Провалы при разгоне киа рио 3

Обновлено: 05.07.2024

Провалы при разгоне киа рио 3

12 10

Имеющиеся на форуме темы про провалы прочитал, но решения в них к моему случаю не применимы, к сожалению.

В подавляющем большинстве случаев ускорение происходит плавно и бодро. Но иногда машина просто прекращает ускоряться, а через 1-2 секунды снова продолжает, как ни в чём не бывало. В момент провала обороты не подскакивают, посторонних звуков нет, педаль акселератора в том же положении, что и за секунду до инцидента. Впечатление, будто я на механике, и в момент разгона включил нейтралку, а затем снова включил передачу. Уровень масла в АКПП в норме, масло по цвету не вызывает на себя подозрений. Да и вообще нет ни одного признака пробуксовки. Цепь и сопутствующие детали ГРМ новые, выставлена по меткам. В поисках другой проблемы в двигателе были заменены 80-90 процентов датчиков, в том числе кислородный (на выпускном коллекторе, второй выключен прошивкой от Паулюса после выбивания катал. нейтрализатора), а также стоят новые свечи, новые катушки, новые провода к катушкам, все прокладки новые и в целости.

После провала Torque сообщает о сохранённой ошибке по богатой смеси P2188. Бывало, включался индикатор Check Engine на панели приборов.

Странный факт: ровно эта же проблема, но без проявления ошибок (может быть, были сохранённые, но на тот момент не было адаптера ELM, а Check Engine не включался) была почти сразу после покупки авто в салоне. Пропала на долгое время после ремонта двигателя из-за перегрева и коробления ГБЦ. Совсем недавно снова возникла необходимость в подобном ремонте, так как в ГБЦ была выработка в посадочных местах распредвалов. В итоге ГБЦ заменена на восстановленную, сомнений в её полной исправности минимум.

Прикладываю файл журнала Torque. К сожалению, не знаю как акцентировать внимание на времени, когда произошёл провал, так как не понимаю обозначения времени. На графике, выводимом на сайте Torque, это интервал между 13:15 и 13:20 (возможно, время другого часового пояса).

Дополнение: обороты ровные, не глохнет, не троит, и вообще двигатель работает прекрасно, кроме тех самых мгновений, когда происходит провал. Стоит заметить, что во время провала тоже нет троений и иных отклонений, двигатель продолжает работать ровно, обороты в этот момент падают до примерно холостых, а затем восстанавливаются до соответствующих текущим скорости и передаче, авто снова подхватывает и продолжает ускоряться в нормальном режиме. Ни рывков, ни кивков, ничего - просто прекращение разгона.
Все шланги целы, все клапаны (рециркуляции, адсорбер, обратный на вакуумнике, etc) новые. Масляный клапан муфты cvvt новый, работает. В бензонасосе новые оба фильтра, обратный клапан подменялся для проверки работоспособности - ситуация не менялась.

Киа Рио 3. Двигатель не развивает полной мощности

На потерю мощности двигателя нужно обращать внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровной, сухой и твердой дороге разгоняется с трудом. Причин этому явлению можно найти предостаточно, так как в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые распространенные причины потери мощности силового агрегата
Раннее зажигание

Одной из элементарных причин снижения мощности мотора может послужить раннее зажигание. В этом случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается преждевременно. В итоге двигатель не может развить свою полную мощность. Позднее зажигание также негативно воздействует на скорость автомобиля. Здесь топливная смесь наоборот не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и полученная энергия, получается, используется далеко не полностью. Третья причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов двигателя напрямую зависит от того, насколько хорошо открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает функционировать с большим трудом или отказывает вообще, что, собственно, сразу же и сказывается на мощности силового агрегата

Также в снижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой проблеме. При повышении оборотов двигателя центробежный регулятор начинает увеличивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не меняется на протяжении всей работы двигателя и он теряет свою мощность. В этом случае часто наблюдается перерасход топлива из-за раннего зажигания, которое возникает по причине быстрой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу двигателя, а, соответственно, и камер сгорания, невозможно представить без плотной посадки клапанов в предназначенные для них седла. В зависимости от типа двигателя зазор между регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается герметичность камеры сгорания, что существенно снижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Определить неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это значит, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то значит, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в списке, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах снижается компрессия, что сразу же отзывается на мощности двигателя. Определить изношенность колец можно достаточно просто. Для этого нужно с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то значит, кольца сношены. Дым напоминает собой темную струю имеющую пульс.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Но в чем же может крыться причина снижения мощности двигателя при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В этом случае следует обратить на наполненность рабочей смесью цилиндров. Чаще всего такая проблема возникает из-за заедания дроссельной заслонки, поэтому нужно иногда обращать внимание на ее привод. После этого нужно проверить исправность воздушного фильтра, который при необходимости быстро удаляют, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недостаток рабочей смеси в цилиндрах может возникнуть по четырем причинам: чрезмерный нагар в двигательных цилиндрах; большое отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игольчатого клапана; использование топлива с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Бедная рабочая смесь

Другие причины, почему двигатель не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происхо­дит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.

Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной за­слонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную.

Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.

Почему дергается Kia Rio инжектор при разгоне

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Киа Рио начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество. Видео.

Видеоматериал расскажет, какие причины дёрганья автомобиля, а также методы устранения неисправности.

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне немного, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

• Плохое качество бензина.
• Проблема в бензонасосе или топливной системе.
• Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
• Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
• Неисправность скрывается в зажигании.
• Неисправность кроется в ЭБУ.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Вывод

Устранить причину дергания Киа Рио при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, из.

Не так давно стал замечать, что при наборе скорости,не знаю точно как объяснить, но машина стала как-то не плавно набирать скорость, а какими-то небольшими рывками (толчками)

Как версия – забился фильтр на всасе бензонасоса. . У меня в свое время на пятнашке вазовской такая ерунда была – на 75т.

км. начались подергивания при наборе скорости и было ощутимое снижение мощности на больших оборотах. оказалось напрочь был забит фильтр на всасе насоса.

Если забивается фильтр на входе бензонасоса, то рывки идут как раз при резком разгоне, в связи с тем , что элементарно, “не хватает бенза”, а при плавном разгоне почти нормально, в данном случае у ТС ситуация обратная. Больше на ДУ похоже. Кстати потепление все таки имеет косвенное отношение.

, на морозе греют чаще дольше и, в основном, на холостых, а к моменту потепления уже ДУ засран получается.

рывки идут как раз при резком разгоне, в связи с тем , что элементарно, “не хватает бенза”, а при плавном разгоне почти нормально

Ну у меня именно при плавном разгоне рывки наблюдались.. при резком нажатии на педаль газа, кстати, подергиваний может и не быть (только подтупливание) по следующей причине – контроллер видит быстрое изменение показаний датчика положения дроссельной заслонки и принудительно переобогащает смесь (увеличивает время открытия форсунок) во избежание провала мощности – аналогично ускорительному насосу в карбюраторе. Причины могут быть конечно же разные. Фильтр это как один из возможных вариантов который 100% нельзя исключать думаю.

подергиваний может и не быть (только подтупливание) по следующей причине – контроллер видит быстрое изменение показаний датчика положения дроссельной заслонки и принудительно переобогащает смесь (увеличивает время открытия форсунок) во избежание провала мощности – аналогично ускорительному насосу в карбюраторе

Вот в этом случае нечем переобогащать то! ! !

нет давления бенза, не идет он в нужном количестве через забитый фильтр! Ну, на ранних стадиях засорения сетки фильтра может быть такое, что просто подтупливает.

Но тут у ТС уже рывки, причем при плавном открытии дросселя и среднем расходе, а при максимальном дросселе и, соответственно, большом расходе, едет нормально. Соответственно сетка не при делах.

И вот дороги стали почище!К машине уже притерся!И заметил одну хрень, при резком разгоне (тапка в пол на половину и выше) появляется кратковременные подергивание (провалы). + как писал раньше увеличенный расход горючки!Заводится машина нормально так сказать с пол оборота! Смотрел свечи, внутри чистенькие претензий нет, но имеется корона на изоляторе высотой 2,5мм на всех четырех свечах.погуглив нашел инфу по свечам что это или негерметичность самой свечи или что то с проводами!Пока что для себя решено делать в такой последовательности(как только приедет адаптер ОДБ проверю на ошибки):1-замена свечей2-проверка проводов,3-замена топливного фильтра4-проверка датчика положения дросельной заслонки5-проверка датчика массового расхода воздуха6-чистка форсунокПравильно ли мое рассуждение или на что лучше сразу обратить внимание?

З. Ы. Еще заметил что при выключенном зажигании стрелка уровня топлива всеравно показывает сколько горючки!

Как я понимаю она должна падать в ноль? или нет?

По тиху начинаю понимать что что то с проводкой, то К-линию не мог найти (потом он ни стого ни с сего заработа, а сейчас опять пропал) теперь датчик топлива и был недавно глюк что зажигание вырубил ключ вытащил а стеклоподъемники все равно закрывают-окрывают окно! Вот подумываю а не напутали что то при установки сигнализации. Возможно ли такое?

Mileage: 35800 km

Привет всем! Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, 1.4 механика дергается авто на первой и второй передачи когда плавно давишь на педаль акселератора до 1.5 тыс оборотов особенно заметно в пробках когда нажимаешь потом отпускаешь, потом снова плавно нажимаешь ,(ездит в пробках очень тяжело приходится лишний раз выжимать сцепление)дальше нет проблем разгоняется отлично! Не могу понять в чем проблема у ОД был после диагностики ничего не нашли , после ТО тоже сказали все отлично! Спасибо.

Аналогичная проблема на 85 тысячах появилась. Больно много под этот симптом попадает всего. Начиная от свечей (на ТО сказали в полном порядке свечи. У меня иридиевые, 50к пробег на них) и до ушатанных опор двигателя (тоже в порядке), сцепления (на 60к меняли по гарантии выжимной и заодно сцепу на валео махнул, т.к. родное гудело на задней передаче), главный цилиндр (тоже где-то на 60к пробега меняли по гарантии). Ещё есть подозрение на растяжение цепи, т.к. тоже даёт такой симптом. При растянутой цепи шум повышенный должен быть, у меня по ощущениям как раз шумнее движок стал. Да и для солярисов даже ТСБ был по повышенному растягиванию цепи, а на Кии нет ( В общем у меня пока главное подозрение на цепь. Но гарантия уже кончилась, дорого блин туда соваться. В общем до 10к ещё покатаю и на 100к будем смотреть, заодно зазоры клапанов проверить.

Все говорят, что свечи проверяли! А как? Внешне поглядели? Зазор меряли? А внутренний пробой? С нашими бензинами…, в общем был на ТО недавно, по новым требованиям хундай/киа с 2015-2016 г. замена свечей на машинах эксплуатируемых в России производится через 30000 км или 2 года. Возможно развод ОД, но они говорят, что нареканий много было по этому поводу при замене раз в 4 года или 60000 кмДа на ТО мастер внешне посмотрел и зазор проверил , сказал еще хорошие ! я бы и на 15тыс их поменял)))

Такая же фигня на 1й. Обороты повыше и вперед.

Пробег уже 35000 примерно, дергаться тоже начало с 10-15 тык..

Ничего Вам не поможет. Тема периодически всплывает, и снова тухнет. Проблема в работе электронной педали газа.

Но дилер это не признает проблемой. . .

типо так и должно быть. Я когдато видео выкладывал, о невозможности плавно прибавить газ, до 2000 оборотов.

Говорят, что чиповка от Паулюса, слегка сглаживает эту фигню. Но в его теме , чиповщики тоже не дают точного ответа, что победили проблему.

И в сервис не надо ехать: Решение проблемы с рывками двигателя на KIA Rio подсказал блогер

Автор назвал наиболее частую причину подергивания двигателя и рассказал, как самостоятельно ее решить в кратчайшие сроки – все оказалось просто.

У себя на канале KIA Master блогер рассказал, что в экземпляре KIA Rio 2016 года с пробегом около 120 тысяч км начали ощущаться рывки мотора – в основном при разгонах, а также во время стояния на светофорах. Подергивание было похожим на то, когда заканчивается бензин, однако топлива было достаточно.

Как подсказал автор, данная проблема возникает на «Киа Рио» вследствие износа свечей. Иногда об этом свидетельствует не только подергивание, но и загорание лампочки Check Engine на «приборке», а также невозможность раскрутить обороты выше 2000 оборотов и повышенный расход бензина.

Чтобы самостоятельно проверить состояние свечей на KIA Rio, необходимо раскрутить крышку над катушками, а затем по очереди снять все болты крепления катушек. Затем катушки нужно отложить в сторону, и ключом-свечником выкрутить все свечи.

Блогер ближе осмотрел свечи и сообщил, что на них стал скругляться центральный сердечник и появились большие зазоры. Если нет возможности сразу купить в магазине новые, их можно подтянуть, вставив в зазор пластиковую карту – это где-то 0,9 мм – и ориентироваться по ней. Но потом обязательно заменить их на новые.

Сравниваем новые KIA Rio и Rio X 2021: Цена, комплектации, характеристики, отзывы владельцев

«Корейцы» отличаются не только типами кузова, это концептуально разные автомобили. Редакция VladTime сравнила новые KIA Rio и Rio X по дизайну, салону и оснащению. Также мы называем достоинства.

После замены свечей проблема с рывками двигателя действительно уходит, динамика улучшается – а главное, это можно сделать самому, и в сервис не надо ехать.

Также он добавил, что все подобные «болячки» появляются при похолодании – например, проблема с этим «Киа Рио» возникла при смене температуры на улице – с жары около 31 градуса до 9-11. И сообщил, что точно таким же будет решение проблемы для рывков двигателя на Hyundai Solaris.

Подписаться:

Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…

Восхитительный дизайн, футуристичный салон, новые движки, комплектации и цены — «Киа Спортейдж» 2022 рассекречен официально. С подробным обзором на корейский…

Самое интересное

УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?

Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.

В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision

Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

• провалом от 2 до 9 секунд,
• рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

• Неисправность системы подачи топлива;
• Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
• Ошибки в ЭБУ;
• Неисправность свечей зажигания;
• Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
• Засорение или неисправность форсунок:
  

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

• Сбойного блока управления ГБО;
• Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
• Газовой проводки;
• Плохой массы.

1. Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
   Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

• Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
• Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
• Мягче переключаются передачи;
• Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Чек Киа Рио: загорелся, горит, моргает, двигателя, как сбросить

По каким признакам можно определить, что двигатель троит?

Троение означает, что в работе двигателя есть неполадки, при которых три цилиндра функционируют нормально, а в работе четвертого произошел сбой. То, что двигатель троит, можно определить по следующим признакам:

• На холостом ходу мотор дрожит и подергивается постоянно или периодически. Иногда содрогания могут усиливаться, а вибрация доходит до руля и рычага коробки передач, что свидетельствует о полном отказе одного или нескольких цилиндров.
• Уменьшилась мощность двигателя. Это сказывается на растущем расходе топлива, частых провалах при нажатии на газ и резких толчках при разгоне.
• Сбивается «сердцебиение» двигателя на холостом ходу, звук то нарастает, то утихает. Колебания в оборотах могут быть и небольшими (850-1000 об/мин), и довольно значительными (с 850 до 1500 об/мин).
• В выхлопе прослушиваются звуковые рывки и хлопки вместо ровного рокота.

Обычно, когда двигатель троит, можно заметить сразу несколько вышеперечисленных признаков, а также загорается надпись «Check engine» (проверьте двигатель). Для уточнения кода ошибки необходимо обратиться в автомастерскую, где с помощью специального сканера для диагностики данные о неисправностях смогут расшифровать, но также можно приобрести такой прибор самостоятельно.

Загорелся «Check» Киа Рио: причины

Современный автомобиль напичкан электроникой. Множественные датчики и сигнальные огни на панели приборов показывают разные неисправности. Самый известный всем сигнал — загорания функции «CHECK». Это позыв к тому, что возникли проблемы в работе двигателя или блока управления.
Видеоматериал

Видео расскажет и покажет, как устранить Чек двигателя на автомобиле

Причины троения

Если троит двигатель Киа Рио 3 поколения, то этому могут способствовать следующие неисправности:

1. впрыск обеденной или обогащенной топливной смеси, то есть неправильное соотношение бензина и воздуха;
2. нарушение работы системы зажигания – позднее или ранее;
3. постепенный износ узловых элементов мотора или поломка, что сопровождается снижением уровня компрессии.

Для упрощения поиска причины троения силовой установки Kia Rio рекомендуется осуществлять проверку поэтапно.

Компьютерная диагностика Киа Рио 3

Для диагностики необходимо разобраться, где находится диагностический разъем у Киа Рио 3 поколения. Также понадобится соблюдать правильный порядок действий для считывания на Kia Rio 3 кодов ошибок.

Разъем для компьютерной диагностики Киа Рио 3 поколения расположен рядом с монтажным блоком предохранителей салона. Конкретно с правой стороны, а сам блок смонтирован под рулевым колесом.

Для считывания кодов ошибок:

1. Отключить зажигание, и подсоединить сканер к разъему для диагностики.
2. Соединить сканер с компьютером или телефоном. Во втором случае используется Bluetooth связь.
3. В используемой программе выбрать Киа Рио с указанием типа кузова и года выпуска.
4. Запустить двигатель и программу сканирования.
5. Сканер распознает и выдаст коды ошибок, которые сохранились в памяти ЭБУ Киа Рио 3.
6. Удалить зафиксированные неисправности.
7. Проехаться на автомобиле порядка трёх километров, и сделать повторную проверку. Это позволит зафиксировать только действующие проблемы.
8. Переписать коды и расшифровать их, если сканером не предусмотрена указанная функция.
9. Отключить сканер.
10. Заглушить мотор.

Остаётся проанализировать полученную информацию и отремонтировать узлы.

Причины и методы устранения

Стоит отметить, что на Киа Рио, как и на многих других автомобилях, эффект троения вызывает зачастую нарушением воздушно-топливной смеси, а также проблемы в зажигании. Поэтому, основной упор для выявления причин необходимо положить в узлы связанные с образованием питания автомобиля, а также системой зажигания.

Свечи, катушки и модуль

Основной причиной троения может послужить неисправность свечей. Для устранения неисправности необходимо выкрутить элементы со свечного колодца и проверить при помощи стенда. Если спецоборудования нет, то можно промерить при помощи тестера, или же старым «дедовским» методом.

Вторая неисправность, которая вызывает эффект троения — катушки. Их необходимо проверять в условиях автосервиса, или же промером при помощи тестера. Ещё один метод диагностики — посмотреть наличие искр под катушками. Но, данный метод работает только в сырую погоду и тёмное время суток.

Модуль зажигания выходит со строя крайне редко, но определить его неисправность можно только на автосервисе.

Фильтры

Воздушный и топливный фильтры могут послужить возникновению троения. Неисправность или забитость элементов, могут привести к нарушению образования топливной смеси, что в свою очередь приведёт к неисправности двигателя, а также ряду поломок.

Топливная система

Забитые форсунки и некачественное топливо послужит также возникновению эффекта «троения». Так нарушается образование топливной смеси, что за собой может вести повышенный износ деталей.

Неисправность датчиков

Неисправность датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, коленвала, распредвала, охлаждающей жидкости). Таким образом, неисправность можно легко устранить, заменив измерительный элемент. Для этого необходимо провести замер датчика, или же подключиться к блоку управления и считать ошибки.

Также, накопившиеся ошибки могут послужить причиной троения. Для ремонта необходимо подъехать в автосервис и обнулить данные электронного блока управления. Если скидывание ошибок не помогло, то необходимо искать по коду ошибки, где прячется неисправность.

Причины загорания функции «чек»

Сигнал «ЧЕК» обычно расположен в самом центре комбинации приборов, там, где водитель сможет на него быстро обратить внимание. Эта функция отвечает за работу двигателя и если она сигнализирует, то возможно возникли проблемы в работе именно этого узла. Конечно, для любого автомобилиста — это страшно, ведь ремонт силового агрегата сложный и дорогостоящий. Но, не стоит сразу пугаться и паниковать, может причина мелочная.

Итак, рассмотрим, какие существуют причины того, что загорелась функция «ЧЕК» на Рио:

1. Если индикатор сработал при пуске двигателя, то не стоит беспокоиться, все работает.
2. Если «ЧЕК» загорелся и длительное время сигнализирует, то, прежде всего, необходимо сделать диагностику, а только потом беспокоится.
3. Если «ЧЕК» во время движения — это может означать, что недостаточный уровень масла в двигателе.
4. Горит функция «ЧЕК» — стоит проверить мотор на признаки разгерметизации или утечки масла.

Если вышеуказанные причины не сработали, но «ЧЕК» горит, то это может быть сигналом к тому, что вышла со строя свеча зажигания или залито некачественное горючее.

Загорание функции «ЧЕК» сигнализирует о том, что в двигатели что-то не так и стоит провести диагностику, перед тем, как предпринимать другие действия.

троит двигатель

Владельцы KIA Sportage (1994 – 2005)

Модераторы: DimTS, кузька, Модераторы

• Ответить с цитатой

троит двигатель

батон77 » 11 апр 2012, 22:55
в сырую погоду подтраивает двигло на низах. замена свечей и топливного фильтра эффекта не принесла.как только сухо или мороз едет чётко.чё за хрень

kubykk » 11 апр 2012, 23:01

батон77 писал(а):в сырую погоду подтраивает двигло на низах. замена свечей и топливного фильтра эффекта не принесла

А ВВ провода не менялись

4500043 » 29 апр 2012, 02:05
Может проводку проверить… влага попадает и коротит че то, Уменя было вообще полтергейст… пол машины разобрал, чтоб понять в чем причина (дергается, не тянет). Короче был забит дренаж кондиционера (откуда конденсат капает на улицу при работаещем кондиционере (резиновый наконечник) и водичка стекала как раз на самый большой коннектор ЭБУ двигателя — этсуды сбой системы и 2 месяца скитаний по диагностам). засор устранил, контакт просушил — полетела птичка

Сергей81 » 25 ноя 2012, 00:02
Всем Здрайвствуйте. У меня тоже проблема, машина стояла месяц, завёл начала троить, прогрел-перестала, вечером опять затроила, и так и осталась, и на прогретой и холодной. Держишь постоянные обороты-3000-3500, не троит, холостые- троит. В чём дело? При нажатии на педаль , провал. Свечи заменил.фильтр,воздушник,Грешу на 4-й цилиндр- работает с провалом, при 3500 нормально, думаю что заменить ещё., провода или катушки? Подзкажите пожалуйста в чём проблема?

ВикторC » 26 ноя 2012, 15:35

Сергей81 писал(а):Всем Здрайвствуйте. У меня тоже проблема, машина стояла месяц, завёл начала троить, прогрел-перестала, вечером опять затроила, и так и осталась, и на прогретой и холодной. Держишь постоянные обороты-3000-3500, не троит, холостые- троит. В чём дело? При нажатии на педаль , провал. Свечи заменил.фильтр,воздушник,Грешу на 4-й цилиндр- работает с провалом, при 3500 нормально, думаю что заменить ещё., провода или катушки? Подзкажите пожалуйста в чём проблема?

Надо чистить форсунки.

Panzer38 » 26 ноя 2012, 17:33

Сергей81 писал(а):Всем Здрайвствуйте. У меня тоже проблема, машина стояла месяц, завёл начала троить, прогрел-перестала, вечером опять затроила, и так и осталась, и на прогретой и холодной. Держишь постоянные обороты-3000-3500, не троит, холостые- троит. В чём дело? При нажатии на педаль , провал. Свечи заменил.фильтр,воздушник,Грешу на 4-й цилиндр- работает с провалом, при 3500 нормально, думаю что заменить ещё., провода или катушки? Подзкажите пожалуйста в чём проблема?

Надо чистить форсунки…

Sportage Grand. АВТОТОР. 2006. синий… был. Теперь Mitsubishi Pajero Sport II 3.2d DI-D 2008. СИНИЙ Муравей на Драйве

ромыч83 » 30 ноя 2012, 12:19
День добрый,по делу я бы начал с компрессии в цилиндрах!дальше все веселее,разбираем грм и смотрим на шпонку коленвала,если все в порядке-топливный бак,его магистраль,насос+сетка,форсунки+прокладки впускного коллектора!ну и на последок катализатор если есть!

Сергей81 » 10 дек 2012, 17:05
ВСЁ СДЕЛАЛ)))))))))))) Разобрал коллектор впускной, заменил прокладку, почистил форсунки заодно, и теперь всё)) Теперь другая проблема-стала ЖРАТЬ топливо(((( ПОЧЕМУ. Чек не горит. ПОМОГОИТЕ!!

ромыч83 » 10 дек 2012, 17:24
Двигатель ровно работает?

Читайте также:

  
• Распорка шевроле авео т250
  
• Как снять паук на опель вектра б
  
• Как снять антенну лансер 9
  
• Как отличить дэу ланос польской сборки от украинской
  
• Замена гофры на глушителе дэу матиз