Разбираю опель астра h
Обновлено: 30.06.2024
Opel Astra H (Family) / Руководство
Для снятия и установки обивки передней двери автомобиля Opel Astra вам потребуются: отвертка с плоским лезвием и ключ TORX Т25.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Подцепите отверткой декоративную угловую накладку в местах расположения пистонов.
3. . и отведите накладку в сторону.
Примечание
Декоративная угловая накладка крепится к панели двери тремя пластмассовыми пистонами.
В случае повреждения пистонов замените их новыми.
4. Снимите с накладки уплотнитель.
5. . и отсоедините от динамика колодку жгута проводов.
6. Выверните два нижних.
7. . и два боковых винта крепления обивки к панели двери.
8. Отожмите отверткой фиксатор крепления блока управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами к обивке двери.
9. . и отведите блок в сторону.
10. Переместите фиксатор колодки жгута проводов блока управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами до упора назад.
11. . и отсоедините от блока колодку жгута проводов.
12. Подденьте отверткой декоративную накладку ручки двери.
13. . и, преодолевая сопротивление пластмассовых фиксаторов, снимите накладку.
Полезный совет
Для того чтобы не поцарапать детали, оберните жало отвертки изоляционной лентой.
14. Если необходимо, снимите внутреннюю накладку ручки двери, преодолевая сопротивление фиксаторов.
15. Выверните два винта крепления обивки к панели двери.
16. Поддев отверткой.
17. . снимите декоративную облицовку винта крепления обивки к панели двери.
18. . и выверните винт.
19. Преодолевая сопротивление пластмассовых пистонов, отведите обивку в сторону.
20. Отсоедините от кронштейна оболочку тяги внутренней ручки замка.
21. . отсоедините от рычага внутренней ручки замка двери тягу и снимите полностью обивку двери.
Примечание
Так расположены пластмассовые пистоны обивки двери.
В случае повреждения пистонов замените их новыми.
22. Поддев отверткой.
23. . извлеките фиксатор нижнего держателя обивки двери.
24. . и извлеките держатель из отверстия в панели двери.
25. Аналогичным способом извлеките из отверстия в панели двери верхний держатель обивки двери.
26. Подцепите отверткой.
27. . и извлеките держатель крепления жгута проводов к внутренней панели двери.
28. Отклейте от панели двери влагозащитную пленку.
29. Установите обивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Замена батарейки в ключе и брелоке Опель Астра Н
Подробная инструкция, как разобрать основной и запасной ключи Опель Астра H для смены элемента питания, а также симптомы разряженной батарейки.
Вопрос как разобрать ключ Опель Астра H обычно возникает у владельца в случае необходимости замены батарейки, реже в случае неисправности. Сегодня мало кто вставляет его в замочную скважину двери, когда есть возможность дистанционно открыть автомобиль, нажав на кнопку.
Но, несмотря на все удобство, в брелоке установлена обычная батарейка, которая имеет свойство разряжаться, поэтому любой владелец Opel Astra H должен уметь ее заменить, чтобы не обращаться с такой пустяковой проблемой в сервис. Замена производится очень просто, своими руками, в домашних условиях.
Обязательно посмотрите:
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт
Симптомы севшей батарейки и другие неисправности
Если реакция автомобиля на нажатие кнопок на брелоке стала хуже, и необходимо ближе подходить к Астре для закрытия или открытия, значит, разрядился аккумуляторный элемент. Для замены потребуется батарейка модели CR-2032.
Иногда подобные симптомы происходят в результате технической неисправности внутренних компонентов, однако это крайне редкий случай. Подобное может произойти из-за сильного внешнего воздействия, или же длительного контакта с жидкостью. Решить такую проблему смогут лишь специализированные мастера.
Как разобрать выкидной ключ?
Разобрать выкидной ключ Опель Астра Н для ремонта без ущерба для целостности нереально. Изделие не предусматривает такой возможности. Однако, в сети есть видео того, что можно немного нажав и аккуратно разломив крепление, все-таки добраться до электроники, чтобы переставить ее в новый корпус или починить. После чего старый корпус можно только склеить.
Как разобрать запасной ключ?
Для того чтобы разобрать запасной ключ зажигания Опель Астра H, также не потребуется никакого специального оборудования, кроме плоской отвертки. У основания, со стороны кнопки закрытия Астры, в паз вставляется отвертка, и проворачивается против часовой стрелки. Этого достаточно, чтобы крышка открылась.
Обзор Opel Astra H: правда ли, что всё так плохо
«Если встать в лесу и прислушаться, можно услышать, как гниёт Opel», «любая немецкая машина со временем превращается в Opel». Даже про китайские авто не сочиняли столько острот, как про «Опели»! Действительно ли они так плохи? Разбираемся, на примере обзора «Опель Астра Н» позапрошлого поколения.
Разновидности Opel Astra H
На российском рынке Astra Н встречается в виде седана, трёх- и пятидверного хетчбэка и универсала, а также купе-кабриолета с жёстким складным верхом. Какой вариант выбрать, вопрос потребностей. Но очевидно, что трёхдверный хетч менее практичен, чем универсал. Да и в седан влезает больше, чем в хетчбек-пятидверку.
По запасу места для пассажиров седан и универсал одинаковы. В «короткой» Astra GTC потолок ниже (давит на голову) и коленям не разгуляться. Ещё и лаз неудобный.
Пятидверный хетч не обеспечит простора седана. Колёсная база с трёхдверкой у них одинаковая, и пассажиры выиграют только место над головой да отдельный вход через свою дверь.
Между «Астрами» с разным типом кузова есть разница в плане езды: короткие едут легче и озорнее длинных.
Двигатели и трансмиссии Opel Astra H
Официально ввезённые и проданные в России авто комплектовались только бензиновыми моторами 1,4; 1,6 и 1,8 л. Если видите дизельные варианты, это серый импорт. Стоимость обслуживания у них выше, детали придётся искать за рубежом. Поэтому не морочьте голову экзотикой и берите изученные варианты.
Трансмиссий тоже три: «ручка» для всех двигателей, робот для 1,4 и 1,6, а также гидромеханический автомат для топового движка 1,8. Лучше брать «ручку» или АКПП — никаких роботов. Замучаетесь ездить на адаптацию (оптимизация работы электронного блока к меняющейся толщине сцепления) и менять сцепления.
К тому же опелевский EasyTronic заслужил репутацию «тупицы». Переключения долгие, нелогичные; езда рваная, грубая. Это раздражает, к этому трудно привыкать.
Комплектации
Набор опций типичен:
- повсеместно кондиционер, реже климат-контроль;
- управление музыкой на руле в версиях, начиная со средней;
- в топовых версиях есть навигация, хотя проку от неё мало. Бесплатные приложения в вашем смартфоне знают и умеют больше, а работают быстрее.
Из специфичного оборудования — нефиксируемые подрулевые рычажки поворотников. К ним трудно привыкнуть даже после многих месяцев езды, а поначалу вообще туши свет. Оранжевая подсветка шкал приборов на любителя.
Салон большинства российских «Астр» тканевый или комбинированный (ткань + кожзам). Тканевый не очень маркий и долговечный, про комбинированный так не скажешь. Дерматиновые вставки трескаются, не доходя порой и до 100 тыс. км.
Настоящая кожа встречается как опция «спорт-салона». Покупателям остальных версий — или в ателье на перетяжку, или мириться с комбинированной отделкой.
Эксплуатация Opel Astra H
Astra H в России выпускалась рекордно долго — до 2015 года. За это время все гаражные мастера её хорошо изучили, а магазины наловчились возить огромную номенклатуру дубликатных запчастей. В общем, с обслуживанием проблем не возникнет даже в отдалённых уголках России.
Обратная сторона популярности и минус «Опель Астра» — интерес угонщиков. Ее уводят на разбор, так что подумать о безопасности нужно заранее.
Плюсы и минусы «Опель Астра»
«Услышать, как гниёт Opel» получится вряд ли. И импортированные, и локализованные машины сварены-окрашены хорошо, массовых нареканий на коррозию не было. Если есть следы коррозии, то они, вероятно, следствие кривого кузовного ремонта после ДТП. Сама по себе машина гнить не должна.
Гораздо больше нареканий на долговечность кузовных панелей. Встречаются просевшие водительские двери. Крышки багажников у хэчтбеков могут стучать из-за рассохшихся уплотнителей. Всё это лечится регулировкой петель, замков и заменой уплотнителей. Некритично, но стоит обратить внимание при выборе.
Чтобы закрыть кузовную тему, обязательно скажем про резиновую «губу» под передним бампером. В теории она работает на аэродинамику, по факту отлетает после контакта с бордюрами. Дилеры это знают, поэтому предлагали владельцам демонтировать эту резинку, чем многие и пользовались. Если видите бампер с живой «губой», то бывший хозяин или педант, или недавно поменял бампер в сборе.
К рулевым рейкам вопросов немного. Течи и люфты для них не характерны. Нет нареканий к тормозной системе: надо только колодки и диски по регламенту/износу менять. Нормальный ресурс при адекватной эксплуатации — 100-150 тыс. км.
Чего нельзя сказать о МКПП. Она не любит крутящий момент. МКПП на Astra H по конструкции старая, двигатели, наоборот современные и «моментные». К такому механику не готовили, поэтому массовой проблемой стал ускоренный износ и рассыпание подшипников. А это могло привести и к повреждениям корпуса трансмиссии. Умельцы наловчились устанавливать на «Астру» коробки от родственных «Шевроле». Это уже попахивает внесением изменений в конструкцию автомобиля и лишними вопросами при регистрации в ГИБДД.
С моторами — скука. Отдельные «болячки» «Опель Астра» можно найти у нерадивых владельцев, но вообще бензиновые атмосферники — самое беспроблемное, что есть в Astra H. Чтобы без капремонта отходить 200+ тыс. км, достаточно:
- своевременно менять масло и ремень ГРМ;
- регулировать клапаны раз в 60-100 тыс. км;
- чистить дроссельную заслонку от случая к случаю.
Сколько стоит «Опель Астра»
На вторичке за «Опель Астру Н» в среднем просят 365 тыс. рублей. Седан 2008 года с мотором 1,8; МКПП и пробегом 148 тыс. км можно взять за 305 тыс. рублей:
Пятилетние «ашки» отдаются в среднем за 542 тысячи. За полмиллиона нашелся «Опель» с мотором 1,6; МКПП и пробегом всего 45 тыс. км:
На что обратить внимание при осмотре
Оптимально искать «Астру» с топовым мотором 1,8 и настоящим автоматом. Это хоть и возрастной, зато крепкий агрегат от Aisin, терпимый к тепловым нагрузкам. При своевременной замене масла и умеренной езде агрегаты ходят и по 200, и по 300 тыс. км.
В салоне смотрите на работоспособность всех клавиш. Слабым местом Astra H был модуль CIM, он же модуль подключения всей консоли. На его работу завязано всё, что вы видите на панели, и не только (штатная противоугонка, например). Поэтому если не работают подрулевые переключатели или кнопки на панели, лучше напрячься.
Центральный замок может подвести из-за конструкции передней двери: во-первых, перетираются провода, во-вторых, микропереключатели замка. Если при захлопывании замок сработает сам по себе, микропереключатели под замену.
По подвеске особо тщательно надо диагностировать седаны и универсалы. Во-первых, они тяжелее хэчтей на добрых полцентнера. Во-вторых, грузят в них больше. Это приговор и пружинам, и резинкам в балке (втулки).
Проблемы «Астры Н» на вторичке
Чтобы показать, с какими проблемами продаются «Ашки», приведем пару примеров. Первый вариант 2007 года выпуска:
Кузов чёрный, тонировка, «реснички» на фарах. Вероятно, машиной владел человек молодой и горячий, значит, надо присмотреться повнимательнее. Смотрим отчёт avtocod.ru:
Заявленный и расчётный пробеги не совпадают, висят штрафы, есть ограничения на регистрацию и два ДТП. Проходим мимо и поищем что-то ещё.
Второй вариант еще хуже предыдущего. Среди проблем «Опель Астра» — два ДТП, дубликат ПТС и залог.
Брать или нет
Astra H — неплохой автомобиль. И по качеству, и по исполнению. Он не стыдно выглядит, не стыдно едет и оснащается. При подборе обращайте внимание на авто 2013-2015 годов выпуска с мотором 1,8 и АКПП, одним-двумя владельцами и чистой историей эксплуатации. Получится немного дороже вариантов, проверенных выше, зато будете спокойны.
Текст: Владимир Андрианов
Был ли у вас опыт владения автомобилями от «Опель»? С какими проблемами вам пришлось столкнуться при эксплуатации машины? Расскажите нам об этом в комментариях под статьей.
10 простых шагов для снятия обшивки двери на Opel Astra
Модель Opel Astra h выпускалась с 2004 по 2009 год. Третье поколение переднеприводного автомобиля малого класса строилось в пяти вариантах кузова: пяти и трехдверный хэтчбек, седан, универсал, кабриолет. В основу была положена платформа T-body, модификации строились на одинаковой колесной базе, поэтому комплектующие салона в моделях взаимозаменяемые. Снятие обшивки задней двери Опель Астра h не относится к частым ремонтам. Штатно в автомобиль устанавливалась пластиковая дверная карта, крепеж проходил на внутренние клипсы и саморезы.
Какие инструменты потребуются для демонтажа обшивки
Снимать облицовку требуется, когда необходимо:
- Провести коррекцию водительской, задней двери.
- Установить дополнительную шумоизоляцию салона, поскольку заводская сборка не обеспечивает хороший показатель.
- Выполнить ремонт запорных механизмов дверных ручек, подъемника стекла.
Для демонтажа дверной карты потребуется минимум инструментов, снятие проводят в гараже, время работ не более 15 минут. Необходимые инструменты:
- отвертка крестовая или ключ Т25;
- отвертка с плоским жалом;
- клипсодер или деревянный клин.
Перед тем как снять обшивку двери Опель Астра необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Порядок демонтажа
Специально для модификаций Астра в ремкомплекте присутствует ключ для отжатия стопорной пружины с ручки стеклоподъемника. Если такого инструмента нет, опытные мастера используют стальную проволоку с крючком на конце, чтобы быстро разобрать ручку и не поломать стопорную защелку. Демонтаж обшивки двери по шагам:
- Отжать стопорную пружину в ручке стеклоподъемника, снять ручку.
- Снять опорную шайбу ручки.
- Плоской отверткой поддеть декоративную накладку ручки открывания двери.
- Снять накладку, преодолевая сопротивление прижимных фиксаторов. Для этого приподнять деталь и отодвинуть вбок.
- Вывернуть два самореза, расположенных под накладкой.
- Снять декоративную накладку на дверной панели, поддев пластину отверткой, вывернуть саморез.
- Выкрутить нижний винт крепления облицовки к панели двери.
- Просунуть деревянный клин под нижний край облицовки. Аккуратно отстегнуть пистоны по периметру.
- Поднять обшивку вверх, вывести карту с пазов внутренних держателей, расположенных по верхней кромке обшивки.
- Отсоединить наконечник тяги от механизма внутренней ручки замка.
Установка дверной карты проводится в обратном порядке.
Особенности разборки задних и передних дверей
Демонтаж обшивки передней и задней двери одинаковый в порядке откручивания винтов и снятия декоративных накладок.
Для водительской двери может потребоваться дополнительно отсоединить штекер электростеклоподъемника и вынуть динамик, если он вмонтирован в дверную карту.
Порядок работ по снятию динамика:
- Вытащить защитную сетку.
- Вывернуть четыре самореза крепления динамика.
- Отсоединить клеммы электропитания.
Что можно сделать после демонтажа дверной карты
Водители редко проводят тюнинг закрытой обшивки Опель Астра. Штатная дверная карта изготовлена из высококачественного пластика, своей фактурой напоминает шагрень или гладкую кожу. Есть большой выбор цветов: серый, черный, синий, коричневый. В большинстве случаев разобрать боковую панель необходимо для установки новой шумоизоляции.
Чтобы правильно провести шумовку, от дверной панели необходимо отклеить влагозащитную пленку и провести комплекс антикоррозийной обработки для внутренних карманов двери.
Как поменять батарейку в ключе Опель Астра h: излагаем главное
Я совершая покупку машины около пары месяцев не ставил машину на сигнализацию, а только запирал центральный замок (ЦЗ) моего Опеля, естественно вы могли бы почитать аннотацию, однако эйфория от покупки Астры мешала это сделать. То мне подфартило и обошлось без противных случаев. Чтоб этого не существовало у вас читаем.
Симптомы севшей батарейки и другие неисправности
Если реакция автомобиля на нажатие кнопок на брелоке стала хуже, и необходимо ближе подходить к Астре для закрытия или открытия, значит, разрядился аккумуляторный элемент. Для замены потребуется батарейка модели CR-2032.
Иногда подобные симптомы происходят в результате технической неисправности внутренних компонентов, однако это крайне редкий случай. Подобное может произойти из-за сильного внешнего воздействия, или же длительного контакта с жидкостью. Решить такую проблему смогут лишь специализированные мастера.
Как разобрать выкидной ключ?
Чтобы открыть выкидной, или основной брелок, не требуется никаких специальных инструментов, в буквальном смысле. Для этого необходимо нажать на кнопку выкидывания ключа зажигания, повернуть его логотипом Опель вверх, и потянуть за выступ, в котором он прятался. Приложив небольшое усилие — откроется крышка, доступ к элементу питания будет открыт.
Разобрать выкидной ключ Опель Астра Н для ремонта без ущерба для целостности нереально. Изделие не предусматривает такой возможности. Однако, в сети есть видео того, что можно немного нажав и аккуратно разломив крепление, все-таки добраться до электроники, чтобы переставить ее в новый корпус или починить. После чего старый корпус можно только склеить.
Корпус ключа Опель Астра
О слабеньком заряде батарейки свидетельствуют такие симптомы:
- понижение радиуса деяния датчика;
- срабатывание после нескольких нажатий.
Батарейка в ключе Опель Астра H изменяется просто. По большей части (выкидном) достаточно открыть крышку, достать старенькый «севший» источник питания и установить на его место новый, соблюдая полярность элемента.
Запасной вариант ключа Опель Астра Н, который не складывается, придется разбирать. Раскрывается он с применением плоской отвертки либо другого железного предмета подходящей формы. Тонкий инструмент вставляется в паз около стержня и проворачивается, чтоб развести пластмассовые части. Через щель отщелкиваются выступающие фиксаторы.
Впору заменив батарейку в ключе Опель Астра, есть вариант предупредить ненужные последствия утраты работоспособности дистанционного управления. Когда, обозначенный тип частей питания может довольно длительно храниться, потому рекомендуется держать рядом один либо несколько запасных не распакованных экземпляров.
Как разобрать запасной ключ?
Для того чтобы разобрать запасной ключ зажигания Опель Астра H, также не потребуется никакого специального оборудования, кроме плоской отвертки. У основания, со стороны кнопки закрытия Астры, в паз вставляется отвертка, и проворачивается против часовой стрелки. Этого достаточно, чтобы крышка открылась.
Выпуск №4 Замена батарейки в ключе Opel
- открывает/закрывает двери, крышку багажника, капот;
- держит под контролем проникновение в салон Опель Астра с помощью датчика объема;
- выслеживает угол наклона машины;
- включает зажигание;
- управляет электронными стеклоподъемниками.
Штатная сигнализация, устанавливаемая на Опель Astra H, не обладает датчиком удара. Потому система не реагирует на толчки по колесам. Необходимо отметить, что если она срабатывает на такие манипуляции, то на авто стоит неоригинальная защита.
- закрыть двери, не включая сигнализацию – одно нажатие правой кнопки;
- постановка на сигнализацию – два нажатия на правую кнопку;
- отключение охраны – одно нажатие левой кнопки;
- поднять окна – надавить и задерживать правую кнопку;
- опустить – задерживать левую кнопку.
Есть два метода проверки брелока для Опель Astra. Метод первого такой:
- открыть фронтальные боковые окна;
- включить сигнализацию при помощи брелока;
- спустя 15 секунд помахать рукою у зеркала заднего вида иначе говоря открыть дверь при помощи ключа.
Если что остается сделать нашему клиенту исправно, сработает сигнализация, запущенная датчиком объема, установленного в Опель Астра.
Для второго метода проверки нужно:
- включить сигнализацию;
- подождать пару минут;
- открыть дверь Опель Astra H ключом.
Должна сработать система от размыкания концевика двери.
Разумеется, что электрическая часть устройства должна получать электропитание. Для этой цели вам употребляется батарейка CR2032 на 3 В. Невзирая на то обстоятельство, что литиевые элементы питания имеют низкий уровень саморазряда, рекомендуется временами проводить их смену. Хотя бы каждые два года.
Снятие, ремонт и установка топливного насоса Opel Astra H
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива (см. Проверка давления в системе питания). Если давление в системе меньше 300 кПа (3,0 кгс/см²), то, вероятно, неисправны регулятор давления топлива, собственно электробензонасос или засорен топливный фильтр. Для устранения этих неисправностей необходимо снять и разобрать топливный модуль Опеля.
Снятие, ремонт и установка топливного насоса Opel Astra H
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите подушку заднего сиденья (см. Снятие и установка заднего сиденья).
4. Крышка люка в основании кузова над топливным модулем расположена под ковриком пола. Откиньте коврик вперед.
5. Подденьте отверткой крышку люка.
6. Снимите крышку люка в основании кузова над топливным модулем.
7. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.
8. Отсоедините колодку.
9. Нажав отверткой на фиксатор.
10. Отсоедините от штуцера модуля наконечник топливопровода высокого давления.
11. Поверните прижимное кольцо байонетного крепления модуля топливного насоса против часовой стрелки до момента выхода выступов кольца из-под фиксаторов фланца топливного бака, и снимите кольцо.
Примечание:
Для поворота прижимного кольца крепления модуля топливного насоса существует специальное приспособление. При отсутствии этого приспособления, строньте кольцо с места легкими ударами молотка через деревянную или пластмассовую выколотку, прикладывая усилие поочередно к диаметрально расположенным выступам кольца. Во избежание искрообразования не применяйте для этой цели стальной инструмент!
12. Запомнив положение переходного фланца модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), снимите фланец.
13. Аккуратно извлеките модуль и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.
Примечания:
Обратите внимание на то, что модуль топливного насоса зафиксирован в специальном держателе (показан на фото стрелкой), установленном внутри топливного бака. Для снятия модуля требуется отжать в стороны три фиксатора держателя. При обратной установке модуля, правильно расположите его в этом держателе, иначе модуль не будет зафиксирован в требуемом положении.
Переходный фланец топливного модуля уплотнен резиновым кольцом.
Обязательно заменяйте это кольцо при каждом снятии насоса.
14. Для замены датчика указателя уровня топлива Opel Astra, отожмите два фиксатора его крепления.
15. Снимите датчик, отсоединив его провода от колодки на фланце модуля.
16. Для снятия электробензонасоса Opel Astra, отсоедините от него колодку жгута проводов.
17. Отожмите отверткой защелку крепления электробензонасоса.
18. Извлеките насос из стакана модуля. Отсоедините от штуцера стакана шланг подачи топлива (показан на фото стрелкой) и снимите насос.
19. Для замены регулятора давления топлива, отсоедините от него провод.
20. Извлеките регулятор из гнезда стакана топливного модуля, отжав два фиксатора его крепления (показаны на фото стрелками).
Примечание:
В автомобиле Opel Astra штуцер регулятора давления топлива уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо при каждой разборке соединения.
21. Если засорен топливный фильтр, отверните его от стакана модуля и промойте сетку в бензине. Если сетку не удается промыть, замените фильтр.
Мало автоматов, но много выбора: гид по покупке Opel Astra H
Удивительно, что при таком количестве анекдотов Опель, в отличие от тех же «французов», сумел стать по-настоящему популярным в России. И фундамент его популярности заложила именно Astra H, ставшая у нас бестселлером и даже попавшая на конвейер в Санкт-Петербурге. Дизайн для тех лет был отличным, выбор моторов широким, а цена умеренной, да еще и вариантов кузова было хоть отбавляй. Также не будем забывать про заметно выросшее качество по сравнению с предыдущими поколениями. Конечно, догнать Ford Focus II было невозможно, но Astra хотя бы попыталась. Наглядным доказательством можно считать тот факт, что даже после появления в 2009 году следующего поколения Astra H осталась на конвейере, получив приставку Family. С учетом долгой десятилетней конвейерной жизни сейчас модель показывает очень большой разброс по возрасту: самым свежим машинам минимум по 6 лет, а самым старым 14. Давайте посмотрим, как это сказывается на ценах, чем Astra H может заинтересовать покупателя сегодня и где выше шансы найти хороший вариант.
Сколько стоит нормальный вариант?
Astra H дебютировала в 2004 году и довольно быстро набрала популярность. Вторичный рынок сейчас позволяет частично отследить рост продаж: они постоянно росли с 2004 по 2006 год, а в 2007-2008 вышли на пик. Тому способствовала не только постановка модели на конвейер в Санкт-Петербурге в 2008 году, но и рост всего автомобильного рынка в «тучные нулевые». В 2009 продажи резко схлопнулись вместе со всем рынком, но достаточно быстро взбодрились и были уверенными вплоть до последних лет выпуска, когда цена и возраст модели уже не позволяли поддерживать былой уровень спроса. Сегодня вторичный рынок наполовину сформирован машинами 2007-2008 года выпуска, хотя в целом выбор крайне широк – под 5 тысяч предложений. Поэтому я оптимистично смотрю на возможность найти автомобиль под свои запросы и бюджет.
Бюджет покупки действительно может быть очень разным. Минимальный входной порог для покупки чего-то комплектного и, возможно, еще ездящего, составляет 150-170 тысяч рублей, причем за эти деньги можно найти машину как 2004, так и 2008 года. Максимальные цены отличаются сильнее: если за машины первых лет выпуска все же стесняются просить больше 300-350 тысяч, то к 2008 году этот предел поднимается до 400 тысяч. Автомобили после 2009 года заметно прибавляют в цене: тут и минимальные запросы продавцов вырастают до 230-260 тысяч рублей, и максимальные ценники подбираются к полумиллиону. И это мы еще не учитываем редкие кабриолеты – за них обычно просят больше. Astra последних трех лет выпуска ценятся продавцами еще выше: дешевле 300 тысяч их не найти, а за 550-600 тысяч предлагаются «капсулы времени» с неправдоподобно малыми пробегами.
Разобравшись с распределением по годам, еще пару слов стоит сказать о выборе типа кузова, благо их тут много. Вопреки распространенному мнению о любви россиян к седанам, они занимают всего четверть от всего объема предложений. Универсалы ожидаемо редки – около 15%. Кстати, пусть Astra и не была очень популярна у таксистов, стоит помнить, что именно универсалы и седаны могли работать в развозе – в объявлениях порой попадаются машины в характерной раскраске. Ну а основную массу предложений составляют хэтчбеки. Они не только получились самыми гармоничными, но еще и снижают вероятность встретить машину из такси: на таких могли работать только частники. Самый эксклюзивный товар – не трехдверные хэтчбеки, а кабриолеты. У нас они официально не продавались, но любители экзотики пригнали несколько сотен машин в Россию, и сейчас буквально несколько штук можно найти в продаже.
Где искать машину?
Географическое распределение предложений по стране у Astra вполне типовое. Москва пусть и не лидирует по числу машин в продаже, но формирует почти 20% вторичного рынка. В Санкт-Петербурге объявлений о продаже мало – примерно 7%. Немного меньше, чем обычно, вариантов на юге России: там сконцентрировано около 15% машин. А вот в Поволжье их даже больше, чем в Москве, – свыше 20%. Урал предлагает более широкий выбор, чем Санкт-Петербург, – около 10%. А вот по мере продвижения на восток популярность Astra заметно падает: в Сибири еще есть крохи в виде 3% предложений, а вот на Дальнем Востоке этих машин в продаже нет вообще.
При этом ценовая картина несколько нестандартная. Обычно Москва и Санкт-Петербург отличаются низкими ценами, а в регионах они повыше. В случае с Astra не все из этих принципов работают. Москва действительно предлагает большой выбор самых дешевых вариантов за 250-350 тысяч, хотя машин за 300-350 почти столько же. В Санкт-Петербурге перевес в сторону дешевизны уже заметный, это те же 250-300 тысяч, дешевле просто некуда. На юге страны машины ожидаемо дороже: много предложений за 300-350 тысяч и немногим меньше за 350-400. А вот Поволжье, где цены обычно выше московских, удивляет большим числом недорогих предложений: здесь тоже преобладают машины за 250-300 тысяч. На Урале картина тоже московская: предложений за 250-300 тысяч столько же, сколько за 300-350. А вот Сибирь, наоборот, больше похожа на юг, машины там дороже – 300-400 тысяч. Ну а Дальний Восток, как мы помним, Астру проигнорировал.
Глядя на распределение машин по стране и средние цены, можно сделать вывод, что купить подержанную Astra можно в любом регионе европейской части и на Урале. При этом радикально отвергать московские машины, боясь коррозии, не стоит: машины, которые не бывали в серьезных ДТП, вполне хорошо сопротивляются коррозии, и проблемы у них чисто возрастные. Впрочем, ценовая картина Санкт-Петербурга все же намекает на то, что там, желая найти еще живую Astra, лучше ориентироваться только на верх рынка. Так что о том, чтобы ехать из столицы в регионы за машиной, как это было с Lada Vesta, тут речи не идет.
На какой пробег рассчитывать?
С учетом возраста машин в 6-16 лет разброс среднего пробега будет огромным, но даже у самых свежих машин на одометре будет около 100 тысяч километров. Пожалуй, немного удивительным выглядит число машин с аномально низкими пробегами. Да, здесь, как и в случае с Peugeot 308, нужно помнить о кабриолетах, но их в продаже всего около десятка, а автомобилей с пробегом менее 50 тысяч – несколько десятков, и еще несколько сотен имеют менее 100 тысяч на одометре. В общем, можно сделать пометку, что энтузиастам и фанатам этого поколения Astra может повезти: среди тысяч предложений можно найти почти новую машину, пусть и не задешево. Однако в целом картина распределения среднего пробега вполне честная для машины такого возраста.
Напомним, что мы считаем средний пробег равным 15 тысячам километров – как среднее арифметическое между типовыми 10 и 20 тысячами в год. Астры 2004-2006 годов по этим расчетам уже должны преодолеть отметку в 200 тысяч километров, и статистика это подтверждает: большая часть машин действительно имеет более 200 тысяч на одометре. Среди самых многочисленных машин 2007-2008 годов преобладают пробеги в 150-200 тысяч, и здесь же большая выборка позволяет отследить два тренда: «жизненный» и «маркетинговый». Жизненный показывает, что 25-30% машин на самом деле ездят даже больше 15 тысяч в год и уже прошли свыше 200 тысяч километров. Ну а маркетинговый, как нетрудно догадаться, нацелен на быструю продажу машины с «красивым» пробегом менее 150 тысяч: таких объявлений тоже около 25-30%. Всерьез верить в то, что за 12-13 лет автомобиль пройдет менее 100 тысяч, не стоит, а на рынке количество таких экземпляров измеряется десятками – какие-то из них, безусловно, будут честными, но обычно проверка таких машин должна быть еще более тщательной, чем обычно. Десятилетние и более молодые Astra тоже в целом подтверждают логичность наших расчетов: большая часть машин укладывается в 15 тысяч километров в год, хотя всегда найдется 20-25% машин с более привлекательными цифрами на одометре, поскольку пробеги на Астре скручиваются легко. Учитывая, что никакие стереотипы вроде «женского автомобиля» или «покупал дедушке, машина стояла в гараже» для Астры не характерны, относиться к таким уникальным предложениям стоит с определенной долей скепсиса.
На что обратить внимание при покупке
С кузовами, как уже упоминалось выше, все не так плохо. Коррозия здесь не появляется сама по себе и прогрессирует не очень быстро. Сколы можно успевать подкрашивать, а если ухаживать за кузовом, промывать полости и иногда делать антикор, до сварочных работ дойдет очень нескоро. Конечно, свой отпечаток накладывает неизбежная аварийность, помноженная на небрежность владельцев – тут возможны и гнилые пороги, и дырявые арки, и проблемы с днищем. В общем, главное – найти машину без серьезных ДТП в архиве и с признаками антикора и общего внимания. На тип кузова можно делать минимальную поправку: да, хэтчбеки обычно не ездят в такси, а многие универсалы пригнаны из Европы с большими пробегами, но хорошим кузовом. Однако все они уже давно живут в России и находятся в примерно одинаковых условиях.
Подвеску, тормоза и рулевое управление можно кратко охарактеризовать как надежные. В том смысле, что никаких серьезных врожденных дефектов у них нет, ресурс вполне достойный, а ремонт не запредельно дорогой. Мелочи в подвеске вроде сравнительно быстро изнашивающихся опор передних стоек и сайлентблоков задней балки точно не разорят. Да и вообще удивить в плохом смысле машина тут ничем не сможет: в условиях большого выбора неоригинальных запчастей обслужить передний МакФерсон и полузависимую балку сзади – дело нехитрое. Рулевое управление здесь может быть не только с обычным гидроусилителем, но и с электрогидроусилителем – у него насос имеет не механический, а электрический привод, и стоит заметно дороже, так что ему следует уделить внимание.
Выбор коробок передач у Astra был довольно широким, но неидеальным. Дело в том, что в качестве альтернативы ручной коробке передач предлагалась не только любимая всеми гидромеханическая АКП, но и робот: на вторичном рынке машин с ним около 20%, примерно столько же, сколько с классическим автоматом. Остальные 60% приходятся на механику – то есть для тех, кто непременно хочет двухпедальную версию, выбор будет заметно сложнее.
Сама эта механика не образцово надежна: пятиступенчатые опелевские коробки F13 и F17 нередко напоминают о себе разрушением подшипников вторичного вала, так что нужно обязательно проверять их на ходу и слушать на подъемнике. Причем чем больше крутящий момент мотора, с которым работает коробка, тем ниже ее потенциальный ресурс – учитывайте это, выбирая Astra с моторами на 1,8 литра или редкими малообъемными дизелями. С более крупными дизелями и старшими бензиновыми моторами сочетались другие коробки передач, но и там определенный риск остается, особенно в сочетании с большим пробегом.
Роботизированные коробки передач EasyTronic – это те же МКП, дооснащенные сервоприводами и управляющей электроникой. То есть к потенциальным проблемам механики добавляются отказы электрики, актуаторов и необходимость регулярной адаптации коробки, чтобы она понимала остаточный ресурс сцепления. В общем, это наименее оправданный вариант при выборе Астры в возрасте. На этом фоне гидромеханические автоматы Aisin, даже несмотря на всего 4 ступени, кажутся лучшим выбором. Вот только ставились они исключительно на самые мощные бензиновые версии с моторами 1,8 литра и выше. Ну и поправку на возраст никто не отменял: при потенциальном ресурсе в 250-300 тысяч километров отрицательные факторы вроде редкой замены масла, агрессивной езды и перегревов могут прикончить коробку и раньше. У машин первых лет выпуска, кроме того, встречалась проблема попадания антифриза в масло из-за конструкции радиатора. И пусть сейчас шансы столкнуться с этим невелики, помнить об особенности при осмотре стоит, как минимум проверив состояние масла.
Зато с моторами, в отличие от коробок, все гладко. Вариантов тут очень много: в основном это бензиновые двигатели на 1,6-1,8 литра, а также более редкие версии на 1,4 и 2 литра. Несмотря на большое разнообразие, все бензиновые двигатели можно охарактеризовать как надежные, особенно если не верить в увеличенные до 15 тысяч сервисные интервалы у свежих версий. Если для вас принципиален повышенный ресурс, которого хватит еще паре владельцев после вас, то можно сконцентрировать внимание на старших моторах, с которыми сочетаются более надежные коробки передач. Дизельных версий Astra крайне мало – около 10% рынка, и большая часть – это универсалы, пригнанные из Европы. Самый популярный дизельный мотор – 1,3-литровый, и пусть его нельзя отнести к неудачным, потенциальные проблемы с топливной аппаратурой, наддувом и системой EGR могут свести к нулю экономию на топливе. Так что если вы непременно хотите дизель, будьте готовы к долгому и скрупулезному выбору из немногочисленных вариантов, а также отложите в запас тысяч 50-70 на случай, если диагностика все же не спасет от всех бед.
Ситуацию на рынке разобрали, пришло время посмотреть на несколько живых иллюстраций того, какой может быть покупка Opel Astra H.
Как выглядят хорошие и плохие варианты
Первая Astra в нашем списке – наглядный пример того, что возраст для этого Опеля – еще не приговор. Автомобиль мы нашли в Краснодаре в самом конце прошлого года: серебристый седан 2008 года привлек сочетанием мотора 1,8, полноценного автомата и пробега в 146 тысяч километров. Сам по себе пробег немаленький, но для возраста в 12 лет он, как мы помним, довольно скромный. Вдобавок в объявлении было указано, что автомобиль давно в собственности, да еще и в очень хорошем состоянии.
Шумоизоляция opel astra h сегодня просто необходима
А нужно ли этим заниматься
Давайте разберемся по порядку:
- Шум – громкие посторонние звуки и вибрация, издаваемые мотором, трансмиссией, глушителем, подвеской; помимо этого, снаружи автомобиля в салон доносится все многообразие уличных звуков
- Шумоизоляция – защита салона машины от внешних звуков и от шумов, издаваемых агрегатами, в зимний период служит неплохой теплоизоляцией, что немаловажно
- Шум – кроме мелких неприятностей – помех в общении и прослушивании музыки, вызывает нервное раздражение, быстрое утомление, снижает рефлексы (для водителя за рулем это опасно для жизни)
- Длительное нахождение человека в условиях повышенного шума вызывает так же сужение сосудов, что вызывает повышение давления и головные боли
- Нагрузка на сердце вследствие сужения сосудов может вызвать стенокардию со временем и даже инфаркт
- Кроме того, купить шикарный автомобиль, но вместо музыки наслаждаться грохотом, никому неприятно
- Вариантов немного: в салоне или на СТО заказать полную шуоизоляцию, если цена вас устроит
- Либо сэкономить и заняться этим самостоятельно
Материалы
Для самостоятельного выполнения работ нужно знать материалы и порядок их наклеивания, поэтому начнем с них:
- Не стоит пользоваться линолеумом или строительными материалами, лучше приобретать специализированные, они гарантировано не токсичные и показатели шумовибропоглощения у них выше
- Вибропоголотитель – битумный либо мастичный материал, который поглощает вибрации, преобразуя энергию от вибраций в тепло (Вибропласт, Бимаст)
- Шумоотражатель – материал, который отражает все звуки в обратном направлении, эффективен при обработке капота, моторного щита и наружной обработки машины (Сплен)
- Шумопоглотитель – пористый материал, при прохождении через который шум и звуки затихают, поглощаются (Акцент, Изотон)
- Прокладочный (противоскрипный) материал – помогает устранить скрипы обшивки и декоративных панелей, а также элементов торпедо (см. Шумоизоляция торпедо автомобиля всегда необходима)
Инструменты
Для работы нужны следующие материалы и инструменты:
- Ножницы для нарезки материала или нож
- Спирт или растворитель для обезжиривания поверхностей (без обезжиривания виброизоляция быстро отвалится)
- Ветошь и ведро воды (смывать грязь)
- Валик твердый (прикатывать виброизоляцию)
- Фен промышленный (прогревать виброизоляцию)
- Матерчатые перчатки (для защиты рук)
- Отвертки и ключи (разбирать салон и снимать обшивку)
Подробно о шумоизоляции
Обработка капота
Шумоизоляцию рекомендуется выполнять поэтапно, начинать с наиболее простых участков, особенно новичкам, таким местом является капот (см. Шумоизоляция капота на opel: альтернативная и официальная):
- Сначала снимите штатную защиту с внутренней стороны крышки капота
- Затем поверхность нужно отмыть от пыли, грязи и обезжирить
- После этого вырезаете виброматериал, снимаете с него защитную пленку
- Прогреваете кусок феном
- Прикладываете к капоту изнутри и прикатываете валиком
- Катаете от центра куска к краям, чтобы выгнать воздушные пузыри
- Поверх наклеиваете шумоотражатель, на фото внизу виден справа вибропоглотитель, торчащий из-под шумоотражателя, для наглядности (шумоотражатель полностью должен перекрывать вибропоглотитель)
Капот, проклеенный виброизоляцией и шумоизоляцией
Затем можете обратно прикрепить штатную защиту.
Крыша
Шумоизоляция в опель астра потолка тоже необходима и не только для снижения шума дождя, также как препятствие проникновению звуков снаружи и предотвращение гула от сопротивления воздуха на больших скоростях:
- При работе с потолком нужен помощник, чтобы аккуратно снять обшивку без заломов
- Не забудьте вымыть и обезжирить поверхность
- Приклеивать виброматериал вдвоем тоже удобнее
- Последовательность та же
- Сначала виброматериал, затем шумопоглотитель
- Для потолка лучше не применять толстые материалы, крыша может прогнуться вовнутрь, поэтому виброматериал нужен 2-3 миллиметра, а шумопоглотитель не толще 5миллиметров
- Сборку тоже лучше провести вдвоем
Крыша опель, обработанная вибропоглотителем, а поверх него шумопоглотителем
Обработка дверей
- Первым делом откручиваете рукоятки, декоративные панели и снимаете обшивку
- Затем через технологические отверстия просовываете прогретый виброматериал и прикатываете валиком, где валик не проходит, можно рукояткой молотка
- Работайте в перчатках, чтобы защитить руки от царапин
Через технологические отверстия виброматериал заводите и прикатываете
- Затем технологические отверстия заклеиваются вибропоглотителем вместе со всей поверхностью
Дверь, заклеенная вибропоглотителем
- Таким образом создаются закрытые короба, что улучшает звучание акустики и снижается шум, проникающий в салон снаружи
- Поверх приклеиваете сплошным листом слой шумопоглотителя
- Обшивку изнутри тоже проклеиваете шумопоглотителем
- После этого собираете все обратно
Обработка салона
При обработке салона своими руками следует учесть некоторые нюансы:
- Разбирая салон, следует запоминать порядок разборки
- Крепеж лучше собирать в коробку
- Крепежные отверстия нельзя заклеивать при обработке, чтобы не было проблем со сборкой
- Обработка салона (см. Шумоизоляция салона автомобиля своими силами) требует снятия сидений, ковриков и обшивки пола
- После этого отмываете пол от грязи, затем обезжириваете
- После этого клеите кусками внахлест виброизоляцию
Обработка салона виброизоляцией
- Здесь применяются вибропоглотитель 5миллиметров и шумопоглотитель 10 миллиметров
- Колесные арки рекомендуется покрыть двойным слоем виброизоляции
- Багажник проклеивают заодно с салоном
- Поверх виброизоляции идет шумопоглотитель
Примечание: если вы выбрали войлок в качестве шумопоглотителя, тогда используйте либо пропитанный материал, либо запаянный в полиэтилен, иначе он наберется влаги и появится плесень и неприятные запахи.
После проклейки шумопоглотителем собираете ваш салон.
Наружная обработка
- Нужна эстакада либо смотровая яма
- Отмываете и обезжириваете поверхность
- Затем можно клеить материалы листовые либо просто промазать днище и арки мастикой
- Еще лучше жидкая шумоизоляция для авто
- Материал сравнительно новый, однако имеет массу достоинств и положительных отзывов
- Например, слой жидкой шумоизоляции легче, чем листы, в несколько раз, долговечнее, легко наносится в наиболее трудных местах
- К недостаткам относят стоимость, однако качество и долговечность её вполне оправдывают
- Кроме того, она предохраняет лакокрасочное покрытие машины от сколов и царапин камешками, летящими из-под колес, служит дополнительной защитой от ржавчины
- Пластиковые подкрылки, если присутствуют таковые на вашем авто, тоже следует обклеить слоем шумопоглотителя изнутри
Видео материал поможет вам уяснить непонятные моменты, у нас все. Успехов вам и комфортных поездок!
Читайте также: