Раскоксовка фольксваген поло седан

Обновлено: 03.07.2024

Раскоксовка фольксваген поло седан

Мифы о раскоксовке, волшебных присадках и пилюлях для моторов TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ

By: manager
Ремонт и диагностика автомобилей Ауди, Фольксваген, Шкода (ВАГ группа) в Москве

В конструкции поршня справа и заключено решение проблемы масложора на двигателе TSI, TFSI Порше, Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ.

На фото ниже представлен несильно закоксованный поршень, вопрос на засыпку: куда пойдет весь нагар и грязь, если очистить поршень прямо в двигателе?

А вот так выглядит новый усовершенствованный поршень, установкой которого мы и решаем раз и навсегда эту надоевшую проблему повышенного расхода масла

Воодушевленные внешним видом деталей, ребята собрали двигатель и установили его на авто, каково же было их удивление, когда расход масла после дорожных испытаний не уменьшился ни на грамм, хотя казалось бы, все было очищено идеально и эффект должен был не заставить себя ждать, коли детали были очищены, естественно, лучше, чем после раскоксовки, и без побочных эффектов последней.

В конечном итоге, разочарованный владелец Audi Q5, обратился к нам, в техцентр Бисмарк-Авто, где ему поменяли поршневую группу и с интересом выслушали эту занимательную историю. Как говорится, нет ничего лучше чужого опыта, за который вы не платили.

Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:

Раскоксовка и её последствия

сомнительна мне такая версия происходящего. ох сомнительна.

Я скорее поверю, что при сильной засраности двигателя(и всей камеры скорания), при попытке завестись, куски нагара попали под клапана и не давали им закрыться. На что в общем намекает фраза "При продувке вылетел фонтан чёрной трухи".
А игры с маслом, помогли клапанам очиститься. Но возникают резонные переживания по поводу состояния зеркала цилиндра и сёдел клапанов.

Я правильно понял? Как ни крути мотор вскрывать и капиталить.

когда люди поймут, что убитый двигло не воскресить раскоксовками?

двигло спокойно перебирается за неделю с расточкой блока в механике или Иномоторе.

Мезанике больше веры нет вообще. > двигло спокойно перебирается за неделю с расточкой блока в механике или Иномоторе.
Точил себе ДВА колена в первый ремонт. Проточили всё, кроме плоскостей под упорные полукольца. Итог - колено клинит. Пришлось ставить старые полукольца.

Сейчас в одном сервисе стоит мотор из механики (там полностью чиненый и собранный) - колено не проворачивается.

кто мешал проверить на месте? был там последний раз года два или три назад, колено проточили без нареканий.

механику я привел как пример.

Знаешь почему я не заправляюсь на ТНК и Лук? Потому что хочу чтобы под одной вывеской качество было одинаковым.

> Никогда не имел проблем с Механикой (отделение на Вербной улице).
> Ты в какую Механику отдавал?
Которая на Семёновской.

Ясн. по аналогии Если тебе налили воды на Луке вместо бензуса, это не значит, что на соседнем луке тоже вода.

Несмотря на то, что у отделений Механики вывеска одна, тем не менее в разных отделениях работают люди разной квалификации, износ оборудования разный - где-то больше, где-то меньше. Поэтому я бы так сказал - есть Механика и есть Механика. Т.е. не мешал в кучу. На Вербной делают качественно. На электрозаводе никогда не делал, ничего не могу сказать.

Раскоксовка и её последствия именна на моем 9А Дело было в мае 2006 года, мой пася В3 9А 90г/в дымил и жрал масло 1л на 1000км. Лавром сделали все как написано, в итоге движок мертвый и стартер крутит как бешанный. Компрессия 0 в каждом горшке. Залили маслица через свечные отверстия, заводим, результат 0. Дернули его потом на улице с толкача, завелся, но не сразу. Снова дымил как раньше. Зная что колпачки новые - приговор однозначный - кольца. Дальше Дубна, Пан, замена колец, вкладышей, предлагали оставить на расточку под рем комплект, но я отказался из-за дороговизны, да и допуски еще не до конца были выработаны в цилиндрах ( только в местах перекладывания колец уже "не котировались"). Итог: работа около 4 к. рублей, запчасти 6 к.р. и я счастлив до сих пор. Ест 1л на 12000 км (период замены масла)
Вот такая история.

> И ещё вопрос: на моём любимом сервисе мне сказали "У тебя стучит распредвал в постели - надо менять ГБЦ, по-другому не лечится". Стучать он перестал после замены масла 20 минутами позже. Надо ли всё равно менять ГБЦ, или это также элемент развода?
--))) хороший стук себя покажет, забей. мне говорят у тебя тоже стучит, но я не парюсь, ибо хорошую голову для нас найти б/у трудно, а новую заказывать дорого. Правда у моего мастера есть движочек 9А, поэтому если что обращайся. я сам с него потихонечку что надо тяну.

А связаться-то с тобой как? Мои координаты в визитке.

Не надо путать мягкое с теплым [em]> на редукционном клапане маслонасоса отмыло ступеньку износа и его стало клинить[/em]

Обьясни мне, каким образом при процедуре раскоксовки колец могло что-то "отмыть" на ред.клапане маслонасоса?

Мне не до "мягкого" или "теплого" было :-) Адмирал выдвинул теорию, видимо примерно так и было. После снятия насоса на штоке была обнаружена ступенька. В сервисе сказали примерно следующее .
- Этот Redex, попав в масло отмочил лак и отмыл ступень. Теперь клапан клинит.

Не берусь судить фантазия это или нет , но за пол часа до процедуру раскоксовки авто бегало и даже масле не жрало. После чудо средства загорелся датчик давления из выхлопа вылил дым ( компрессия кстати была гдето в районе 9 ).
После ремонта ( кольца, вкладыши, насос ) - все опять заработало. Так что "теплое" это было или "мягкое" , но связь с применением жижи в 100р просматривается через 300 баксов на ремонт.

Борьба с масложором CFNA часть 2. Раскоксовка LAVR

В прошлый раз я поменял мембрану клапана КВКГ. Как показала практика — это следствие проблемы, а не причина. Действительно, мембрана работала некорректно. Ушла вибрация при запуске двигателя. Но масло как жрал двигатель, так и остался.
Следующий запланированный этап — раскоксовка. Выбор пал на LAVR ML203.

Начитавшись отзывов, решил предварительно снять поддон ДВС для того чтобы удалить с него краску.
Поддон поддался снятию только со второй попытки. Пришлось прогреть двигатель. Потом открутил шуруповертом все винты. И, путём мягкого вколачивания отвертки между поддоном и блоком ДВС, одновременно запихивая в зазор канцелярский нож, снял его.

Дальше понял что классическим способом краску с поддона не смыть. Установил поддон обратно. Залил старое масло. Решил сразу после ЛАВРа снова снять поддон и удалить отошедшую краску.

Итак, сам процесс раскоксовки:
— выкрутил свечи;

— выставил поршня в ВМТ;
— залил по 20 мл ЛАВРа в каждый цилиндр, закрутил свечи обратно от руки;
— спустя 15 минут проверил уровень в цилиндрах. В двух жидкость отсутствовала. В одном было меньше половины. Долил еще лавра.
— спустя еще 15 минут долил снова по 10 мл. Жидкости уже не было практически нигде;

— спустя 40 минут нахождения ЛАВРа в цилиндрах, высосал его остатки шприцом. Продул цилиндры воздухом; — покрутил двигатель стартером (без свечей);
— слил старое масло;
— залил промывочное масло, заменил фильтр;
— завел двигатель. Поработал на холостых 20 минут;
— слил промывочное масло;
— залил новое рабочее масло, поменял фильтр.
Собственно всё.
Отдельно про поддон. На нём в итоге отошёл кусок краски размером с 50 коп. Это место я тщательно очистил. Установил поддон обратно. В качестве герметика использовал анаэробный LOCTITE 510. Сразу после установки можно заводить двигатель и ехать. Рекомендую!

ИТОГ:
С тех пор прошло 2 месяца. Машина пробежала 5 тыс.км. Уровень, если и уменьшился, то невооруженным взглядом, на щупе этого не видно. А раньше, за 5 тыс.км, я бы уже грамм 200 долил.
ВЫВОД:
Проведя анализ ситуации, причина масложора, в моем случае, была в залегании колец. Пробег у меня трассовый. Каждый день я ездил по Дороге Жизни (СПб) со скоростью 70-80 км/час. При этом АКПП даже на такой маленькой скорости втыкала 6-ую передачу. Обороты при этом были 1300-1400. Я думал что экономлю…)))). Теперь пересмотрел стиль вождения и ошибку повторять не собираюсь.
Список использованных запчастей:
— 2389906591 GAZPROMNEFT Масло промывочное, 368 руб;
— 03C115561DAV AVERS Фильтр масляный, 176 руб;
— LN2506 LAVR Присадка, 598 руб;
— LOCTITE 510, безценен.

Высокий расход масла (масложор) 1,6 MPI (CWVA)

Был у дилера 10.04.2018, там сказали, что нужно долить 1л масла, что и было сделано. Никогда не думал, что мой атмосферник 1.6 MPI будет жрать масло. Пробег 51000км.

До этого был polo sedan 1.6 CFNA так там за 105000 км не доливал ни разу. Причем никого сигнализатора уровня масла на skoda yeti не загорелось.

Что это такое? Регресс в двигателестроении или просто не повезло. И что будет если проворонить уровень масла, машина то ничего не сигнализирует?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Смотри, на Поло седане у тебя стоял двигатель другого семейства - EA111, там может стучать юбка поршня, при этом расхода масла не будет.
CWVA - двигатель семейства EA211 и он имеет общую конструкцию с турбомоторами TSI.

Да, CWVA жрут масло, это факт известный. Давай разберёмся почему:

Многие форуме уже обратили внимание, что этот двигатель обладает повышенным аппетитом на масло. При этом ещё важно какое именно масло залито (кастрол, по опыту, горит сильнее). Нужно внимательно следить за уровнем масла на этом двигателе, ведь на нем нет датчика аварийного уровня масла и предупреждающая "желтая масленка" не загорится. Тут может загореться только красная, когда масла не останется совсем!

Эти моторы имеют маслосъёмные кольца с тонкими каналами (свойство всех современных моторов VAG), поэтому нужно заливать только очень хорошее жидкое масло, например с вязкостью 0w-30 или 5w-30. И менять его раз в 7 500 км или край 10 000 км. Плюс, надо крутить эти моторы, ездить в разных режимах.

Если этого не делать, маслосъёмные кольца закоксовываются и перестают отводить масло со стенок через свои каналы и масло улетает в камеру сгорания. Вот пример поршня - масло Castrol, замены раз в 15 000 км на дилере, пробег 30 000 км:

Видишь, на нижнем кольце все ячейки забиты - мотор жрёт масло, при этом всё остальное - в идеале.

Поэтому, следи за уровнем масла внимательней, меняй его раз в 10 000 км, лучше раз в 7 500 км. Заливать стоит Shell Helix Ultra 0w-30 pure plus с допуском VW 502 / 505, крути мотор как следует и посмотри, что будет происходить.

Раскоксовка и её…последствия или проверьте поддон картера.

Всем привет!
Настал тот момент, когда известный стук на холодную у моего CFNA настолько надоел, что я решился на раскоксовку, о которой в последнее время на Драйве много положительных отзывов:просто и эффективно избавляет от данной неприятности мотора.Да, действительно, после проведённой процедуры стук пропал!Но…
Хотя, всё по порядку.
Итак, затарился известным набором:масло, два масляных фильтра, сам антикокс, две канистры промывки и мягкая промывка залитая уже накануне за 300 км.

Технологию процесса взял у DRONY33 ,за что ему спасибо!Выкрутил свечина тёплом двигателе, выровнял с помощью проволоки поршни в ряд, запшикал антикокса 1-й раз 5 сек., второй через2 часа 10 сек, третий через 12 часов 5 сек.
Пока работал антикокс я изучал свечи и заметил что № комплекта совсем разные:первая на фото-с первого полика заводская(арт101905617 C), вторая с нынешнего заводская(101905601 F), а третья уже работавшая ныне(ZFR6T-11G).

Откачал шприцем из цилиндров немного дряни офигел от её цвета и концентрации.

Отключить насос с помощью предохранителя не вышло:ни 32 ни 36 совсем не те.

Пришлось снять фишку на самом насосе под задним сиденьем.
Продувал стартером три раза по 3-5 сек.И вот что увидел на тряпочке.

Да-да, не 4 следа, а три!Кстати, из того "пустого"четвёртого цилиндра откачал соооовсем мало.После продувки пришлось вычищать свечные колодцы как вручную, так и компрессором.

Всё вычистил, слил чёрное дерьмо, поменял фильтр, залил промывочное от Лукойл.Завёл с третьего раза и от дыма и едкой вони пришлось выбегать из гаража.После 15-20 минут работы слил уже весьма тёмное масло и вновь залил промывочное.И опять минут 15-20 на холостых.Надо отметить что уже на этом этапе знакомый стук исчез и работа двигателя стала мягче(вряд ли самовнушение-действительно мягче).
А теперь печальная часть раскоксовки.
По привычке откачивая остатки масла шприцем обнаружил в последнем…какие-то струпья.

Оставлять такое нельзя и дабы выяснить что это решил снять поддон картера.Картина внутри поддона меня сильно разочаровала:краска на внутренней стороне вздыбилась в нескольких местах и готова была оторваться.

Вздыбилась вокруг сливной пробки(где самая низкая точка и масло есть всегда)и под…четвёртым цилиндром!Да-да, который был пуст при откачке антикокса, на флаконе которого, кстати, написано что содержимое не должно попадать на краску авто.

Связав эти моменты воедино, решил что долгое содержание данной гадости в цилиндрах недопустимо-не зря инструкция рекомендует временной интервал в 20 минут всего!
В итоге, я отшелушил вздыбленную краску, поробовал её края реагентами-остатками антикокса и тормозухой, чтоб убедиться в неповторении неприятности.Посадил поддон на герметик и недовольный результатами раскоксовки через сутки залил новое масло и поставил новый фильтр.
Теперь вот езжу в тишине, но в опасении.
Коллеги, кто использовал данный препарат столь долго, проверьте свои поддоны!
Всем пока!

Volkswagen Polo Sedan 2014, 105 h. p. — DIY

Comments 67

привет поддон снимется без снятия трубы от коллектора

Если использовать один сорт масла и рекомендованное топливо, то энта раскоксововка и нафиг не нужна до 100 и более тыс км.

тем не менее она помогла и стук ушёл)))

А вы верилюб заливал первый раз, подождали 2 часа, залили второй раз и через 10 часов в третий раз?
Или же залили в первый раз, выждали не более 20 минут ( согласно инструкции) прокрутили поршня без свечей и таким же образом 2 последующие попытки.

Я данным средством пользовался 5 раз и у меня такой веселухи с поддоном небыло)

нет, пренебрёг инструкцией от того и весь сыр бор)))

хммм… для тех кто "не в курсе" и уже накупил такого же антикокса = имейте в виду, что Диметилформамид содержащийся в составе "антикокса" является аналогом ДМСО (диметилсульфоксид) и он токсичнее последнего…
Поэтому, "совет дня" = меры безопасности должны быть аналогичными www.drive2.ru/b/480559699935101000/

и потом… если кто-нибудь "догадается" взять калькулятор и посчитать стоимость раскоксовки ДМСО и любой аналогично эффективной "химозы" = мягко говоря "улыбнётся"… )))

может быть это "предупреждение" и поздновато, НО = "лучше поздно, чем никогда"…

Спасибо!хоть не совсем вовремя, но ценно!

может быть это "предупреждение" и поздновато, НО = "лучше поздно, чем никогда"…

Ещё ж момент какой. Я лично при следуещей профилактике, перед раскоксом залью свежее масло
предварительно пролив литрухой свежего высосав остатки. Сменю фильтр. Далее после раскокса я погазовать смогу. Прогреется залить промывку любую. Слить. Залить промывочное. А уж потом с высоким щелочным например Лукойл адвантед. Поездить на нём тыщёнку. А уж потом свежее

Про стуки, мытьё, нытьё и раскоксовку.

Всем привет!
Вот и моя очередь пришла написать свой пост про наш любимый CFNА и его работу.

Сначала немного соплей и эзотерики, если позволите.
Свой CFNA я купил новым в 2012 году. В то время жил я довольно далеко от места работы, да и в выходные дни не брезговал трассовыми пробегами. Ежедневный пробег «дом-работа-дом» составлял 100км, причем 95км из них по МКАД, и совсем не всегда по пробкам. В выходные дача или деревня, в основном по ночам, то есть, тоже почти без пробок. Так вот, при таком режиме никаких холодных стуков я не слышал ни разу! Хотя, на горячую, особенно после того как … поддашь, двигатель издавал какие то стуки. В таком режиме Polo гонял первые три года своей жизни и первые 90000км. Потом случилось так, что я переехал, и стал жить на расстоянии 3км от работы. Соответственно, суточный пробег автомобиля в будние дни составлял 6-7 км. Т.е. прогреваться он успевал только в нечастых дальних поездках. И вот после двух лет таких мучений автомобиля, я впервые услышал холодный стук утром. Пробег был уже более 120000 километров. Думаю, короткие поездки сыграли свою негативную роль, но усугубил я еще (как мне кажется) промывкой форсунок на двигателе Wynn’sом. Усугубил, потому что, вероятнее всего, смыл лишь часть отложений с поршней, тем самым создав еще больший их дисбаланс… Теперь опять все немного лучше. Мой суточный пробег вновь увеличился до 40-50 километров в день. Правда по пробкам.
На этом сеанс нытья, гипотез и эзотерики объявляю закрытым, и расскажу, как я с этими стуками стал бороться.
Первым делом заказал недорогой китайский эндоскоп.
Пока он шел ко мне (пешком походу) уже подошло время ТО (пробег 135000км) и т.к. осмотреть поршни пока не получалось, начать решил с промывки масляной системы.
Для чего были закуплены следующие препараты:
1. Очиститель клапанов Ventil Sauber от Liqui Moly – арт. 1989 – 1шт. – 440р;
2. WYNN'S Hydraulic Valve Lifter Concentrate – арт. 76844 – 1шт. – 408р;
3. WYNN'S Oil System Cleaner – арт. 47244 – 1шт. – 308р;
4. Промывочное масло Gazpromneft – арт.2389906591 – 1шт. – 459р;
5. Фильтр масляный дешевый — Torque – арт. OSD102 – 1шт. – 165р;
6. Фильтр масляный постоянный — VAG – арт. 03C115561H– 1шт. – 503р;
7. Фильтр салонный Goodwill – арт. AG368CFC — 1шт. – 326р;
8. Фильтр воздушный VAG – арт. 036129620J — 1шт. – 356р;
9. Масло Amsoil – арт. AMO1G – 1шт. – 3206р;

Про промывки от WYNN'S, если кто пропустил, очень подробно расписал в своем блоге (ТЫЦ) Urano84
У меня процесс происходил так:
За 500 км до предполагаемой замены масла налил в бак очиститель клапанов Ventil Sauber от Liqui Moly, а в масло добавил очиститель гидрокомпенсаторов WYNN'S Hydraulic Valve Lifter Concentrate. Проехал 500 км в режиме «неторопливый пенсионер», откачал 300 грамм масла и добавил в масло еще и WYNN'S Oil System Cleaner. Добавляется он в прогретый двигатель. С ним двигатель поработал 20 мину на холостых оборотах. После чего я откачал старое масло, заменил масляный фильтр на новый (временный), и залил промывочное масло Gazpromneft, на котором двигатель проработал на ХХ еще 15-20 минут. Затем откачал промывочное масло из двигателя, заменил масляный фильтр на постоянный, и залил новое чистое масло.
Вот то, что откачалось из двигателя

После сей процедуры холодные стуки никуда не делись, поэтому на следующее ТО также были намечены «спецпроцедуры».
И так эндоскоп пришел, пробег уже 142500км (масло и фильтры всегда меняю строго через 7500км), приступаем к процедурам.

Перво-наперво полез посмотреть эндоскопом что там у нас:
1. Цилиндры 1 и 4

2. Цилиндры 2 и 3

Нагар есть и много. Есть еще и какие то черные полосы на стенках цилиндров. Что это, коллеги? На Youtube, в комментариях, человек написал, что задиры. Но, блин!, масло то двигатель не ест. и в динамике ухудшения я не чувствую. Вообщем ХЗ что это, но выглядит хреново.
Лан, опять эзотерика!
Закупился всем необходимым. На этот раз набор был чуть другой:
1. Присадка в топливо Chevron Techron Concentrate Plus– арт. 266701 – 1шт. – 460р;
2. Промывка COMMA – арт. EF400M – 1шт. – 302р;
3. Очиститель карбюратора Kangaroo – арт. 355043 – 1шт. – 370р;
4. Очистителль камеры сгорания SOFT99 (Gzox) – арт. 11101 – 1шт. – 469р;
5. Промывочное масло Gazpromneft – арт.2389906591 – 1шт. – 459р;
6. Фильтр масляный дешевый — Torque – арт. OSD102 – 1шт. – 165р;
7. Фильтр масляный постоянный — VAG – арт. 03C115561H– 1шт. – 503р;
8. Фильтр салонный Goodwill – арт. AG368CFC — 1шт. – 326р;
9. Фильтр воздушный VAG – арт. 036129620J — 1шт. – 356р;
10. Масло Amsoil – арт. AMO1G – 1шт. – 3206р;
11. Подменные старые свечи для раскоксовки – 4ш. – бесценно!,

Получив все расходники, первым делом я залил в топливный бак Chevron Techron Concentrate Plus. Искатав половину бака бензина, мне стало любопытно, меняется ли как-нибудь ситуация в камере сгорания. И я посмотрел бегло (прям совсем бегло, не серчайте за такое видео) эндоскопом:

Вроде даже стали появляться просветы!

Докатав нужное количество топлива, приступаю к процедуре раскоксовки.

Для начала меняю свечи на старые, прогреваю двигатель до рабочей температуры, и снимаю короб воздушного фильтра, чтобы получить доступ к дроссельной заслонке. После того как заслонка становится доступной моему взору, запускаю двигатель и прошу помощника держать обороты 1500-2000. Сам в это время обильно распыляю Kangaroo на дроссельную заслонку. Израсходовав, примерно 2/3 баллона выключаем двигатель, и ждем 5-10 минут. По прошествии этого времени запускаю двигатель и газую-газую. Из выхлопной трубы при этом выделяется огромное белое и вонючее облако!

После этого, я, ради любопытства, повторил процедуру уже с остатками Kangaroo, но во второй раз из выхлопной трубы уже белого выхлопа не было.
В цилиндры эндоскопом я на этом этапе не смотрел, но заслонка стала чистая.

Далее жду когда двигатель остынет примерно до 40-50 градусов. И приступаю уже непосредственно к раскоксовке GZOXом.
Для этого необходимо выставить все поршни в ряд. В моем случае при помощи палочки.

Я проворачивал коленчатый вал, вращая вперед по ходу движения левое переднее колесо, предварительно поддомкратив его и включив пятую передачу (назад колесо крутить нельзя, есть риск перескакивания цепи!).
После этого забрызгал GZOX примерно по 5 секунд во все цилиндры, накрутил, не затягивая, свечи и оставил так двигатель откисать на час.

Через час откачал шприцем жижу. Порадовало то, что жидкости во всех цилиндрах было одинаковое количество.

Закрыл свечные колодцы салфеточкой 54метра (нужно было тряпочкой, конечно же) и покрутил немного стартером. Только предварительно я отключил бензонасос, вынув соответствующий предохранитель №36 из блока.

Далее снова выставил поршни в ряд, и забрызгал GZOX в равном количестве во все цилиндры, так чтобы он полностью их заполнил. Накрутил свечи. И оставил так двигатель откисать уже на три с половиной часа.
По истечении этого времени… выкрутил и протер свечи, откачал жижу из цилиндров, покрутил опять чутка стартером «на тряпочку», вернул на место свечи и предохранитель №36.

Ключ на старт! Обратный отсчет. Крутим-крутим-крутим… Завелась! Троит, воняет, дымит, но работает. После того, как работа двигателя чуть стабилизировалась аккуратно погазовал, прогрел двигатель до рабочей температуры, и прокатился около 3 километров на малом ходу по дачным участкам.
После этого подождал когда немного остынет двигатель и откачал старое масло, заменил масляный фильтр на временный, и залил промывочное масло Gazpromneft. На этом масле двигатель работает примерно 15 минут, после чего я добавил еще промывку COMMA и дал двигателю поработать еще 20 минут на холостом ходу. Затем откачал промывочное масло из двигателя, заменил масляный фильтр на постоянный, и залил новое чистое масло Amsoil.
Вот после этого я смотрел эндоскопом, что же там намыл GZOX, но, к великому сожалению, видео не сохранилось у меня! Поэтому поверьте на слово: «В цилиндрах было чисто!».
Пока я возился с эндоскопом, двигатель достаточно остыл, и я смог вернуть на место рабочие свечи и со спокойной душой сбросить сервисный интервал.

На этом процесс раскоксовки был окончен.
На утро сделал фото «отработка + промывка» для статистики.

2. Холодный запуск после раскоксовки. Пробег 200 км после процедуры. Общий 143200 км.

3. Прогретый двигатель после раскоксовки. Пробег 200 км после процедуры. Общий 143200 км.

Сейчас пробег уже 154000 км. Иногда утренние стуки снова проявляются, но их протяженность не более 3-4 секунд.
На пробеге 150000 км я, кстати, снова провел ТО, но уже без промывок. Зато заменил свечи на трехэлектродные NGK информацию про которые подглядел в блоге (ТЫЦ) у strannik-amd .
Спустя 4000 км впечатления сугубо положительные! Машина едет легко и шустро, как и пишет автор в своем отчете!

У меня все! Спасибо тому кто это осилил!
Продолжаем наблюдение!
Всем удачи и пока!

Раскоксовка моторов 1.8 TSI (gen.2)

Раскоксовку по описанному ниже варианту, по моему мнению, целесообразно проводить только на моторах CDA (из-за не малой стоимости замены поршневой), к примеру на BSE проводить данную процедуру нецелесообразно, как раз из-за приемлемой стоимости замены поршневых колец этого двс, другими словами в случае BSE — замена поршневых колец предпочтительнее!

Теперь для новых владельцев моторов CDAB (888 серия 2-й генерации)

Поршневая CP — имеет право на раскоксовку, но имеет одну проблему — более тонкое первое компрессионное кольцо

Именно поэтому на первых CDAA моторах 2009 г.в. можно было встретить поршневую от BZB — довпихивали

и кстати, наборные МК тоже имеют свойство закоксовываться, если менять масло по рекомендациям дилерских станций.

Путь к раскоксовке

Изначально, глядя на всю печаль оригинальных маслосъемных колец, даже поршневой серии DF (устанавливалась на моторы CDAB до начала 15 года гарантированно), мягко говоря, вообще не верилось, что раскоксовкой (какой либо вообще) тут можно что-то решить

Речь пойдет про комплект препарата Carbon-X

который изначально и предназначен для чистки впускных клапанов и камеры сгорания.

Немцы на банке пишут 20 минут, но (как показала практика) для запущенных дилерским обслуживанием моторов, этого не достаточно!

Некоторое время подбирал временные интервалы необходимые для гарантированного результата
Примечание однако общие рекомендации от Протека вам необходимо соблюдать (!)
увеличивайте число проходов, а не время нахождение Карбона в камере сгорания

С Лавром 203 все оказалось не просто (как с 202), эта дрянь моментально пузырила краску поддона и частично нижней крышки ГРМ (!)

Что интересно — подорванную с поддона краску в маслозаборник не тащит, но сам факт что у вас в поддоне ЛКП пузырями — оптимизма не прибавляет

слой краски вытянутый шпритцем из сливного отверстия поддона двс

в поддоне было масло, причем по просьбе хозяина, я туда заранее добавил нового и много, что бы типа не разъедало

Так что не важно — оставляете вы масло в поддоне или не оставляете — Лавр краску подорвет!
Но лучше масло держать до последнего и побольше!

после очистки оторванной краски

По инструкции, Лавр нужно заливать в цилиндры на горячем (

80 градусов) моторе
Видимо при этих условиях и происходит негативная реакция на краску, на холодную я лил Лавр на крышки грм — краска на месте
Лить же лавр в холодный мотор — бессмысленно (!)

Поддон через 20 минут работы Lavr ML203

Посему пишу еще раз:
перед работой с Лавром 203 — нужно обязательно снять поддон двс (!)

К тому же, это гарантированно не позволит вам по запарке запустить двс со старым маслом и лавром (без поддона все принудительно вытекает)

И кстати, при снятии поддона двс, заодно проверите маслозаборник ?

Почему же выбор был сделан в пользу Лавр 203 который снимает краску, а не Лавр 202 — который краску не снимает
Хозяйке на заметку:
Дело в том, что после того, как вы зальете Лавр в цилиндры, его там может не оказаться уже через 10 минут (!)
Да, он тупо весь вытечет из цилиндра.

Т.е. вы понимаете, что какой нахрен Лавр 202 для 24-х часового применения, если его уже через 10 минут в цилиндрах не будет, а то что останется между колец, особой силы воздействия на кокс уже не будет оказывать

Именно поэтому было принято решение применять ML203
И как в последствии было сказано одним из участников — и хрен с этой переклейкой поддона, если схема действительно работает (!)

Когда можно делать раскоксовку, а когда уже нужно капиталку
Основными критериями, а их на практике будет ТРИ — являются результаты замеров основных параметров работы ДВС, кроме случаев когда в двс уже что-то гремит ))

Первый и он же основной — замер давления масла
Для CDA моторов давление масла считается нормой, если:
на ХХ — составляет от 1.2 — 2.1 bar
на 2000 об — 1.6 — 2.1
на 3700об — 3.0 — 4.0 bar

Если давление соответствует данным из Эльза, то можете смело раскоксовывать, если давление на ХX < 1.2 т.е. обычно ближе к 1.0, нужно проверить динамику его роста при плавном нажатии педали акселератора, возможно дело не в задирах постелей и валов

в любом случае тут отдельный вопрос обсуждения — капиталить или нет, как быть и как жить дальше

2) Замер компрессии в цилиндрах, проводится параллельно с осмотром и дефектовкой свечей зажигания, грубо говоря выявления масложера по цилиндрам
лично я полагаю, что компрессия норм когда во всех горшках от 10 атм, хотя по Эльзе допускается куда меньшее рабочее давление, главное что бы не было большой разницы между цилиндрами (пишет Эльза)

офф данные:
новое 1,1 … 1,4 MПа (11,0…14,0 бар)
Прeдeл изнoca 0,7 MПа (7,0 бар)
Максимальное рacxoждeниe мeжду oтдeльными цилиндрaми 0,3 MПа (3,0 бар)

3) Финансовое самочувствие хозяина мотора — этот фактор может изменить решение по пункту номер 1 ))
В данном случае раскоксовка не помогает решить проблему с задирами гильз, постелей и на валах, но она помогает снизить траты на литры вливаемого масла и на частую замену свечей зажигания, ну а мотор — да его бы и так не капиталили, а тут хотя бы жрать не будет ))
Плюс бонус — чистка впускных клапанов, возможно снижение расхода топлива и прочие плюшки

я не сторонник такого подхода, но были случаи, приходилось идти на встречу вопреки разумному.

Ну про первую фазу я вам вроде все рассказал, переходим к фазе N2:

Carbon-X

Плюсы данного препарата в том, что пена работает на холодную, заполняя весь объем цилиндра

Плюсы Carbon-X против GZOX — в более устойчивой пене (долго не оседает) и в комплекте к Карбону идет нейтрализатор пены, который по совместительству является смазкой для цилиндров перед запуском

Карбон нейтрален к поверхностям гильз и поршней

Как это работает:

Препарат изначально разработан для снятия нагара в камере сгорания, на впускных клапанах, донышки поршней (где форма днища задает правильное смесеобразование)

Схема работа нашего двс по цилиндрам — 1-3-4-2
Начинаем работать с первого цилиндра
Выставляем первый цилиндр в фазу полного открытия впускных клапанов,
для определения положения клапанов

цилиндры в линеечку

Выкручиваете датчик температуры на впускном коллекторе

Достаточно подуть воздухом в отверстие для датчика и если воздух будет выходить из 1-го цилиндра, вы угадали, если из 4-го — вы не угадали, крутите дальше ))
Положение максимально открытых впускных клапанов можно поймать эндоскопом, или крутите до НМТ и потом крутите назад так, что бы стержень поднялся на 15мм от НМТ

Выставили нужное положение
В комплекте с баллонами идет длинная трубка, задуваете через трубку пену в цилиндр, пока пена не пойдет в свечной канал, как пена поднялась до верха свечного канала — вынимаете трубку
дуть нужно нажатиями не более 5 сек, потом встряхивать баллон и далее по программе

В целом, по схеме Лавр (Гринол) + Карбон-Икс — сделано несколько десятков моторов, разной степени запущенности по масложеру, и некоторые уже намотали приличные пробеги с положительными оценками по раскоксовке, т.е. расход снижен с литра на 1000км до 70-125мл на 1000км
Лучшие результаты 40-50мл на 1000км
Стандарт 70-100мл на 1000км
Все цифры получены при пробегах от 5000-8000 км

Схема полного цикла раскоксовки будет описан на препаратах, химии и маслах от Protec

1 — машина с прогретым мотором (масло около 80 градусов)
2 — глушим мотор заливаем очиститель масляной системы Pro-Tec Engine Flush, заводим мотор и даем ему поработать 15-20 минут на оборотах 1200-1400 оборотов, в этот момент идет воздействие на МК
3 — снимаем защиту двс, переднее правое колесо и локер (для доступу к болту коленвала)
можно не снимать, но это для любителей садомазо

9- после окончания работы с Carbon-X — продуваем цилиндры, перед прокруткой колена стартером нужно обеспечить смазку гильз (можете капнуть моторным маслом или из балона К2)
10 — подготавливаете и клеите поддон на место
11 — заливаете недорогое синтетическое или что хотите для промывки масляной системы двс (я использую Лукойл 5W40 люкс синтетика или 10W40 полусинь) промывочное не рекомендую, для прогрева нужно поднимать обороты двс, а на промывочном это не есть хорошо, все таки покрутить двс стоит
12 — без свечей с педалью газа в пол — крутите двс, давая маслу заполнить каналы смазки турбины и механизма грм, 2-3 раза по 5-8 сек — достаточно, этот же цикл можно использовать для дополнительной продувки и очистки цилиндров от шлама
13 — возвращаете датчик в коллектор, ставите свечи и тд и тп, заводите двс (если все сделано на совесть, то заводится с первого раза)
14 — даете маслу немного прогреться и можете повышать обороты до 3000, прогревая тем самым масло до рабочей температуры
Из выхлопной трубы повалит нормальный такой сизый дым, вонючий, так что подготовьте условия для этого

Собственно и все ))

Вы уже можете посчитать, во сколько вам обойдется такая раскоксовка 😉
Работы приблизительно часов на 10

Какие бонусы при применении Protec Carbon-X:
вы получаете чистые (в рабочих зонах) впускные клапана, все владельцы отметили, что машина вернула 10-15 лошадей, вернулась былая динамика и в целом двс работает эластично на разгонах

Московские владельцы CDA моторов по данному вопросу могут обращаться в МАСТЕРСКУЮ к Александру Mastera71

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Стук двигателя Поло Седан, делаем раскоксовку!

Я очень пожалел что купил поло именно из за перекладки стук на холодную стыдно у меня 12 шка работала в разы лучше.

Дядя єто свойство такокго двигла, с ним все в порядке!

Ложь. У меня мягко работает

Педаль что заведется

Я делал лавром особо разницы не почувствовал!

подскажи пожалуйста, краску с поддона не поднимает химия?

У лавра есть два вида раскоксовки белый и красный, по номерам уже не помню, тот что белый бережная раскоксовка, тот что красный сильная, если сразу же масло не поменять то краска вспучивается, проверял сам

При смене масла такого не замечал

Цепь и перкладка

Клапана регулировать надо

@Alex Batorsky гидрокампенсаторами

Как их регулировать? :)

Сам виноват надо бенз лить 100 и масло 5на 30 и проблем не будет

@Свой я знаю прошивку менял у дилера 9970

@Василий Туров это в первых поло, до обновления прошивки. Потом 95

На лючке бензобака 98 масло лью мобил1 esp 5w30 зима 0w30 esp не реклама

Нет не с потолка пробег 200+ стуков нет все отлично

Бензин 95 известного бренда, рекламировать не хочу. Скажи лишь, что это не желтые заправки.

Рапид 2015г, cfna, пробег 113 000 км, был похожий стук на холодную. Недавно удалил катализатор, выпускной коллектор был с трещиной в районе 2го цилиндра, поставил пламегас и обманку, заварил коллектор, после всех манипуляций данный звук пропал

Полный бред говоришь

Коллектор можно было поставить от хетча, он более правильный. Вернее не является жертвой безжалостного маркетинга, в отличие от родного коллектора Поло седан :)

А причем стук и раскоксовка? Какая связь?

Для того, чтобы дать ответ на этот вопрос и было записано данное видео. Если связи нет, то отчего тогда такой эффект от раскоксовки? :)

Завод сам признал что нагар причина стука.

Вы все загнались
Ничего не стучит
Это особенность работы цепного ДВС
В инструкции школы Фабии с таким же мотором, чёрным по белому написано , что на холодную работа ДВС чуть громче , что ничего страшного!

Инструкция для девочек, чтобы не пугались. Маркетинг рулит.

Мотор стучит
Какая нахуй раскоксовка.поршня на перекладке стучат . выработка от того что короткая юбка

И на каком ресурсе начинает проявляться этот эффект, связанный с выработкой? По идее, раз материалы одинаковые от двигателя к двигателю, то этот эффект должен появляться у всех на определенном ресурсе, чего не происходит. Или качество сборки гуляет влево-вправо от -100500 до +100500? :)

Помпу поменяй и стук пройдёт!

@Евгений спасибо за совет, уже

Помпа до раскоксовки и после раскоксовки та же самая, но после раскоксовки звук почему-то другой:)
Да, помпа тоже просилась на замену, и это хорошо слышно на видео, но это отдельный звук и он другой совсем по характеру. Поэтому их легко разделить.

Ну тысячу раз обсосали тему и официалы признали, что стучат не гидрики, а юбки поршней во время перекладки помогает только замена на другие поршни. Раскоксовка это бред как и присадки льют в надежде что стук уйдет

@Alex Batorsky Официалы признали раскоксовку очень эффективной и выпустили соответствущий документ. Просто есть люди одурманеные и ничего не признают и называют бредом.

Почитайте по маятники и про массу маятника и инерцию. А так же про связку поршень-кольцо. Про подвижность колец. Я начинал копать отсюда, в итоге мои догадки подтвердились на практике. А полемизировать, сидя на диване можно бесконечно долго :)

Бред - часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции. Ключевое слово - не соответствующих реальности. Вот для того, чтобы убедиться в том, что раскоксовка поможет и был проведен этот эксперимент, а после этого закреплен еще с десяток раз, но уже на других авто. Реальность говорит об обратном, никакого бреда нет. Видео является доказательством отсутствия бреда и наличием эффекта. Тут уже никакой бред или сектантство не приплетешь :)
Что касается выводов, которые сделали официалы, иной раз они не совпадают с тем, что они официально озвучивают, так как это бизнес и ничего личного.

Читайте тпи 2017 их написали теже кто сначала менял поршни.То есть завод а не Дядя Вася, или тут верю тут не верю. Уже давно люди пишут что стук уходит. А что там происходит, это вопрос в Германию, главное что результат есть.

А кто сказал что он перестает болтаться. Он стучать перестает. Болтанка от износа. А этот стук нет. Иначе как объяс
нить стук был, разобрали износа ноль. Почистили от нагара стука нет.

Ничего не изменилось после раскоксовки пальцем микрофон прикыли прост))))

Читайте также: