Регулировка двери мерседес w208

Обновлено: 05.07.2024

Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Mercedes CLK-Klasse W208 с пробегом: скрытая коррозия идеального кузова

CLK первого поколения – один из самых доступных вариантов качественного немецкого купе бизнес-класса. Конструкция в целом довольно долговечная, не как у современных Мерседесов. Дизайн не «ретро», так что на роль «стильной штучки» сгодится. Правда, как выясняется при детальном осмотре, полностью целых кузовов у этих машин почти не осталось. Разбираемся, насколько все плохо.

Предтечи

Д вухдверные версии Е-класса и кабриолеты на их базе рекордов продаж не били, но работали на имидж. Правда, после замены седанов W124 на W210 кузов купе C210 не появился. Вместо него в 1997 году появился кузов W208, который был таким же глазастым, как и W210, довольно большим и немного спортивным. Вот только внутри скрывались агрегаты и структура кузова от W202, «маленького» С-класса.

Нельзя сказать, что покупатели этой машины в чем-то сильно проиграли, разве что рулевой редуктор вместо рейки в теории снижает «чувство руля», но так ли оно было нужно водителям такой машины? Ведь в остальном все получилось просто отлично: новый «глазастый лук», моторы мощные, вплоть до нового 4,3 литра М113 (не считая AMG -версии с 5,4)…

Новая машина получила свое собственное имя CLK -Klasse и стала родоначальником для всех будущих «укрупненных» серий «настоящих купе» (мы же не будем вспоминать тот момент, когда обычный хэтчбек на базе кузова W 203 получил название Coupe ), занимающих промежуточное положение между Е- и С-классом.

Идея оказалась настолько удачной, что и поныне все среднеразмерные купе в линейке сделаны на базе «Цешки». Правда, когда спустя два поколения пошли слухи о подобном «кровосмешении», компания отдельно подчеркнула, что у E-Klasse Coupé C 207 60% деталей от Е-класса. При этом умолчав, что собственно W 204 и W 212 вообще разработаны на унифицированной платформе, а сколько у них в результате общих деталей, никто и не считал… Но ничего страшного в этом милом фокусе с платформами нет: покупатели все равно получают настоящий Mercedes , а производитель избегает расходов на уменьшение платформы, что обычно сложнее, чем обратная операция.

Как бы там ни было, W 208 – плоть от плоти С-класс с кузовом W 202, о котором я уже писал. Основа надежная и крепкая. Появились новые на тот момент CLK в 1997 году, успев вобрать в себя все «рестайлинговые» изменения платформы и новые серии двигателей. А с учетом того, что купе в этом кузове выпускали до 2002 года, получается, что W 208 – это последние машины на «классической» механике Mercedes , которая славилась очень невысокими расходами в эксплуатации и высочайшей надежностью.

В общем, именно W 208 сейчас – это один из самых практичных вариантов недорогого, но при этом премиального купе на рынке. «Недорогой» – не значит «бесплатный». Все же цена менее 200 тысяч соответствует скорее сильно убитому экземпляру, а машины дороже 400 заслуживают внимания, хотя составляют малую часть предложения и обычно не востребованы.

Да, возраст берет свое, и стиль обслуживания старых машин Mercedes обычно оставляет желать лучшего – их покупают как недорогой «понт» и относятся соответственно. Поэтому «классиков» надо беречь, а выбирать очень тщательно.

Если вы все же подумываете прикупить пятнадцатилетнее купе, то читайте внимательно. Слабые места в конструкции имеются.

Кузов

Как и многие Мерседесы, CLK совсем не безупречен с точки зрения коррозийной стойкости. Но вместе с тем сделан когда-то он был тщательно. Наружные панели кузова неплохо держатся и поныне, многие машины по большей части щеголяют в «родной краске». Но, к сожалению, машины из Петербурга и Москвы обычно в таком возрасте могут оказаться в совсем печальном состоянии. Да и жители южных регионов не застрахованы от серьезных вложений как минимум по одному-двум проблемным местам.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Гнилые пороги, передние крылья – это лишь индикатор идущих в глубине процессов разрушения. Пыльник моторного отсека и верхний передний лонжерон со стороны колеса обычно имеют обширные, но поверхностные повреждения. А порог сгнивает не просто так. За задней частью крыла находится «карман», в котором скапливаются грязь и влага, и очаг коррозии начинает разрушать машину вокруг себя.

В первую очередь страдает стык между крылом и порогом – это видимые повреждения. Но влага идет дальше, и вот уже корродирует нижняя часть стойки кузова на стыке с моторным щитом. В запущенных случаях ржавчину можно увидеть уже у нижних петель двери.

А влага тем временем проникает дальше, в порог, разрушая швы усилителя, где хватает чисто конструктивных проблем. Конструкция с трубчатыми поддомкратниками всем хороша, но во влажном климате разрушение порога идет от них. В результате порог имеет как минимум три основных очага коррозии, которые приводят к серьезным повреждениям в его передней верхней части и в двух боковых. Затем следует полное его разрушение по нижней кромке, где накапливается мусор, и вблизи основных очагов.

Решили купить гнилой вариант под восстановление? Не ждите легкой прогулки. Конструкция с внутренними усилителями не так проста в ремонте, как какая-нибудь жигулевская, да и качество китайских ремонтных элементов оставляет желать лучшего. Например, часть комплектующих китайских производителей может быть на 1,5-2 см короче оригинальных, а общее количество деталей, помимо внешней панели, приближается к десятку. Качество материала тоже плавает: можно получить как детали из оцинкованной или высококачественной и почти не ржавеющей стали, а может попасться что-то из дешевого металла, корродирующее прямо на глазах. Оригинальные детали доступны, но полный комплект стоит недешево, так что обычно в ход идут донорские детали или все же «Китай».

Внешне неплохое состояние порога и крыла не гарантирует ничего. Вполне возможно, процесс идет уже давно, и швы под крылом давно нарушены. Выяснить правду можно лишь после частичной разборки машины и полной ревизии этого гордиева узла. Как минимум придется снять пластиковую накладку порога и крыло. У вас есть эндоскоп? Поздравляю, но и он не спасет. Им часто не разглядеть суть повреждений, ибо толстый слой герметика может быть «как живой».

К сожалению, это не единственное место типичных повреждений. В зоне риска полы в ногах водителя, под педалью газа. Там, где стоит коммутационный узел бортовой сети питания, а с обратной стороны проходят трубки тормозной системы и топливопровод. Почему именно там? Электрохимия!

Скорее всего, сказываются токи утечки от плюсового провода и сочетание разных металлов. Если машина у вас уже есть, то следите за исправностью коммутационной панели, держите ковер в сухости – возможно, это поможет. Но точно известно, что если ковры в этой зоне мокрые, то вскрытие лишь покажет, насколько сильно прокорродировали панели – сам факт коррозии почти стопроцентный. При быстром осмотре машины это может сэкономить немало сил и средств.

На фото: Mercedes-Benz CLK 200 '1997–2002

Общая коррозия швов чашек и моторного щита, типичная для машин марки более чем десятилетнего возраста, тоже никуда не делась. Чашки приходится переваривать на многих машинах с запущенными повреждениями. Причем из моторного отсека идущие процессы плохо заметны, разве что внимательный осмотр швов с простукиванием покажет, что скоро потребуются серьезные кузовные работы. Чашки доступны оригинальные (номера по каталогу A2026260119 и A2026260219), цена невелика, меньше 1 000 рублей за штуку, и даже работа будет не слишком сложной. Жаль, что обычно чашкой дело не ограничивается – это лишь последствия наступления коррозии изнутри колесной арки – пыльника и верхнего лонжерона.

Коррозия в нише лобового стекла встречается нечасто, но лечится тяжелее, чем чашки с арками. Ну а рамка стекла – совершенно «классическое» место во всех смыслах: нужно следить, вовремя ремонтировать и не допускать течей.

Кузов над топливным баком и в районе крепления заднего подрамника, полы багажника и крышка багажного отсека тоже ржавеют, как и капот. Ремонт зоны над подрамником и топливным баком часто осложняется тем, что при снятии этих узлов со своего места почти наверняка придется менять комплект тормозных трубок и топливную магистраль – они к такому возрасту обычно тоже сильно корродируют.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Балка переднего бампера может попросту отсутствовать, она буквально рассыпается в лоскуты и держится на пенопласте и пластике бамперов, и лучше бы ее менять заранее, а не выяснить, что она отсутствует после ДТП. Передний подрамник тоже может рассыпаться, его обычно не антикорят и полагают, что эта здоровая железяка все выдержит. Но, как и у рам внедорожников, все предельно – в какой-то момент может отломать ухо крепления к кузову, подвеске или мотору, и последствия будут самые неприятные.

Не забудьте осмотреть и кузов из салона. Оцените зону центрального усилителя, на котором стоят передние сиденья, боковые карманы у арки заднего колеса изнутри кузова, задние арки изнутри кузова и снаружи, нишу аккумулятора, все точки крепления молдингов… Везде может быть проклятая ржа.

Просто перечисление точек, где коррозия встречается, часто может вызвать уныние и мысль «ну нафиг классические Мерсы». Но не все так плохо! Машина не гниет, как Жигули времен Перестройки. Просто у нее есть уязвимые зоны, о которых нужно просто знать.

На фото: Mercedes-Benz CLK-Klasse '1997–2002

Хорошее качество окраски кузова сыграло дурную роль. Видя снаружи «полный ажур», об антикоре все эти годы обычно никто не заботился. Да еще и салон склонен к накоплению влаги из-за плохой конструкции дренажа кондиционера, слабых уплотнений безрамочных дверей и толстых напольных ковров, которые сложно просушить. В результате проблемы вылезают наружу уже будучи весьма серьезными.

А внешне машина смотрится еще «хоть куда». Если не присматриваться, то вполне годна, чтобы пустить пыль в глаза. Учитывая невысокую цену машины с видимыми слегка повреждениями кузова, еще пара владельцев спокойно игнорируют и эти симптомы или ремонтируют только перед продажей, в стиле «продать и забыть». И вот, к пятнадцати-восемнадцати годам кузов может оказаться в откровенно плохом состоянии. Радует лишь то, что машины эти не выбрасывают сразу, часто восстанавливают из руин. Сказывается магия трехлучевой звезды.

В общем, при покупке предстоит серьезная проверка. А если машина стоит больше 200-250 тысяч рублей, то лучше поискать экземпляр без наружных следов ржавчины и с минимальными внутренними повреждениями. А они почти наверняка будут – не надейтесь на то, что у дорогих экземпляров все в идеале, просто снаружи пока не видно, или, наоборот, уже не видно.

Не меньшее внимание – документам и номеру кузова. Машина была в числе криминальных до середины двухтысячных, да и ввозили их часто по «схемам». Так что перебитые номера, конструкторы и левые документы имеют место быть.

Если вы нацелились на кабриолет A 208, то надо учесть некоторые серьезные отличия в конструкции кузова и стиле эксплуатации. По большому счету машины с летней эксплуатацией находятся в лучшем состоянии и ожидаемо больше стоят.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 Cabrio (A208) '1998–2002

Сложности с коррозией ниши за аркой переднего колеса такие же, но у кабриолета существенно толще металл порогов, усилителя порогов, полов, переднего лонжерона пола и центрального тоннеля. Даже при появлении коррозии в этой зоне сквозные повреждения должны встречаться реже.

На фото: Mercedes-Benz CLK-Klasse Cabrio (A208) '1998–2002

К сожалению, статистики по понятным причинам маловато. Но повреждения полов в задней части, напротив, вполне типичны – сказывается иной характер нагрузок на конструкцию. В целом кузов кабриолета недостаточно жесткий, при большом пробеге ощутимо «разбалтывается» из-за ослабления швов и коррозии. Покупать такую машину стоит только хорошо понимая, что «сезонная» машина должна храниться в очень комфортных условиях, а при хранении в обычном гараже может иметь очень серьезные проблемы из-за слабой вентиляции салона и скрытых полостей.

Салон и оснащение кузова

Оснащение особых сюрпризов не преподносит. Все ожидаемо крепко сделано, пластиковая обечайка порога крепится на 18 пистонов, пластиковые детали прочны и поддаются ремонту. Фары затираются лишь после полутора сотен тысяч пробега, да и ремонт их освоен. Установка линз внутрь галогеновой или рефлекторной ксеноновой оптики – широко распространенная практика, стекла продаются. Лишь повреждение корпуса влечет за собой однозначную замену фары в сборе. Правда цена оригинальных ксеноновых с линзой откровенно «кусается», но это для коллекционеров.

Сложноватая конструкция «однорукого» дворника в ремонте тоже освоена, и ломается он совсем не так уж часто. Подводит в первую очередь климатическая система – ее клапаны, дренаж и заслонки. Стеклоподъемники, которые тут дополнительно нагружены, могут подвести. Еще есть шансы износа петель тяжелых безрамочных дверей. На этом, пожалуй, все.

На фото: Mercedes-Benz CLK 320 '1997–2002

Перечислять все, что можно сломать в салоне машины со средним возрастом в 16 лет, – сложно, да и не нужно. Никаких особенно серьезных проблем не будет, особенно в сравнении с коррозией кузова. Немного облезают обшивки, требуют перетяжки рули, рвется обшивка центральной консоли. Но машин с вполне «живым» салоном много больше, чем с убитым, и откровенно слабых мест нет.

2.1. Система замков

Устройством дистанционного радиоуправления автомобиль может отпираться с большого расстояния, даже вне пределов видимости. Во избежание проникновения в автомобиль посторонних лиц пользоваться устройством дистанционного радиоуправления только в непосредственной близости от автомобиля. Открывание/закрывание боковых стекол и сдвигаемого и поднимаемого верхнего люка (функция открывания в л.

2.1.3 Автоматическая блокировка во время движения

Начиная со скорости ок. 15 км/ч, производится центральная блокировка автомобиля. При открывании одной из передних дверей изнутри производится центральная разблокировка замков автомобиля, если при последнем процессе разблокировки автомобиль был разблокирован центрально устройством дистанционного управления. Функция автоматической блокировки может быть включена или выключена. Опасно.

2.1.4 Автоматическая разблокировка при аварии

2.1.5 Переключатель системы центральной блокировки замков

Переключатель системы центральной блокировки замков находится на средней консоли. Нажать переключатель: 1 - Блокировка 2 - Разблокировка Переключателем системы центральной блокировки замков автомобиль может быть разблокирован или заблокирован изнутри. Блокировка переключателем системы центральной блокировки замков может производиться только в том случае, если пер.

2.1.6 Открывание/закрывание боковых стекол и сдвигаемогои поднимаемого верхнего люка (функция открывания в летнее время

2.1.7 Открывание двери

1 - Открывание двери снаружи 2 - Блокирующая кнопка Дверь поддается открыванию снаружи (1) только в том случае, если автомобиль был предварительно разблокирован. Разблокировка дверей подтверждается выдвиганием вверх блокирующей кнопки (2). 3 - Открывание двери изнутри - потянуть ручку двери. Дверь может быть открыта изнутри (3) и в том случае, если автомоби.

2.1.8 Механический ключ

Механическим ключом (2) на основном электронном ключе и механическим ключом (3) на запасном электронном ключе может быть разблокирована и заблокирована дверь водителя (аварийное открывание двери). Выдвигание механического ключа из основного электронного ключа: Кнопку разблокировки (1) сместить по направлению стрелки, а механический ключ (2) выдвинуть. Выдвигание механического.

2.1.9 Ручная разблокировка двери водителя

Если автомобиль не поддается разблокировке устройством дистанционного управления электронного ключа, дверь водителя разблокировать механическим ключом. Примечания: Автомобили с противоугонной сигнализационной системой: Противоугонная сигнализационная система срабатывает при открывании двери механическим ключом. Тревожную сигнализацию можно выключить только, вставив электронный клю.

2.1.10 Отдельная блокировка/открывание крышки багажника

1 - Открывание 2 - Разблокировка 3 - Заблокировать и вынуть ключ в этом положении. Багажник остается отдельно блокированным и после центральной разблокировки автомобиля. Открывание крышки багажника: Нажать на замковый цилиндр (1) при открытом автомобиле. Аварийное открывание Открывание крышки багажника механическим ключом: Повернуть ключ в положение.

2.1.11 Включатель дистанционного открывания крышки багажника

Включатель дистанционного открывания крышки багажника находится на средней консоли. Автомобиль должен стоять. Для открывания крышки багажника потянуть за включатель. Контрольный светодиод на включателе дистанционного открывания горит до тех пор, пока открыта крышка багажника. Важно! Крышка багажника автомобиля с крышей "купе" откидывается вверх. Поэтому следить за достаточны.

2.1.12 Закрывание багажника

Опустить крышку багажника, потянув ее вниз за ручку (1), и захлопнуть. Примечание: Ездить только с закрытой крышкой багажника, так как иначе отработавшие газы могут проникнуть в салон. Задний номерной знак виден надлежащим образом только при закрытой крышке багажника. .

2.1.13 Аварийная разблокировка крышки люка топливного бака

Купе: Оттянуть справа сверху внутреннюю боковую обшивку в багажнике. Нащупать ручку разблокировки и, потянув ее, открыть крышку люка топливного бака. Кабриолет: Откинуть вверх защитный язычок правой боковой обшивки в багажнике. Нащупать ручку разблокировки и, потянув ее, открыть крышку люка топливного бака. .

Регулировка дверей на купе

Очень плохо закрываются двери. Приходится хлопать сильно. С текло вроде выставили, чтобы более менее закрывалась, но на скорости из-под стекла очень задувает. Может кто сталкивался с бедой такой?

ВАЗ 2108 88 г.в. - восстановлен, заряжен и продан
Тойота Виста 1990 г.в. -продана
Ваз 21073 2003 г.в. - продана
Хонда Цивик 2003 г. 1,7 л CVT - продан
Grand Vitara 2006г.-продана
124 300СЕ, 92 г.в. АКПП, кожа, рожа, клима, КЕ - покрашен и переобут и новое сердце
Кашкаец 11.2011 2 л, sv+. -на каждый день.
Порше 911 (964) 91 г.в. -крутой "черныш" для вечерних променадов)))))

Опусти стекло, сними ответную часть замка (что на кузове) и прикрой дверь, добейся равномерных зазоров по двери ( если нужно-петлями). Важно что бы при прикрытии ничто не тянуло дверь. Если зазоры в норме то ставь ответную часть чтобы дверь при закрытии не прыгала не вверх не вниз, выставляй глубину закрытия. Если закрыватся стала хорошо , поднимай стекло и очень аккуратно прикрой дверь , смотри зазоры и если нужно регулируй стекло.

w124 E280 104 АКПП5 1994г WDB1240281C158839 чёрный

8 916 256 82 88 Константин

Опусти стекло, сними ответную часть замка (что на кузове) и прикрой дверь, добейся равномерных зазоров по двери ( если нужно-петлями). Важно что бы при прикрытии ничто не тянуло дверь. Если зазоры в норме то ставь ответную часть чтобы дверь при закрытии не прыгала не вверх не вниз, выставляй глубину закрытия. Если закрыватся стала хорошо , поднимай стекло и очень аккуратно прикрой дверь , смотри зазоры и если нужно регулируй стекло.

Спасибо, обязательно попробую, но при опущенном стекле дверьи закрываются легко.

Спасибо, обязательно попробую, но при опущенном стекле дверьи закрываются легко.

C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится

Такая же беда), нужно две двери регулировать)

124 300 CE 1992г откатал три года и отдал в хорошие руки
clK208 320 радуюсь жизни

Сегодня отрегулировал стекла дверей на купаре.
Закрывается теперь от небольшого усилия, Я СЧАСТЛИВ как СЛОН
Спешу поделится радостью с Вами, мои дорогие Купаросы.
1) Изначально отрегулировал двери с опущенным стеклом, предварительно поменяв петли на новые.
Т.к. петли и на седан и на купе одинаковые процедуру считаю обязательной. Для экономии можно купить петли на разборе, но с задних
дверей седана, лучше с задней левой.
После регулировки дверей с опущенным стеклом закрываются идеально, но с полностью поднятым хуже чем на тазах.
2) Снял обшивку двери.
Сорри за качество,снимал на яблофон т.к. о отчете не думал, но когда получилось, решил снять процесс.

Снимаем накладку замка и верхнею хром.накладку

Снимаем накладку кучки и откручиваем ключом на 10 болтик
и подав вперед ручку открывания замка вынимаем ее.

Снимаем накладку зеркала, на себя и вверх

Если есть подсветка ног, то вынимаем плафон и снимаем разъем.
Поднимаем обшивку двери вверх и снимаем ее.

Снимаем защитную ленку, аккуратно т.к. ее надо потом вернуть обязательно на прежнее место.

C124 300CE акпп 29.11.1990

Сняв пленку видим два регулировочных винта крепления ограничителя поднятия стекла

и сами ограничители, вид сверху

В ограничители упираются элементы свеклоподъемника

Регулировка ограничителей (вверх и вниз) , дает горизонтальную линию и высоту выхода стекла при полном его
подъеме.

В помощь Вам вертикальный зазор с задним стеклом, естественно от должен быть одинаковый

На всю регулировку у меня ушло минут пять.
Перед сборкой двери можно подтянуть винты на самой обшивке, могут пропасть неприятные скрипы.

Собираем дверь в обратном порядке.
Если недостаточно регулировки по высоте и горизонту стекла и требуется регулировка по вертикальному наклону (прилеганию)
то придется снимать дверную листву.

Всем удачи и мерседесовского закрытия дверей

C124 300CE акпп 29.11.1990

я не понял только одного-как заскакивает стекло под уплотнительную резинку сверху?

с124. 93г. 3.2 104.992 автомат. кожа.sportline
w201.92г.2l.ручка-купил пока купеху собираю
всё продано.

Регулировка двери мерседес w208

daemoonlight » 20 окт 2014, 13:05

daemoonlight » 20 окт 2014, 13:38

PavelO179KO » 21 окт 2014, 23:08

sledge hammer » 22 окт 2014, 11:44

Если говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой.

----------------------------------------------------
не отвечаю на вопросы по ремонту в личке
не тратьте свое и мое время

daemoonlight » 22 окт 2014, 17:21

Упор помогающий при открывании двери. Как например на капотах или крышках багажника. Вообще смотреть надо по VIN наличие/отсутствие таких вещей. У Вас этого упора нет. Подозреваю, что такой упор ставится на двери, тяжелее штатных, где допустим тройной стеклопакет, броня или ещё что. Но это просто предположение. И регулировка замка проверяется элементарно - оттягиваете ручку, открываете дверь. НЕ отпуская ручку (держим оттянутой) закрываем дверь. Должна закрыться, как у холодильника. Если чувствуется препятствие или какой зацеп - регулируем скобу. Замок НЕ трогаем при регулировке никогда и ни при каких обстоятельствах. Только скоба! Также проверить регулировку замка можно визуально при закрытых дверях - нет ли отступов или ещё чего подозрительного между передней и задней дверями. На глаз при закрытой двери видно всегда, что скоба не на месте. Это на жигулях с их зазорами непонятно, а на Мерсе сразу видно что кузовное не на месте.

Meren » 22 окт 2014, 20:40

Rikz » 31 янв 2015, 19:52

Именно так и регулировал двери. Задние запираются хорошо, водительская тоже нормально. А вот пассажирский перед очень слабо поддается регулировкам. Пока что не получилось отрегулировать так, чтоб и дверь была ровной по кузову и чтоб запиралась хорошо.
Есть ли другие способы регулировки кроме этого?

Mercedes-Benz CLK (W208): между С и Е

Купе, "автомобили для эгоистов", всегда стояли особняком в модельном ряду любого производителя. Потому что, несмотря на то что в большинстве своем они создавались на базе массовых моделей и даже не имели особых отличий по дизайну, сам факт владения "эгоистичной" двухдверкой значительно повышал статус владельца в сравнении с обычными седанами, тем более универсалами. Ну а уж если речь заходит о двухдверном Mercedes-Benz, таком, как модель CLK, то статус купе вообще не идет ни в какое сравнение с "обычными" моделями…

Модель CLK под заводским индексом W208 для Mercedes-Benz во многом получилась знаковой. Во-первых, впервые за долгие годы купе было создано не на базе модели бизнес-класса - в отличие от двухдверных модификаций W123 и W124, W208 проектировали на базе модели С-класса. Во-вторых, купе в этом поколении наконец-то получило "имя собственное", а не просто приставку Coupe. И это, видимо, очень сильно повлияло на его имидж - первое поколение CLK было весьма популярным! И сейчас (в рамках своего сегмента) таковым, пожалуй, остается!

Дизайн Mercedes-Benz тех времен вызывал много споров: одним он казался слишком "попсовым", другим, наоборот, смелым и авангардным. Но одно точно: солидности и основательности в облике новых моделей было заметно меньше. То же самое можно сказать и про интерьер: ощущение монументальности и высочайшего качества ушло в небытие. А что осталось? Осталась хорошая эргономика и неплохие по тем временам материалы отделки. Но не более того…

Владельцев-"эгоистов" мало волнует удобство пассажиров на заднем ряду, ведь машина покупается вовсе не для большой семьи. Но если вдруг придется кого подвезти, в CLK пассажиры будут чувствовать себя более-менее комфортно. Потому что места для ног вполне хватит, особенно если вы невысокого роста, да и по высоте тоже, что для купе редкость.

Не подкачал и багажник. У него и достаточно приличный объем, и вполне удобная форма, и погрузочная высота небольшая. Более того, спинки задних сидений сделаны складывающимися, что не в каждом бюджетном седане встретишь! Так что, если вдруг у владельца возникнет потребность перевезти что-то габаритное (типа новой "плазмы"), CLK с этой задачей справится!

Гамма силовых агрегатов у CLK весьма широка: от базовых четырехцилиндровых до "неистовых" восьмицилиндровых на спортивных модификациях AMG. Что выбрать? По-хорошему нужно брать "настоящий Mercedes" - шесть цилиндров и "автомат". Однако такие версии и стоят дороже, и встречаются реже. Поэтому большинство выбирает между различными модификациями компрессорных четырехцилиндровых моторов. Правда, именно компрессор и может доставить немного хлопот, но это решаемо: зная о проблеме, ее легко диагностировать при покупке и, естественно, аргументированно поторговаться.

О ходовых качествах CLK есть два мнения: владельцы других Mercedes-Benz считают его "спортивным", а вот владельцы Audi и BMW - недостаточно агрессивным. И это правда: по управляемости это купе, конечно, интереснее седанов и универсалов той же марки, но по-настоящему агрессивным CLK все же не стал. Он довольно комфортабелен и тоже слегка "дистанцирован" от дороги. А впрочем, чего еще хотеть от Mercedes-Benz, даже если это спортивное купе…

Павел КОЗЛОВСКИЙ

ABW.BY

Кто против?

С начала выпуска 4-цилиндровые версии штатно комплектовались 5-ступенчатыми механическими коробками серии 717.4, которые в 2000 году были заменены 6-ступенчатыми 716.6. Серьезных нареканий по этим коробкам не фиксировалось, однако в случае с 716.6 имеет смысл особой проверке подвергнуть роботизированный вариант Sequentronic (без педали сцепления), который был доступен для заказа. Автоматические 5-ступенчатые КП серии 722.6 устанавливались на более мощные версии, а также были доступны в качестве опции. Первые годы работы коробки-"автомата" 722.6 выявили некоторые конструктивные недоработки. Вплоть до 1999 года в этой коробке использовалась втулка скольжения в сопряжении входного и выходного валов, которая не выдерживала серьезных нагрузок. Позже втулку заменили игольчатым подшипником с тефлоновым кольцом - проблема ушла. Также часто отмечались течи масла из-под втулки электрического разъема и попадание масла в электронный блок EGS.

Мнение владельца Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor, 2000 г.в., заявленный пробег 239 тыс. км:

- Покупке этого CLK предшествовало, как ни странно, владение другим CLK, но 1998 года выпуска с компрессорным мотором объемом 2 литра. Хлебнув горя с "автоматом", разобравшись в машине как следует, я точно знал чего хочу: рестайлинг, компрессорный двигатель объемом 2,3 литра на 197 лошадиных сил, модернизированный "автомат", комплектацию Avantgarde. За машиной сам ездил в Германию. И хотя мог купить экземпляр даже 2002 года, остановился на машине постарше. Почему? Из-за того же "шестого" "автомата", как его называют ремонтники. Дело в том, что с 2001 года в них стали устанавливать тонкие односторонние фрикционы, которые были призваны ускорить процесс переключения. Цели добились, расход топлива слегка уменьшили, однако ресурс упал. Поэтому я решил выбрать золотую середину. По двигателю нюансов никаких: периодически чищу дроссельную заслонку, лью масло по допускам раз в 10 тысяч километров. Правда, компрессор в последнее время начал как-то по-новому "петь": динамика вроде та же, но на диагностику уже пора - как-никак пробег у машины почти 250 тысяч. Из мелочей: из-за "битых" пикселей заменил экран в панели приборов, который купил на "разборке", уже два раза смазывал втулки моторчика печки…

CLK первого поколения не стал иконой стиля или автомобилем для избранных. Да и цели такой у Mercedes-Benz не было. W208 - это вполне утилитарное купе с небольшим намеком на некоторую эксклюзивность, хотя в техническом плане не имеет ничего выдающегося. Возможно, это даже к лучшему - на ремонте не разоришься.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY

Надежность

Износ компрессора. Капризные "автоматы" в некоторых модификациях.

Плюсы

Наше мнение

Конечно, иконой стиля, каковой является купе в 124-м и уж тем более в 126-м кузове, Mercedes-Benz CLK никогда не станет. Однако это не значит, что его можно списывать со счетов: на самом деле машина весьма неплоха внешне, по ездовым качествам вопросов нет. Так что, господа "эгоисты", начинайте выбирать экземпляр получше!

Выражаем благодарность комиссионному магазину "Автоподиум" за помощь в организации съемок

Регулировка двери мерседес w208

Снятие и установка

Местоположение разъема жгута электропроводки водительской двери

Детали установки дверной сборки

На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный режим системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).

Снимите соответствующий боковой повторитель указатель поворота (Е22/1 или Е22/2) и рассоедините разъем его электропроводки (1).
Снимите крышку слева или справа (в зависимости от того, какая из дверей будет сниматься) под панелью приборов (см. Раздел Снятие и установка нижних крышек панели приборов).
Отделите ковровое покрытие (2) от стойки А в переднем ножном колодце.
На стойке А в соответствующем ножном колодце рассоедините разъем дверной электропроводки (Х35/41 или Х35/42).
Извлеките соответствующие контактные элементы из выравнивающей потенциал заземления соединительной колодки (3).
На стойке А в ножном колодце снимите провод заземления бокового повторителя указателя поворота.
Высвободите резиновый проходной рукав (4) из дверной сборки и из стойки А, - поврежденный рукав подлежит замене.
Высвободите из стойки А жгут дверной электропроводки, - постарайтесь запомнить маршрут прокладки косы.
Подоприте дверь и выверните винты крепления нижней (5) и верхней (6) петель.
Снимите дверь.
Установка производится в обратном порядке, - не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).
На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).
В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Дверь в разобранном состоянии

Детали подключения дверного зеркала заднего вида

Выполните процедуры 1 и 2 (см. выше).
Снимите панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок).
Отсоедините электропроводку от дверного громкоговорителя.
Снимите модуль управления двери (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Аккуратно снимите пленочное изоляционное покрытие двери, - в случае выявления повреждения пленка должна быть заменена во избежание попадания в салон влаги.
Рассоедините разъем (1) электропроводки дверного зеркала заднего вида.
Высвободите из фиксаторов и рассоедините разъемы (2) дверной электропроводки, - постарайтесь запомнить маршрут прокладки косы.
Высвободите резиновый проходной рукав (3) из дверной сборки и из стойки А, - поврежденный рукав подлежит замене.
Высвободите жгут электропроводки из дверной сборки.
Подоприте дверь и выверните винты крепления нижней (5) и верхней (4) петель.
Снимите дверь.
Установка производится в обратном порядке, - не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).
На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).
В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Отпустите винты крепления нижней (1) и верхней (2) петель. Также ослабьте винты крепления запорного клина (3).
Подкорректируйте положение двери в кузовном проеме, добиваясь, чтобы зазор был одинаков по всему периметру, а поверхность двери в закрытом положении последней оказывалась заподлицо с поверхностью окружающих кузовных элементов, - в случае необходимости подложите под петли регулировочные прокладки, либо извлеките таковые.
Добившись требуемого результата, затяните винты крепления петель (4 и 5) и запорного клина (3).
Смажьте механизм замка и удостоверьтесь в плавности закрывания двери.
В заключение подкрасьте головки винтов.

Снятие и установка

Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для передних дверей за исключением действий, сопряженных с отсоединением электропроводки дверных зеркал и повторителей указателей поворотов.

Порядок выполнения регулировки задних дверей полностью аналогичен описанному выше для передних.

Дверь задка (модели Универсал)

Снятие и установка

Детали подключения электропроводки двери задка на моделях Универсал

Выполните процедуры параграфов 1 и 2 подраздела Передние двери.
Снимите запасное колесо.
На моделях соответствующей комплектации (коды V53 и V57) снимите крышку багажного отделения (А).
На моделях соответствующей комплектации (код V53) снимите крышку (В) бокового вещевого отсека, затем выверните крепежный винт (D) и отделите вещевой отсек (С) от задней стойки.
Снимите с задней стойки протектор (4) левого края дверного проема.
Снимите панель (Е) отделки левой задней стойки.
Отпустите фиксатор (1) жгута дверной электропроводки.
Отпустите возвратную пружину (2).
Выверните крепеж крепления проходной трубки (5) электропроводки.
Снимите панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок).
Рассоедините разъем электропроводки электромотора привода заднего стеклоочистителя, - пометьте провода, постарайтесь запомнить маршрут прокладки жгута.
Рассоедините разъем электропроводки элемента обогрева заднего стекла, - пометьте провода, постарайтесь запомнить маршрут прокладки жгута.
Высвободите электропроводку из дверной сборки.
Отпустите крепеж и отсоедините от двери ограничитель хода ее открывания (6).
Придерживая дверь, выверните винты крепления ее верхней (7) и нижней (8) петель.
Снимите дверь.
Установка производится в обратном порядке, - не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).
На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).
В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Регулировка двери задка на моделях Универсал (1 из 5)

Регулировка двери задка на моделях Универсал (2 из 5)

Регулировка двери задка на моделях Универсал (3 из 5)

Регулировка двери задка на моделях Универсал (4 из 5)

Регулировка двери задка на моделях Универсал (5 из 5)

Снимите с двери задка шаровый палец (1).
Снимите с двери задка ударник замка (2).
Снимите с кузовного элемента защелку (3).
На моделях 463.246/250 выполните процедуры параграфов 6 и 7, а также снимите крышку аккумуляторной батареи.
Снимите внутреннюю обивку двери задка (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок).
Отпустив крепеж, отрегулируйте положение двери в кузовном проеме в соответствии с теми же критериями, что имеют место для боковых дверей (см. параграф 2). Также отрегулируйте положение ударника (6) путем подстукивания его молотком при отпущенном крепеже.
Установка компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа, - не забудьте соответствующим образом отрегулировать положение ударника (2) и защелки (3).

Откидной борт (модели Кабриолет)

Снятие и установка

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (1 из 3)

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (2 из 3)

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (3 из 3)

Разверните в сторону держатель запасного колеса.
Откройте откидной борт (2).
Откройте крышку (5), отпустите фиксаторы и извлеките вкладыш (6) инструментального отсека.
Рассоедините разъем (М14/7x1) электромотора активатора единого замка.
При помощи стальной проволоки или узкой отвертки снимите с разъема терминалы (7).
Слева в раме откидного борта отсоедините терминал (8) от разъема (9) контактного датчика-выключателя, - вновь воспользуйтесь проволокой или узкой отверткой, предварительно сняв пластмассовый защитный колпачок (10) и разблокируйте фиксатор.
Высвободите из борта (2) оба жгута электропроводки (11).
Закройте крышку (5) инструментального отсека.
Выверните винты (1) крепления ограничителей хода открывания борта, - винты подлежат замене в обязательном порядке.
Закройте борт, - постарайтесь не защемить электропроводку (11).
Выверните петельные винты (3), затем откройте борт (2) и снимите его с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.
Установка производится в обратном порядке, - с целью облегчения заправки электропроводки смажьте проходные втулки мыльным раствором.
В заключение произведите регулировку борта (см. ниже)

Регулировка откидного борта (1 из 3)

1 — Газонаполненный держатель кронштейна запасного колеса
2 — Шаровая головка

Регулировка откидного борта (2 из 3)

Регулировка откидного борта (3 из 3)

А, В, С — Зазоры
D, Е — Верхний край закрытого борта должен располагаться заподлицо кузовными панелями задка

Читайте также: