Раскоксовка опель астра h

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Раскоксовывание двигателя Opel Astra H

Не знаете, чем заняться на майских выходных? Вот и я тоже не знал, пока не вспомнил, что пора масло менять и заодно сделать еще кой-какие процедуры для своего Опель Астра H.

На работу движка я в общем-то не жалуюсь — не дымит, не вибрирует и зимой в самый лютый холод мотор заводился нормально. Но раскоксовку все равно решил провести, в профилактических целях. Это у меня уже традиция :) Все равно масло менять, так заодно и ЦПГ почищу.

Проводил процедуру у себя на даче. Вот она, родимая, с открытым капотом:

Вот столько отбегал автомобиль на момент раскоксовки:

Для начала измеряем компрессию в цилиндрах. Приборы показывают 10-9-10-10.

А теперь непосредственно приступаем к раскоксовке двигателя. Мне в этом традиционно помогает LAVR ML 202.

По заявлениям производителя, эта штука «эффективно и безопасно очищает поршень, поршневые кольца и детали камеры сгорания от стойких смолисто-коксовых и нагаровых отложений. Восстанавливает и нормализует компрессию в цилиндрах. Снижает расход топлива и масла до нормального уровня, препятствует преждевременному износу двигателя и устраняет возможные причины возникновения детонации и калильного зажигания» (взято c их официального сайта Только банки там что-то совсем другие — видимо, обновились.

Коробка на капоте:

Отмеряем шприцем нужное количество жидкости. Я купил раскоксовку объемом 0,33 миллилитров, с запасом, хотя на мой двигатель хватило бы и баночки 0,185. Где-то по 80 мл в каждый цилиндр.

Кстати, перед тем, как заливать жижу в цилиндры, выкручиваем свечи и выставляем поршни в равное положение, подкручивая двигатель стартером. Определить, что они находятся в правильном положении, мне помогли обыкновенные веточки от садовой яблони. Хотя конечно лучше делать это масляным щупом — это до меня только потом дошло. А вдруг бы ветка сломалась?

Теперь заливаем жидкость в каждый цилиндр.

Итак, жидкость залита во все цилиндры. Возвращаем свечи на место и ждем около часа, пока Лавр сделает свое дело — раскоксует поршни. В инструкции написано, что во время раскоксовывания нужно пошатать поршни. Мне повезло: у меня механическая коробка, поэтому я включил 4-ую передачу и толкал автомобиль, чтобы поршни немного двигались.

Снова вытаскиваем свечи и откачиваем лишнюю жидкость шприцом из цилиндров. Жижа не то чтобы очень чистая.

Затем прокручиваем двиг пару раз по несколько секунд. Из свечных отверстий брызжут остатки жидкости для раскоксовки. Одной плюхи мне хватило — вспомнил, что написано в инструкции, и прикрыл свечные отверстия тряпкой.

Возвращаем свечи на место и приступаем к замене масла. Чтобы всякая дрянь из цилиндров в двигателе не задерживалась, в старое масло залил промывку-семиминутку LAVR 7-minutes Motor Flush. Она мне больше нравится, чем пятиминутка — все-таки она помягче действует.

Делаю все по инструкции: залить в двигатель, дать мотору поработать на холостом ходу 7 минут, слить масло. Это я в процессе — лезу под автомобиль ))

Меняем фильтр и заливаем новое масло — Mobil Super 3000, рекомендованное производителем. Езжу на нем уже пару сезонов, пока все нормально.

Ну и напоследок еще раз замеряю компрессию — 11-11-11-11. Выровнялась! Значит, не зря откосил от вскапывания грядок :D

Раскоксовка опель астра h

Как я понял Лавр и Wyns считают лучшими.

To Jap:
Извините за повторение. Раскоксовки заливаемые на энное время в цилиндры, для ДВС совсем не здорово – одно лечим, другое калечим. Ведь кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резак, снимая со стенок откисшую и набухшую пленку лака-кокса, а так же скребут по металлу стенок, снимая с него стружку и сводя хон цилиндров на нет. Не сразу конечно, понемногу, но неотвратимо увеличивая износ. Если делать это регулярно, при каждой замене масла . ну-ну.
Сразу несколько встречных вопросов:
1. Что это за такое коксующееся масло?
2. Через сколько времени эксплуатации эти клиенты меняют машины?
Показанием для раскоксовки является . в том числе и уменьшение компрессии или ее неравномерность по цилиндрам. Раскоксовка, это лечение болезни двигателя, которая при неправильном лечении может привести к плачевным последствиям. Если поршневые кольца уже изношены, то раскоксовка может привести к увеличению "жора" масла и снижению компрессии.

По поводу стенда - меня ряд вещей поражает, пытаясь сделать что то на коленке хотим получить отличный результат. Тем не менее про раскоксовку wynn's ссылку приводил выше, почитайте внимательней, там написано, что ее можно применять не только на стенде, а приспособление для ее использования сделать самому совсем не сложно.

"Говоря о способах применения, нельзя не обратить внимания на универсальность раскоксовывающего состава. Ее, к счастью, тоже подсказала практическая сторона дела. Наблюдая эффективность очистки, «сервисники» отмачивали в «раскоксовке» жиклеры карбюраторов, восстанавливали подвижность подкоксованных дросселей и т.п. Но, самое интересное – очищали снятые с двигателя форсунки. Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части). По этой причине мы сделали отдельную фасовку и модификацию «МЛ-201» для тех, кто сталкивается с очисткой деталей при ремонте и обслуживании ДВС."

Получается, что форсунки, жиклеры и прочее надо сначала с двигателя снимать, а потом надо вымачивать в ЛАВРе и протирать тряпочкой. Не понял, в чем это альтернатива ультрозвуковой очистке, там основные расходы на снятие форсунок. Вы правы - попахивает Аптекманом.
Но согласитесь, что протирать форсунки тряпочкой круто. Сразу позникает дурной вопрос - а дырочки прочищать спичечкой?
Прошу еще раз прочитать последний приведенный мной абзац про ЛАВР.
Обращаю Ваше внимание на фразу - "Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части)". Так вот, ЛАВРовцы обращают внимание на диагностическую часть, но дело то в том, что отдельных диагностических частей для химической очистки и для ультразвуковой очистки не существует. Диагностика одна. Работоспособность форсунок оценивается по расходным характеристикам, качеству распыла, грубо говоря по факелу распыла топлива - его геометрии, размеру частиц топлива и секундному расходу топлива. Я не слишком сложно?
Геометрия - должен быть правильный конус с определенным, заданным углом в вершине конуса. Размер частиц - диаметр капель распыленного топлива. Секундный расход - расход топлива в секунду, должен быть не ниже паспортного.
Так вот, как без снятия форсунки это можно проверить? Да никак. Делайте выводы.
Без снятия форсунок все что делается можно сравнить с шаманским камланием - субъективизм чистой воды, вроде стал поживее и т.д. и т.п., а на самом деле может ничего и не измениться. Тем более, что иногда и делать ничего не надо, все дело в самоубеждении - человек убедится, что у него все в норме и успокоится, и машина лучше заработала.
А если для объективной проверки необходимо снимать форсунки, то ультразвук лучше. И это не ИМХО, а непреложный факт. При чистке ультразвуком тряпочкой не надо протирать. Если Вам показалось эмоциональным замечание о чистке отверстий спичечкой, то я то всерьез этот вопрос задал - если налет надо еще и тряпочкой протирать, то есть на отложения необходимо кроме химии еще и внешнее воздействие, то как это чистится в отверстиях и закрытых полостях?

Про раскоксовку ЦПГ - повторяю, сначала необходимо проверить, а закоксована ли ЦПГ. Может ничего и нет, чего огород то городить.

Ладно, кафедра кафедрой, но делают то ЛАВР на крупнейшем на Урале производителе тары и упаковки! Хм, странный какой то производитель хайтековского продукта. Осадочек неприятный, но это ладно, спишем на то, что может они на этом заводе супероборудование поставили. Теперь очередной перл, он в самом конце – «…а над городом летают вертолеты с логотипом «ЛАВР» на борту. Вертолеты – новое направление деятельности ЗАО «ПОЛИКОМ».»

Но господа хорошие - последний отечественный вертолет с поршневым двигателем был Ми-4, эти вертолеты давно списаны и не летают. Сейчас все вертолетные двигатели газотурбинные, там масло с камерой сгорания и нагретыми частями не контактирует, ну ни как. Такие же двигатели на самолетах и на танке Т-80, а также на газоперекачивающих станциях. Топливные форсунки газотурбинных двигателей имеют устройство самоочистки от кокса. И везде, где я перечислил, чистят ультразвуком.
Выходит надписи на бортах реклама. Ну и что? - у раллийного КАМАЗа на борту написано ХАДО – за эту пассивную рекламу команда получает деньги, но это не значит, что в двигатель КАМАЗа залито масло или присадки ХАДО. На КАМАЗе еще и Кастрол написано;-) Вот и возникает вопрос к ЛАВРовцам – А зачем лукавить?

Читаю далее –
«Препарат МЛ-202 ЛАВР используется для очистки деталей внутрицилиндрового пространства мотора без демонтажа его важных узлов и деталей. Это особенно необходимо, так как некачественная топливоподача усугубляет процессы нагаро и коксообразования на клапанах, поршневых канавках и кольцах, в камерах сгорания. После применения МЛ-202 ЛАВР восстанавливается компрессия в цилиндрах, исключаются неприятности, связанные с калильным зажиганием и преждевременным износом цилиндро-поршневой группы.»
Вот мы и подошли к раскоксовке ЦПГ, да Вы правы, это все делается без снятия-демонтажа, но про форсунки ни слова, все написанное касается только внутрицилиндрового пространства - ЦПГ. Даже про очистку клапанов ничего нет.

Авторы пропустили еще одну «нежную зону» - стенки цилиндров. Пусть повторяюсь, тем не менее - кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резаки. Кромка поршневых колец острая (имеет прямой угол) и быть тупой не может. Наличие в ЛАВРе определенного процента ПАВ – как мертвому припарка. Сторонники исключения сухого трения с помощью ПАВ пусть вспомнят о добавлении в место резания, с целью облегчения резания и сверления, различных масел и эмульсий, а так же об острых кромках поршневых колец (для облегчения сверления, в самом простом случае, сверло натирают простейшим ПАВ - мылом). Эти самые острые кромки скоблят стенки цилиндров за милую душу. Но и это еще не все, маслосъемные кольца на тойотовских двигателях изготавливаются из нержавеющей стали, а она довольно мягкая, поэтому без смазки маслосъемные кольца могут заминаться-деформироваться и как результат, начинают плохо снимать масло. В итоге масло попадает на компрессионные кольца и мы можем получить хроническое коксование ЦПГ – другими словами, раз применив эту раскоксовку, мы можем подсесть на нее, как на наркотик. Может именно поэтому ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить раз в 20-25 тыс. км пробега? Знают черти, что раз попробовав уже не остановишься. Почитайте описания раскоксовки на этом форуме, народ действительно делает ее как штатную процедуру при замене масла. Больше всего мне нравятся встречаемые всеми с одобрением рассуждения о необходимости регулярно делать раскоксовку и тут же осуждение промывки двигателя промывочным маслом. И ни кто не задумывается, а почему же ЦПГ так часто коксуется.
Именно поэтому я не сторонник ЛАВРа, как одного из средств, заливаемых на определенное время в цилиндры – эти жидкости стекая по стенкам цилиндров смывают масляную пленку, в результате … см. выше. И никакие ПАВ не спасают.
Несмотря ни на что, даже ЛАВРовцы рекомендуют раскоксовку проводить каждые 20-25 тыков пробега, а не раз в полгода. Знают человеки, чем при чрезмерном усердии это может закончиться.

ЛАВРовцы себя даже не могут как следует рекламировать, а может им и нечего? тщательнЕе надо бы с ними разбираться, но заниматься копанием в их грязном белье больше нет ни желания, ни времени. От всего этого остался какой то неприятный осадок, для формирования своего ИМХО мне и этого хватило – ЛАВР это не доктор, а бабка повитуха, в лучшем случае санитар или фельдшер.
Если Вы думаете, что заливаемые в цилиндры раскоксовки ФЕНОМ или ХАДО лучше ЛАВРа, то как говорится - Флаг Вам в руки и попутного ветра в спину.

P.S. Спасибо Вам сторонники ЛАВРа за то, что пришлось стряхнуть пыль с институтских конспектов и восстановить в памяти курс «Технологии машиностроения», нашел много давно забытого;-)

Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.

При проведении работ не забудьте:
- аккумуляторная батарея должна быть заряжена;
- двигатель должен быть прогрет до нормальной температуры;
- для замера компрессии дроссельная заслонка должна быть открыта и зафиксирована в открытом состоянии;
- на вывернутые свечи надеты высоковольтные провода, свечи связаны проволокой в «пучок» и заземлены на корпус двигателя;
- при замере компрессии в одном цилиндре, открытые свечные отверстия других цилиндров необходимо закрыть чистой, не ворсистой тряпкой – ветошью. Это нужно сделать для того, чтобы в цилиндры не попала всякая гадость, в основном самая обычная пыль;
- делать замер надо вдвоем, один прокручивает двигатель стартером, а второй делает замеры.

Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.

Раскоксовка опель астра h

Собственно.
Мысли о проведении подобных процедур "время от времени" возникают у всех.
Каким образом делать сие "чудо" = самостоятельный выбор каждого.
По поводу этого "рецепта" скажу сразу = идея не моя (я только "кролик" = подопытный), она принадлежит Николаю Nik-koloss (тоже "фантазёр", как и я).

Вводная.
Мотор Z1.8XER, пробег 57тык. Проблем и жалоб на поведение не наблюдается = имеется желание "привести тачку в порядок" (была куплена б/у).
Расход после всяких "фирменных" улучшалок = 7.0..7.4 в зависимости от пробок (до 3 часов на 50км).
В общем, желание "поэкспериментировать" совпало с кое-каким ремонтом и "улучшайзингом" на подъёмнике.

Тут мальца "затупили" = не сообразили сделать фотки грязи в цилиндрах (не думали что результат будет настолько "пантастическим" за столь короткое время). Ну да ладно = "на пальцах".
Через свечной канал, путём "поскрябывания" донышка поршня "имели"

2мм (может чуть меньше) рыхлой х..ни черного цвета (выкатаный бак с нафталином особого эффекта не произвёл, хотя очень ждали = может конечно и "разрыхлил" нагар, но не удалил как хотелось бы) . Фотка "как было" не очень информативна, но есть.

Это было начало "марлезонского балета". Потом было дико вонючее продолжение из нескольких отделений, включая антракт.
Промежуточный "результат".

В итоге, спустя 6 часов (на самом деле можно быстрее = эта мысль ко мне пришла чуть позже) ожидания и небольшого "спа" мы получили "такое".
По "горшкам". Первый и второй = идентичны.

Третий.

Четвёртый.

Не плохо, не правда ли. С учётом полного отсутствия механического воздействия.

А теперь о чудо средстве, которое заставляет крутые очищалки "нервнокуритьвстороне".
"БАРАБАННАЯ ДРОБЬ. ТУХНЕТ СВЕТ. И. " АЛЕЕЕ, АППП.
Вот "ОНО" = средство, и видимые этапы очистки.

Теперь можно выдыхать. Во всех смыслах этого слова, потому что такого "бодрячка" под нос не дадут ни в одной клинике = духан тот ещё.

Теперь о "самом сокровенном" (это уже моё видение процесса). С самого начала мы залили раскоксовку Gzox на три часа. Однако теперь я думаю, что её можно было не покупать = вид булькающего нашатыря и мгновенное потемнение от растворения нагара навевают на мысль о большей его эффективности.
Впрочем, желающие могут начать и с него.

Итак.
1. выкручиваем свечи.
2. выставляем все поршни в среднее положение (от ВМТ).
3. заливаем по 50..100мл нашатыря в каждый горшок и закручиваем свечи на место. Оставляем на час (можно полчаса).
4. выкручиваем свечи.
5. закрываем свечные колодцы тряпкой (или бумажными полотенцами) и крутим стартер, выгоняя жидкое содержимое из цилиндров.
6. прокручивая коленвал, подводим цилиндр (любой) к ВМТ на такте сжатия, продуваем его сжатым воздухом (продувалку желательно с пластиковой трубкой 30..50см = попадать в свечное отверстие будет проще).
7. повторяем "процедуру" п.п. №6 на оставшихся горшках.
8. снова "находим" поршень в ВМТ на сжатии, НО. Теперь заливаем нашатырь в этот цилиндр (можно под горлышко), закручиваем свечу (можно б/ушную в качестве пробки = чтобы нашатырь не испарялся) и оставляем минут на 10.
9. выкручиваем свечу и продуваем цилиндр сжатым воздухом (будьте осторожны = ошметки амна летят в разные стороны)
10. радуемся внешнему виду
11. повторяем п.п.№№8, 9, 10 для остальных горшков.
12. Вкручиваем свечи (на которых будете ездить), используя карбклинер (марку на выбор) и сжатый воздух очищаем свечные колодцы от "продуктов выделения". Ставим модуль зажигания на место.
13. можно завести машину и дать ей поработать минут 5. Есть одно НО = первый выхлоп будет "душе щипательным" (я бы сказал "душераздирающим").
14. МЕНЯЕМ МАСЛО. ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Хммм. На этом можно было и остановиться, НО. Было продолжение.

Предварительно мы точно знали, что после таких процедур НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ МАСЛО .
Однако мы "попутно" занимались с радиатором и "термосом" (меняли), ну и по запарке завели машину и тарахтели минут 5 (прогоняли антифриз). Ну и.
"Вдруг" вспомнили про масло.
"Как бЭ", предыдущая замена масла была

2тык назад = использовалась как промывочная с "долгоиграющей вкусняшкой от ликви", перед переходом на Мобил ("фул" синтетику). Состояние масла перед "акспЯриментом" говорило о вполне возможной дальнейшей эксплуатации, ну скажем ещё 5тык, НО.
После "протечки" нашатыря через поршневые кольца и 5-ти минутного "балтания" на ХХ, сливаемая с мотора субстанция имела вид и состояние масла дизельного мотора с рабочим ЕГР скажем через 10тык минимум.
Для тех, кто не в курсе какой вид имеет масло на дизеле при подобном использовании = чЁрной, жидкое, непрозрачное, вонючее и.т.д. В общем, жесть.

Честно говоря, ни разу не вникал в составы фирменных "пятиминуток", НО. Столько грязи "одномоментно", с двигателя катавшегося 2тык с "долгоиграющей" промывкой просто "затмевают" все "пятиминутки".

Вооот. Такой результат у нас "случайно" получился.
Николай Nik-koloss = "уммма, красаУчег. Лучший. "

Последний раз редактировалось CrazyMax Пн сен 26, 2016 14:49, всего редактировалось 1 раз.

Раскоксовка и присадки))

Т.к. тема очень непростая и вызывает кучу дискуссий, поэтому для начала хочу сказать следующее — все ниже перечисленные действия с моим автомобилем не являются панацеей от всех болезней и ни в коем случае не являются рекламой каких либо продуктов, а лишь являются профилактической работой с двигателем, основанной на опыте моих знакомых, лично меня и кучи информации на просторах интернета. Повторять или нет данные действия — решение сугубо личное. Я лишь постараюсь занять нейтральную сторону и максимально правдиво рассказать о результатах. Поэтому, чтобы разбавить обстановку, добавим немного юмора в наш рассказ))

Начинается моя история еще с покупки автомобиля. Меня категорически не устраивал "расход" масла и состояние двигателя под крышкой (присутствовал нагар), хоть и говорили мне люди, что жор масла на опелях это нормальное явление и даже в мануале написано, что расход масла присутствует.
На момент приобретения расход масла был 1 литр на 8000 км…В магазине по опелям сказали, мол это "ваще хорошо"…Я был не согласен… Пусть он будет, думал я, но блин не целый литр! Первое что пришло в голову после изучения форумов — сменить масло. Поменял на Ликви Моли 5в30. Стало лучше… К следующей замене долил 0.6 литра. Начало положено.
Прочитал много информации про раскоксовки и присадки.
Решил начать с простого — присадки. Выбор пал на Супротек. Да да да))) Я понимаю, что многие говорят, что все это гон и толка от него нету, мол это развод…Но что поделать, проверяю на своей шкуре)) Посмотрим, думал я.
Толчком послужил рассказ моего знакомого про то, что он уже вторую баклашку заливает и эффектом доволен.
И так. У него Хонда Цивик 2008 года, объем 1.8, автомат, пробег около 150 тыс. Человек он очень дотошный, следит и ухаживает за своей машиной, и, думаю, прежде чем купить супротек, он очееень тщательно изучил тему присадок. Результат с его слов — машина стала немного резвее, расход бензина снизился на 0.5 литра, масла не ела и не ест. В общем с его слов — это просто профилактика для продления ресурса двигателя.
Решено — проводим профилактику. Поехал в магаз, затарился)

Таких баночек надо залить три. Первую — за 1000 км до замены масла, вторую — вместе с плановой заменой масла и третью также после последующей замены масла. На коробочке расписано все. Но за 200 км перед первой заменой масла надо еще залить долгую промывку двигателя от того же супротека, мол чистит двигатель и подготавливает к использованию самой присадки. Рецепт — за 1000 км заливаем супротек "актив плюс бензин", далее за 200 км до замены заливаем "долговременную промывку двигателя" и потом после каждой замены масла еще два раза льем присадку. Цена присадки — 1550 руб/шт., промывки — 430 руб/шт.

Про результат пока ничего не буду говорить, опишу в конце рассказа. Просто кину ссылочку вот на этих ребят и их тесты, а выводы делайте сами.
Suprotec… Как много в этом звуке для сердца Русского слилось.

И тут как на зло двое моих товарищей скооперировавшись делают раскоксовку двигателей на своих машинах)) Это было вторым действием по профилактике двигателя в моих планах.
Выудив у них информацию и изучив форумы и видео на ютюбе, решил сделать и раскоксовку при замене масла. Информации о совмещении таких мероприятий как супротек и раскоксовка мы не нашли и коллегиально пришли к выводу, что "хуже точно не будет"))
На тот момент наткнулись на новое средство для раскоксовки G-zox. Которое по тестам явно эффективнее чем все ранее известные жижы. Вдохновение брали у все тех же ребят.
Раскоксовки… пробуем лучшие в деле.
Проверка раскоксовок Gzox. Greenol Reanimator. Titan. Ormex. Якутск 2017.
Gzox + Greenol Reanimator+ BG-211 Быстрый тест
Раскоксовки поршневых колец — сравнение.

Информацию о процедуре раскоксовки брали с личного опыта и вот отсюда.

Так же смотрели вот это видео

Пришли к выводу, что так как это профилактика, будем делать "эспресс" раскоксовку на 2 часа.
Найти ДжиЗокс в Новосибе оказалось проблемой. Как нам потом рассказали, что люди его "расчухали" и закупают "вагонами", мол до нашего города он просто не доходит. В магазинах говорили, что как только поступает, сразу расхватывают. С горем пополам где-то на окраине города нашли СТОшку, где его только завезли. Завезли 20 коробок! Бизнес прет!))

Далее начинаются поиски эстакады или ямы. У друга гараж был занят, все местные эстакады или засраны в край, что даже подойти страшно (ну вот что за свиньи сливают все в яму и бросают канистры!), или прихватизированы небольшими шиномонтажками… В общем после двухчасовых поисков нашли одну шиномонтажку с ямой. За 150 рублей ("чисто на бутылку") договорились с местным "мастером" воспользоваться пустым боксом с ямой. И приступаем. Все как по написано. Вот только побыстрее))

Коротко — снимаем модуль зажигания, выкручиваем свечи, выставляем поршни примерно в один уровень и закачиваем в каждый колодец ДжиЗокс. Закачали и сразу закручиваем свечу, закачали во второй и тоже сразу закрутили свечу. И так с остальными колодцами. Ждем 15 мин. Крутим вал. И повторяем процедуру закачивания жижи в колодцы — открутили свечу, залили, закрутили. Так и оставляем еще на 1 час 45 минут)) У ДжиЗокса имеется длинная трубочка, которой удобно все закачивать, не надо ничего выдумывать.
Пока ждем, решил поменять диодную подсветку сзади, которая перегорела.

После истечения заданного времени, выкручиваем свечи. Ложим на колодцы тряпку, ибо брызгать будет хорошо и во все стороны и крутим стартером. Эффект на лицо. Вся кака из колодцев на тряпке!

Потом "сушим" старые свечи, вкручиваем назад, заводим автомобиль и крутим движок на высоких оборотах. Из трубы летит густой дым!
Далее заезжаем в бокс и приступаем к замене масла. Сливаем старое. Решили промыть перед заменой. Но вот делема — химией накачали шустрого уже по полной (супротек, промывка и раскоксовка). Еще вместе с ДжиЗоксом приобрели "пятиминутную" промывку от BG, так сказать для закрепления результата раскоксовки. Но боязно было заливать его в промывочное масло… Расплавится нафиг что-нибудь))) В общем приобрели обычную минералку и залили ее добавив "пятиминутку" от БиДжи.

Заводим на 5 мин и сливаем масло. Вонь стоит дикая!))

Далее ставим новые свечи, меняем фильтр масляный и заливаем новое масло Ликви Моли 5в30, не забывая добавлять Супротек)) Заводим — двигатель шепчет))

На дворе вовсю уже глубокая ночь, едем на мойку и домой))

Ну а теперь объективно о результате данных мероприятий спустя 16600 км пробега. Что повлияло из двух этих процедур точно не скажу, так как они проводились практически одновременно. Но результаты следующие:
— расход бензина не изменился, как был небольшим, так и остался))
— расход масла снизился, причем значительно! При следующей плановой замена масла доливал всего 0.2 литра до нормы. Сейчас пришло время еще раз менять масло — ничего не доливал! Все в норме! Масло стало значительно позже темнеть и не так сильно как раньше. Победа!
— мощность немного увеличилась. Как это отражается? Раньше при подъеме в гору на повышенной передаче машине было тяжеловато, иногда переключаться приходилось на пониженную, сейчас залетает в путь! Едет бодро!
Вот в принципе и все. Мне помогло. Выводы делайте сами. Опять же — что помогло конкретно, не знаю, но результат на лицо. Это мое сугубо личное дело и мнение. Никого повторять данные процедуры не призываю)

Теперь денежный эквивалент:
— Присадка для двигателя Триботехнический состав "SUPROTEC" Active Plus Бензин (залил на пробеге 154900 км, за 1000 км до замены масла) — 1550 руб.
— Долговременная промывка двигателя "SUPROTEC" Motor Flush (залил на пробеге 155700 км, за 200 км до замены масла) — 430 руб.
— Масло 5W30 Optimal Syntl Liqui Moly GM 5л. -2310 руб.
— Фильтр масляный MANN (Германия) HU612/2x — 380 руб.
— Свеча зажигания 1214120 GM (оригинал) 4шт. — 1240 руб.
— Присадка для двигателя Триботехнический состав "SUPROTEC" Active Plus Бензин (залил после замены масла уже в новое масло после всех процедур для улучшения и восстановления всех свойств двигателя (так заявляет изготовитель)) — 1510 руб.
— Раскоксовка G'zox Injector and Carb Clean — 600 руб.
— Очиститель системы двигателя BG (США) — 400 руб.
— Минеральное моторное масло Лукойл 10w40 (использовал совместно с биджи как промывку после раскоксовки) 4л. — 600 руб.
— Диодная лента (синяя) 0,3 м — 125 руб.
ИТОГО: 9145 рублей.

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 24

А теперь слушайте сюда (СУПРОТЕКИ) у меня опель не жрет масло вообще на 10т км, сколько залил столько слил . Ну не считаю грамм 200 . Пробег 175т. Работал я на сто где точат валы и гильзы.слова и действия золотого человека с опытом больше тридцати лет расточки этих деталух. Приезжают эти люди потом с валами на расточки, типа надо расточить, токарь задает вопрос, лили присадки в процессе пользования авто? Ответ, лили. Он отвечает вал выкинуть купить другой гильзы тоже если выприсовуются конечно, если нет то вместе с блоком или вырезаем их на станке и впресовываем колхоз. Такие "супротеки" вылупливают глаза и во все горло орут типа ты криворукий. Устраивали наглядный пример расточки вала в присуцтвии горе-хозяив. Объясняю процесс, когда присадка вьедется в метал деталей на 1.75мм, то при расточки этот размер от камня точильного плывет как желе и не дает точить в размер, пока не доточешь до нормального металла, а этот металл находится уже далеко за размерами допустимыми. И так считаем . Присадки протянули двиг на тыщ 50 дольше. После чего все трущиеся части надо в утиль, короче пол двигателя. Короче цена вопроса примерно коленвал, гильзы, распредвал тоже. Или не лить присадки и просто расточить все за тебя 12.

Об этом я тоже смотрел много информации. И такое мнение может иметь место быть. Но на сколько я понял, и как мне объясняли на той же сто — присадка присадке рознь. Мол действительно после некоторых нельзя ничего сделать с двигателем, только на помойку. Там в них добавляют толи какую стружку металлическую, то ли что, не помню. А эти вроде как "помягче" присадки. Только цена дорогая.

У любой присадки есть одна общая черта . (ВЪЕДАНИЕ В МЕТАЛЛ) . И при любой ситуации жидкость ( то есть присадка) никак не станет металлом. Вывод, въелась в металл покрытие стало другим по консистенции — которое при расточке надо убирать. А так как вьедается глубоко, иначе бы не работала вообще, значит деталь уже расточится на пару размеров больше, чем расточилась бы без присадок, на следующий размер. Значит если и получится расточится с 0го вала через размер то это будет уже третий, а так как мы все знаем что у вала 5 ремонтных размеров, а 5 вообще можно и не считать так как он не проездит и 10т км. То значит что вал в 3 размере подвергнут к диформации на оборотах выше средних примерно на 70% к его кончине. Ставить такой не рекомендуется уже, ставят только скупые или не знающие. Итог на втором размере можно было проехать еще т 150 минимум на третеМ 60т . Значит сточитв присадку пролетаем эти размеры в любом случае. Получается присадокой убили запчасти, а не продлили им жизнь.

Вот и я про что, меняем масло и все. А про проникновение в металл я на 100% уверен . Так как видел собственными глазами все это, так бы утверждать не стал.

Засыпал порошковые военные присадки для мостов. Эффект есть, но естессна не фантастический.

главное, что помогло) хоть и не значительно

Как выставлял поршни в один уровень?тоже планирую данную процедуру для профилактики

Есть два путя — крутить вал, как на видео. Ну или короткими рывками крутить стартер, поворачивая ключ зажигания

Что менее вредно для авто?Мне конечно легче крутить стартером. Хотя потом в процессе надо еще типа колесо повращать?

Наверное "мягче" будет вал крутить. колесо точно не вращал. хотя кто-то говорит можно и колесо крутить

А теперь читаем эту статью между строк.

1. Никого не интересовало, почему все статьи типа "решил попробовать супротек, пробовать ли вам — ваше дело" сопровождаются фотками перетекающего супротека в двигатель? Это же неудобно. Почему, когда делают запись, что меняют масло, редко фоткают сам процесс заливки? Потому что это не интересно, но при использовании в рекламе люди подсознательно настраиваются положительно к продукту.

2. Фото до и после в заливной горловине. Отложений нет ни там, ни там. Есть небольшой лак, который можно в фотошопе убрать и есть грязное масло, которое поменяли на новое. Хотя, раскоксовка по идее и не должна очищать под маслозаливной пробкой.

3. Откуда такой прям уж бешенный спрос на раскоксовку? Если бы он был действительно такой, то ее продавали бы не по 600 рублей, что рядом с ЛАВРом, а по 1000-2000, все равно же берут. Вспомним маркетинг айфонов. Сколько бы на него ценник не ставили, в первые дни за ними очередь. Стоит он того или нет, это не важно, важно, что люди голосуют своим рублем.

4. Машина на сайте один месяц, а записи в списке как-будто год назад. Ну это чтобы не создавалось впечатление, что человек только зашел и уже что-то впаривает, он же уже год что-то пишет, свой человек, фигни не скажет.

5. Заходим в вк и ищем — Александр Гулин, Новосибирск. 7 человек, из них два аккаунта одинаковые и группы, в которых он состоит… Внимание! SMM, бизнес молодость! Совпадение? Возможно. Поясню, SMM это реклама через соц сети.

Возможно я ошибаюсь, но как-то странно звезды сошлись… Как говорится, оставаясь в стаде, думай своей головой.

А вот теперь, дружок, я тебе отвечу. Читай внимательно))
1. Фотаю что хочу, это мое дело. Не интересно — не смотри.
2. Там помимо раскоксовки было две промывки. Результат на лицо.
3. Потому его и расхватывают, что недорого по сравнению с другими стоит. В ссылках, которые я оставлял, все рассказывают. Посмотри)
4. С самого начала веду список купленных запчастей и проведенных работ, фиксирую пробег и дату, сохраняю все чеки. В первую очередь для себя (причин много). Когда узнал, что на мою машину уже вели борт журнал, решил тоже завести. С тех пор начал фотографировать все работы подробно, ибо сам часто обращался за помощью к драйву. И буду рад, если кому-то мои записи будут полезны. В свободное время записываю все, что делал по списку, ставя именно те даты и пробег, которые были на момент ремонта. Все просто.
5. Да, братан, у меня два аккаунта. Один мой личный, а другой фэйковый для работы. Если ты заходил ко мне на страничку, то наверное понял чем я занимаюсь. Там все понятно с первой минуты. У меня 248 групп, и даже я уже не помню что есть эти группы в списке)) У меня есть и своя группа в ВК, которую я веду в рамках своего дела. И что такого, что эти группы есть? не понимаю)) Видимо когда-то мне что-то надо было.
Меня больше всего удивляет маниакальный интерес к моей персоне)) Братан, это не нормально)

Отлично! Молодец. Я пошел по более легкому и дешевому пути. После покупки авто, при каждой смене масла делаю раскоксовку от lavr ml-202. Там набор, для поршневой и промывка. Мощность не очень заметно, но что-то есть. Опять таки при сравнении движения в гору. Вот компрессия выровнялась от 13,2 до 13,5 это мне больше нравится

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Читайте также: