Замена суппорта марк 2 110
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
TCM-Club
Ну вот близится день установки ЗДТ, а они еще не готовы, надо это дело поправлять!Собственно что мы имеем:
1. Грязный, ржавый, очень некрасивый суппорт. Такое ощущение что он никогда не перебирался
2. Один оригинальный ремкомплект заднего суппорта "TOYOTA 04479-12190" (содержит резиночки на оба суппорта)
3. различный инструмент и жидкости, которые будут описаны ниже
Начнемс!!
принимаемся за полную разборку! Снимаем скобу, для этого достаточно открутить один болт держащий направляющую, у которого головка снаружи. Затем если вторая направляйка закисшая, аккуратно расшатывая снимаем скобу. Затем можно открутить направляйку что сидит на скобе, ну и вынимаем вторую из суппорта и откладываем.
далее принимаемся за сам суппорт:удаляем резиночки направляек крепим его таким образом в тиски, в этом положении доступно все что нам необходимо на данном этапе открутить, этим и занимаемся!
переворачиваем суппорт и фиксируем его в тисках. следующая задача вынуть поршень, для тех кто не в курсе он не выдавливается, а ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! Для этого прекрасно подходит ключ 17-19 и какая-нибудь отвертка для проворачивания. Пробовал сначала удалить пыльник, но это было невозможно, он до такой степени приржавел и прикис, что даже удалив поршень, потом долго его выковыривал отверткой из паза в суппорте!
на поршень смотреть больно было да и на суппорт тоже, но в итоге все оказалось не так страшно!
ну на этом многие останавливаются, все чистят, ставят новый ремкомплект и собирают обратно, но наша цель разобрать полностью и использовать 100% ремкомплекта.
следующей целью у нас стоит вынуть внутренности суппорта, а именно механизм ручника! для этого нужно всего лишь снять одно стопорное кольцо, внутри этой "шахты" суппорта, но это трудновато если не иметь подходящего съемника с тонкими и длинными губками, т.к. там очень маленькое пространство! Подходящего я не разу не видел у нас в магазинах, но можно придумать массу способов как это сделать.
Полазив в инструментах нашел такую штуковину, напоминающую циркуль и подогнул/подточил для удобства, затем вставил в ушки стопорного кольца и пассатижами сжал, чуть потянул и кольцо частично вышло из своего паза, далее сделал крючок из спицы и зацепив вынул его совсем!
ну затем вынимаем все остальное по порядку, а именно "шапку" которая прижимает пружину, пружину, шайбу крестообразную, шайбу с ушками (ушастую), винт на который накручивается сам поршень, маленький цилиндрический шток (в инете его прозвали "огурец" ), далее вынимаем с другой стороны суппорта вращающийся валик предварительно выбив пыльник.
Если честно было интересно как устроен этот механизм ручника и еще одной целью полной разборки было понять принцип его работы. В итоге оказалось что ничего сложного то и нет!
Рассмотрим: усилие от ручника передается через тросик к валику на суппорте, он поворачиваясь давит на "огурец" он в свою очередь давит на винт, который давит на поршень. А вот компенсатором износа является, как я понял, сам поршень, внутри него механизм который при постоянном использовании педали тормоза, по мере того как изнашиваются колодки проворачивается и компенсирует этот износ выкручиваясь с винта, ну а от вращения винта предохраняет "ушастая" шайба. Вот написал ! Надеюсь кто-нибуть поймет
Ну что?! вот мы имеем полностью разобранный суппорт
далее наступает самый трудоемкий процесс, необходимо удалить с суппорта и скобы всю грязь и ржавчину! Я использовал такие щетки и дрель, обязательно порекомендую использовать респиратор, т.к. пыли будет очень много!
Долго и упорно работаем! Постепенно наш суппорт приобретает нормальный вид!
Вообще идеальным вариантом вижу отпескоструить суппорт со скобой (конечно заглушив отверстия которые могут пострадать), а затем покрасить порошковой краской, это очень сэкономит время и силы, но на данный момент не знаю где у нас в городе занимаются данными процедурами, поэтому пришлось действовать так!
Ну вот наружняя часть суппорта отчищена! Далее необходимо отчистить посадочные места для пыльников, манжет. Сначала отскабливал всю ржавчину различными отвертками. затем обработал вот такой замечательной штукой, после промываем суппорт от пыли и оставшейся грязи в бензине, особое внимание уделяем подшипнику, очень помогает старая зубная щетка!
Следующим шагом- покраска! Позасовывал во все отверстия тряпки и закрыл старыми пыльниками
Ну и пока суппорт со скобой сохнут, отчищаем/отмываем все остальное! Я почистил даже все болтики и шайбочки, зато потом было очень приятно все это собирать!
Теперь о поршне! Вид у него был ужасный, думал что придется покупать новый т.к. раковины которые могут образоваться от ржавчины недопустимы на нем! Отмыл его, отполировал и на удивление ни одной ямочки на нем не оказалось!Вот что мы имеем теперь, приступаем к сборке!
Сейчас самое время подобрать головку для посадки стопорного кольца, необходимо чтобы она до конца продвигалась в этой "шахте" без заеданий и была максимально большой, в моем наборе это оказалась головка №21, только малость подточил кантик
Смазываем подшипник в суппорте, вал ручника и ставим его на место, далее смазав опускаем с другой стороны "огурчик" очень удобно пинцетом, затем поменяв манжету на винте вставляем и его , проверяем! при вращении вала винт должен выдвигаться. для смазки использовал "ликви моли" для подшипников
Теперь одеваем "ушастую" шайбу на винт, и фиксируем ее в своем месте, затем одеваем крестообразную, затем пружину, далее "шапку" и в конце просовываем стопорное кольцо. Теперь берем подготовленную нами головку, продвигаем кольцо в конец, берем удлинитель из того-же набора надеваем на него еще одну головку поменьше что-бы не повредить винт, прижимаем одной рукой все это дело, два небольших удара маленьким молотком и стопорное кольцо на месте!
теперь время установить манжету на вал ручника, тут тоже поможет подходящая головка
теперь смазываем манжету поршня- устанавливаем, смазываем-вкручиваем поршень, смазываем-устанавливаем пыльник, фиксируем кольцом, выпускаем ненужный воздух, докручиваем поршень до конца и выставляем риской к выступу суппорта
устанавливаем крепления тросика, пружину
устанавливаем пыльники направляек, смазав вставляем саму направляющую, вторую прикручиваем к скобе, смазываем, и ставим на место, ставим заглушку.
Ну вот и все. Сильно не пинайте если что не так написал, делал без мануала, так что если есть замечания или кто-то знает другие термины деталей поправляем! Надеюсь кому-нибудь пригодиться отчетец !
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Замена суппорта марк 2 110
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| тоже хотел на 100 кресте только ремкомплект купить но механик знакомый отговорил, если они загремели по любому надо было менять суппорт со скобой целиком, там место в скобе под палец разбибается, если только изоленту на палец намотать и то ненадолго и ходить должным образом не будут |
я того же мнения
а на разборе есть смысл искать? и сколько новые стоят?
еду гремит на тормоз жмешь перестает[/QUOTE]
тоесть новые направл. и не помогло?У меня сильно гремели,как на корыте едиш,ща все гут.
Сама скоба не изнашивается как правило, изнашиваются резинки(втулки) на напрвляющих и пыльники,даже сам направляющий как правило в отличном состоянии - это относится к 110ым, а на 100-х кузовах не у турбовых, как раз нет этих резинок на верхних пальцах, вот они находятся в прямом контакте со скобой и соответственно всё там со временем протирается, если так можно выразится.
Если всё правильно отревезировать,вымыть всю каку, поменять пыльники,втулки на направляющих(кстати на 110х там на каждом пальце они и притом отличаются), ну и для уверенности сами направляющие и смазать их смазкой(которая была указана выше,кстати очень ее рекомендую), то 100% это не суппорта!
Ну а если ты катался с убитыми пыльниками и без резинок на направляшках и без смазки, то может все там и раздолбило.
Кстати могут греметь еще колодки, или они уже износились или плохое качество.
Забыл добавить, нужно еще всё смазать антискрипучей смазкой всё, кроме самих направляшек, там используется смазка как на картинке.
И вот еще, спецом для тебя нашел:
Замена колодок и смазка направляющих суппортов
Моя страничка по обновам своего 110
Замена направляющих суппортов и фильтора салона в 110 Марке
Моя страничка по обновам своего 110
Тема: Для тех у кого клинит суппорта
В общем долго бился со своими гр****ыми однопоршневухами. Дошло только сейчас. Опишу как должен работать суппорт и что для этого нужно:
1. только оригинальный ремкомплект. Смазки в пакетике из ремки на капитал шоу суппортов не хватит, берите тюбик. Можно не жалеть, излишки выдавит. Мазать надо все - направляйки и под пыльником поршня. Смазка не размывается тормозухой, после эксплуатации только потреяет цвет. Я ездил длительное время с подклиеннным суппортом - смазка осталась смазкой, направляйки ходили, не загустела. не превратилась в порошок.
2. Некоцаные направляйки и поршня. РЫжий налет в горшках и в полостях направляек не имеет значения, вымоет тормозухой за полгода, потом поменять тормозуху. Если засраны грязью места для установки резинок, можно продраить маленькой круглой щеточкой вставляющейся в шуруповерт, но мне этого не потребовалось делать. Суть в том что, если под ямками-местами для ерзинок будет проржавевшее говно, резинки будут стоять выше чем нужно и будут клинить детали. В ручную "зубной щеткой" для металла вы это не выдраите если вы не солдат срочник, которому совершенно не**й делать.
3. Смазка ТОЙОТА либо другого узкоглазого производителя, но дешевле тойота - розовая, либо белая. Номера есть на форуме. Розовая при конском перегреве не превращается в ацкое гавно, ее будет достаточно, большой тюбик стоит рублей 300 номер 08887-01206. Набивать под все пыльники, включая пыльник поршней - поршня. Мазать сам поршень (так проще вставить), направляйки тоже мазать. Полость для направляйки должна быть заполнена смазкой до такой степени, чтобы при ходе направляйки до крайних положений ее не выдавливало. Кашу маслом не испортиш, в общем.
4. Почему клинят суппорта - проблема у меня была в манжетах поршня. Стояли китайские манжеты из китайского ремкомплекта, резина в нем дубовая ( пыльники направляек не разбухают ни от какой смазки, но деревянные и толщина пыльников может отличаться от заданной) манжета поршня стояла от ремки Frenkit типа испанский китай. В общем она толще чем нужно, изза этого поршень просто ацки тяжело ходит? туда сюда обратно, когда смазка из под поршня снимается манжетой, поршень должен двигаться пальчиками вперед назад. ЗАзор между стенкой горшка суппорта и манжетой должен быть минимальным, примерно 0,15 наверное, проще проверить как ходит поршень.
5. Не берите китайские ремкомплекты - резина полное гавно.
6. Не берите смазку для направляек левых контор, брал какую то зеленую, одной из именитых (не шрус от кастрол) все закисло через 3 дня, берите только оригинал либо ХАскей который нигде не найти. Любой графит, шрус, синяя смазка все поставит колом, и разбушует резинки, в итоге все встанет раком.
7. Если не гоняешь по треку - 2ухпоршня нах не нужны))) Достаточно хороших колодок и исправных тормозов.
П.С., купил комплект антискрипных-антиклацклац оригинальных пластинок, отпишу как себя ведут) Материал - какой то специфический графитовый металл.
При полной прокачке тормозов, таки тормозить начинают сначала задние - оч слабо ( у меня сзади барабаны), потом только подхватывает перед и впоследствии вся машина тормозит четырьмя колесьями. Торможение более чем уверенное. Колдуна в тойоте, как на ВАЗах нет, есть только тройник, поэтому прокачивать - Зад лево, зад право, перед лево, перед право. На смену тормозухи рекомендую РОСДОТ 6, продается на лукойловских заправках, одна из лучших тормозух. Для полной замены нужно литра 2, при этом прокачивая тормоза с каждого цилиндра каждого колеса нужно сдавить грамм 300 тормозухи. Я когда менял тормозуху, сзади тормозуха была желтая, хотя заливал я тогда (год назад) бледную почти прозрачную. РОСДОТ 6 имеет желтый оттенок. Отсюда вывод, даже если вы прокачиваете передние тормоза, в задних тормозуха старая, впитавшая влагу останется, и будет корродировать трубки и тормоза, т.к. влагу впитывает, а взяться ей будет так или иначе откуда.
Не забудьте отрегулировать кнопку под педалью тормоза, у меня допустим, загораются стопы только на половине хода хода педали, хотя должны раньше. регулировать ее нужно после полной прокачки исправных тормозов, на той высоте педали, которая соответствует началу торможения.
П.С., когда я в последний раз ездил в сервис, менять задние цилиндры (старые оказались рабочими), задние торм. шланги, и тросы ручника, человечек мне сказал про западание поршней в горшках суппорта при износе. Голимый звездеж, маловерятно на тойотосуппортах.
Задиры на поршнях в виде канавок вне рабочего хода, как это обычно бывает (рвется пыльник раздраконивается верхняя часть поршня), вверху поршня, на работоспособность тормозной системы не повлияют. При новых колодках правда и не сильно изношенных тормозных дисках может начать рвать манжету, что чревато.
Продольная дроч на поршне недопустима, ибо побежит тормозуха, но такое редко бывает. Шкурить поршня не рекомендую, результата не будет. Матовый поршень не будет ходить по манжете, плюс уменьшится его диаметр, и возможно будет давить тормозуху. Направляйки шкурить можно, но сильно изъеденые лучше выкинуть, т.к. зашкуреная направляйка раздрочит пыльник, в итоге направляйку закусит заклинит, и тормозить вы будете только одной колодкой об внутреннюю сторону диска.
Замена пыльника тормозного цилиндра (профилактика тормозных колодок)
Выдался свободный денек для ремонта суппорта (когда менял колодки, увидел трещину в пыльнике). Были заказаны ремкомплекты на все 4 суппорта, поставил только передние (времени на сбор\разбор уходит много). Сам процесс не сложный, главное делать последовательно и ничего не забыть поставить на своем место.
Ремкомплект переднего суппорта 4605A259
Ремкомплект заднего суппорта 4605A262
1. Сдергиваем колесо, вывесив авто на домкрате
2. Откручиваем нижнюю и верхнюю направляющие суппорта(у меня были закисшие, помогла WD)
3. Откручиваем шланг подачи тормозной жидкости к суппорту(обратите внимание, на медную шайбу, на фото видно, ее терять нельзя, такая же стоит между штуцером шланга и прижимным болтом )
4. Вытаскиваем цилиндр (я не использовал какие-либо переходники для накачки давления в суппорт и т.д., аккуратно захватил поршень и стал тянуть, медленно, с натягом, но он вышел)
5. Далее убираем старый пыльник и уплотнительное кольцо, кольцо находится внутри тормозного цилиндра, у него свое посадочное место, ковыряем аккуратно, чтобы не оставить зазубрин
6. Чистим поршень и цилиндр (я чистил карбклинером)
7. Достаем ремкомплект, берем уплотнительную резинку и пыльник.
8. Смазкой из пакетика (красной) смазываем уплотнительное кольцо, ставим на свое посадочное место.
9. Мажем этой же смазкой стенки цилиндра и сам поршень
10. Вставляем поршень обратно, смотрим чтобы он не потянул во внутрь уплотнительное резиновое кольцо.
11. Берем пыльник, разворачиваем наизнанку и мажем смазкой его внутреннюю сторону
12. Одеваем на свое место, точнее "запрессовываем" (у меня ушло минут 5 чтобы он сел, постоянно норовит выскочить)
На этом основная часть закончена. В ремпкомлекте остались пыльники направляющих суппорта и резинка для нижнего пальца, их тоже мажем и одеваем на свои места, предварительно сняв старые и почистив от грязи старой смазки посадочные отверстия пальцев.
13. Берем готовый к установке суппорт, прикручиваем шланг подачи тормозной жидкости (не забываем про медные шайбы)
14. Смазываем направляющие (только высокотемпературные смазки!) ставим суппорт на своем место, палец прикручиваем только верхний, после того как поставим колодки — закручиваем нижний палец
15. Момент затяжки пальцев — тянуть до "упора" не нужно, иначе неизбежно закисание и излом резьбы.
Далее берем колодки, мажем все их установочные соединения, противоскрипные пластины, ставим, опускаем суппорт (его держит верхний палец), закручиваем на место нижний палец.
Далее нужно прокачать систему, я забыл сдернуть клемму с АКБ, поэтому вылезла ошибка ABS, но после того как проехал по трассе и затормозил до ее срабатывания — она исчезла.
PS: Когда шланг подачи жидкости откручен — тормозная жидкость начинает вытекать, да не просто вытекать, а незаметно и очень быстро, казалось что по капелькам, а нет, вытекла ВСЯ!
Отверстие в штуцере шланга очень маленькое, затыкать я его даже не знаю чем. Для себя решил — ремонт суппортов нужно делать с заменой тормозной жидкости (лишним не будет)
После прокачки всей системы, обязательно нужно прокачать сцепление, оно питается из того же бачка.
Суппорты. Замена или ремонт. - страница №1 - Подвеска, трансмиссия, тормоза, рулевое управление
Если ты считаешь что смазав тормозной жидкостью ты решил вопрос смазки суппортов, то ты глубоко ошибаешься. И продолжая в том же духе скоро поймаешь клина. Срочно смаж все направляющие спец смазкой (желательно силиконовой, не медной и не литиевой).
Вот статейка на эту тему:
А ТЫ ТОРМОЗА СМАЗАЛ?
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
О том, что нужно применять, мы расскажем в этом материале.
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Требования,
предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не производятся общеизвестными основными производителями масел и смазок, и если таковые и присутствуют в их ассортименте, то произведены они специализированными производителями специальных смазок под торговыми марками основных производителей масел и смазок. Также очень распространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Основные же производители специальных смазок — поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом — следующие компании:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Klьber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.
Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.
I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (наполнителей):
• комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
• медные, с порошками меди и графита;
• с наполнителем из дисульфид молибдена;
• с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).
Вкратце рассмотрим эксплуатационные и технические характеристики присутствующих на рынке специальных смазочных материалов для суппорта дискового тормоза. Обзор не претендует на всю полноту исследования, в нем представлены материалы, доступные автовладельцам и автосервисам.
К сожалению, отечественный производитель смазок не может порадовать автовладельцев смазками для суппорта. Единственная смазка для дисковых тормозов, выпускаемая украинским предприятием «АЗМОЛ» (ОАО «Азовские смазки и масла»), фасуется только в бочки, поставляется на сборочный конвейер АвтоВАЗа и отсутствует в розничной продаже. Это смазка ДТ-1, ТУ 38 УССР 201116?76. Она применяется при сборке дисковых тормозов, регулятора давления тормозов и главного тормозного цилиндра автомобилей «ВАЗ». Смазка ДТ-1 представляет собой растительное масло, загущенное натриевыми мылами с добавлением графита и дисульфида молибдена. Цвет темный. Ее температура каплепадения не ниже +110 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 110 °С.?Зарубежный аналог смазки ДТ-1 — смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease.
Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper изготовлена из чистого силиконового масла, загущена синтетическим загустителем и гомогенизирована субмикронными частицами дисульфид молибдена. Цвет темно-серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 288 °С.?Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper применяется для смазки всех движущихся деталей суппорта дискового тормоза.
Другие возможные заменители смазки
ДТ-1 импортные, универсальные смазки суппорта относятся ко II группе.
I группа представлена на рынке следующими материалами зарубежного производства.
• HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature;
• HUSKEY 341 Copper Anti-Seize;
• LIQUI MOLY Kupfer-Paste;
• Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt;
• Marly Cooper Compound;
• Molykote Cu-7439 Plus Paste;
• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant;
• Valvoline Cooper Spray.
Пасты с дисульфид молибденом:
• HUSKEY Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound;
Пасты без содержания металлов:
• HUSKEY 400 Anti-Seize;
• TEXTAR Cera Tec;
• LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки.
Данные противозадирные пасты довольно интересный класс специальных смазочных материалов. В автомобиле они применяются не только в суппорте дискового тормоза, но и во многих других узлах. Применение в других узлах автомобиля зависит от состава пасты, и это уже отдельный разговор, которому мы посвятим отдельную статью.
II группа представлена на рынке следующими материалами:
• Loctite Teroson Plastilube — смазка на минеральном масле, загуститель бентонит (глина). Цвет коричневатый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 180 °С.
• ATE plastilube. Та же смазка Teroson Plastilube под маркой производителя тормозных систем Continental Teves AG & Co. oHG.
Обе смазки изготавливаются в Германии.
III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.?Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777?YA010.
Все четыре смазки производства США.
В Приморском и Хабаровском краях Российской Федерации в продаже замечена смазка суппорта NICHIMOLY DB-200, производитель — японская корпорация DAIZO. К сожалению, ничего нельзя сказать о составе и свойствах этой смазки ввиду отсутствия информации на английском языке на сайте производителя. Кроме содержания в ней дисульфид молибдена (MOLY), что следует из названия смазки. Продается она в крупной таре, что не совсем удобно для рядового потребителя.
А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.
Читайте также: