Раздатка киа спортейдж 3 схема
Обновлено: 05.07.2024
Полный привод Киа Спортейдж 3
Чтобы произвести скорейшее восстановление сломанного полного привода в Киа Спортейдж, нужно, во-первых, разобраться с теоретической стороной вопроса. Далее расскажем, как работает и ремонтируется полный привод данного автомобиля. Итак, приступим.
Принцип работы полного привода Киа Спортейдж
В первую очередь, следует разобраться со схемой полного привода Киа спортейдж. Сперва необходимо отметить, что цельный привод используется в сочетании с бензиновыми и дизельными моторами.
Крутящий импульс регулируется с помощью электронных блоков, расположенных слева передней панели, под облицовочным покрытием. Техника проверяет актуальную нагрузку на двигатель, основываясь на датчике положения заслонки дросселя.
Помимо этого проверяется интенсивность вращения осей, угол поворота колес и данные от антиблокировочной муфты включения полного привода Киа спортейдж. Устройство расположено спереди дифференциала задних колес.
Цельный привод машины работает в двух режимах, в автоматическом и блокировочном:
- Автоматика функционирует при подключении заднего моста на основе рекомендаций ЭБУ. В стандартных условиях машина функционирует стандартным образом.
- Режим блокировки запускается через отдельную кнопку.
Последняя устанавливается либо слева передней панели, либо по центру, около коробки передач. Включение полного привода отображается с помощью контрольной лампы. Запуск режима блокировки начинается до увеличения скорости выше 40 километров в час.
Задняя ось отвечает за половину момента вращения колес. Когда на спидометре покажется отметка в 30 км/ч, мост, расположенный сзади начнет отключаться. Замедление авто предполагает полное подключение моста.
Чтобы отключить режим блокировки, нужно повторно нажать на кнопку. Неисправность полного привода Киа спортейдж 3 отражается мигающим красным индикатором.
4WD в кроссовере установлена раздаточная коробка, карданный вал, а также электромагнитная муфта. Коробка прикрепляется к передачам, включая в себя две конические гипоидные шестерни.
Дифференциал между осями отсутствует, за распределение крутящего момента отвечает вышеупомянутая муфта. На муфту передается крутящий момент, а электронный блок высчитывает конкретные значения, на основе чего отключает муфту частично или же полностью.
Не работает полный привод: проблемы
Далее – достаточно нетривиальные, но распространенные неисправности полного привода Киа спортейдж 3. Проблемы могут проявиться при использовании авто исключительно в городских условиях.
Произвольное подключение задней оси возможно при резком наборе скорости или же на самом старте движения. Вращение распределяется между ITM-блоком и передними, задними осями. Разделение происходит от 100 до 0 или же от 50 до 50%.
Неисправности муфты
Отсутствует подключение задней оси, а индикатор поломки неустанно горит. Вращение карданного вала при этом не прекращается. Функционал авто может выдавать ошибки P1832 и P1831. К последним приводит перегрев муфты или же продолжительная пробуксовка.
Вот почему сложные участки следует преодолевать с выключенной кнопкой 4WD Lock. Разрешить проблему можно только сменой муфты. Деталь стоит немало, но её легко найти и заменить. До тех пор пока авто находится на гарантии, смена муфты может замещаться обновлением лишь одного насоса компонента;
Ржавчина на шлицевом соединении между КПП и раздатчиком
Коррозия часто проявляется на любых автомобилях Киа. Именно поэтому нужно периодически диагностировать машину, поднимая авто на подъемнике и анализируя возможность поворота колес при вращающемся кардане.
Отсутствие вращения подразумевает смену раздатчика или ремонт дифференциала КПП. Ржавчина на шлицах дифференциала КПП заключается в сальнике на входе в промежуточный вал. Решением для скорейшего ремонта станет периодическая диагностика машины;
Это наиболее распространенные причины неисправностей в целом приводе автомобилей Киа. Следуйте приведенным рекомендациям, чтобы обезопасить и улучшить собственную эксплуатацию любимого автомобиля.
Ремонт муфты полного привода в Киа Спортейдж 3
- Удаляем муфту с редуктора, подставляем пустой контейнер, в который попадет слитое масло.
- Муфта размещается валом вниз, также вал следует сдвинуть с оси и вытолкнуть из-под сальника, чтобы масло начало вытекать. За 15 минут может вылиться до 350 миллилитров.
- Когда объем удален, поворачиваем муфту и осторожно стучим по торцу входного вала. Крышка отсоединится, а корзину с фрикционами следует разложить, чтобы правильно собрать последовательность деталей на этапе сборки.
- Стопорное кольцо снимается при помощи отвертки. Каждое из колец, перед помещением на законное место, следует промыть очистителем.
- Стандартные соединения помогут промыть свободные полости муфты, подшипники с внутренними фильтрами.
Лучше выбирать очистители с трубочками, которые помогут влить состав даже в самые сложные фрагменты цельного привода. Отметим, что муфта имеет достаточно слабое место – сварной шов, между валом и корзиной.
Но машина может работать и без усиления сварного шва. Доработка элемента с помощью токарного станка также не требуется. Аккуратная эксплуатация шва не допустит расхождения шва.
Итак, это всё, что нужно понимать для скорейшего ремонта собственной Киа спортейдж 3. Желаем успехов в реставрации полного привода автомобиля!
Ремонт полного привода Киа Спортейдж 3: освещаем суть
В этой статье я коротко изложу что чаще всего ломается на автомобиле Kia Sportage 3, модель 2010-2016 гг., с заводским обозначением Sl или Sle. Я работаю на сервисном СТО и имею практический опыт в этом вопросе. Здесь будут описаны не только типовые «болезни» спортейджа, но и способы их лечения. Статья призвана избавить владельца такого авто от многочасовых поисков информации по разделам автомобильных форумов. Также она будет полезна тем, кто только собирается приобрести подержанный cпортейдж, ведь важно понимать, что следует проверять при покупке. Если я вдруг упустил что-то из вида напишите в комментариях.
Не работает полный привод!
Очень распространенная неисправность у Спортейджа 3-го поколения — поломка системы полного привода. Возникает она даже тогда, когда автомобиль эксплуатируется исключительно как городской «паркетник», без использования функции блокировки полного привода. Ведь даже если вы не нажимаете кнопку 4WD lock, блок управления автоматически подключает заднюю ось в моменты резкого ускорения при трогании, или при пробуксовке передних колес. Крутящий момент постоянно перераспределяется блоком ITM между передними и задними колесами в пропорции от 100% — 0% до 50% — 50% соответственно.
Неисправностей полного привода на Sportage бывают две:
- поломка муфты подключения полного привода(ПП);
- коррозия шлицевого соединения между коробкой передач(КПП) и раздаточной коробкой;
Причем вторая неисправность возникает значительно чаще первой.
Неисправность муфты включения ПП
Проявляется следующим образом: нет подключения задних колес, даже в режиме 4WD lock (т.е. при нажатой кнопке), при этом горит лампа неисправности системы 4WD на панели приборов. Важно, что карданный вал при этом вращается!
Если в общих чертах, муфта представляет собой обычную систему с многодисковым пакетом фрикционов, которые сжимаются под давлением масла. Давление создаётся насосом, закрепленным на корпусе муфты.
Появляются коды ошибок «P1832 Clutch Thermal Overstress Shutdown» или «P1831 Clutch Thermal Overstress Warning». Вот подробная статья на drive2 о том, что конкретно ломается в таком случае и как можно отремонтировать.
Особенно часто это происходит при перегреве муфты, при длительной пробуксовке. Либо при частом использовании режима 4WD lock. А ведь этот режим предназначен лишь для кратковременного применения на участке со сложными дорожными условиями. Не стоит долго ездить с нажатой кнопкой 4WD lock.
Решается проблема заменой узла муфты ПП. Деталь не дешевая, но есть фирмы, предоставляющие услуги ремонта муфт. Такие услуги легко найти в интернете.
Еще одна возможная поломка — это неисправность самого насоса муфты. В таком случае возникает код ошибки P1822 или P1820. По этой проблеме компания KIA даже выпустила сервисный бюллетень, согласно которому оф. дилер должен заменить муфту в сборе.
Если авто не на гарантии нужно заменить отдельно насос, что буде намного дешевле. Только новый насос уже модифицирован, и требует покупки к нему проводки.
Номера запчастей: насос муфты полного привода — 478103B520, проводка насоса 478913B310
Цена на насос с проводкой ориентировочно 22 000 рублей.
Коррозия шлицевого соединения между КПП и «раздаткой»
Ржавчина на шлицах раздатки, Спортейдж 3
Это болезнь не только спортейджа, но и Hyundai IX35(Туксон), Santa Fe, Kia Sorento XM.
Диагностика довольно простая: поднимаем машину на подъемнике, проворачиваем оба передних колеса одновременно и смотрим вращается ли при этом карданный вал. Если не крутится — надо снимать раздатку и осматривать шлицевые соединения, чтобы определить нужно ли менять саму раздатку, или можно ограничиться ремонтом дифференциала КПП.
Сгнившие шлицы дифференциала КПП
Причина неисправности — это сальник, который стоит на входе промежуточного вала правой полуоси в раздатку (вот его ОЕ-номер: 47352-39300). Также причина в том, что само шлицевое работает без какой-либо смазки с завода.
Продлить срок службы можно сделав профилактику сразу при покупке авто: снять (или отодвинуть раздатку) и нанести на шлицы смазку. Цена вопроса — до 6 000 рублей.
: Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 3
Если вы покупаете подержанный спортейдж, не забудьте проверить машину на эти неисправности. Ремонт довольно дорогой, он складывается из цен на детали дифференциала (ок. 20 000 руб.) и стоимости раздаточной коробки (600 у.е цена на б/у) и конечно работы по съему КПП и замене деталей (до 20 000руб.).
Ремонт муфты полного привода Санта Фе / Спортейдж
Если открутили кардан, попытали сорвать торцевую гайку, и опааааааа вал в муфте прокручивается. Хотя ранее я читал, что срывать гайку лучше в районе, чтоб не зажимать позже в тисках.
Снимаем муфту с редуктора, берем емкость для слива масла, ставим муфту входным валов вниз. Одновременно вал незначительно сдвигается по собственной оси под массой муфты и из под сальника, начинает вытекать масло. За 10-15 мин вышло приблизительно 350 мл. Соединилась полностью черна жижа, схожая на масло.
Дальше, переворачиваем муфту и через брусок молоточком бьем по торцу входному валу. Таким макаром торцевая крышка сальник сама выходить из зацепления с корпусом муфты. Стучим аккуратненько, чтоб фрикционы не вывалились, если крышка снимется.
Снимаем торцевую крышку не знакомых редуктора
Корзину с фрикционами мы разложили таким макаром, чтоб не спутать последовательность при сборке. Последнюю пару фрикционов, держит внутренне стопорное кольцо. Снимается отверткой.
Знаю, что слабеньким местом муфты является сварной шов соединяющий вал и корзину, однако на консилиуме решили не усиливать сваркой сварной шов, так после непременно будет нужно обработка на токарном станке, для его зачистки (снять усиление). С виду шов ровненький без следов износ.
Перед сборкой каждое кольцо корзины я промывал очистителем. Воспользовался такими. Ушло три балончика
Желаю сказать, что следует выбирать те очистители в комплекте которых идет трубочка удлинитель. Это нужно для промывки полостей муфты, подшипников и внутреннего фильтра. И как мне показалось, с трубочкой создается более высочайшее давление (напор), чем без нее.
Не включаются/трудно включаются передачи на механической КПП, либо посторонний шум
Начинает проявляться эта болезнь с характерного шума из коробки передач, который слышен на холодную, при работе двигателя на холостом ходу. Сервисный бюллетень по этой проблеме предписывает замену колец синхронизаторов 4-й, 5-й и 6-й передач МКПП.
Иногда причина может быть в «синхроне» 3-й передачи и соответственной шестерни. Конкретно определяется причина уже после разборки коробки.
Если вовремя не заменить синхронизаторы, возможно появление более серьёзных последствий — мех. повреждение зубьев шестерен передач, что влечет их замену, а, следовательно, более дорогостоящий ремонт.
Цена работ обычно обходится до 300 $. Плюс необходимые запчасти.
Kia Sportage 3. Устройство муфты полного привода на AWD. 47800. 39200 или 47800-3B520
Корзина собрана, нашему клиенту остается внутренности очищены.
В ходе сборки, после очистки каждую плоскость фрикционов и мазал кисточкой новым маслом, т.к. мой напарник предупредил меня, что читал на страничках форума Тускан клуба, что после разборки ранее собранной муфты фрикционы были пригоревшими, т.к. при сборке не смазывались.
Для таких кто задумывается, что просто поменяв масло, решаются что остается сделать нашему клиенту задачи это ошибка. Отложений и сгустков там было довольно, что остается сделать нашему клиенту их нужно было удалить.
Также с применением очистителя кропотливо моей другие поверхности и внутренние полости, подшипники, нашему клиенту остается совсем не сложно смывается и вымывается.
Автомобиль не едет, сильный скрежет в районе правого колеса, неисправность промежуточного вала
Проблема аналогичная вышеописанной с полным приводом. Выгнивает шлицевое соединение между промвалом правого привода и внутренним ШРУСом. Происходит это из-за попадания воды через сальник (а точнее пыльник). Далее коррозия делает свое дело, шлицы ослабевают и совсем срезаются. При срезанных полностью шлицах промвала автомобиль сможет доехать до сервиса только при включенном полном приводе, ведь в следствии работы дифференциала, весь крутящий момент передней оси пойдет на правую сторону.
Коррозия шлицов промвала и привода правого, Спортаж 3
Цена ремонта: промвал 4 500 руб., шрус правый до 45 000 руб.
Как и в случае с соединением раздатка – коробка, необходимо делать профилактику промвала с заменой сальника и нанесением смазки, это продлит жизнь шлицам.
Двигатель не развивает больше 3000 оборотов, горит или мигает лампа «CHECK»
Конечно такие симптомы характерны для многих поломок дизельных автомобилей. Но здесь речь идет именно о самых частых неисправностях, тех, что рано или поздно случаются на всех Sportage.
Эта «болезнь» характерна для дизельных комплектаций, с двигателями R 2.0 и U2 1.7. Причин таких симптомов, как правило, бывает две:
- неисправность датчика давления наддува, на авто с 2-х литровым мотором;
- неисправность проводки датчика давления наддува, на машинах с двигателем 1.7;
В обоих случаях блок управления переводит работу мотора в аварийный режим, что означает, в частности, отсечку оборотов двигателя на отметке 3000об в мин. У водителя возникает ощущение что турбина просто не работает. Это, конечно, не так.
На 2-литровых дизелях сохраняется код ошибки P0299 Turbocharger/Supercharger Underboost или P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation, или оба кода одновременно. В большинстве случаев решается проблема заменой сенсора давления наддува. Конечно, необходимо провести полную диагностику двигателя, прежде чем покупать датчик.
При заказе сенсора важно обратить внимание на надписи на нем. Датчики бывают двух типов: старые, которые устанавливались изначально при производстве первых спортажей и модернизированные, которые меняются один раз и больше не ломаются.
Отличаются модернизированные датчики наличием надписи «Au». Она означает что в составе печатной платы есть золото. Это модернизированный сенсор, который не выходит из строя повторно.
Цена оригинального около 2000 рублей.
На 1.7-литровых спортейджах причина не в самом сенсоре, а в его проводке. Ошибки при этом такие: P0237, P0238.
Разъём датчика давления наддува, Спортейдж 3
На самом электрическом разъеме «отваливаются» провода, причем так что припаять их назад невозможно. Решением должны быть либо замена всего разъема датчика давления наддува, либо замена пина (контакта) с поврежденным проводом.
Разъем можно попробовать найти на разборках. Либо заказать у официального дилера Kia или Hyundai. Вот его каталожный номер 1898000066AS. Цена не превышает 1500 рублей.
: Массовая проблема с бензиновым двигателем Киа Спортейдж
Не работает парктроник
Далее речь пойдет в основном о поломках, не связанных с силовыми агрегатами и ходовой частью.
Кузовная электроника, системы помощи при парковке и камера заднего вида — это ещё несколько причин периодических приездов в сервис.
Все владельцы sportage не раз сталкивались с неработающими датчиками системы помощи при парковке. Проявляется это так: включаете задний ход, позади авто нет препятствий, а зуммер парктроника пищит, как будто вы уперлись во что-то бампером. Придется заменить неисправный датчик.
Либо второй вариант: при включении задней передачи сигнализатор парктроника выдает вместо нормального — одиночного длинного звукового сигнала — несколько коротких (от 1 до 4). Таким образом выдается номер неисправного датчика, считается слева на право по ходу движения. 2 коротких сигнала — второй слева датчик, 3 — третий слева. В этом случае проблема может быть, как с самим сенсором, так и с его проводкой, например, окисление разъема.
Номера каталожные датчиков: 95720-3u000 – наружные, 95720-3u100 – внутренние. (этономера только для авто без системы автоматической парковки, SPAS). Цена оригинального около 50$. Можно купить на Aliexpress китайский за 18$, он тоже прекрасно работает.
Датчики выходят из строя из-за попадания воды внутрь, и, к сожалению, замененные часто ломаются повторно.
Не работает камера заднего вида
Также довольно распространенная проблема — это попадание влаги и окисление камеры заднего вида. При этом, на ранних стадиях изображение камеры мутнеет либо периодически пропадает, позже пропадает совсем. Чаще всего камера не поддается ремонту, т.к. контакты платы сгнивают полностью.
Хорошо если это произошло в гарантийный период эксплуатации автомобиля. Ведь цена новой оригинальной около 350 долларов США. Вот её номер 95750-3w000.
Многие владельцы в целях экономии покупают обычную китайскую камеру и устанавливают ее вместо штатной.
Не работает панель приборов
В дождливую погоду, либо во время резких перепадов температур с морозов до плюсовой, в спортейджах изредка проявляется неисправность панели приборов. Она просто не включается. Не работают все приборы, не горит дисплей бортового компьютера. Горят только лампы «Check engine» и индикация открытой двери и не пристёгнутого ремня. Также не включается обогрев заднего стекла.
Все эти симптомы вызваны попаданием влаги на печатную плату приборки, под главный процессор. Причина, скорее всего, в некачественной обработке платы специальным лаком.
Влага появляется вследствие конденсации, при резких изменениях температур.
Если авто на гарантии, спешите на сервис, вам заменят панель приборов на новую. Если гарантия закончилась, ремонт влетит вам в копеечку. Стоимость новой приборки около 50 000 рублей. Но не торопитесь покупать её.
Если не получилось, демонтируйте приборку и прогрейте плату феном, например. После того как она заработала не лишним будет покрыть плату слоем спец. лака, который можно приобрести в любом магазине для радиолюбителей.
Ремонтируем полный привод (муфту) Kia Sportage 3
Корейские кроссоверы Киа Спортейдж 3 поколения выпускались в модификации с полным и передним приводами. Момент силы распределяется между осями через электроблок, спрятанный слева под облицовкой передней панели. Устройство, обрабатывая информацию, получаемую от датчика дроссельного регулятора, проводит анализ нагрузки на силовой агрегат, а также измеряет частоту, с которой вращается передняя и задняя пары колес, угол их поворота, получает и обрабатывает данные ABS. Задний привод не работает, пока не подключена электромагнитная муфта, установленная перед заднеосевым дифференциалом.
В материале разберем, как устроен полный привод, как его обслуживать, а также какие проблемы говорят о том, что необходим ремонт полного привода Киа Спортейдж 3.
Устройство полного привода Sportage 3
Система полноприводного Kia Sportage 3 включает раздаточную коробку, электромагнитную муфту, карданный вал и дифференциал.
Раздатка Киа Спортейдж 3 конструкционно соединена с картером КПП. Узел представлен двумя коническими гипоидными шестернями. Межосевого дифференциала нет, момент силы от передних колес к задним посредством электромагнитной муфты, соединенной с задним дифференциалом. Карданный вал получает вращение от раздаточного узла и передает его на входной вал муфты. В блоке управления происходят вычисления момента силы, достаточного для передачи на заднюю ось. Контроллер в это время обеспечивает частичную или полную блокировку муфты полного привода.
Описание режимов работы
Полный привод Спортейдж 3 может работать в двух вариантах. В режиме автомат задний мост активируется или отключается на основе анализа блока управления, то есть, на нормальном покрытии в таком режиме машина использует передний привод. Как включить второй режим? Специальная кнопка LOCK включает блокировку. В некоторых модификациях кнопка расположена слева от руля на клавишной панели, в других ее поместили на центральный тоннель возле ручки КПП.
При активации работы полного привода в постоянном режиме загорается оранжевый индикатор на панели приборов. В режиме блокировки до 50% вращающего момента через муфту передается на заднюю ось на скорости, не превышающей 40 км/ч. Как только Sportage 3 набирает разгон до 30км/ч, задний мост постепенно отсоединяется и полностью деактивируется при достижении 40км/ч. При снижении скорости задний мост подключается в обратном порядке. Повторное нажатие кнопки LOCK деактивирует блокировку.
О неправильной работе полного привода сигнализирует мигающий индикатор, который находится возле индикатора активации режима блокировки.
Обслуживание и профилактика
При своевременной замене смазки в раздатке и заднем дифференциале полноприводной Киа Спортейдж 3 система без проблем выезжает заявленный ресурс. Производитель рекомендует менять жидкость после 105 тысяч км пробега (или каждые 7 лет). Однако опыт владельцев Kia Sportage 3 подсказывает, что обслуживание полного привода требуется уже на 60 тысяч км. Особенно внимательные водители, своевременно проводящие профилактику 4WD, отмечают, что даже на 40-50 тыс. км масло темнеет и сгущается, что говорит об его износе.
Вместе с рабочей жидкостью раздаточной коробки и диффа можно обслуживать и АКПП, срок замены АТФ в которой также подходит после 60 тыс. км пробега.
Замена масла в муфте
Для предотвращения поломок и экономии на преждевременном ремонте, вовремя производите замену масла в электромагнитной муфте. Неисправность может проявляться в появлении толчков и пинков в полноприводном режиме езды. Для диагностики и выявления причин неисправности достаньте предохранитель муфты и в течение недели пользуйтесь полным приводом. Если толчки исчезли, то их причиной была именно неисправность муфты.
Ravenol Transfer Fluid TF-0870
С конвейера Спортейдж 3 с полным приводом сходит с маслом Shell TF 0870 в муфте. В случае невозможности использовать заводскую жидкость, в качестве точного аналога можно заливать Ravenol Transfer Fluid TF-0870.
При замене масла лучше разбирать и чистить муфту. Кроме того, слить весь объем отработанной смазывающей жидкости без разборки этой детали нельзя.
Снятие
Чтобы снять муфту на Sportage 3 снимаем карданный вал и отсоединяем провода.
(ссылка на источник фото)
На корпус диффа муфта посажена на четырех болтах. С задней части редуктора свободную часть этих болтов нужно предварительно смазать вэдэшкой, чтобы очистить от грязи и ржавчины. Через некоторое время откручиваем болты. Без смазки можно сорвать резьбу.
(ссылка на источник фото)
Вставив в отверстие отвертку, подденьте и снимите муфту.
(ссылка на источник фото)
Смена масла
С помощью удлиненной головки на 30 и набора инструментов открутите фланец. Через его полость лучше всего сливать отработанную жидкость, так как здесь находится низшая точка, а значит, масло будет выливаться прямотоком. Сливаем старую смазку.
(ссылка на источник фото)
Часто водители игнорируют предупреждение производителя о том, что муфту Киа Спортейдж 3 запрещено ставить вертикально, так как в этом положении удобнее заливать жидкость.
Эта мера предосторожности объясняется особенностями конструкции сапуна, через который в режиме работы сбрасывается давление смазывающей жидкости.
Чтобы залить свежее масло, ставим муфту вертикально, опустив шлицы вниз, подкладываем под муфту тряпку, чтобы избежать утечки масла в случае открытия сапуна. Тщательно чистим деталь, убирая всю грязь. Затем нужно открутить пять болтов на крышке и удерживающее провод датчика крепление.
(ссылка на источник фото)
Убеждаемся, что внутри нет грязи, заливаем новую рабочую жидкость, заполняя все отверстия и ответвления муфты. По регламенту, объем заливаемой жидкости составляет 485 мл. Затем обрабатываем небольшим слоем герметика крышку, устанавливаем ее обратно. Для лучшей сцепки болтов рекомендуется использовать фиксатор резьбы.
(ссылка на источник фото)
Даем герметику засохнуть, а затем через отверстие залива доливаем еще немного жидкости. Укладываем муфту в горизонтальное положение, сливая остатки через сапун. Ставим все на свои места.
(ссылка на источник фото)
Результат
После замены масла в муфте Kia Sportage 3 сделайте тестовую дистанцию в 20-30 км. Машина должна ехать плавно, без толчков. Если пинки остались, нужно проверить фрикционы внутри муфты и тщательно их промыть.
Меняйте масло в муфте не реже 60 тыс. км – это позволит продлить срок эксплуатации муфты.
Заключение
Полный привод в Киа Спортейдж 3 активируется электромагнитной муфтой. Этот элемент нужно своевременно обслуживать, тщательно очищать от загрязнений и менять смазку. При заявленном регламентом диапазоне замены в 105 тыс. км, делать процедуру нужно уже после 50-60 тыс. км, так как уже на таком пробеге рабочая жидкость существенно изнашивается.
Заменить жидкость можно без проблем своими руками, имея в запасе несколько часов свободного времени.
Полная профилактика раздаточной коробки, промежуточного вала и правого привода KIA Sportage 3
Предыстория…
Как известно, слабым местом нашего авто является шлицевые соединения промежуточного вала, правого привода, раздаточной коробки коробки и коробки передач…А все дело в том, что при сборке в Словакии (возможно и в Корее), все соединения собраны "на сухую", и со временем, влага через сальник на промежуточном валу и через уплотнительное кольцо между РК и АКПП проникает на шлицевые соединения и они корродируют((( Со временем коррозия "съедает" шлицы, вал и муфта проворачиваютс, тем самым автомобиль из полноприводного превращается в переднеприводный (либо в недвижимость) со всеми вытекающими из этого печальными последствиями! Для того чтобы этого не произошло, необходимо произвести профилактику и смазать то, что не смазали криворукие хитросделанные мастера при сборке!
Снятие/установка раздаточной коробки
Было куплено:
— уплотнительное резиновое кольцо РК
— уплотнительное кольцо сливной пробки РК
— уплотнительное кольцо контрольной пробки РК
— сальник
— пыльник
— гайка ступицы
— смазка
— трансмиссионное масло
Оценив масштаб предстоящих работ, обратился в сервис, в котором знакомы с данной проблемой и по цене договорились)
Что делаем:
— откручиваем переднее правое колесо
— откручиваем ступичную гайку (головка на 32)
— откручиваем и вынимаем шаровую опору (головка на 17)
— вынимаем правый привод из ступицы
— откручиваем опору подшипника промежуточного вала (3 болта на 14)
— вынимаем правый привод с промежуточным валом и ШРУСами в сборе
— откручиваем сливную пробку (головка на 24) и сливаем масло из РК, меняем уплотнительное колечко и вкручиваем обратно
— откручиваем 5 болтов на 14 и снимаем РК (2 сверху, 3 снизу)
— очищаем и смазываем шлицевые соединения на РК и АКПП (смазка МС Шрус)
— снимаем пыльник металлический пыльник, сальник на РК со стороны пром.вала, очищаем, смазываем смазкой МС Blue и ставим новый сальник и новый пыльник
— очищаем пром.вал от коррозии, особенно в месте работы сальника, смазываем все смазкой MC Blue
— устанавливаем новое уплотнительное колечко в посадочное место РК и устанавливаем раздаточную коробку на место (предварительно все почистив, протерев и смазав)
— откручиваем контрольную пробку РК (шестигранник на 10) и заливаем через нее же масло (примерно 0,8 л) пока не потечет тонкой струйкой из контрольного отверстия
— меняем уплотнительное колечко контрольной пробки и закручиваем на место
— смазываем пром.вал смазкой МС Blue (от шлицевого соединения до места работы сальника) и устанавливаем на место
— прикручиваем опору пром.вала
— очищенный и смазанный правый привод вставляем в посадочное место ступицы, устанавливаем шаровую опору
— накручиваем НОВУЮ ступичную гайку
— прикручиваем колесо
— аккуратно с резинками шаровой опоры и ШРУСов!
Теперь спокойно можно ездить и наслаждаться вождением любимого авто)
ИТОГО:
— потрачено времени 6ч
— масло LiquiMoly SAE 75W-90 1L арт. 1950 980р
— сальник РК арт. 4735239300 430р
— пыльник РК арт. 4731839300 190р
— уплотнительное кольцо резиновое РК арт. 4735439300 40р
— гайка ступичная арт. 5274537000 220р
— смазка МС Шрус арт. 1804 160р
— смазка МС 1510 Blue арт. 1304 320р
— уплотнительное кольцо сливной пробки арт. 17511-16000 20р
— уплотнительное кольцо контрольной(заливной) пробки арт. 21513-11000 20р
— работа 3000р
Полный привод Киа Спортейдж 3
Кроссовер Kia Sportage 3 продается в переднеприводной и полноприводной модификациях. Системой подключаемого полного привода могут оснащаться как автомобили с бензиновым двигателем, так и дизельные версии. Управление распределением крутящего момента между осями осуществляется электронным блоком, находящимся в левой части передней панели под облицовкой. Он анализирует следующие данные: текущую нагрузку на двигатель (датчик положения дроссельной заслонки), частоту вращения передних и задних колес, угол поворота колес, информацию от блока управления антиблокировочной системой. Поключение заднего привода осуществляется с помощью электромагнитной муфты, которая устанавливается перед дифференциалом задней оси.
Всего предусмотрено 2 режима работы полного привода: автоматический и режим блокировки. В первом случае подключение заднего моста происходит только тогда, когда ЭБУ посчитает это необходимым. В нормальных же условиях кроссовер будет вести себя как обычный переднеприводный автомобиль. Режим блокировки активируется с помощью специальной кнопки, которая в зависимости от модификации может находиться либо в блоке клавиш на передней панели слева от рулевого колеса, либо на центральном тоннеле рядом с рычагом управления коробкой передач. После включения постоянного полного привода на приборной панели загорается контрольная лампа со светофильтром оранжевого цвета. Режим блокировки предполагает передачу на задние колеса до 50% крутящего момента и активен при скорости до 40 км/ч. При достижении скорости 30 км/ч начинается постепенное отсоединение заднего моста и при скорости 40 км/ч он полностью отключается. При замедлении автомобиля происходит обратный процесс - в интервале от 40 до 30 км/ч передаваемый за заднюю ось крутящий момент постепенно увеличивается вплоть до полного подключения. Режим блокировки деактивируется повторным нажатием на кнопку.
Стоит отметить, что на приборной панели рядом с контрольной лампой, сигнализирующей о переходе в режим принудительной блокировки, находится индикатор неисправности в системе полного привода. Он начинает моргать красным цветом при обнаружении каких-либо неполадок.
Система 4WD кроссовера Киа Спортейдж 3 состоит из следующих основных узлов: раздаточная коробка, карданный вал и электромагнитная муфта. Все они изображены на расположенном ниже рисунке.
Устройство полного привода Киа Спортейдж 3
Раздаточная коробка крепится к картеру коробки передач. Она имеет достаточно простое устройство и состоит из пары конических гипоидных шестерен. Межосевой дифференциал в раздаточной коробке отсутствует, а функцию распределения момента между осями выполняет электромагнитная муфта, смонтированная вместе с задним дифференциалом. Именно на ее входной вал передается вращение от раздаточный коробки через карданный вал. В свою очередь электронный блок управления вычисляет требуемый для передачи на задние колеса крутящий момент и в зависимости от этого блокирует муфту частично или полностью.
Использование раздаточной коробки Киа Спортейдж
На рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилях устанавливается раздаточная коробка, не оснащенная межосевым дифференциалом, ввиду чего, во избежание быстрого износа редукторной сборки, следует избегать включения полноприводных режимов (4Н и 4L) при движении по сухим дорогам с хорошим покрытием! Используйте полноприводные режимы лишь в случаях действительной необходимости, - помните, что эксплуатация автомобиля с подключенным передним приводом сопряжена с увеличением расхода топлива, повышением вибрационного и шумового фона и ускорением степени износа шин! Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!
Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передним и задним мостами автомобиля.
Рычаг переключения режимов раздаточной коробки помещается в нижней части центральной консоли, позади рычага переключения передач (РКПП)/селектора (АТ). На моделях с РКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов коробки: 2Н, 4Н, (N) и 4L, на моделях с АТ - один из трех: 2Н, 4Н, и 4L.
При активации полного привода (4L или 4H) следите за полнотой переключения, - неполное введение шестерен в зацепление сопряжено с риском потери контроля над управлением автомобилем!
На оборудованных вакуумными муфтами свободного хода моделях переключение между режимами 2Н и 4Н может производиться непосредственно во время движения автомобиля с небольшой скоростью (до 40 км/ч), причем необходимость в выжимании сцепления на моделях с РКПП отсутствует.
Для активации режима 4L следует полностью прекратить движение, выжать ножной/стояночный тормоз, выжать сцепление (модели с РКПП)/перевести рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ), затем аккуратно переключить рычаг раздаточной коробки в положение 4L (модели с АТ)/сначала в положение N, затем в положение 4L (модели с РКПП).
Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки
При неполном выключении раздаточной коробки все колеса автомобиля могут вращаться свободно, - не забывайте взводить стояночный тормоз!
N — Только на моделях с РКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключен. Встроенный в комбинацию приборов световой индикатор (см. Раздел Комбинация приборов, измерители, контрольные лампы и световые индикаторы) также отключается.
В данном режиме все колеса автомобиля свободно вращаются, - не забывайте взводить стояночный тормоз!
2H — Основной режим раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса заднего моста. Световой индикатор отключен.
4H — Привод осуществляется на колеса обоих мостов. Световой индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также при потере сцепления колес с дорогой во время движения в режиме 2Н.
Скорость движения в режиме 4Н не должна превышать 90 км/ч!
4L — Все четыре колеса ведущие, редуктор раздаточной коробки переключен на понижающую передачу. Световой индикатор включен. Обеспечиваются максимальное сцепление колес с дорогой и максимальное тяговое усилие. Рекомендуется при необходимости пробраться через участок, покрытый глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке тяжелогруженых прицепов. Режим не предназначен для длительного использования.
Снятие и установка раздаточной коробки
9.3.5 Снятие и установка раздаточной коробки / Kia Sportage
Снятие и установка раздаточной коробки
В зависимости от специфики предполагаемых процедур обслуживания раздаточная коробка может сниматься как в сборе с трансмиссией, так и в индивидуальном порядке. Описание процедуры снятия раздаточной коробки в сборе с трансмиссией приведено в Главах Пятиступенчатая ручная коробка переключения передач и Автоматическая трансмиссия.
Порядок выполнения
- Отсоедините отрицательный провод от батареи.
- Снимите рычаги переключения РКПП/селектора АТ (см. Главу Пятиступенчатая ручная коробка переключения передач или Автоматическая трансмиссия соответственно) и раздаточной коробки (см. Раздел Снятие и установка рычага переключения режимов раздаточной коробки).
- Слейте из раздаточной коробки масло (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
- Снимите карданные валы (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка карданных валов).
Во избежание нарушения балансировки карданного вала не рассоединяйте шлицевое сочленение его секций!
- Отсоедините электропроводку от датчика-выключателя сигнального индикатора 4WD.
- Отсоедините электропроводку от VSS.
- Во избежание повреждения опор подвески силового агрегата подоприте трансмиссию тележечным домкратом.
- Выверните крепежные болты (два в опоре и два в шасси) и снимите боковую опору подвески раздаточной коробки.
- Выверните восемь крепежных болтов шасси, плюс четыре болта крепления нижней опоры и снимите поперечную балку.
- Подоприте раздаточную коробку тележечным домкратом.
- Выверните 10 крепежных болтов и, легонько обстукивая сопрягаемую поверхность киянкой, отделите раздаточную коробку от трансмиссии.
- Опустите раздаточную коробку, извлеките ее из-под автомобиля и перенесите на верстак.
- Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа. Особое внимание уделите правильности подсоединения карданных валов (проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток).
- В заключение залейте в коробку необходимое количество свежего масла требуемого сорта, правильным образом откорректировав его уровень (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
ДОРАБОТКА полного привода T-GDI 2.0
2.0 T-GDI
Новичок
Довольные результатом, залили масло в муфту (ВНИМАНИЕ. Муфта должна находиться в горизонтальном рабочем положении, доливаем до края заливной горловины, закручиваем и после этого НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ ЕЕ. Уж не знаю почему, но так на ней было нарисовано). После всего выше описанного, собираем автомобиль, выезжаем из гаража, едем все на ту же горку, встаём, газуем вверх ИИИИИ. машина снова не едет. Передние колёса крутятся, задние-нет НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Что же мы не так сделали. Разочарованию не было границ.Однако, посидев и обмозговав конструкцию раздатки, задумываемся над тем, приходит ли у нас крутящий момент от раздатки на муфту вообще. Всё та же горка и выше упомянутые лица, газу, колёса крутятся. а кардан НЕТ. О БОГИ, неужели те самые щелчки-это излом шестерни привода кардана, которая стоит в раздатке. Хотелось бы оговориться, ранее мы обращали внимание на кардан, он крутился, но его приводила во вращение заклинившая муфта заднего моста.
Итак, было решено снимать раздатку. Не скажу, что там что-то очень сложное, но много работы, чтобы ее снять, нужно: разобрать подвеску с правой стороны, снять привод, промежуточный вал с подвесным подшипником(прежде чем снять подвесной подшипник с направляющей на двигателе, ослабьте крепления раздатки), открутить от подрамника труднодоступные болты рулевой рейки(4 штуки), подвязать ее, открутить кардан, его подвязать. снять сам подрамник(осторожно, довольно тяжелый), и открутить 5 болтов раздатки. После этого аккуратно отверткой или монтажкой сдвинуть ее вправо с направляющих. Итак, раздатка снята! Разбираем ее, там все очень просто
одна часть, и вторая. Осматриваем. шестерни целые, сколов нет. но почему не работает. Осматриваем шлицевое соединение шестерни карданной передачи и обнаруживаем, что шлицы прилично "съедены" , как бы нам не хотелось этого делать. но заглядываем внутрь шестерни привода кардана, которая стоит в АКПП и подтверждаются наши самые страшные опасения.
шлицы срезаны напрочь. Как наверное многие заметили, на шлицах нет ни намека на какую то ни было смазку ВООБЩЕ. Только грязь и металлическая пыль от срезанных шлицов. Делать нечего, полезли в интернет, искать стоимость новых запчастей. однако суммарный ценник слегка поверг в ужас! Не обладая на тот момент нужной суммой и обладая желанием отремонтировать, стали усиленно соображать, что же можно сделать. Как оказалось, когда человека та или иная ситуация прижимает до состояния безысходности, появляются самые различные варианты решений! Вот и нас посетила такая идея, дело было к зиме, поэтому приняли решение собрать и ездить до весны на переднем приводе, а как потеплеет-взяться за дело. Суть нашей идеи заключалась в том, чтобы нарезать на валу канавки под 6 продольных шпонок, с установкой в них самих шпонок, а в посадочном месте, расположенном в АКПП, выдолбить шпоночные дорожки(ну это, как говорится, в двух словах).
2.0 T-GDI
Новичок
Итак, наступила весна и мозги зашевелились вновь! Автомобиль вновь заехал в гараж товарища и началось! Все выше указанные процедуры по снятию раздатки и трудоемкая процедура по снятию АКПП(трудоемкая в силу веса самой АКПП) Поддомкратили двигатель и коробку(не забываем предварительно слить масло с коробки), раскрутили всю коробку(процедура снятия есть в мануале) и понемногу опустили на домкрате вниз, надо сказать, что выходит она довольно хорошо, но сначало нужно снять ее с направляющих на корпусе двигателя. Все необходимые агрегаты достали-приступаем к разбору! Ставим АКПП бубликом вверх, вкручиваем в него 2 болта и руками вытягиваем его вверх, постепенно поворачивая, после чего сразу переворачиваем отверстием вверх, поскольку из бублика польется масло, ставим в сторону и накрываем, чтобы внутрь не попала грязь, в дальнейшем сливаем масло в несколько подходов из самого бублика, сколько сольется. Посмотреть вложение 55219 Далее раскручиваем верхнюю крышку коробки, снимаем ее и видим вот этоПосмотреть вложение 55220(на фото уже переделанная шестерня с дорожками) Достаем нужную нам шестерню привода карданного вала и накрываем коробку, чтобы пыль не попадала внутрь. Ну а далее дело поисков ТОЛКОВОГО токаря, который всем этим будет заниматься и воплотит нашу теорию в жизнь. На поиски такого токаря у нас ушло чуть больше двух дней, опять же благодаря моему товарищу Николаю, среди знакомых которого и нашелся нужный нам токарь! К слову сказать, для нарезки внутренних шпоночных дорожек, нужна долбильная установка, которая есть далеко не у каждого токаря, поэтому могут возникнуть определенные проблемы. Токарь посмотрел детали и взялся за наш заказ (обошлось в 7000 руб. за все: проточка, долбежка изготовление и подгонка шпонок). В результате, через 3-4 дня мы держали в руках вот такие две вещицы Посмотреть вложение 55221 - привод карданного вала со шпонками, стоящий в раздатке и Посмотреть вложение 55222 Посмотреть вложение 55223 - шестерня привода со шпоночными дорожками, стоящая в АКПП! (В процессе работы, у токаря возникла проблема с нарезкой посадочных мест шпонок, поскольку металл оказался очень прочным. Проблему решили сильным нагревом)
Ну а дальше, довольные работой токаря, пошли собирать все в обратной последовательности (заодно и поменяли масленый фильтр нашей злощастной АКПП, который стоит в глубине корпуса). Вчера состоялся выезд из гаража, на ровной площадке, при "Кикдауне", наш резвый корейский жеребец вырвал землю из-под колес всеми своими четырьмя "копытами", счастью не было предела. Наконец-то труды были вознаграждены уверенной работой ВНОВЬ ПОЛНОГО привода!
Что же мы имеем в итоге: новая раздатка с новой шестерней привода, при их покупке, составила бы порядка 50000 рублей вместе, но это до подъема курса доллара. но это не решило бы проблему шлицов, поскольку. ну не рассчитаны они на 260лс. к сожалению. Наша новая, надеюсь, долговечная и очень прочная(со слов токаря) конструкция должна работать долго и надежно, время покажет. А по деньгам в итоге: Токарь-7000 руб., фильтр-1200 руб., Масло ATF SP-4 SAE-75W-420 руб. за литр(по мануалу 7,1), но уйдет немного меньше, поскольку с бублика вы все-равно полностью не сольете все без остатка. Я взял масла 9 литров-около 4000 руб., работа своя.
Ну и напоследок, каждому решать самому, что и как делать в своём автомобиле, мы с товарищем нашли такой выход, у кого были подобные проблемы-можете заморочиться и что-то подобное исполнить, либо наш опыт кому-нибудь пригодится, в любом случае, я считаю, что опытом нужно делиться, тем более таким! Всем спасибо за внимание!
Отсутствуют вообще все фото. странно, у меня все показывает. может что не так делаю?
попробую ещё раз
-доработка муфты
Читайте также: