Регулировка двери ниссан тиида

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Устраняем провисание двери на любом автомобиле за 50 рублей и 5 минут. Делюсь способом

Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.

Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.

Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.

Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.

Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.

Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.

В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Регулировка замков дверей Ниссан Х-Трейл 2007 - 2014

Если вы заметили, что двери начали открываться и закрываться слишком туго или если недостаточно плотно, и задняя кромка двери выступает за наружные элементы кузова, значит необходима регулировка замка дверей Ниссан Х-Трейл. Но также следует помнить, что такие неисправности могут быть связаны и с другими причинами, такими как люфт петель двери из-за износа, деформация петель, самой двери или кузова. Для точного определения причины, нужно будет снять фиксатор замка.

Регулировка замков на передних и задних дверях выполняется одинаково.

Регулировка замков дверей Ниссан Х-Трейл

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, и выключите зажигание.

2. Откройте дверь.

3. Если установлена накладка, снимите ее с фиксатора замка.

4. Для возможности возврата к первоначальным установкам, пометьте положение фиксатора замка двери.

5. Ключом Torx T40 выверните 2 винта фиксатора.

6. Снимите фиксатор.

7. Плотно прикройте дверь и проверьте по ее периметру зазоры.

8. Если дверь "просела", приподнимите ее заднюю часть. Если вам получается перемещать дверь вверх, это значит, что петли износились. Перекос двери в проеме может быть вызван или деформацией каркаса самой двери, или силовых элементов кузова. В любом случае, необходим ремонт кузова.

9. Если закрытая дверь в проеме расположена ровно, а зазоры по ее периметру равномерные, установите фиксатор замка на место и заверните винты его крепления, но не до конца.

10. Перемещая фиксатор вправо-влево и вверх-вниз, отрегулируйте дверь Ниссан Х-Трейл, чтобы она закрывалась легко и плотно.

11. После окончания регулировки, затяните винты крепления фиксатора замка моментом 17 Н•м.

Просевшие передние двери регулировка малой кровью

Просевшие передние двери регулировка малой кровью ⇐ Largo. Кузов, салон

Модератор: Вячеслав22

Просевшие передние двери регулировка малой кровью - 150813-2007.jpg (31.08 КБ) 6901 просмотр

Затыкаем дырку тряпкой, ключ падает через раз. - 150813-2009.jpg (36.28 КБ) 6901 просмотр

Снимаем с руки все причиндалы. - 150813-2024(001).jpg (32.87 КБ) 6901 просмотр

На нижней петле нащупываем болт, одеваем на него головку с квадратом, рожковым ключом крутим за квадрат и так все три болта верхнюю петлю трогать не надо.

Далее прикрываем дверь, приподнимаем за нижний угол до упора, открываем чуть больше половины и ставим на подпорку, у меня домкрат, затягиваем болты. - 150813-2017.jpg (30.32 КБ) 6901 просмотр

Любуемся результатом, перед тем как победно хлопнуть дверкой не забудьте отрегулировать петлю замка. - 150813-2043.jpg (28.73 КБ) 6901 просмотр

Спасибо за подробный алгоритм , попробуем

Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Спасибо за подробный алгоритм , попробуем

номера петель
804005C000

цены на экзисте за них конские

ерунда какая то получается. Раньше были по 600 р. Сейчас номера сверю.

Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
замена петель передних дверей
вот тему посмотри, некоторые токарю отдают и переделывают шплинты. Тебе я думаю не проблема будет сделать)

Или
"петли ремонтируются просто при наличии токаря, вытачиваются новые втулки из бронзы и ось (сталь-45) длинее на 5-7 мм старой (для расклёпывания), собираем, смазываем и пользуемся "

Вчера делал водиловскую дверь, снял петлю обрезал шляпку штока выбили его, там оказывается медные втулки стоят, не стали с ними заморачиваться, просто рассверлили сверлом на 9мм, поставил медные шайбы между шарнирами тоже сверло обрезали и прихватили сваркой, и Алга дверь как на мерседесе закрывается))) следующим наверное будет сверло на 10мм, итого стоимость ремонта одной петли 52 руб сверло и 8 руб за две шайбы=60 руб время . Ну у меня крыло снято было потому минут 15 ушло на каждую со снять/сделать/поставить, как снимать петли с установленным крылом я хз

болт и втулки

Выбил старую ось она с выработкой выколотил старые втулки они умерливзя сверло прошол им в петлях чоб дырки ровные были

вставил новые втулки

снял петли дверь поддомкрачена чтоб провода не отсоединять

Как отрегулировать закрытие передней двери тиида

И так начну с себя, с самого приобретения автомобиля обратил внимание на то что когда смотршь в зеркало зоднего вида взгляд цеплялся за не ровность дверной линии а именно провисании водительской двери соответственно люфта в петлях не было, обращаться к дилеру не стал т. к. знаю как регулируюся зазоры сами клиентам регулировали на отъ**сь путем выгибания маталла. По этому решил взять все в свои руки, т. к. двери проклеины шумкой желания снимать проводку не было, далее открутил ограничитель двери, ослабил петли двери с помощью двух человек сняли дверь повернули в горизрнальное положения в доль жгута проводки шубой в низ и пложили на заранее подготовленные по высоте покрышки сверху покрытые одеялом, далее ждал сюрприз петли не регулируются, в месте посадки на стойке есть вставыши круглые в которые и центруются петли, было принято решение круглым напильником сделать отверстие в петле овальным далее примеряя петлю добились сдвига верхней петли в перед на 1мм. это подняло край двери на 2мм, этого обазалось достаточным, нижнюю петлю не трогали. т. к. в верхней петле отверстие было овальным то был ристк при ослаблении болтов что петля сдвинется в исходное положении, для недопущения такого свободную часть овала петли закернили таким образом чтобы зкерненный метал в овальной части заполнил овал и петля не лыфтила, и уже тысяч 20 проблем, нету, а вообще двери стали тяжелее после шумки, пробег 27 тысяч, двери не болтаются, т. к. я пару раз в месяц смазываю дверные пели спец смазками и они на сухую ни когда не работают.

Если что не понятно написал задавайте вопрося отвечу, хотя честно гворя есть и более гаражный метод в роде подкладывания шайб под нижнюю петлю, а так как авто новый хотелось сделать качественно и аккуратно то у меня получилось.
Быстрый переход Автомобили Nissan и то, что рядом Техническая документация, диагностика и ПО N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г. ) N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г. ) G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г. ) B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г. ) P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г. ) P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г. ) A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г. ) A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г. ) Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г. ) Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г. ) Teana L33 (Nissan Teana III, выпуск c 2014 г. ) Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, до 2007 года) Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года) Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014года) ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Y62 (Nissan Patrol, выпуск с 2010 г. ) Автоцентр на Таганке (г.

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г.

Москва) NATC GROUP (г.

Снятие обшивки двери. Ниссан Тиида .

Москва) Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование Вопросы оф. дилеру Aurore Auto (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру CTK Center (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру ASCAR (г. Калининград) Nissanoteka. ru

Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?

кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер

Двери трогать советую только в крайнем случае, т.к. 1)единожды сорвав краску с болтов петель ее уже не восстановишь (лишняя возможность появления ржавчины); 2) утапливая дверь резко повышается усилие ее закрытия.

То Роман-НН
Сначала сетка в бампер устанавливается, а потом весь бампер в сборе уже ставится на машину.

Как отрегулировать закрытие передней двери тиида

Да, чтобы не покоцать кромку двери и крыла, я их предварительно обклеил моделином т.к. удержать дверь при снятии и установки тяжело.

т.к. я пару раз в месяц смазываю дверные пели спец смазками

Как один из вариантов.:beer:

Силиконовая смазка для этих целей не годится?

Думаю, что нет там в инструкции описано применение, для резины. Можно в шприц набрать моторное масло одеть иголку обломать жало до пластика и смазывать выдавливая по капельки масла, тока сейчас холодно на улице может не пройти номер!

Ну рынке существует множество смазак спреев на пример, что нам делают на ТО банально брызгают ВЭДЭШКОЙ на пели двери и замка и пару раз закрывают открывают дверь для распределения смазки, мое мнение такое, можно хоть маслом моторным мазать главное, что бы петли всегда были в смазке, т.к. на сухую идет сильный износ + ржавчина иногда бывает.

если что, то у Ниссана в мануалах указана консистентная смазка NLGI No.2 на литиевой основе

в жаркую погоду, не менее +30c растапливаем ее на медленном огне,

т.е. в холодный период не мажем или и не мажем и не ездим одновременно? 🙂

Ну хорош прикалываться, в холодную погоду аэрозольными смазками брызгаем.:D:D:D

Опыт, а особенно собственный опыт бесценен.
На полном серьезе.:beer:

Если сильно напрягает можно попробовать смыть силикон жидкостью или спреем для очистки стекол и протереть.

Switch добавил 09.08.2015 в 17:15
Четааааааааааааа видать дверные петли один я ишшу. хоть с передних дверей. можъ подскажите. .

что вы делаете то с петлями? моей тоже почти 5 лет и пробег 110. никаких проблем.

Gerax добавил 21.08.2015 в 19:13
смазываю петли иногда когда сухо станет. графиткой помазал и все

открутил и прикрутил новые,не думаю,что-что еще потребуется вертеть

Отзыв Nissan Tiida 1.6 (2008 г.)

Nissan Ti >

Хотел отзыв написать минимум через 10 тысяч пробега, но побоялся забыть некоторые подробности повседневной эксплуатации автомобиля, поэтому решил написать первые впечатления, а в следующих отзывах их развить.

Сразу скажу, что петь дифирамбы автомобилю не буду, но и откровенно плохого ничего не скажу. Всему причина малый термин эксплуатации.

Итак, Nissan Tiida, 2008 г.в., 1.6, 110 л.с., хэтчбэк, автомат, «арабка». Куплена поддержанной с пробегом 84000.

Владея Маздой и зная ее надежность не хотел изменять марке и присматривал себе Мазду6 2005-2007 годов. Но в моем городе на момент продажи не было нормальной «шестерки» в хорошем состоянии: либо с гнилыми арками, вонючим салоном, убитой ходовой и движком, жрущим масло. Не найдя нормального экземпляра мазды6 – обратил внимание на Мазду3. Нашел хороший вариант в идеальном состоянии и небольшим пробегом на автомате, 2 литра, но с ценой, которая немного выходила за мой бюджет. Поэтому, съездив и посмотрел на машину, решил взять время на раздумья и оставил эту машину на запасной вариант. И вот, просматривая очередные объявления о продаже машины, увидел Ниссан Тииду по среднерыночной цене. Почитав отзывы в инете, решил съездить посмотреть. Машина не вызвала бурю эмоций, но большАя скидка и последующий осмотр машины на СТО, на коем не было выявлено явных «косяков», было решено брать.

После покупки были заменены расходники: масло, маслофильтр, салонный и воздушный фильтр, потом свечи.

Также меня поразил резвый двигатель вкупе с автоматической коробкой передач. После Мазды первое время Ниссан казался ракетой. Сейчас уже привык. Для трассы и города мне двигателя с коробкой хватает за глаза. Автомат практически не тупит, когда надо ускориться – жмешь «тапку» в пол и через мгновение автомат сбрасывает передачи вниз, создается впечатление, что тебя пнули сзади J .

В передних боковых дверях много места с держателями для бутылок, бардачок справа (так называемый перчаточный ящик) огромный. Много всяких ниш для мелочевки.

Сзади троим взрослым места вполне достаточно, колени не упираются.

Салон прогревается быстро, мощность печки нареканий не вызывает.

В багажник помещаются все 4 15-ти дюймовых колеса, и это не складывая задний ряд.

Цвет кузова практичен – долго не видно грязи)

Теперь о недоразумениях:

Точнее менял не я сам, а с товарищем – менять их оказалось не так просто, как пишут на профильных форумах. Добраться к плафонам лампы можно практически только на ощупь, сложно и неудобно, руки туда пролазят с трудом, пространство маленькое. Но в любом случае дешевле, чем ехать к официалам). После этого проблем со светом больше не было.

И расход меня неприятно удивил. Заметил, что после мазды расход увеличился. Грешил на коробку автомат, думал, что из-за нее. Но после нескольких замеров от заправки до заправки заметил, что расход даже не 11-12, а все 15 литров, если не больше! И это при умеренном стиле вождения. Поэтому решил почистить топливную систему. На днях поехал на СТО заменить свечи, промыть форсунки и почистить дроссельную заслонку – надеюсь, поможет. И, кстати, компьютерная диагностика никаких ошибок не выявила?! Позже по этому поводу отпишусь.

Обзорность у машины не самая лучшая, при повороте передние стойки мне закрывают обзор, но боковые зеркала большие и по ним удобно отслеживать дорожную обстановку.

С парковкой практически проблем нет, помогает парктроник, но надо быть аккуратным при парковке около бордюров, все-таки передний свес низкий, а сзади можно глушителем задеть препятствие.

Подвеска жестковата, на кочках не комфортно, по разбитой дороге каждую кочку чувствую. Но зато в поворотах не валиться.

В передних боковых дверях много места с держателями для бутылок, бардачок (так называемый перчаточный ящик) огромный.

При складывании заднего ряда ровного пола не получается.

Штатная магнитола не читает мп3, даже нет выхода для подключения внешних устройств – слушаю радио. Звучание меня устраивает.

Всего 1 прикуриватель. Покупал тройник, перегорел через 2 недели.

Подлокотник какой-то куцый в моей комплектации для моего локтя низковато, ничего во внутрь, кроме ручки и визитных карточек, не положишь.

Звукоизоляцию сравнивать особо не с чем. В начале эксплуатации шумоизоляция казалась отличная по сравнению с маздой. Сейчас привык, хотелось бы меньше слышать шума от дороги. Салон достаточно скрипуч, особенно проявляется во время морозов. Меня это, кстати, не напрягает.

Дверца пятой двери шумно захлопывается с неприятным лязгом как на Жигулях. С внутренней стороны есть выемка для удобного закрытия, но если слабо опустишь дверцу — не закроется.

Мультируль хотелось бы с функцией управления магнитолой, круизконтроля, бортового компьютера, подогрева сидений, поддержку мп3 на магнитоле.

Совет автора покупателям Nissan Ti >

Если Вы человек практиный и у Вас небольшая семья до 3-х человек, то думаю стоит задуматься о покупке данного автомобиля.

Автоматическая блокировка дверей при начале движения Nissan Tiida

Я всегда сам блокирую все двери вот этой волшебной кнопочкой:

Это чрезвычайно полезно, потому что некоторые пассажиры пытаются выпрыгнуть из еще не остановившейся машины. К тому же не все догадываются, как открыть заблоченную дверь самому, и после остановки начинают молить меня выпустить их. По нажатию той же самой кнопочки я вызволяю заложников. Но… К сожалению, иногда я забываю о блокировке дверей, и пассажиры начинают совершать трюки по самовыпилу из движущейся машины.

В Тииде есть функция автоматической блокировки дверей при наборе скорости 15 км/ч! Делюсь опытом.

Активация функции

Чтобы двери блочились самостоятельно, необходимо:
1. Сесть в машину и заблокировать двери
2. Повернуть ключ в положение ON
3. Зажать кнопку блокировки дверей на 5 секунд
4. Бипер в торпеде запищит 1 раз — функция активирована

Теперь, после набора автомобилем 15 км/ч, все двери и багажник автоматически заблокируются. После остановки, если хотя бы одна дверь открывалась, и продолжения движения — двери схлопываются снова. При аварии, тьфу-тьфу-тьфу, функция автоматической разблокировки всех дверей сработает в штатном режиме. Если функция не понравилась — глушим машину и повторяем все пункты заново (так же жмем качельку в сторону блокировки дверей, а не РАЗблокировки, многие путают), бипер пропищит два раза — функция отключена.

Раздельное открытие дверей

Опишу сразу похожую функцию. Если заметили, при заблокированных дверях, если открыть только водительскую дверь, разблокируются сразу все двери. Можно включить функцию раздельного открытия дверей, и остальные двери в этом случае останутся заблокированными.

Для этого повторяем изложенный выше алгоритм, только вместо кнопки блокировки необходимо удерживать кнопку РАЗблокировки дверей (не закрытый замочек, а раскрытый замочек).

Пользуйтесь на здоровье, ведь это для Вашей же безопасности, антивор, спаситель жизней и так далее.

Покатался с активированной функцией автоматической блокировки пару дней — нет слов, очень удобно! Функцию раздельного отпирания тоже потестил — пару раз затупил с багажником, не понравилась, отрубил. Хотя на парковках Ашанов, где много паразитов, думаю, пригодится. В общем, пробуйте!

Покатался по делам, попутно включая/отключая обе функции, немного в них запутался, решил разобраться подетально и вот что заметил.

Если включена функция автоматической блокировки дверей и при начале движения они схлопнулись, то после остановки, если открыть водительскую дверь, остальные двери останутся заблокированными!

Чтобы этого не произошло и вместе с водительской открывали и все остальные двери, после начала движения и блокировки всех дверей нужно нажать кнопку блокировки еще раз.

Замена батарейки в чип-ключе и защита от случайного нажатия для Nissan Tiida

Сохранить в Альбом Буквально в первые пару дней владения автомобилем приноровился к так называемому бесключевому

Установка и подключение автосигнализации на Nissan Tiida 2010 (кузов DBA-SC11, правый руль, АКПП, бесключевой доступ, двигатель HR15)

Точки подключения автосигнализации на Nissan Tiida 2007 Latio E-4WD, правый руль

Замок зажигания: + 12 — синий зажигание — розовый асс — коричневый печка — жёлтый стартер — белый

Импульс — на катушках зажигания не чёрные и не фиолетовые провода

Зарядка — салатовый на генераторе (по зарядке не докручивает)

Стоп — красный на педали тормоза

Бензонасос — зелёный жгут в пороге водителя

В блоке BCM за бардачком, в чёрном разъёме: повороты — белый и фиолетовый

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где меньше контактов: центральный замок (-) — серый и коричневый правая передняя дверь (-) — голубой задняя левая дверь (-) — белый багажник (-) — зелёный открытие багажника (+) — красный (силовой в разрыв)

В блоке BCM за бардачком, в разъёме, где больше контактов: задняя правая дверь (-) — жёлтый передняя левая дверь (-) — коричневый

Статьи по теме

Установочные карты сигнализаций на Nissan Tiida

Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на Nissan Tiida

Большинство подключений удобно сделать на проводах разъемов BCM.

Фото 2.1. Провода на блоке BCM. Управление центральным замком массой по клавише салона. Концевики дверей отрицательные.

Схема 2.1. Контроль дверей.

Схема 2.2. Отпирание багажника по силе. Обязательно используем переключающий контакт реле – в блоке BCM провод на массе.

Фото 2.2. Провода замка зажигания. АСС1 не дублируем. К проводу IGN2/ACC2 подключаем зеленый провод сигнализации.

Схема 2.3. Подключение проводов силового разъема сигнализации. В настройках второй таблицы программируем 8_2 (зажигание). См. фото 2.2, 2.3.

Фото 2.3. Для имитации сигналов «ключ в замке» и «барашек нажат» подключаемся к цепям серого разъема под рулем.

Фото 2.4. Место подключения контроля тормоза – в пучке включателя ламп СТОП.

Фото 2.5. Помещаем чип во вкладыш от чехла брелока.

Фото 2.6. Размещение чипа в витках обходчика.

Фото 2.7. Монтаж катушки-транслятора на штатном считывателе чипа.

При использовании аварийного ключа из метки вкладывать ключ по фото 2.6 так, чтобы в центре оказалась пластиковая головка ключа – чип в ней.

Фото 2.8. Провод бензонасоса – в правой кик-панели.

Фото 2.9. Проход в подкапотное пространство – над правой кик-панелью.

Фото 2.10. Сирену устанавливаем на правом подкрылке, используя крепеж массы и имеющееся резьбовое отверстие М6.

Фото 2.11. Концевик капота устанавливаем на планке радиатора, предварительно разметив отверстие при помощи маячка.

Фото 2.12. Температурный датчик сигнализации устанавливаем под крепеж впускного коллектора. Контроль работы двигателя – по форсунке.

Фото 2.13. Датчик удара крепим на кожухе-трубе рулевого вала.

Фото 2.14. Устанавливаем модуль связи на участке лобового стекла без шелкографии.

Фото 2.15. Светодиод крепим в накладке правой стойки лобового стекла.

Nissan Tiida Установка сигнализации, точки подключения Ниссан Тиида — Шерхан

Установка автомобильной сигнализации Шерхан на автомобиль Ниссан Тиида с ключом или системой Чип-ключ smart-key

— система тревожной сигнализации Scher-Khan Logicar 4, — модуль обхода штатного иммобилайзера Scher-Khan BP-2.

Система Scher-Khan Logicar 4 уже имеет в своем составе встроенный модуль CAN, позволяющий получать информационные сигналы из цифровой CAN шины, передавать в шину и использовать их для системы Scher-Khan Logicar 4.

Наряду с цифровым подключением с помощью встроенного CAN модуля остается возможность использования аналоговых входов и выходов системы Scher-Khan Logicar 4.

Встроенный CAN модуль обслуживает следующие сигналы:

— датчики открытия дверей — датчик открытия багажника — датчик открытия капота — датчик тахометра — датчик педали тормоза — датчик стояночного тормоза — управление центральным замком автомобиля — SLAVE режим (управление системой со штатного брелока или IK «свободных рук»)

Перед подключением необходимо выбрать соответствующую программу для встроенного CAN модуля с помощью перемычек JP1 – JP3 находящихся под сдвижной крышкой блока или программным путем.

Подключения к электроцепям автомобиля выполняются с правой стороны на BCM модуле (за бардачком) и на замке зажигания. Следует определиться с местом установки основного блока сигнализации, обходчика иммобилайзера.

Подключение к шине CAN осуществляется на диагностическом разъеме или на BCM модуле.

Подключите зеленый провод (CAN HIGH) разъема CN13 системы к синему проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 6) или к синему проводу витой пары на BCM модуле.

Подключите синий провод (CAN LOW) разъема CN13 системы к розовому проводу витой пары разъёма OBD II (контакт 14) или к розовому проводу витой пары на BCM модуле.

В CAN шине имеется команда мигания габаритными огнями, и для реализации такого варианта световой сигнализации аналоговое подключение не требуется. Необходимо установить программную функцию 3-5=2.

В CAN шине данного автомобиля отсутствует команда управления аварийной сигнализации по цифровой шине, поэтому необходимо обеспечить аналоговое подключение. Необходимо установить программную функцию 3-5=1. Для управления включением/выключением аварийной сигнализации следует фиолетовые провода разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4 подключить к белому и фиолетовому проводам расположенным в чёрном разъеме блока ВСМ. Красный/белый провод разъема CN3 подключаем через предохранитель к +12В. питания

Подключение питания системы, контроля зажигания, цепей автозапуска и обходчика штатного иммобилайзера

Для реализации функции автоматического дистанционного запуска необходимо выполнить подключения на замке зажигания автомобиля.

К толстому синему проводу замка зажигания (+ 12 В. питания) подключается красный/чёрный провод разъёма CN 1 системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем «+» питания системы красный провод разъёма CN 3 системы Scher-Khan Logicar 4.

В качестве «массы» можно использовать любую удобную точку подключения на корпусе автомобиля. В эту точку следует надежно подключить черный провод разъема CN3 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому красному проводу замка (зажигание) подключаем зелёный провод разъёма CN системы Scher-Khan Logicar 4. Сюда же подключаем провод контроля зажигания — тонкий зелёный провод разъёма CN 5 системы Scher-Khan Logicar 4.

К толстому жёлтому проводу замка (зажигание 2) подключаем плюсовой силовой выход с реле закрывания центрального замка зелёный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4. Зелёный/белый провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 подключаем к + 12В. Зелёный/чёрный провод разъёма CN 4 системы Scher-Khan Logicar 4 не используется.

Подготовка к установке автосигнализации — разбор салона Ниссан Тиида

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая, торцовый ключ 10 мм.

Фото 1.1. Снимаем накладку правой стойки лобового стекла. Две клипсы.

Фото 1.2. Снимаем подторпедник – клипсы по периметру. Выкручиваем саморез крепления корпуса датчика климат-контроля.

Фото 1.3. Выкручиваем три самореза крепления обшивок рулевой колонки под рулем.

Фото 1.4. Вытаскиваем обрамление замка зажигания, поддев лопаткой-экстрактором.

Фото 1.5. Снимаем верхнюю центральную накладку торпедо. Клипсы по периметру. Начинаем с нижних передних углов.

Фото 1.6. Выкручиваем сверху два самореза крепления центральной накладки.

Фото 1.7. Поддев лопаткой-экстрактором, снимаем декоративную крышку под центральной накладкой (клипсы).

Фото 1.8. Выкручиваем еще два самореза крепления центральной накладки снизу и снимаем накладку — клипсы по периметру.

Фото 1.9. Снимаем декоративную накладку торпедо справа от руля – клипсы по углам.

Фото 1.10. Снимаем корпус дефлектора системы вентиляции салона справа от приборной доски — зацепы сверху и два снизу.

Фото 1.11. Выкручиваем болт М6 (головка 10мм) крепления верхней накладки торпедо справа от приборной доски.

Фото 1.12. Приподнимаем накладку (клипсы) и извлекаем обрамление доски приборов – тянем на себя (клипсы).

Фото 1.13. Выкручиваем саморез крепления доски приборов сверху и извлекаем её (снизу – зацепы).

Фото 1.14. Выкручиваем три самореза крепления перчаточного ящика снизу.

Фото 1.15. Открываем ящик и выкручиваем еще четыре самореза сверху. Извлекаем ящик – клипсы по периметру.

Фото 1.16. Отжав язычки, снимаем блок Body Control Module (BCM), расположенный за перчаточным ящиком слева.

Фото 1.17. Сдергиваем накладку правого порога и кик-панели с переднего крепежа.

Фото 1.18. Сдергиваем накладку порога – зацепы вдоль ребра порога.

Читайте также: