Провернуло болт подрамника лансер 9

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Болт моего подрамника сломался, так как вытащить болт?

Как только болт сломался или сорвался с его головы, неизбежное чувство паники всегда поражает того, кто сломал болт. Поскольку болты подрамника на большинстве транспортных средств расположены так низко, что это довольно распространенное явление. Если болт застрял или сломался из-за ржавчины, или просто закруглил головку болта, потому что вы приложили слишком много давления в неправильном направлении, удаление этих болтов может быть выполнено, хотя это будет нелегко.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Чаевые
8 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Вставьте сверло в электродрель, примерно половина диаметра болта, который нужно снять. Удостоверьтесь, что сверло полностью погружено в патрон сверла, чтобы предотвратить поломку сверла, особенно если сверло диаметром менее 1/4 дюйма.

Шаг 2

Нанесите каплю машинного масла на кончик сверла. Это поможет бороться с жарой, которая будет накапливаться на кончике долота, и поможет ему оставаться острым. Чрезмерное тепло в наконечнике сверла сделает сверло ярко-красным, что исключает упрочнение стали и притупляет сверло.

Шаг 3

Просверлите центр разбитого болта, замедляя скорость от медленной до средней. Быстрое сверление приведет к перегреву сверла. На каждые 1/8 дюйма, которые вы сверляете в болт, нанесите еще одну каплю машинного масла и дайте буровому долоту немного остыть.

Шаг 4

Просверлите основание сломанного болта и затем удалите сверло. Отсюда у вас есть два варианта. Вы можете попытаться использовать экстрактор болтов, если хотите. Высокая температура от процесса бурения немного сжала бы болт. Чтобы использовать вытяжной болт, вставьте его в просверленное отверстие и затяните вытяжку на месте с помощью разводного гаечного ключа. Это поместит экстрактор в вал болта. Продолжайте поворачивать до тех пор, пока болт не освободится и его можно будет снять. Однако в некоторых случаях этот параметр не будет эффективным. В этих случаях вам придется продолжить сверление, а затем очистить резьбу.

Шаг 5

Вставьте сверло в патрон электрической дрели того же размера, что и вал болта, но меньше, чем внешний диаметр резьбы болта.

Шаг 6

Просверлите оставшуюся часть болтового вала так же, как вы сверлили его в первый раз, используя медленную скорость и нанося машинное масло, чтобы предотвратить перегрев наконечника сверла.

Очистите резьбу отверстия для болта с помощью набора метчика и матрицы. Метчики похожи на сверла, но на них есть резьба, как болт. Выберите метчик того же размера, что и исходный размер болта, затем прикрепите гаечный ключ, входящий в комплект, к метчику. Запустите метчик в отверстие для болта, и он очистит металлическую стружку от резьбы, чтобы вы могли установить новый болт вместо старого болта.

Ремонт рулевой рейки Лансер 9 (Lancer IX)

Cнимаем защиту, выбиваем наконечники, откручиваем глушитель только от катализатора, и датчик, если не откручивается отрезаем и потом на скрутку, снимаем мини подрамник с передней подушкой двигателя, откручиваем заднюю подушку только от двигателя, отсоединяем шланги от бочка и от насоса, если вы не будете менять стабилизатор и сальники в рычагах то их и не трогаем, (если будете то нужно открутить еще шаровые и подрамник выйдет с рычагами).

Откручиваем задние болты подрамника, и передние предварительно смазав шпильки тормозной жидкостью что-бы не провернуть закладные. При откручивании последней гайки подрамника нужно что-бы напарник придержал подрамник, подрамник не тяжелый. Его можно опустить и он будет висеть на рычагах, откручиваем опору, стабилизатор не трогаем, откручиваем рейку, и выводим ее поворачивая в разные стороны. Все, рейка снята.

Начинаем разбирать, откручиваем тяги, трубки, с правой стороны по движению втулка окольцованная, крутим ее до появления ее конца подковыриваем отверткой и крутя дальше она выходит (при сборке вставляем ее загнутым концом в втулку и крутим по вся залезет) откручиваем крышку на 22 там откручиваем гайку на 17. С обратной стороны откручиваем большую гайку размер не знаю крутили газовым, там будет пружинка и опора, вытаскиваем червяк с корпусом, вытаскиваем вал, в корпусе остается сальник покупаем газовый балончик с горелкой и нагреваем корпус что-бы выжечь сальник, его нужно будет подковырнуть длинной плоской отверткой, ломаем и вытаскиваем, протираем моем все в салярке по желанию, что-бы вставить новый внутренний сальник используем вал, надеваем сальник на него вставляем его до упора в корпус и уже не вытаскиваем вал!
Меняем сальник в наружной втулке, и собираем все в обратной последовательности, кардан прикручиваем самым последним, заливаем декстрон 2 и прокачиваем систему. Итог: вы поставили новую рулевую рейку на Лансер 9. Если не запустите пыльники еще раз то века на два хватит.
Рулевая рейка Лансер 9

Регулировка рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 своими руками

Снятая с Mitsubishi Lancer 9 рулевая рейка

Рулевое управление или СРУ Лансер 9 даёт сбой, в среднем, спустя 70-100 тысяч километров пробега по дорожному полотну умеренного качества. Заподозрить проблему можно сразу, как только начинают стучать тяги. Если из строя полностью выходит рейка рулевая Mitsubishi Lancer 9, возникает необходимость проведения соответствующих ремонтных работ.

Настройка или регулировка рулевого вала автомобиля Лансер 9 может быть проведена своими руками, если деталь переставлена с другого автомобиля или переделана. Как правило, заводскую рейку крайне сложно настраивать, легче ее заменить, тем более, что стоит она недорого.

Настройка

Как подтянуть рейку на Митсубиси Лансер 10 своими руками

Как правило, регулировка переделанных праворульных Лансер осуществляется накидным ключом из под колеса со стороны водителя. Заводскую рейку Лансера отрегулировать будет крайне сложно, так как там установлена защита от производителя.

Если контргайка ослабла, то нужно подкрутить на пол оборота. Она накручивается на болт. Как правило, этот болт может потребовать ключ в виде звездочки, которым будет сподручно держать его в процессе регулировки.

Втулка и пыльники – это первые неисправности СРУ. Если речь идет о регулировке рулевой Лансер 9, то первое, что надо сделать, это подтянуть втулку. Для этого нужен специальный ключ. В случае его отсутствия, можно изготовить инструмент самостоятельно из болта на 19 длиною 10 см. На втулку оказывается усилие примерно в 23 Н.м.

Фото схема: СРУ Митсубиси Лансер 9

В конце работы надо обязательно прокачать систему ГУР, так как будет снят нижний штуцер шланга.

Общая схема строения и функционирования рейки

Руль Лансера является главным звеном управления, который в своём распоряжении имеет систематизированный режим усиления гидравлического типа, а также насос, компенсационный бочек и шланг давления.

Более подробно рассматривать принцип строения и функционирования СРУ, лучшего всего, непосредственно наглядным образом просматривая соответствующий видеоматериал.

Видео: обзор рулевой рейки

С какими проблемами наиболее часто приходится сталкиваться на практике водителю Лансер 9

Рассмотрим подробнее ситуации, с которыми проходится сталкиваться владельцам Lancer 9, касающиеся рулевой рейки или РР.

Первая трудность

Ремонт рулевой рейки Мицубиси Лансер

В зоне СРУ слышен характерный стук, иногда с отдачей, а иногда без неё. Причиной этого зачастую является износившийся шарнир, расположенный на тяге руля и одноимённого наконечника. Убедиться в неисправности в РР можно с помощью простого теста:

вначале руль поворачивают быстро вправо, а затем влево;
если при этой манипуляции наблюдается стукающий звук, значит РР требует срочного ремонта или даже капитальной замены.

Устранить представленную выше неисправность путём перебора комплектующих РР с практической точки зрения почти невозможно, так как для этого нужно иметь соответствующий узкоспециализированный багаж знаний и умений. Ими, естественно, редко владеет среднестатистический автомобилист.

Точную причину звука можно установить лишь после поднятия автомобиля на подъёмник. Это необходимо с целью обнаружения различного рода микродефектов и следов износа на значимых комплектующих рулевой рейки.

Вторая трудность

Иногда при повороте руля после солидного пробега наблюдается жужжание. Это достоверно свидетельствует о наличии неисправности гидравлики.

Рейка рулевая Митсубиси Лансер 9

Наиболее часто происходит представленное явление в тех случаях, когда было залито мало соответствующей жидкости (масла) в гидравлическую систему или была произведена замена шланга высокого давления. Нельзя исключать вероятность повреждения последнего в результате износа.

Если жужжащий шум появился после замены шланга, то поводов для волнения нет, так как в ходе эксплуатации он растянется, и посторонний звук самостоятельно уйдёт.

Судить о неисправности гидравлической системы руля оправдано, если руль поворачивается со значительным приложением усилий, чего раннее никогда не наблюдалось.

Узнать о том, как заменить масло ГУР своими руками, можно здесь.

Третья трудность

Руль практически перестал функционировать, и для его поворота нужно прилагать невероятные усилия. Причиной этого функционального явления зачастую является дефект РР. Внутрь попадает вода, которая портит не только втулку, но и саму РР. В этом случае уже осуществляется полная замена.

Демонтаж и установка новой рулевой рейки Митсубиси Лансер 9

Совет. Вначале все этапы работ лучше выполнять не самому, а в паре с ассистентом, что позволит в разы ускорить процесс ремонта.

Демонтируется рулевая рейка Mitsubishi Lancer 9 за счёт снятия её с подрамника. Торопиться при выполнении этой технической манипуляции не стоит, чтобы не повредить вблизи расположенные силовые узлы.

Как снять рулевую рейку с Митсубиси Лансер 9

Порой снять РР в некоторых комплектациях Митсубиси Лансер 9-й генерации крайне сложно, так как она удерживается лонжеронами с помощью четырёх крепёжных болтов.

Инструкция по демонтажу выглядит примерно так:

к стокам прикреплены опоры фиксирования рычагов, которые также необходимо аккуратно извлечь;
тяги оснащены наконечниками, их нужно выпрессовать, а затем открутить;
специальная крепёжная балка, имеющей продольное сечение, может также помешать (ее нужно также аккуратно снять);
после этого появляется возможность добраться без каких-либо затруднений к шлангам.

Шланги и подрамник вместе с рейкой должны быть обязательно извлечены.

Внимание. Подрамник и РР снимаются в сборном виде, после чего, их нужно тщательно отмыть от плотного слоя пылевых частиц и прочих составов, которые накопились за время эксплуатации автомобиля.

Самое сложное уже позади, теперь осталось установить новую рейку вместо старой.

Таким образом, замена РР осуществляется легко. Можно, конечно, попробовать разобрать старую деталь, и устранить неисправность своими руками, но это потребует тщательной переборки, диагностики всех элементов.

Как предотвратить неисправность рейки

Ели гидравлическая жидкость время от времени вытекает, то РР непременно выйдет из строя в любом случае. Поскольку грязи, вода и другие агрессивные вещества регулярно оказывают влияние на СРУ, пыльник в скором времени разрывается. Собственно с этого момента времени и начинаются все проблемы.

Схема устройство рулевой рейки Митсубиси Лансер

Выходит, что даже самая прочная деталь быстро выходит из строя из-за рваного пыльника, расположенного на рулевом наконечнике. Фактически губительное действие оказывает коррозия, которая возникает из-за регулярного попадания воды. В связи с этим пыльникам следует уделить особое внимание.

Видео в этой статье: новая рулевая рейка Лансер 9

Подводя итог

Если регулировка рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 своими руками не удалась, придется осуществить замену. Если устранить даже опытному автомобилисту внутреннюю неисправность детали будет сложно, то замена пойдет как по маслу. Итак, вот чем можно резюмировать эту статью.

Рекомендуется крайне тщательно наблюдать за состоянием крепления пыльников РР, которые являются «ахиллесовой пятой» весьма надёжного функционального агрегата.
Если наблюдается стук, жужжание и трудность поворота руля, то следует заподозрить неисправность детали.
Если на РР будут обнаружены следы коррозии, то причина и необходимость ремонта и даже замены уже полностью очевидны, так как вода проникла внутрь.

Провернуло болт подрамника лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером

Основные причины

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Провернуло болт подрамника лансер 9

Доброго времени суток!

Приступил к работе снял приёмную трубу и глушитель. Опустил в низ чтобы не мешала.
Болгарку в руки и давай резать до толстого металла. В принципе выгнило не много.

Взял железо толщиной 2мм прям как сам подрамник.И двумя латками зашил его обратно.

Получилось отлично. А после красочкой подкрасил и собрал всё обратно.

Первая часть, за 12 часов обогнала по лайкам все предыдущие записи, поэтому не буду вас томить ожиданием.
Сегодня я постараюсь максимально подробно описать процесс снятия подрамника и всего того, что мешает это сделать, а начнем мы как обычно с подготовительных работ, а именно смазки.

Примерно за 2 недели до предполагаемого ремонта, я начал ежедневно заливать все доступные болты в передней подвеске ВД40. При этом, 80% потраченного объема смазки, в моём случае, ушло в пустоту. Дело в том, что для снятия подрамника, необходимо открутить всего около 13 болтов (и гаек), но угол расположения и длина большинства из них не позволят смазке достигнуть резьбы. Для достижения положительного эффекта, достаточно уделить повышенное внимание 5 болтам (гайкам).

1 и 2 Гайки закладных болтов, к которым крепятся рога подрамника.

Судя по отчетам на драйве, с этими гайками возникает больше всего проблем. При попытке открутить закисшую гайку, может провернуться закладной болт в лонжероне, что повлечет за собой крайне неприятную процедуру, с высверливанием отверстия в нём и последующей сваркой болта.

3 место по счету, но не по значимости, занимает болт задней подушки двигателя

Я по своей глупости его не смазывал, потому что думал, что откручу болты основания подушки.
Я никогда так не ошибался, но об этом немного позже.

4 и 5 болты крепления шаровых опор.

Думаю, пятый найдёте без фото-подсказки) Эти болты с гайками ОЧЕНЬ СИЛЬНО ржавеют, крайне рекомендую их заменить, все артикулы есть в первой части

Пока смазка трудится, имеет смысл заняться поиском необходимого инструмента и оборудования.
Все работы я выполнял в одиночку, поэтому мне потребовалось два домкрата, для спуска подрамника и соответственно два "бобыря" для упора. Кроме этого, необходим хороший вороток и минимум метровый рычаг к нему. В вашем наборе инструмента, кроме головок всех размеров, должны присутствовать удлинители и карданчик.

С инструментом разобрались, — переходим к подготовке рабочего места, а так как работать мы будем НАД и ПОД машиной, рекомендую её помыть.

Ставим коробку в нейтраль, устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса и снимаем защиту картера.

Пробуем сорвать гайки 1, 2 и болты 6,7,8,9, так как процедура потребует от вас больших физических усилий, лучше пока оставить машину на колесах. Болты помеченные зеленым удерживают рычаг в подрамнике, съему они не мешают, да и открутить их бывает очень непросто, так что призываю не изобретать велосипед и снимать подрамник в сборе с рычагами.

Как только болты и гайки сдвинулись, домкратим машину, снимаем колеса и освобождаем домкраты.

Ныряем в салон и снимаем пластиковый элемент 1, а за тем, отодвинув напольное покрытие, 2

Выкручиваем указанный болт из рулевой колонки, для удобства можно слегка довернуть рулем.

Сливаем жидкость ГУР.

Откачиваем жидкость из бачка, до уровня ниже, верхнего патрубка.

Обматываем все вокруг ветошью, подставляем ведро, отщелкиваем пластиковую клипсу фиксирующую шланг к кузову, сдвигаем хомут и выводим верхний патрубок за рычаг, чтобы слить всю жидкость.

Пока все это добро сливается, займемся лыжой.
Откручиваем два болта спереди и ослабляем болт крепления к подрамнику.

Откручиваем подушку и снимаем лыжу.

В прошлом году я приводил лыжу в порядок и менял сайлент передней подушки на всеми нелюбимый rbi.

Осмотр повреждений не выявил, лучи целые, на сайленте проявились микротрещины, резина стала очень мягкой, посмотрим, что будет дальше. Хотя, большого значения, это не имеет, потому что покупка оригинала, для этого узла, уже финансово не оправдана. Подушка в сборе стоит 3500., а сайлентблок rbi всего 600.

Далее, срываем и выкручиваем болты крепления шаровых опор и гайки рулевых наконечников.

Рулевые наконечники закисают так, что создается впечатление, будто они приварены, — может потребоваться молоток с чьей-то матерью.
Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора (две гайки, либо кронштейн), срезаем резиновые подушки глушителя и подвязываем трубу за, например, привод.

Переходим к самому интересному, — задней подушке двигателя.

Все процедуры, от заезда машины в гараж до выезда, заняли у меня 3 дня, по 8 часов работы, (не считая подготовительных работ конечно) из которых ЧЕТЫРЕ ЧАСА, вы только вдумайтесь, ЧЕТЫРЕ ЧАСА! я откручивал подушку.

Есть всего 2 с половиной способа её снять:
1) Открутить центральный болт с гайкой (тот, который ТОП 3). Способ хороший, но подлезть туда с рычагом у меня не получалось ни в какую, а силы рук не хватало.
2) Открутить подушку от основания подрамника. Понятия не имею КАК ЛЮДИ ЭТО ДЕЛАЮТ, на мой взгляд это невозможно.
2,5) Открутить кронштейн АКПП вместе с подушкой. Тут проблема с том, что кроме всех проблем выше, один из болтов при откручивании упрется в опору и его придется срезать дремелем, потому что ничего крупнее туда не подлезет.

Спустя 4 часа я сам, дошел до единственно правильного решения, но из-за слизанных к тому моменту шлицов усомнился в нём и сел гуглить, где способ подтвердился 🙂

Головка (кажется на 13), карданчик, два удлинителя и трещётка, а со стороны гайки накидной ключ.
Когда дело сдвинулось я почти плакал от счастья 🙂

В последнюю очередь, снимаем нижний патрубок с бачка ГУР, откручиваем шланг высокого давления от насоса и снимаем кронштейн крепления к двигателю.

Чтобы не портить дорогостоящий шланг, его конец НУЖНО замотать ветошью!

Далее, освобождаем шаровые рычагов и наслаждаемся мгновением, все почти закончилось, еще немного!

Подставляем под подрамник два домкрата и откручиваем сорванные ранее болты и гайки.

Аккуратно спускаем подрамник вниз, используя домкраты. Центр тяжести подрамника мне найти не удалось, будьте предельно осторожны, потому что это груда железа весит не мало. Обратите повышенное внимание на то, чтобы шланг ГУР ни за что не зацепился. Если процесс спуска застопорился, возможно подрамник все еще удерживается рулевой колонкой, попробуйте немного разжать крепление из салона.

ВНИМАНИЕ! После отстыковки рейки, от рулевого вала, вращать рулем нельзя, — его положение должно остаться прежним! При смещении рулевого колеса, относительно рейки в процессе сборки, есть риск повреждения шлейфа SRS в крайних положениях руля.

Далее, применяя ловкость кошки, выводим подрамник погулять, минуя приёмную трубу, которая так и норовит оторваться.

На этом пожалуй всё, осталось еще немного фоток под 3 часть, которая появится в ближайшее время.

Снятие подрамника в последний раз!
Когда я захотел поменять рулевую рейку подрамник отказался откручиваться.

гайка на шпильке из лонжерона

шпилька прокручивалась в лонжероне… пришлось ехать к знакомому в сервис за советом и просьбой. и он сделал так …

примерно где точка

примерно где точка сварочным аппаратом прожег отверстие "диаметром 1-1.5 см" и проварил шпильку и ВУАЛЯ они открутились…
дальше меня ждало еще разочарование, болт держащий рычаг "бумеранги"

на левом рычаге на захотел откручиваться

пришлось опять ехать к знакомому чтобы он решил эту проблему…

решено было сделать отверстие в этой точке и срезать болт
чтобы отсоединить рычаг… после этого отверстие заварено с пластиной в которой резьба, поменяны сайленблоки и все собрано обратно…
Всем удачи с ремонтом связаных с моей темой!

Ощущения после установки распорки

Недавно установил распорку стоек на ЛАНСИК, установил не чтоб типа СПОРТ итд,
просто говоря по Украински (досталась на холяву) распорка от ТАЗ 2108, её мне за 5$ удлинили, подогнали под лансер и покрасили!

Установил, почувствовал что машина немного жестковата стала, и вибрация двигателя немного сильнее стала передаваться на кузов, но самое интересное началось в первый же день после установки,
появились посторонние шумы в виде сильного скрипа при трогании с места, или при переключении передач на ходу.

Скрип был сильно слышен больше в салоне чем снаружи, это как раз и напрягало больше всего!
Это продолжалось и напрягало меня целую неделю!

Потом я все таки полез смотреть че ж за хрень скрипит, скрипы слышны только при продольном наклоне мотора,
точнее когда толкаешь мотор в сторону салона как раз и слышен этот скрип.

Исходя из собственного автомобильно-жизненного опыта решил что такой резиновый скрип может быть только от порваной задней подушки двигателя.

Решено было заменить заднюю опору двигателя. Купил новую опору на экзисте. Полез ставить, а там это самое конченое место в машине, где подрамник, где рейка а на рейке сверху прикручена к подрамнику четырьмя болтами эта самая Еб. опора двигателя. Вообщем снимать её и ставить занимает (без снятия подрамника) пол дня точно. Просто капец.

Когда снял опору, оказалось что опора действительно порвана, оторван один луч из четырех, в принципе еще можно было кататься. Но уже купил, уже поменяю.

Как сказали бы в Одессе: "И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ"? этот скрип пропал после замены опоры?

НЕЕЕТ. Не пропал. И даже ни капли не уменьшился. Я в растерянности, купил уже банку ВДешки, и залил и переднюю и заднюю опору, скрип не пропадал все равно.

Ну нервы у меня уже сдавали! Поехал показал спецам местным на СТО, они говорят, если не подушки, то наверно гофра приемной трубы, или даже подрамник И.Т.Д. Я уже совсем отчаялся, приехал домой и начал думать.

Вот в чем проблема лично моя проблема, возможно у кого еще есть подобные, сначала покупаем, делаем, меняем, а если все равно не получается, ТОЛЬКО ТОГДА ВКЛЮЧАЕМ МОЗГ И НАЧИНАЕМ ДУМАТЬ! )))))))))))))

Подумав я вспомнил когда начался этот скрип - (после установки распорки)!
Причем тут подушки двигателя? (ни причем 100 пудов)
Значит надо искать что касается РАСПОРКИ и ДВИЖКА.
Искал-искал, смотрел-смотрел, И ШО ВЫ ДУМАЕТЕ.

Это оказалась такая мелочь, что я просто охренел, как это может издавать такие ужасные звуки?

Штуцер вентиляции картера терся своей согнутой Г образной резиновой трубкой об распорку при раскачивании мотора)))

В итоге отогнул немного в сторону этот штуцер, чтоб трубка не касалась, распорки и все скрипы пропали. УРРААА.

ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ. Капеец. Вот че значит снечала делаем, потом ДУМАЕМ!
Но зато порваную подушку мотора сменил)))

Желаю Вам всегда думать прежде чем делать что либо!

Всем огромное спасибо за внимание к данному посту!

Ремонт рулевой рейки Лансер 9 (Lancer IX)

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена втулок переднего стабилизатора

Замена втулок переднего стабилизатора кажется не такой уж и сложной задачей, однако на самом деле это не так. Для их замены приходится опускать подрамник, но можно обойтись и без этого.

Замена сальника распределительного вала

амена сальника распредвала совсем несложная задача. Сложность заключается в том, что необходимо сначала снять ремни навесного оборудования, затем снять ремень ГРМ и уже потом только приступать к замене. Поэтому при замене ремня ГРМ лучше всегда заодно менять сальники распределительного и коленчатого вала.

Замена лампочки в блоке климат-контроля

В блоке климат-контроля находятся 4 лампочки для его освещения, которые рано или поздно сгорят.

Для их замены требуется:

Лампочка Mitsubishi MR444536
Плоская и крестовая отвертка
Несколько минут свободного времени

Установка газовых упоров капота

Для реализации необходимо 2 газовых упора. Покупать слишком сильные не стоит, т.к. для капота достаточно усилие каждого до 200 ньютонов. Хорошо подходит от Honda Civic III hatchback. Его длина в открытом состоянии 65 см, в закрытом 42 см. Но можно выбрать упор и чуть-чуть длиннее в открытом состоянии примерно на 2-5 см, т.к. капот с упорами от сивика открывается не до конца, есть еще небольшой запас.

Индикация включенных габаритных огней

Наверняка многие владельцы Mitsubishi Lancer 9 1.6 замечали, что на приборной панели отсутствует какая-либо индикация включенных габаритных огней, и чтобы узнать включен ли ближний свет, приходится смотреть на его рычажок включения или на подсветку приборной панели. Владельцы двухлитрового лансера лишены таких неудобств, там эта индикация присутствует с завода. Почему этой опции нет в приборной панели лансера 1.6 непонятно, возможно инженеры решили немного сэкономить и убрать эту лампочку, хотя место для ее крепления они оставили.

Снятие приборной панели

Процесс снятия приборной панели достаточно прост. Для этого необходима одна крестовая отвертка и несколько минут свободного времени.

LANCER 9 1.6L люфтит шестерня коленвала или диагностика механизма ГРМ

Этого покупателя в автомагазине уже хорошо знали, он приходил часто и
постоянно что-то прикупал для своего «лансера».
Продавцов покупатель заинтересовал. Разговорились. Оказалось:
- Сам решил всё делать. Сколько автосервисов уже объехал – никто не может
помочь.
И уж не знаю, каким образом в этом
автомагазине оказался мой адрес,
но они его дали и посоветовали
приехать.

Такое вот начало истории…

Двигатель 4G18. Вид –
«спортивный».

какие-то «чумовые» данные.
Время открытия форсунок – около 4
ms
По идее должно быть в районе
двух…

При общении выяснилось, что ему когда-то в
каком-то автосервисе поменяли прошивку – «установили спортивную прошивку».
Катализатор убран, вместо него стоит «обманка».
Воздушный фильтр с нулевым сопротивлением.
Водитель – человек молодой…
- Машина совсем не едет. Нажимаю – без толку.

…в голове уже сложилось определенное понимание:

- очень большое разряжение. Около 60 Кпа. Это уже «одной ногой у мотористов».
Но что-то пытаться проверять дальше, когда стоит неизвестно какая, «тюнинховая
прошивка»,-…- просто нет смысла. Поэтому:
- давай зальем стоковое ПО, а после этого –
будим диагностировать.

Сток залит, давай на ТЕСТ-ДРАЙВ :)
Приехал:
- Она вообще перестала ехать! В небольшую
горочку не тянет!
Что показал сканер ?
А то, что топливная коррекция – минус 12 с половиной
процентов. По каким-то причинам комп пытается обеднить смесь. По каким-то причинам смесь «богатая»…
Подсоединил для проверки датчик давления: очень высокое давление сжатия.
«Пики срезаны». Зажигание после ВМТ. И «позднит» серьёзно!

Кому интересно: можно прочитать шпаргалку от Посталовского.

Смотрю на клиента:
- По всей видимости машину надо отдавать механикам
- А в чем проблема? Что-то серьёзное?
- Могло разбить посадочный
паз на шестеренке. Если езда
«агрессивная».

Автомобиль перекатили к
механикам. Через какое-то
время они подошли ко мне:
- Миша, ты облажался…там
все нормально…

Сами понимаете, какое у меня
состояние было в тот момент.
Облажался?
- Нет, мужики, давайте снова
все смотреть. Внимательно.
Меня интересует конкретно
шестеренка.

Начали смотреть более внимательнее и вот что увидели:

Все увидели «ступеньки»?

Ну что, неисправность определена? – делаем.
И вот какие результаты были получены после проведенного ремонта:

Как говорит мой знакомый врач: "Правильно поставленный диагноз 95 процентов успеха операции"!

Читайте также: