Раскоксовка колец мазда демио

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Схема раскоксовки двигателя или промывка масляной системы Mazda Demio

Начал думать о промывке масляной системы движка, также на моей демке присутствует масложор (200-300гр на 1000км), смотря как давить еще гашетку. При газовке в отсечку, замечен сизый дым, т.е либо сальники клапанов либо кольца залегли. На капиталку или замену движка пока денег нет, и решил сделать схему промывки/раскокосовки движка.

В прошлом году вскрывал клапанную крышку, и как таковых загрязнений не было замечено, только лаковые отложения.

Сперва хочу выделить нижеследующие препараты (Liqui Moly и LAVR) с кратким описанием, далее будут 2 схемы промывки.

1. Ventil Sauber — очиститель клапанов эффективно удаляет отложения, образующиеся на клапанах. Удалят нагар на форсунках, в карбюраторе и впускном тракте. Это способствует нормализации работы двигателя: уверенному пуску и стабильным оборотам хх, экономии топлива, повышению мощности двигателя. Защищает топливную систему от коррозии снижает выбросы вредных веществ.
Присадка предназначена для всех типов бензиновых двигателей, кроме двигателей с непосредственным впрыском. Для обычных бензинов и бензинов качества "супер", для неэтилированных бензинов.
— Уменьшает отложения на клапанах и в камерах сгорания
— Удаляет и растворяет смолы в топливной системе
— Защищает общую топливную систему от ржавчины и коррозии
— Не загрязняет окружающую среду и экономичен
— Совместим с турбонаддувом и катализаторами
— Беззольная
Применение: Одного флакона 250 мл достаточно на 75 л топлива. Бак должен быть либо наполнен более чем наполовину. Добавить присадку в бак. Присадка самостоятельно смешивается с топливом.

2. Oil-Schlamm-Spulung. Растворяет сильнейшие шламовые и лаковые отложения. Благодаря специальному пакету присадок и длительному действию проникает глубоко в самые труднодоступные места и очищает все внутренние гидроприводы в двигателе: гидрокомпенсаторы, гидронатяжители, VVT-i, V-TEC, VANOS и др.
— Продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету защитных присадок моторного масла безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Содержит комплекс по уходу за резиновыми деталями системы
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Промывка универсальна для дизельных и бензиновых двигателей
Применение: Добавить в старое масло в прогретый двигатель за 150-200 км до планируемого срока смены из расчета 300 мл на 5 л моторного масла. Эксплуатировать автомобиль как обычно, не превышая 2/3 мощности двигателя.
Про прохождении 150-200 км слить старое масло, заменить масляный фильтр.
Залить свежее высококачественное масло.

3. Pro-Line Motorspulung. Профессиональная промывка двигателя Pro-Line Motorspulung применяется для глубокой очистки масляной системы. Полностью растворяет любые виды загрязнений. Обеспечивает максимальную чистоту двигателя после промывания, очищая все элементы масляной системы. Очистка двигателя с помощью данной промывки проводится профессионалами СТО.Содержит уникальный пакет присадок, который быстро удаляет все виды загрязнений двигателя даже в самых недоступных элементах масляной системы. Удаляет нагар на днище поршня. Выводит нерастворимые частицы и продукты износа двигателя.
— Существенно уменьшает несливаемый остаток и продлевает срок службы нового масла
— Благодаря пакету моторных присадок безопасно очищает двигатель и образует защитный слой, снижающий трение
— Полностью выходит из системы вместе со старым маслом
Применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Подходит для промывки МКПП
Применение: Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 500 мл присадки на 5 л моторного масла. Запустить двигатель и дать ему поработать строго (!) ровно 10 минут на холостом ходу (ДВИГАТЬСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ДО ЗАЛИВКИ НОВОГО МАСЛА НЕЛЬЗЯ!). Слить масло, заменить фильтр и масло

Теперь мы знаем какая присадка за что отвечает. Из числа вышеуказанных продуктов я сделал следующую схему:

Раскоксовка или нанотехнологии в деле.

Многие помнят о проблеме у Mushu с компрессией в 3 цилиндре. так вот…
В пятницу вечером , вечер это понятие абстрактное, скорее ночью, занялись мы испытанием чудо средств, разрабатываемых в местном Академ городке.

. Далее по пунктам.
В двигателе плескалась Mazda Dexelia ultra 5w30 с пробегом около 1т км, жалко было её поганить, но что не сделаешь, ради эксперимента. Исходя из советов на форумах, блогах, что раскоксовку можно сделать заменой масла, если поменять его несколько раз, через каждые 1-2т км. Ну и мы решили, хуже точно не будет, а насчет лучше под вопросом.
Скрутив всё что нужно и не нужно, добрались до заветных колодцев.

И встала проблема: не найдя заветного свечного ключа, решили выдвинуться на поиски, благо магазин оказался рядом, но не тут то было. Магазин работает по системе "Терем-Терем теремок". Стучим, открывается задвижка, высовываются сонные "щи"
Вам чего?
Нам бы ключ свечной
А какой?
На 16
У нас их несколько, вам какой?
Посмотреть можно?
Нет!
Принесите показать
Нет! Так берите, синий или синий?
Давайте синий))
Выносит чудо инженерной мысли.

Прыгаем в (диван) и пол-дороги одним боком, другую половину другим. Оставляя клубы белого дыма позади себя.
Скручиваем свечи, выставляем поршня относительно равномерно, вливаем "чудо жижу" Раскоксовка Титан

Высчитывать ничего не стали, поделили на 4, по 59 грамм, влили, закрутили свечи, поставили на 5 передачу, пошатали машину вперед назад, оставили на ночь.
Получилось что на 13 часов.
Придя в гараж и выкрутив в очередной раз свечи, обнаружили что. Весь "Титан" просочился и пошел гулять по движку.
Многие писали, что машину завезти будет сложно, может и с 10 попытки не завестись. Но либо у них машины таки, либо нам повезло. Завелась с первого раза.
Аромат конечно, не передаваемый. Пахнет, не то горелыми носками, не то горелым гудроном.
И так как нужно было срочно менять масло, решено было поехать к знакомым на станцию, так как возиться самим, хоть и яма было под рукой, было уже влом.
И в клубах белого дыма, из под колес RPoison , оставляя клубы вонючего, черно — белого смога от себя, рванули на СТО.
В инструкции было сказано. Дать поработать на холостых 10 минут или в обычно режиме проехать 10 минут. Обычны значит обычный. 4т, 3.5т 4т, 4т оборотов, полёт нормальный.
Изначально, масло в двигателе было, прозрачное. Когда стали сливать, было черно и создавалось впечатление, что его не меняли 15т точно. Ну, подумали мы. Значит сработало.
Слив после раскоксовки масло, установив дешевый, запасной фильтр. Тот что дали, по запросы. Мне 2 нормальных и 1 дешманский, в магазине от офицалов. Был порядком удивлен.

Раскоксовка колец мазда демио

Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)

Правила

Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.

mdsdzr Просмотр профиля

И так начну с того что в другом топике я описывал свою ситуацию о том что моя машинка начала изрядно кушать маслецо. Посоветовавшись с некими бывалыми (хотя сейчас бывалые чуть ли не каждый второй, им только дай языком потрепать) пришли к выводу что в одном из цилиндров запало маслосьемное кольцо. маслосьемные колпачки отлетают сразу иначе бы машинка дымила постоянно. а она дымит только свыше 2500-3000 об.мин.

И так я поехал в магазин закупил вот это:

далее выкрутив свечи смотрим на них:

как видим свеча первого цилиндра (а свечи лежат в поряке 4,3,2,1) черная как сама жесть.
тут понятно что все мои проблеммы именно в первом цилиндре. я то конечно это знал так как на протяжении года уже как не залезу их почистить она всегда такая..даже при смене мест свечей.

Тут кстати сразу оглашу прайс лист:

1) Масло ELF 10w40 - 800 руб (первый раз буду заливать полусинтетику в машину до этого лил всегда только синтетику, но у меня уже пробег и мне пора бы)
2) Средство раскоксовки LAVR 202 - 400 руб
3) фильтр MANN 67/1 - 130 руб
4) компресометр - 270 руб
5) пиво - 120 руб

Так вот далее начинаем замеры:

4 цилиндр: 12,1
3 цилиндр 11,9
2 цилиндр 12,0
1 цилиндр 4,0

Вот Вам товарисчщи и вся жесть. тут сразу товарищи начили обсуждать тему о том что скорее всего кольцу пи*дец. совсем лопнуло чей. Но я не расстраиваясь вскрыл коробку Lavr-202 и начала процедуру.

1) По 45 мл. в каждый колодец волшебной жидкости
2) далее закручиваем свечи чтобы создать парниковый эффект
3) далее пока пьем пиво гараже в течении часа 1 раз крутил коленвал взад вперед (так написано в инструкции)
4) оставил машину в гараже до утра. хоть в инструкции сказано что можно проводить всю операцию за 1 час. но там так же сказано что при возможности оставить все это дело на 12 часов. (об этом же настоятельно утверждал продавец)

Теперь завтра мне нужно с утра придти в гараж:

Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ от А до Я.

Хочу с вами поделиться САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ способом раскоксовки двигателя.

Кроме раскоксовки мы вымываем из двигателя лак и шлам,которые накопились за годы эксплуатации.

У меня был расход масла в зависимости от времени года (1-2л на 5000км)

А теперь уровень после пробега 5000км на максимуме как и был при замене.

Я расскажу вам пошагово ,как и что делать.

Проверено лично на себе,и эффект вас просто поразит.

Для начала нам понадобится:

Из не обязательного:

Так как димексид очень мощно растворяет,то он может поднять краску с вашего поддона и она может забить маслонасос.Для этого либо снимают свой штатный и пескоструят/шкурят дрелью болгаркой внутреннюю часть,либо как сделал я - покупают самый дешевый неоригинальный поддон.В моём случае он стоил 950руб. Я посчитал что это оправданная трата,так как во первых мой штатный поддон не придётся чистить и тратить на это время,а во вторых на всякий случай у меня появляется еще один поддон прозапас.

Так же у меня был обычный сливной болт,вместо него я поставил с неодимовым магнитом( магнитный болт в поддон Masuma артикул "M49"(M12 шаг 1,25)

160руб,который улавливает мелкую стружку и металлическую пыль,которая есть в каждом двигателе.

Так же на время прочистки я поставил старые свечи (но это вообще не обязательно).

И так приступаем.

У нас уже слито старое масло и закручен новый масляный фильтр.

Поддон уже очищен от краски.

Заливаем "минеральное масло" до середины на щупе.

заводим двигатель на одну минуту,чтобы новое масло разошлось по всем каналам и смазало весь двигатель.

Теперь глушим и заливаем Димексид в маслозаливную горловину.

Настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки при работе с димексидом и не допускать попадания на открытые участки тела (в том числе и руки) а так же не проливать на пластиковые детали и ЛКП.

Формула рассчёта:

Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу,включите печку на максимальный обогрев,это снизит нагрузку на двигатель и уберёт преждевременную детонацию.

Далее сливаем масло,меняем масляный фильтр и по новой.Только на этот раз слегка подгазовывая.Чередуйте работу на холостом ходу и подгазовку до

2500об.мин не выше.Потом опять работа на холостом ходу и постарайтесь держать газ в одном положении,поймав работу на тех же 2500об.мин,только удерживая их.

На третью замену сделайте все так же как и в две первые,но теперь по окончании не сливайте масло,выкрутите свечи и с помощью ключа или трещётки вращайте коленвал за болт шкива - чтобы выставить цилиндры в среднее положение.

Теперь пока мотор горячий заливайте по 100мл Димексида в каждый цилиндр и закручивайте свечи обратно.

Раз в 5 минут покачивайте цилиндры туда-сюда(слегка).После примерно 20 минут.Можете откачать шприцем с трубкой из цилиндров чёрную жижкость.Слить масло и снять фильтр.

Теперь ставите хороший масляный фильтр и заливаете ваше масло.

Вот и всё,теперь ваш двигатель чист и перестанет потреблять масло в прежних объёмах.

Я после данной процедуры проехал 5100км в интенсивном режиме с большими нагрузками,и мой уровеь масла был такой же как при заливке.Не угорело или съело и миллиметра на щупе.Чему я несказанно рад и чем с вами и делюсь.

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Раскоксовки двигателя для Mazda Premacy

У меня была проблема с расходом масла и дымом на холодую, после химиитерапии раскоксовки FENOM и заливки присадки вмасло гдето на70% помогло, купил еще один пузырек раскоксовки FENOM. Главно не перехимичить.

Делал раскоксовку самостоятельно. Два раза на ТАЗах, один раз на Масе. Жидкость для раскоксовки берите марки LAVR. Несмотря на свою цену (порядка 100 руб.) хорошо снимает весь нагар. Заливал в свечные колодцы. Выдерживал не менее12 часов. Затем, не вкручивая свечей, засунув поплотнее в свечные колодцы бумажные салфетки, крутил двигатель стартером. Чтобы максимально больше жидкости раскоксовки впиталось в салфетки. Несмотря на проделанные операции двигатель не заводился. Три раза выкручивал свечи, сушил, прокаливал промышленным феном. После третьей просушки завел двигатель. И сразу двинул на замену масла, буквально за угол. Менял с промывкой. Уменьшение расхода бензина замечено не было. А вот динамика разгона заметно увеличилась.

Попробовал раскоксовку GREENOL, дыма нет вообще. Расход масла еще остался, но настолько стал мизерным, что не доливаю масло от замены до замены. Единственный косяк — сжирает краску.

Помогла только раскоксовка ТИТАНОМ — поршня заблестели, детонация пропала, но через месяц опять детонация начилась. Двигатель через пол года нафиг заменил. Не делайте этого, дымила и парила, как паровоз при раскоксовке водой дестилированной с перекисью.

Промывку делал непосредственно для обработки ОЛИКСОМ за два дня до обработки (по инструкции положена раскоксовка, решил присоединить и инжектора). После промывки естестно сразу почувствовал результат, двигатель ожил. Перед обработкой ОЛИКСом замерил компрессию 11,2 / 10,5 / 10,0 / 10,3. После пробега а/м 470 км компрессия составила 11,3 / 11,3 / 11,0 / 11,2. Про авто — Мазда Премаси 2000 г.в. пригнал с Уссурийска в 2007 году, до сегодняшнего дня кроме ходовки ни куда не лазил. Обрабатывал только ДВС, обработка ОЛИКСом за счет заведения (Фонд развития ЗабИЖТ) там же мерил компрессию. Причина обработки — масложор, дымок из выхлопной, низкая динамика разгона, усталость двигателя. Из замеченных изменений — реально перестала дымить, бенза ест поменьше (на глаз, замеров не делал), ДВС стал мягче работать, снизились шумы. По расходу масла сделаю вывод через 10000 км.

После раскоксовки дымить перестала, сейчас не дымит, прошел ровно год.

Решил поменять масло и заодно сделать приятное двигателю, купил комплект Моторесурс 4 в 1 и поехали, заняло это примерно дня два и в итоге результат, перед раскоксовкой колец замеряли и после, было 12.8 стало 13.0 это радует.

Расход масла:

Расход по трассе на дальняк - это когда в день по 1000 проходишь, расход около 1.5 литров был на 6000 км. И дымила по утрам секунд 5. В этом году перед отпуском заменил колпачки. На 5 000 пробега долил 200 граммов. Раскоксовку делаю регулярно антикоксом XADO.

Сделал раскоксовку антикоксом XADO. В результате выровнялись обороты и пропала вибрация. Не ожидал такого результата. Теперь наслаждаюсь ровной работой двигателя.

G'ZOX+BG-109 творит чудеса — поднимает компрессию и раскоксовывает маслосъемные кольца.

Признаки закоксованного двигателя. Как понять, что нужна раскоксовка?

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.

Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
при разборке вы увидели огромные загрязнения;
применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

Лавр;
Mitsubishi Shumma;
BG 109;
Хадо;
Гринол Реаниматор;
Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

жесткая;
мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Частые причины сажевых отложений

Главная причина повышенного количества сажевых отложений – применение водителями некачественного топлива. Как правило, горючего, насыщенного большим количеством присадок, призванных повысить октановое или цетановое числа. Они не прогорают полностью, оставаясь на днище поршней и стенках камер в виде плотных углеродистых отложений. Со временем кокса скапливается настолько много, что им покрываются даже клапана. В результате закоксовывания малоподвижными становятся и поршневые кольца.

Нередко к закоксовыванию ДВС приводит избыточное количество масла, попавшего внутрь поршневой. Оно разлагается на отдельные компоненты, окисляющиеся под воздействием кислорода.

Стиль езды и неправильная методика использования автомобиля также часто провоцирует образование сажи. Частое совершение поездок в режиме малых оборотов, пробки, использование в зимнее время непрогретого авто – всё это может стать причиной быстрого закоксовывания.

Подготовка к удалению нагара

Перед тем как сделать раскоксовку цилиндропоршневой группы двигателя, необходимо основательно подготовиться. В первую очередь, выделить время – на всю процедуру отводится 8–15 часов. Точное время выдержки указано на упаковке жидкости – очистителя. Операцию желательно подгадать к моменту замены масла, поскольку часть растворенного кокса стечет в картер и смазку придется менять в любом случае.

Чтобы самому раскоксовать изношенный мотор, следует приготовить такие материалы и запчасти:

средство очистки;
моторное масло и фильтр;
новые свечи зажигания;
болты – заглушки, подходящие по резьбе вместо лямбда-зондов.

Особых условий для ведения работ создавать не нужно, достаточно располагать ровной площадкой возле дома или гаражом. Из оборудования желательно иметь компрессор, но можно обойтись и без него.

Подготовительный этап включает следующие операции:

Прогрейте силовой агрегат до температуры 60–70 °С, необходимой для активизации большинства очистителей.
Выкрутите из выхлопного тракта кислородные датчики и поставьте заглушки из болтов. Цель – предохранить дорогие электронные элементы от засорения и сажи.
Подоприте автомобиль противооткатными башмаками и поднимите любое ведущее колесо.

Рекомендация. Поскольку средство для раскоксовки нужно заливать через отверстия свечей зажигания, заранее снимите мешающие элементы – декоративный кожух мотора, катушки зажигания и так далее.

Полезные подсказки

Проще всего использовать керосин с ацетоном или димексид. Важно не забывать при этом, что в автохимию специального назначения, кроме простых химических элементов, разъедающих продукты сгорания на металлических поверхностях, включены присадки. Они обладают более продуктивными способностями для выполнения таких работ, как раскоксовка двигателя. Поэтому экономия на покупке автосредств не будет эффективной при выполнении такой процедуры.

При использовании мягкой раскоксовки желательно проводить замену свечей, поскольку неизвестно, как повлияют на их дальнейшую работоспособность химически активные составляющие промывочной смеси.

Причина появления нагара на внутренних поверхностях двигателя в значительной степени связана с качеством горюче-смазочных материалов, которые, к сожалению, с незапамятных советских времён не изменились. Поэтому для уменьшения риска появления закоксованности мотора нужно использовать качественные масла и проверенное топливо.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

Mitsubishi Shumma,
GZox,
BJ-211,
Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры при помощи трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры при помощи обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенному ранее методу за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, поставляемой в комплекте. Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи. Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции по демонтажу свечей и изучению спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Раскоксовка димексидом двигателя Mazda Demio

Раскоксовка двигателя димексидом - Мазда3 (Mazda 3) - весь процесс промывки.

А вы знали к чему реально приводит раскоксовка колец!?

Дополнительные материалы

ПОБЕДИЛ МАСЛОЖОР. ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Раскоксовка мотора димексидом. Последствия

Раскоксовка двигателя димексидом щадящий способ.

Быстрая раскоксовка двигателя B5 Mazda Demio

Димексид. Демонстрация работы. Не заливай, не посмотрев это видео.

Первые проблемы после димексида ч.1

Жор масла форд, делаем раскоксовку, поможет?

Как правильно промыть двигатель димексидом. Промывка двигателя димексидом.

Раскоксовка димексидом двигателя Mazda Demio

У меня демио 4 года ездию болдею когда все исправно но поездить понашим дорогам все быстро ушатывается ходовка житкая, движок афигенный по камфорту огонь, удобный автомобиль для города но не трассовая

Как дела с этой демкой?

Мыл мазду мпв 2003 .L3 и в паршня лил ,и в подон 4 флакона.

Если скинуть вентиляцию картера не будет детонации

Как там на сухую колечки при первом запуске, могут и задирчики появиться, может надо бы немного с маслом развести димексид и залить.

Здравствуйте, а сколько димексида заливать? чёт не показали тоже на днях хочу попробовать

подскажите пож.номер датчика температуры воздуха.

Денис, помогла этой машине раскоксовка демиксидом?

А интересно, лямба живая?

Живой я два раза мыл двигател L3

такой вопрос, тоже дорестайл, в жару или просто долго в пробке в теплую погоду постою, обороты начинают "очень" сильно подниматься, до сумашедшего рева, потом сильно плавать то на минимум то на максимум. перегрева не показывает, и вентилятор не срабатывает. менял датчик холостого, не помогло. есть совет?

Ха, Иванов вернулси ))))

Был залит люкс 5/30. По пробег у 8000 долил 200гр.

Honda fit aria 2004 l13a мотор делал раскоксовку и промывку в том году на 330 тыс .заливал в колодцы со шприца и выкачивал на горячую жёсткие куски нагара достал) потом замешал с промывкой Роснефть 4 бутылька на 3.5 масла работала на холостых 40 мин .слил аж куски летели со сливной горловины нагара) потом ещё раз прогнал промывкой с димексидом так же 40 мин.снова слил черноту с кусочками нагара.потом промывкой прогнал и норм масло залил .кароче машину не узнал с низов лучше поехала и детонации ушли даже 92ой лил не детонировала. А раньше за здрасьте.поддон у меня не крашеный аллюминька поэтому без палева мыл .вонизма адская с глушака. Жор масла у меня был литра 4 на 10 тыс .после этих процедур такой же и остался .сейчас пробег 416 тыс.снова детонации свечи закидывает маслом потом на них гавно образуется.правильно ты сказал надо калпаки менять и димексидить .я капиталить свой не стал ещё езжу на нем масло доливаю отжимаю в такси контракт взял уже как новенький лежит в гараже с навесным 44 тыс заявленный так и выглядит.на зиму поставлю .в этом уже моторе компрессии нет проседают обороты может заглохнуть на д или r .если газку не подкинешь.а так конечно его можно оживить кольца и колпачки поменять .ещё поэкспериментировать с димексидом хочется .мне понравилось моторчик реально ожил у меня тогда.да его даже щас промыть и продимексидить ещё до 500 тыс легко пробежит ) неизвестно сколько там смотано ещё ) так то легко ходят фитовские л13а л15а до 600 тыс .без капиталок .у меня там тоже никогда ничего не делалось масло в дросель уже швыряет цепь растянута.и все ездит и ездит бедняга) напрягает свечи в коксе катушки моросить начинают.уже колпачки жёстко бегут.

Вот эта херня с утренним дымом выбешивает, у меня немного другая мазда, тоесть премаси с двигателем FP 1.8, как я вычитал в сети, распространенное явление дымка по утрам, удивительно то что масла уровень неуменьшается, но всетаки я сниму поддон и очищу краску все равно, если делать раскоксовку, то лучще с полной промывкой мотора иначе кольца может непромыть маслосьемные

Кто-нибудь знает нюансы замены b3 на b5?

Денис Иванчук, а если оформить замену в гибдд?

Я знаю, проблема одна регистрация в ГИБДД. Либо на экспертизу отправят, либо заставят менять обратно В5 на В3 и на этом твое желание кончится быстро!

Здравствуйте Денис! Ч посмотрел видео где вы переходите на лукоил и залил его. Но теперь вы говорите что оно говно. Вот и решил узнать а какое масло сейчас нормальне?

Хоть Пукойл и дешевый, но он не выдерживает 7-8т км как показала практика. То есть его менять надо два раза и стоит он 1200, то есть 2 замены это 2400 и фильтра. А вот Мобил спокойно отхаживает 10ткм и не отлаживается. И стоит он 1800 рублей. И 2 мащины на нем 300 370ткм пробега, внутри моторы чистенькие и масложора нет, лично за ними смотрю. Если интересно вот артикул 152564

Дениса ключ на сколько шкива коленвала.

В аккурат балонник подходит

с утра на 21 был

а стартер так и должен громко шуметь ?

уже около месяца мучаюсь ! запилите ролик почему могут не работать стоп сигналы и звуковой сигнал . и как поменять то что может быть сломано . в инете такого вообще ни где нет !

@Денис Иванчук реле стоп сигналов ? и где же оно ?

@belik86rus как что менять реле наверон

Денис Иванчук все поменял и лампочки и предохранители уже хз что менять

предохранитель смени уже. Мне сломать сначала потом записать?

Денис приветствую! Как у тебя дела, как здоровье? Денис на драйв включаю обороты падают и как будто троит не знаешь что может быть?

@Денис Иванчук А ты не пробовал присадки заливать в бак?

@Денис Иванчук Береги себя, спасибо))

Здоровье оно одно и его не хватает. Нет не знаю. Диагностику делать полную надо. Или второй самый простой вариант, менять все детали целые на целые.

сольвент моет не хуже и краску не хавает.

А почему компрессию после раскоксовки не померяли?

@Денис Иванчук спасибо, за ответ. Привет из Ростов-на-Дону!

димексид выгорает очень долго. Мерить надо через 100км. А он живет в другом городе. Смысла мерить сразу нет

поделюсь своим опытом раскоксовки димексидом. У моего брата тойота марк2. Был куплен контрактный мотор, поскольку родной мотор умер из-за пробега в более чем 500000 тыс км, не считая огромной наработки моточасов в пробках Краснодара и Ростова. При покупки потора клапанную крышку вскрывали, там лаковый налёт , цвета шоколада. Скорее всего мотор не из японии, а с дальнего востока нашей родины. После установки выяснилось, что мотор расходует масло, примерно литр на 2000тыс км и поддымливает на холодную так же как и в вашем видео. Короче говоря , что было сделано. Сняли поддон, димексидом отмыли краску, потому, что больше ни одно средство её не могло смыть, а с помощью димексида краска буквально огромными кусками отслаивается и легко удаляется. Установили поддон назад. Купили самого дешёвого масло м10г2к, 10w40, масло вязкостью на 50 россицского производства не нашлось. Залили 3литра масла и 3 флакона димексида, само сабой перемешали и завели на холостых на 45 минут. Вонь стояла дикая , да же без заливки в цилиндры. Был интересный момент. Масло было холодным и машина выйхала с гаража нормально, а вот заехала уже с помощью толкания. Когда пытались заехать в гараж, что бы слить отработку, машина не могла переехать маленький порожек в гараже, мотор дитонил с такой силой, как будто там не бензин а солярка, да же на пропане я впервые слышал такую детонацию, мотор детонировал до тех пор, пока не отпустиш газ, короче пришлось подтолкнуть. Вторая промывка уже на оборотах 2000тыс, так же 45мин, всё то же самое, дитонация при нагрузке и т д.Затем промывка чистым маслом и заливаем новое, на котором будет уже эксплуатироваться. Вцилиндры кстати то же заливали. Итог, пробег уже 22000тыс км, расход 0, масло лукойл 5w40, машину никто не бережёт и не тошнотит на ней. В общем это рабочая штука , димексид

Ха! Ещё совсем ты был против него. У Андрея кстати вышло видео, где он чётко объясняет, когда дмсо не поможет. Нужно в первую очередь смотреть хон

Денис, подскажи возможно ли такое, у меня мазда демио 1999г на МКПП 1.5 объём, но недавно заметил что у меня не гирокомпенсаторы, а везде пишут типа на 1.5 двигателях гидрики стоят. В общем пришлось снимать крышку головы и регулировать клапана

@Денис Иванчук у меня дорестайл, но прошлый хозяин ставил контрактный двигатель в 2011г. Может двигу от рестайлового авто он поставил? Хотя коллектор у меня не пластиковый как на рестайловых

Читайте также: