Раздвоенный выхлоп форд мондео 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Раздвоенный выхлоп форд мондео 3

Возможность замены системы выпуска отработавших газов Ford покрывает соответствующими сервисными центрами. Для монтажа сервисных блоков «разделяется» рабочая установка по соответствующим фланцам и новая деталь вставляется с новой прокладкой. При монтаже вся установка подвешивается на новых резиновых держателях.

Комплексная установка 1,8 л/2,0-л двигателя

Комплексная установка 2,5 л V6 двигателя

Комплексная установка Mondeo DI

Служит примерно 70 000 километров – выхлопная система Mondeo

Естественно, срок службы выпускной системы сильно зависит от условий использования вашего Mondeo. Если вы в основном передвигаетесь по городу и преимущественно на короткие расстояния, то в своих глушителях можно обнаружить значительно больше «съеденного» конденсата, копоти и агрессивных кислот. При движениях на длинных дистанциях постоянно хорошо прогреваемая выхлопная система имеет существенно увеличенный срок своей службы. Однако, как правило, выпускная система Mondeo противостоит всем мерзким условиям работы примерно 70 000 километров.

Передняя часть выхлопной системы с катализатором сопротивляется ржавчине более успешно по сравнению с остальными компонентами. Основание: отработанные газы имеют в этой части температуры от 800 до 1000 °С, благодаря чему водяные брызги и конденсат испаряются значительно быстрее.
На своем пути через промежуточные глушитель отражения и концевой глушитель до концевой трубки отработанные газы постоянно охлаждаются. Они попадают в атмосферу, в зависимости от характера работы (бензиновый, дизельный) с температурами примерно 150 – 300 °С. При этом в концевом глушителе собирается больше всего конденсата. Смесь из остатков сгорания и агрессивных кислот, таким образом, разрушает глушитель изнутри наружу.
Как только холодная разбрызгивающая вода «омывает» выпускную систему под днищем автомобиля, возникают сильные температурные колебания. При движении на длинные расстояния они сильнее нагружают передние детали установки. Это, несмотря на гибкий промежуточный элемент, может приводить к сплошному разрушению трубки или появлению тонких трещин размером с волос.
Разбрызгиваемая и соленая вода вызывают появление ржавчины снаружи. Кроме того, удары камней и другие внешние воздействия, например, касание установкой проезжей части, выпускная система «переживает» равным образом тяжело. Помимо всего этого и добавляются и вредные частоты колебаний, которые, например, могут приводить к появлению ломкости и трещин в подвесных резиновых петлях.

Дело опыта – так «обрабатывает» профессионал выхлопную систему

Окисленный металл нельзя надолго надежно сварить. Поэтому успех ремонта проржавевшей системы выпуска отработанных газов чаще всего не продолжителен. Замазка и бандаж держатся несколько больше, но разъеденный металл, как показала практика, вновь появляется вскоре рядом с местами ремонта. В системах выпуска с более чем одним глушителем нередкий случай, что после замены первого глушителя через несколько месяцев приходится «увольнять» второй. Поэтому в мастерских чаще всего полностью заменяется вся система. Тем не менее перед тем как начать ремонт, осмотрите выпускную систему и после этого решите, заменять ли всю установку или ее отдельные компоненты.

Отчет по замене катализатора на пламегаситель, удалению сажевого фильтра и разводке выхлопа для Ford Mondeo 3

Ford Mondeo 3: замена катализатора на пламегаситель, удаление сажевого фильтра и разводка выхлопа на две стороны
В этот раз специалисты компании Vihlop System выполнили комплекс работ по обслуживанию выхлопной системы автомобиля. Мастера оперативно произвели:

замену катализатора на пламегаситель в выхлопной системе машины Ford Mondeo 3;
удаление сажевого фильтра (физическое и программное);
разводку выхлопа на две стороны.

Владелец получил автомобиль с улучшенными характеристиками в день обращения в сервис.

Этапы работ

Мы действовали в следующем порядке.

Замена катализатора на пламегаситель.

удалили из выхлопной системы катализатор;
изготовили на его основе пламегаситель;
установили деталь;
перепрошили контроллер для устранения проблем с лямбда-зондом.

Вышеперечисленные операции были выполнены с учетом проекта новой выхлопной системы. Далее наши специалисты:

смонтировали оставшиеся части выхлопной системы в соответствии с планом;
установили новые надежные крепежные подвесы.

Результаты тюнинга

Владелец этого «форда» остался доволен результатами тюнинга более чем на 100 %.

Возросла мощность силового агрегата и стабилизировалась его работа.
Значительно уменьшился расход горючего.
Стабилизировалась работа выхлопной системы, и отпала необходимость покупки дорогого катализатора.
Автомобиль приобрел стильный спортивный облик. Звук работы мотора стал более мощным и плотным.

Положительные результаты операций подтверждены повторной диагностикой и тест-драйвом.

Ford Mondeo 3 замена катализатора и гофры

Сегодня расскажем о замене катализатора и гофры глушителя на а/м Ford Mondeo 3. Автомобиль 2003 года выпуска, мотор 2.0 литра бензин, мощность 146 л.с. Владелец приехал к нам по причине появившейся ошибки по низкой эффективности катализатора. Также в процессе ремонта была произведена замена гофры глушителя.

Процесс замены катализатора и гофры Ford Mondeo 3

Размер пламегасителя Ford Mondeo 3: 100х55х250 мм.

Размер гофры глушителя Ford Mondeo 3: 55х200 мм.

Несколько слов о применяемых материалах. Пламегасители промышленного производства из двухслойной нержавеющей стали с наполнением керамо-волокном.

Гофра типа «Interlock». Это трёхслойные усиленные компоненты, на которые мы можем дать гарантию 2 года эксплуатации, с момента установки.

Фотоотчёт о замене катализатора и гофры Ford Mondeo 3

Ford Mondeo 3 замена катализатора и гофры

Стоимость замены катализатора и гофры Ford Mondeo 3

Общая стоимость с учетом материалов и работы составила 8 000 руб.

Гарантия — 2 года.

Всегда готовы ответить на вопросы, связанные с ремонтом автомобиля. Проконсультируем о возможных вариантах ремонта и стоимости работ. Задать вопрос можно по телефону 8 (812) 900-25-48, в нашей группе Вконтакте или в WhatsApp, или просто оставьте заявку в форме ниже:

Система выпуска отработавших газов Ford Mondeo 3

Комплексная установка 1,8 л/2,0-л двигателя

1 — Гибкая трубка,

4 — Глушитель с концевой трубкой,

5 — Резиновые подвесные петли.

Комплексная установка 2,5 л V6 двигателя

1 — Выпускной коллектор с гибкой промежуточной трубкой,

4 — Глушитель с концевой трубкой.

Комплексная установка Mondeo DI

1 — Катализатор окисления,

2 — Гибкая соединительная трубка,

3 — Глушитель с концевой трубкой.

Служит примерно 70 000 километров – выхлопная система Mondeo

Передняя часть выхлопной системы с катализатором сопротивляется ржавчине более успешно по сравнению с остальными компонентами. Основание: отработанные газы имеют в этой части температуры от 800 до 1000 °С, благодаря чему водяные брызги и конденсат испаряются значительно быстрее.
На своем пути через промежуточные глушитель отражения и концевой глушитель до концевой трубки отработанные газы постоянно охлаждаются. Они попадают в атмосферу, в зависимости от характера работы (бензиновый, дизельный) с температурами примерно 150 – 300 °С. При этом в концевом глушителе собирается больше всего конденсата. Смесь из остатков сгорания и агрессивных кислот, таким образом, разрушает глушитель изнутри наружу.
Как только холодная разбрызгивающая вода «омывает» выпускную систему под днищем автомобиля, возникают сильные температурные колебания. При движении на длинные расстояния они сильнее нагружают передние детали установки. Это, несмотря на гибкий промежуточный элемент, может приводить к сплошному разрушению трубки или появлению тонких трещин размером с волос.
Разбрызгиваемая и соленая вода вызывают появление ржавчины снаружи. Кроме того, удары камней и другие внешние воздействия, например, касание установкой проезжей части, выпускная система «переживает» равным образом тяжело. Помимо всего этого и добавляются и вредные частоты колебаний, которые, например, могут приводить к появлению ломкости и трещин в подвесных резиновых петлях.

Дело опыта – так «обрабатывает» профессионал выхлопную систему

Клапан IMRC и вихревые заслонки Форд Мондео 3

Катализатор на авто Ford Mondeo. Катализатор на Ford Mondeo замена и ремонт

ЧТО С ДВИГАТЕЛЕМ. ПОПАЛ ЛИ Я НА КАПИТАЛКУ ДВИГАТЕЛЯ. ФОРД МОНДЕО 3| 2 СЕРИЯ

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

3.3.22 Анализ дымности выхлопа

Диагностическое обследование было бы неполным без анализа дымности выхлопа автомобиля. Он уже достаточно прогрет, так что самое время подойти к его "филейной части" и заглянуть коню "под хвост".

Выхлоп исправного двигателя практически бесцветен. Из выхлопной трубы выходит еле различимый легкий дымок белого цвета, интенсивность которого усиливается при резком нажатии на педаль газа.

В морозную погоду исправный автомобиль оставляет за собой довольно густые клубы белого пара (не путать с дымом!), свидетельствующие о полном сгорании топлива.

Долго вдыхать выхлопные газы – себе дороже. Глушим двигатель. Но это еще не финал. Стоит обследовать внутреннюю поверхность пробки маслозаливной горловины. Наличие на ней следов вспененной эмульсии грязно-желтого цвета – очень тревожный симптом, говорящий о просачивании в масло тосола. Сняв крышку расширительного бачка или радиатора, обследуйте тосол. Внимание: чтобы избежать травмы, делать это нужно на остывшем двигателе! Масляная пленка на поверхности тосола, так же, как вспененное моторное масло – предвестники срочного ремонта двигателя.

Вот, пожалуй, и все. Мы полностью обследовали "пациента", пройдясь буквально от кончика носа до хвоста. И пользовались при осмотре не дорогостоящим, недоступным большинству автолюбителей оборудованием, а тем, что дано нам от природы: зрением, слухом, обонянием и, конечно же, загадочным "серым веществом".

Маслянистый кольцевой поясок шириной 6–8 мм на наружной поверхности выхлопной трубы автомобиля ("траурный ободок") – следствие повышенного расхода масла. Капитальный ремонт двигателя неизбежен.

Дым черного цвета

Признак неполного сгорания топлива. Система питания готовит очень богатую смесь и нуждается в регулировке.

Дым сизого (фиолетового) оттенка

Признак повышенного расхода масла. Двигатель требует замены маслосъемных колпачков или ремонта цилиндро-поршневой группы.

Густой белый дым

Признак прогорания прокладки головки блока цилиндров двигателя. Охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания.

Дым с запахом выхлопных газов из снятого патрубка системы вентиляции картера (сапуна) двигателя.

Признак прорыва отработавших газов в масляный картер из-за увеличенных зазоров в цилиндро-поршневой группе.

Раздвоенный Выхлоп Мондео 4

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

MONDEO 3. ГЛУШИТЕЛЬ

Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда). На все виды работ предоставляется гарантия.

Катализатор

Типовые симптомы неисправности катализатора:

снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
резкий ядовитый запах из системы выпуска
из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.

Пламегаситель

Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы вы не поставили. Пламегасители АИС последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Советы для работы с выхлопной системой

1. Поднимите автомобиль, установите горизонтально и зафиксируйте, чтобы он не колебался.

2. Если нельзя освободить проржавевшие винтовые соединения, попытайтесь перекрутить гайки – чаще всего винты после этого можно сорвать. Для монтажа используйте только новые винты, пружинные кольца, гайки и прокладки.

3. В целях безопасности замените также всю крепежную резину.

4. Если выхлопная система раньше уже подвергалась частичному ремонту, то разъединяйте соединения концов труб лучше всего в нагретом состоянии. В мастерских для этого используется сварочная горелка – как правило, хороший инструмент и для домашних работ. При этом обязательно защищайте свои руки и глаза с помощью рабочих перчаток и очков. К тому же держите поблизости огнетушитель.

5. Практический совет: перед тем как включить горелку, попытайте вначале счастье со средствами, растворяющими ржавчину.

6. Разъедините трубки и фланцы далее сильными вращательными движениями, поддержите их легкими ударами молотка.

7. Если это не помогает, обрубите или отрежьте соединение примерно на 10 сантиметров от места соединения. Остаток трубы далее отпилите до места разделения в продольном направлении и приподнимите прочной отверткой.

8. Впоследствии винтовые соединения выпускной системы будет легче освобождать, если перед монтажом резьба будет смазана жаропрочной медной смазкой. Это замечание можно отнести и к перекрывающимся трубным соединениям.

Не доверяйте небольшим подвесным петлям – присматривайте при проверке выхлопной системы

Со стороны двигателя выхлопная система прочно свинчена с выпускным коллектором. Под днищем автомобиля она свободно подвешивается с помощью резиновых петель. Если ваша выхлопная система начинает «гудеть и звенеть» или даже касаться земли, больше не доверяйте сварным швам, глушителям и подвесным петлям. Проверьте «ржавые» места, при этом не пугайтесь использовать для этого и удары молотком.

1. Проверьте резиновые петли на разрыв, наличие трещин и прочих повреждений и при необходимости замените. Для проверки потрясите концевую трубку выпуска сильно туда-сюда.

2. Проверьте на фланцах коллектора все соединения на прочность посадки.

3. Запустите двигатель и вставьте в концевую трубку тряпку. Уже через некоторое время двигатель должен остановиться. Если вы услышите шипящие звуки или двигатель продолжает работать, система не герметична.

4. Сильные шумы сгорания и хлопанье в режиме принудительного холостого хода безошибочно указывают на наличие дефектов в выхлопной системе.

5. Постучите слегка молотком по всей поверхности глушителей и трубок. Не забудьте и передние стенки глушителей – при этом ударяйте не столь робко. Если металлический лист «здоров», ваши удары звучат «сухо и четко», прогнивший металл вы узнаете по приглушенным звукам.

Лучше заменять полностью: Резиновые петли (указаны стрелкой) после выполнения работ с выхлопной системой.

Читайте также: