Замена вкладышей форд мондео

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Обещанная переборка мотора

Как и обещал, дополняю отзыв после переборки двигателя. В этом дополнении, наверное, затрону некоторые темы, рассуждения на которые буду рад увидеть в коментах, если вообще они будут.

Т.к не являюсь любителем погулять, загнал с другом машину 2го января на Красное Кольцо и начали разбирать. Было принято решение сразу промыть радиаторы. В общем, разобрали мы всю морду со снятием телевизора. Он там, как и на маздах, пластиковый (или сейчас везде пластик?). На это ушел весь день тк очень много быстросъемов, которые непонятно как снимать. Предварительно я купил следующие запчасти (это ошибка, но мне повезло, но впредь заказывал бы все только после дефектовки).

1) Кольца поршневые Мазда стандарт

2) Коренной и лобовой сальник Форд

3) Прокладка ГБЦ Мазда

4) Прокладка выпускного В.Рейнз

5) Болт шкива коленвала

6) Обводной ролик Оптимал

7) Свечи оригинал Форд

8) Воздушный/масляный фильтр

9) Колпачки маслосъемные Форд

+ в дальнейшем шатунные вкладыши, выпускные клапана

Не стал я покупать заменители, счел это экономией на спичках.

В общем, начинаем разбирать мотор. Снимаем впускной коллектор. Заглянул, прощупал, начал переживать, что блок в задирах тк внутри впуска была обнаружена какая-то мелкая фракция непонятно чего. Похоже на песок. Я до сих пор думаю, что это пыль от катализатора, хоть он и был цел. В общем, не знаю, загадка. Впуск, разумеется, весь в масле и нагаре тк в него заходит трубка вентиляции картера + в этот же впуск идет система ЕГР, которую я заглушил т.к именно из-за ЕГРа на этих, да и на многих других машинах, приходится регулярно чистить дроссель. К слову, на фотографии окна ГБЦ, это впускное окно, а не выпускное. Черное, грязное.

Впуск неразборный, цельное пластиковое изделие. Промыть внутри руками - нереально. Но об этом чуть позже.

Наверное, затягиваю я с рассказом.

Короче, сняли ГБЦ. Пронесло: задиров на блоке нет, увидели елеуловимые следы заводской хонинговки, что тоже очень добрый знак. Хотя, конечно, это зеркало. Сняли поддон, увидели непонятное на тот момент устройство, которое имеет привод шестерней от коленвала (оказалось балансировочными валами) открутили колено, сняли шатуны. На вкладышах не было вообще никаких следов износа, ни на шатунных, ни на, тем более, коренных. Но, к сожалению, на двух шатунных были небольшие коцки, видимо попала какая-то дрянь. Заказал новые.

Отмыв почерновому, повез это все на промерку. Очень непросто мне было найти грамотного специалиста по блокам. В итоге, совершенно случайно, я натыкаюсь на нужного человека. Делает блоки для оф дилеров ауди, бмв и т.д, к кому едут послегарантийные машины на ремонт ДВС. Все зазоры промерили, эллипс промерили, поршня промерили, вердикт: все отлично, делаем хон, еще раз промеряем и готов к сборке. На этом моменте и можно было прилипнуть со своими купленными кольцами стандартного размера. Будь там эллипс, пришлось бы точить блок. Повторюсь, блок алюминий с чугунными гильзами. Кстати, на мазде МПС и сх-7 турбо, точно такой же блок. Именно там 100-125 тысячах очень часты случаи с недопустимым эллипсом. Настолько большим, что если вставляешь поршень в блок так, как он ходит в процессе работы, затем проворачиваешь его на 90 градусов, то поршень не вытащить. Но все без проблем делается, залог успеха - хороший токарь.

Дальше работа с ГБЦ. Сняв ее, мы сразу пролили клапана керосином, чтоб понимать что с ней делать. В итоге менее чем за час керосин ушел везде. Что делать, так ставить нельзя, разбираем ГБЦ. Я сразу не обратил внимания на выпускные клапана. Когда начали собирать ГБЦ и снимать фаску с клапана, то увидели, что все выпускные в очень глубоких раковинах. И если снимать дальше, то ничего от клапана не останется. Заказываю новые выпускные клапана, все 8 штук. Как оказалось, они совсем не дорогие. Оригинал мне вышел в 3100 руб за 8 штук. Пришли за 3 дня.

Клапана приходят, притираем, собираем. Ожидаем муторство с регулировкой клапанов тк здесь нет шайб и гидрокомпенсаторов, есть только стаканчики со своими номерами и толщиной.

Ставим ГБЦ на блок, прикручиваем, собираем ГРМ, промеряем зазор на клапанах, сверяем с книжкой и о чудо, у нас все в заводских рамках. Выставляем ГРМ, собираем мотор дальше.

Параллельно, пока я ждал клапана, я отвез стартер и генератор на переборку. В стартере заменили бендикс, в генераторе подшипник. Заодно разобрали, посмотрели что там с якорем и прочим. Благо, все супер.

+ кто владеет маздой, тот знает о проблемах с вихревыми заслонками во впускном коллекторе. Их разбивает тк ось не имеет никаких втулок, в последствии эти заслонки начинают издавать дизельный звук, а в крайне запущенных формах могут и вовсе улететь в мотор. С этим я тоже разобрался, установив фторопластовые втулки. Все встало очень плотно, никаких люфтов.

По поводу отмывки деталей после разбора. У нас в Красноярске есть замечательная мойка деталей ультразвуком. 2 часа и детали забираешь как новые. Стоит очень недорого, я за всю свою требуху (гбц, блок, крышки, впуск) отдал 1500 руб. Убирает все, вообще все. Никогда так руками отмыть не получится + не придется терять время, жечь руки и дышать химозой. Я прикладываю фотки процесса, сможете увидеть какими детали получились на выходе. Работать с такими - одно удовольствие.

По поводу масла.

Очень внимательно подошел к этому вопросу тк недавно сам стал жертвой подделки (застыло при 20 градусах мороза оригинальное масло Форд, а потом на дроме увидел новость как взяли склад, где и красовались канистры от этого масла). Я собирался заливать Aimol. Это голландское масло, официальным дилером которого является сервис Форвард Авто, среди владельцев которого есть тот самый Гоча Чивчян (гугл в помощь). Иными словами, я был уверен в его оригинальности, да и вряд ли его вообще подделывают, ведь оно крайне нераспространенное.

Но не тут-то было. Разумеется, я читал форум оил клаба. И, конечно же, я был наслышан о масле от Лукойла. А именно, генезис армортек. Чтоб было понятно, 4л Армортека стоит 1500 руб, 4 л аймола, это 3 тыс руб. Но дело не совсем в цене. А в том, что спецификация Аймола - это свежая спецификация. Во всех свежих спецификациях показать щелочи очень низкий. Ведь чем больше щелочи, тем вреднее выхлоп. Спецификация Армортека, это спецификация 2002 года (могу ошибаться +-2 года), разумеется, щелочи там больше. Изучив еще раз оил клаб, просмотрев лабораторные исследования, которые делают форумчане, я принял решение залить его. Во всяком случае на первую тысячу км. Так я и поступил. Кто-то будет плеваться на меня, мол какой лукойл, купи таза. Но вы сначала почитайте, изучите тему.

Какие мысли по маслу дальше? Можно покупать что-то брендовое по 3 тыс руб за 4л или покупать Лукойл за 1500 руб литр и менять его не раз в 7 тысяч км, а раз в 3,5. От чего будет лучше эффект? Я считаю, что от более частой замены. Именно эту тему я и предлагаю затронуть в коментах.

Антифриз купил какой-то с последней спецификацией, что-то там "блаблабла +++". Которые можно смешивать с другими фризами. Я, в общем-то, смешивать ничего не собираюсь, но сливать фриз из радиатора отопителя не стал, а значит были там остатки старого, а значит придется смешивать. К слову, родной антифриз был абсолютно чистым.

Поставили мотор. Завели. Загорелся чек, погас через 10 мин, не успел даже ОБДку подключить, посмотреть че пишет. Работает просто ахренительно. Слышно только как форсунки цокают. Так он и протарахтел первые 3 часа на холстых. И после этого начинается обкатка. Планирую пройти первую тысячу на оборотах до 2500. Затем махнуть масло, слив его в чистую тару, чтобы посмотреть есть там что-то нехорошее или нет. Позади уже 450 км. Единственное, что не устраивает, начали немного гулять обороты, когда стоишь на светофоре с коробкой на Драйве. На нейтрале/паркинге такого нет. Судя по инету на многих машинах частая проблема, встречается хаотично, также хаотично и решается, пока не знаю на что грешить, может воздух где сосет. Температуры у нас были вплоть до -35, как выехал из бокса поставил машину на подземную парковку. Отрицательные температуры необкатанному мотору совсем ни к чему. Пройду тысячу - уже будет не страшно.

Да, Господа. Совсем забыл я о причине всего и вся. Если кто следит, был масложор 1 литр на 1000 км. Запарился я заливать это масло, почти как в 2Т мотоцикл. По итогу, маслосъемные кольца были закоксованы напрочь. Колпачки не были дубовыми, в общем-то, на ощупь, я их не сильно отличил от новых. Мотор был весь чистый. Как так получилось - не знаю. Точнее нет, знаю. Предписание дилера о замене масла раз в 15 тыс км. Никого не парит, что один может накатать это расстояние за 3 месяца, потратив "Х" количество моточасов, а другой ездит это расстояние целый год по московским пробкам, к примеру, затрачивая на это тот же самый Х часов, только уже умноженное на двузначную цифру.

Меняйте масло раз в 7 тысяч километров. Не скупитесь вы на эту абсолютно недорогую процедуру. Делайте первое ТО не на 15 тыс км, а уже на 1 тысячи, затем на 5. На новом моторе будет очень много металлического абразива, как бы точно этот мотор не был собран, трение никто не отменял. То же самое и про АКПП. ДВС, если он чугунный или имеет чугунные гильзы, это чуть ли не вечный двигатель, если за ним правильно ухаживать. Меняйте его как минимум 1 раз в год. Не нужно думать, что если ты проезжаешь на машине меньше 10-15 тыс км в год, масло можно не менять. Да нужно его менять, о чем вы говорите. Оно, как и любой продукт, имеет свой срок эксплуатации. Оно элементарно окисляется, теряя свои свойства.

Сосед ездит на камри 2007 года. Мужику за полтинник. Второй владелец. Пробег аналогичный моему, 120 тыс км. Масло уходит аналогичными количествами.

Повторюсь, не держите масло больше 7 тыс км или 1 год эксплуатации, не верьте слепо данным в дилерской книжке. Не может регламент ТО быть одинаковым для разных условий эксплуатации, но он, черт возьми, един. Никто не расписывает, что в России масло нужно менять раз в 7 тыс км, а в Европе раз 15. Читайте, изучайте.

Так и прошла моя переборка. К сожалению, собрать морду ровно, как она стояла до этого, не получилось. Здесь не хватило знаний грамотно все выставить. Весной загоню машину на полировку, там и попрошу, чтоб выставили зазоры. Благо никаких следов дтп в передней части нет.

Хочу поблагодарить своего друга за время и знания, которые он затратил.

Спасибо красному кольцу за возможность все это сделать.

Всем всего хорошего, ни гвоздя, ни жезла. Любите свои машины, оказывайте им должное обслуживание и они ответят взамен беспроблемной эксплуатацией.

Итоги самостоятельной замены шатунного вкладыша :(

Всем привет. В Москве и МО наступили холода и как писали некоторые люди, в первые морозы и под серьезной нагрузкой вкладыш отъедет в мир иной. Так и случилось. В -27 завёл машину, как в +10, с пол пинка, прогрел, включил спорт режим, нажиганил 😂 и все работает как часы) Вот и вся история. Вообще, если без юмора, то я проехал уже 8000 км. После 2000 км я и забыл, что была какая-то проблема. Ездил как обычно, динамично и не очень. Но я ждал мороза. Прям хорошего, чтобы проверить домыслы людей. Дождался -27) большего от Москвы и МО ждать не стоит) теперь отписываюсь, как обещал.
Резюмирую: с тачкой все отлично. За 8000 км долил 500 мл масла, считаю нормой учитывая мой стиль езды. Ничего не стучит, расход в норме (зима 12-13л). Ремонт вышел тысяч в 10, вместо капиталки на 60+)) Желаю всем ничего не бояться и всегда искать альтернативные варианты решения проблемы.

Ford Mondeo 2010, двигатель бензиновый 2.3 л., 160 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2007

Ford Mondeo, 2009

Ford Mondeo, 2012

Ford Mondeo, 2010

Комментарии 19

У меня после 300 км застучал вновь (

Что за спорт на 2.3?😂😂😂Если вы про ручной режим с буквой S, то он только ограничивает передачу до которой переключаться) удобно когда буксуешь например и не более того. Когда стоишь можно поставить хоть 5ю передачу, но он будет так же трогать я с первой, просто дальше 5й не переключится

Погодите, есть ручной режим, который включается, когда ты понижаешь или повышаешь передачу вручную. (вместо буквы D или S появляется передача 1 или 2 и тд.) Есть спорт режим (на приборке горит S), который включается переведением рычага в положение S. Так вот ручной и спорт режим — это разные режимы)). Разница между S и D в том, что S работает на более повышенных оборотах, D — на пониженных, то есть D — обычная езда, S — динамичная езда с повышенными оборотами. 2.3 или 5.5 — разницы никакой нет, так же работает в спорт режиме любая другая коробка. Объем двигателя тут не важен)) Это просто повышенные обороты.

P.S. Мой секач на спорт режиме не превращается в гепарда)))) Так что я не совсем понял что Вы хотели донести))

У нас на коробке несколько режимов.P, R, N, D и вправо S! Так вот S это не спорт! И он не переключает когда вам надо! А всего лишь ограничивает передачу до которой идёт переключение! Можете сами проверить, стоя на месте включите 3 или 4 передачу и трогайтесь, по тахометру увидите как коробка переключается без вас, но только до той передачи, которую выставили вы! А когда вы переключает ближе к отсеке, то вам только кажется что вы ей управляете, а на самом деле акпп просто ждёт вас, когда вы поднимаете передачу и переключается. Нет никакого спорт режима ни на 2.3, ни на дизеле… Так же и работают и многие другие АКПП на гидротрансформаторе. На некоторых сделаны лепестки и они переключает, на других есть правда спорт режим, от которого даже топливные корекции меняются. А у нас S сделана только для ограничения передачи, удобно например, когда буксуешь, чтобы коробка не щелкала передачи туда сюда

Вы не правы.
Если Вы сейчас за рулем, переведите рычаг КПП в режим S и не трогайте его больше. Не тыкайте вверх или вниз.
Коробка будет работать как на драйве, сама будет переключать передачи, но на повышенных оборотах. 3000 — 4000 об/м.
Потом отпишитесь сюда и подтвердите что ошибались))

У нас несколько режимов:
P — паркинг
D — драйв
N — нейтраль
R — задний ход
S — спорт режим
-/+ — ручное переключение передач

Вы удивитесь, но если не выбрать передачу, то она и правда переключает на повышенных… Как и на D при тапке в пол!

Я писал про спорт режим (на приборке горит S), а не про ручное переключение передач, о чем пишете Вы. Это разные вещи

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Вкладыши коленвала Форд Мондео 4

Вкладыши Форд Мондео 4 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Ford Mondeo 4 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Форд Мондео 4 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Форд Мондео 4 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Форд Мондео 4 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Форд Мондео 4 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Форд Мондео 4 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Форд Мондео 4 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Установка и контроль зазора коренных подшипников коленвала Ford Mondeo 1, 2

1. С установки коленчатого вала начинается общая сборка двигателя. Подразумевается, что блок цилиндров/картер и коленчатый вал очищены, проверены и отремонтированы, если это было необходимо. Установите двигатель его верхней стороной вниз.

2. Выверните болты крышек коренных подшипников (4-х цилиндровые двигатели) или нижнего картера (V-образные 6-ти цилиндровые двигатели). Снимите крышки (и сложите их в соответствующем порядке для правильной установки) или нижний картер.

3. Снимите старые вкладыши из блока и крышек коренных подшипников или нижней секции картера. Очистите ложементы подшипников блока и крышек чистой безворсовой тряпкой. Их нужно хранить в идеальной чистоте!

Контроль рабочего зазора коренных подшипников

4. Очистите новые вкладыши коренных подшипников с тыльной стороны. Установите вкладыши с масляной канавкой на их места в блоке цилиндров. Учтите, что на 4-х цилиндровых двигателях упорные шайбы выполнены за одно целое с верхним вкладышем коренного подшипника №3 (центрального). На V-образных 6-цилиндровых двигателях упорная шайба в виде полукольца примыкает к торцу верхнего вкладыша коренного подшипника №4. Установите другой вкладыш из каждого комплекта в соответствующую крышку коренного подшипника (4-х цилиндровые двигатели) или в нижний картер (V-образные 6-ти цилиндровые двигатели). Убедитесь в том, что выступ каждого вкладыша вошел в выемку блока или крышки. Учтите также, что масляные каналы в блоке должны совместиться с масляными каналами вкладышей (см. рис. 18.4).

Внимание: Не забивайте вкладыши на место их установки и не царапайте поверхности подшипников. Не применяйте смазку на этом этапе.

5. Очистите рабочие поверхности вкладышей, установленных в блоке, а также коренные шейки коленчатого вала чистой безворсовой тряпкой. Проверьте или промойте масляные каналы в коленчатом вале, так как любая грязь пройдет через новые вкладыши.

6. Чистый коленчатый вал нужно аккуратно установить на его место в коренные подшипники. Отрежьте несколько кусков от пластмассового шаблона для контроля зазоров соответствующего размера -отрезанные куски должны быть чуть короче, чем ширина коренных подшипников. Установите по одному куску на каждую коренную шейку коленчатого вала параллельно его оси (см. рис. 18.6).

7. Очистите рабочие поверхности вкладышей, устанавливаемых в крышки (4-х цилиндровые двигатели) или нижний картер (V-образные 6-ти цилиндровые двигатели). Установите крышки в соответствующее положение. (Не путайте их). Стрелки на крышках должны быть направлены в сторону зубчатого ремня. Не смешайте куски пластикового шаблона (см. рис. 18.7).

8. На 4-х цилиндровых двигателях поочередно обслуживая крышки и начиная с центрального коренного подшипника, а затем продолжая в направлении концов коленчатого вала, (равномерно и без перекосов) затяните болты крышек коренных подшипников требуемым моментом. Не поворачивайте коленчатый вал при выполнении этой операции! На V-образных 6-ти цилиндровых двигателях затяните болты нижнего картера (см. ниже).

9. Выверните болты крышек коренных подшипников (нижнего картера) и снимите крышки или нижний картер. Будьте осторожны, не повредите измерительную нить и не вращайте коленчатый вал. При залипании крышки постучите по ней молотком с мягким бойком.

10. Для определения рабочего зазора коренных подшипников сравните ширину расплющенной нити с шаблоном, входящим в набор (см. рис. 18.10). Сравните полученное значение с Техническими требованиями.

11. При отклонении зазора от регламентируемого значения обратитесь к дилерам или специалистам по ремонту двигателей. Если шейки коленчатого вала в норме (см. параграф 13), то возможно, что обеспечить требуемый зазор удастся за счет замены вкладышей. В противном случае нужно передать вал для перешлифовки и получить его вместе со вкладышами соответствующего ремонтного размера. Перед тем как принять решение о приобретении вкладышей другого размера, убедитесь 8 отсутствии грязи или масла между вкладышами и расточками под подшипники в блоке и в крышках. Если концы деформированной нити имеют разную ширину, значит шейка коленчатого вала имеет конусность.

12. В завершение аккуратно соскоблите остатки пластиковой нити с коленчатого вала и вкладышей подшипников ногтем или пластиковым скребком, чтобы не поцарапать поверхности подшипников.

Окончательная установка

13. Аккуратно выньте коленчатый вал. Очистите рабочие поверхности вкладышей в блоке, а затем тонким, ровным слоем чистой смазки на основе дисульфида молибдена или чистым моторным маслом смажьте их (см. рис. 18.13). Смажьте также поверхности, воспринимающие осевое усилие.

14. Смажьте шейки под манжеты коленчатого вала смазкой на основе дисульфида молибдена или чистым моторным маслом.

15. Убедитесь в том, что шейки коленчатого вала чистые, а затем уложите вал в блок (см. рис. 18.15). Очистите рабочие поверхности вкладышей, расположенных в крышках, а затем смажьте их. Установите крышки на соответствующие места стрелками в сторону зубчатого ремня.

16. На 4-х цилиндровых двигателях:

а) Очистите и смажьте поверхности под вкладыши в крышках, Установите крышки в прежнее положение - стрелками в сторону зубчатого ремня.
6) Поочередно обслуживая крышки, начиная с центральной и продолжая в сторону концов вала, затяните их болты равномерно и без перекоса требуемым моментом.

17. На V-образных 6-ти цилиндровых двигателях:

а) Нанесите валик из герметика длиной 3.0 мм (см. рис. 18.17,а).
б) Нанесите валик из герметика длиной 1.0 мм (см. рис. 18.17,6).
в) Вставьте болты нижнего картера. Затяните болты требуемым моментом.

18. Проверните коленчатый вал на несколько оборотов, контролируя отсутствие заедания.

19. Проверьте осевой люфт вала (см. параграф 11). Он должен быть в норме, если опорные поверхности вала не изношены и не повреждены, а также при условии того, что вкладыши, воспринимающие осевое усилие заменены.

20. На 4-х цилиндровых двигателях установите корпус левой манжеты коленчатого вала, а затем вставьте новую манжету (глава 2А параграф 20).

21. На V-образных 6-цилиндровых двигателях установите новую манжету (глава 2Б).

Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней

Установка коленвала (коренных вкладышей, полуколец, бугелей). Обтяжка динамо ключем.

Как замерить зазор между вкладышем и коленвалом Знания автослесаря ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ Авторемонт

Дефектовка коленчатых валов

Часть 2.Правильная затяжка коренных крышек коленчатого вала Камаз. Это знают не все. Виктор Илюшкин.

Может кому и пригодится! Как измерить зазор между коленвалом и вкладышем. Лучший способ.

Замена вкладышей коленвала Ford Mondeo в Санкт-Петербурге

Замена вкладышей коленвала Ford Mondeo - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена вкладышей коленвала Ford Mondeo в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Ford Mondeo.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену вкладышей коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Ford Mondeo распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Ford Mondeo

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Ford Mondeo позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена передних тормозных колодок Ford Mondeo (инструкция+видео)

Ресурс тормозных колодок на Ford Mondeo зависит от манеры вождения и в среднем составляет 35-45 тысяч км. пробега .

В некоторых случаях, например, при замене тормозных дисков или при аварии, может потребоваться внеплановая замена тормозных колодок после их осмотра.

Характерные признаки износа тормозной системы:

увеличенный тормозной путь;
периодические провалы педали тормоза при нажатии на нее;
наличие маслянистых пятен на асфальте, суппорте, поворотном кулаке, ступице;
остановка машины сопровождается характерным скрипом, металлическим скрежетом.

Чтобы не допустить негативного влияния неисправных или истертых тормозных колодок, проводите плановую диагностику автомобиля при каждом ТО.

Видео замены тормозных колодок:

Пошаговая инструкция:

1. Поднимаем автомобиль и снимаем передние колёса

2. Снимаем пружинные фиксаторы внешних тормозных колодок

3. Отводим колодки от дисков

4. Откручиваем болты крепления тормозных суппортов

5. Снимаем и отводим суппорты в сторону

6. Снимаем старые тормозные колодки

7. Производим очистку и смазку направляющих скоб

8. Устанавливаем новые тормозные колодки

9. Устанавливаем тормозные суппорты

10. Наносим высокотемпературную смазку на направляющие болтов крепления суппортов и закручиваем болты

11. Устанавливаем пружинные фиксаторы внешних тормозных колодок

12. Устанавливаем колеса

13. Подводим тормозные колодки к дискам путем нажатия педали тормоза несколько раз

14. Момент затяжки колесных гаек контролируем динамометрическим ключом

Акция на замену передних колодок Ford

В профильном техцентре Автономия Ford в Москве проходит акция на замену передних колодок.

Замена задних тормозных колодок на Форд Мондео своими руками

Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как заменить задние тормозные колодки на Форд Мондео III своими руками. В статье мы детально опишем и покажем процесс замены для того, чтобы вы могли проделать эту работу самостоятельно в домашних условиях. На нашем сайте существует немало подобных статей, в которых мы рассказывали о том, как производить замену колодок как задних, так и передних. Более детально с этими статьями вы можете ознакомиться здесь и вот здесь, а также тут и тут. Не буду углубляться в детали и писать о причинах, которые способствуют износу колодок, а также признаках, свидетельствующих о необходимости производить замену колодок, об этом можно прочесть в вышеприведенных статьях.

Для работы вам потребуется:

Иметь комплект тормозных колодок;
Минимальный набор ключей + звездочки "Torx";
Приспособление для вдавливания тормозного поршня, или за неимением такового специальную приспособу для вдавливания, + ключ на "17" с воротком для вращения;
Шприц для того чтобы откачать тормозную жидкость, ветошь, щетка по-металлу;
Домкрат.

Замена тормозных колодок на Ford Mondeo — пошаговая инструкция

Ставим машину на ровной поверхности, устанавливаем домкрат и срываем гайки пока машина стоит на четырех точках.
Далее домкратим ту сторону, с которой будем работать и снимаем колесо полностью.

3. Производим очистку рабочего места, используя щетку по металлу и ветошь. Будьте предельно аккуратны, чтобы не повредить резиновую поверхность пыльников и направляющих тормозного цилиндра!

4. Откройте бачок с тормозной жидкостью и откачайте, используя шприц, несколько кубов тормозной жидкости. Это необходимо для того, чтобы при установке новых колодок жидкость не вытекла, когда мы будем вдавливать поршень во внутрь.

5. Откручиваем болты крепления суппорта. В некоторых "Фордах" они могут быть под ключ Torx ,в некоторых под обычную головку. Как правило, сами болты закрыты пластиковыми заглушками.

6. Когда суппорт снят, подвешиваем его на проволоку или аккуратно отводим в сторону, чтобы не мешал в дальнейшем. Произведите осмотр резиновых шлангов и пыльников, возможно вам необходимо заменить какие-то из них.

7. Производим очистку всех посадочных мест, используя подручные средства, это может быть щетка по металлу или ветошь, все зависит от того, насколько сильные у вас загрязнения.

8. Теперь можно приступить к процессу сборки, то есть выполнить замену тормозных колодок. Чтобы сделать это необходимо утопить поршень, однако конфигурация поршня такова, что просто так утопить его, используя приспособу, не выйдет. Дело в том, что на поршне имеются пазы для специального съемника, который поворачивает поршень и вместе с тем давит на него, тем самым вдавливая поршень во внутрь. Если у вас, как и у меня нет такого приспособления, придется мастерить что-то свое. Я решил эту проблему при помощи ключа на "17" и воротка. Вместо ключа можно использовать спецключ от болгарки, которым затягивается гайка крепления круга болгарки. В общем я думаю смысл понятен. Отмечу, что с правой стороны поршень закручивается против часовой стрелки, а с левой — по часовой стрелке. Следите за тем, чтобы не закусило пыльник.

9. Когда поршень утоплен, установите новые тормозные колодки на место и приступайте к сборке, выполняется она в обратном порядке. Не забудьте смазать болты крепления суппортов графитной смазкой или на крайний случай отработкой.

10. После того как вы заменили задние тормозные колодки с обеих сторон, оденьте колеса и опустите машину с домкратов и поработайте педалью тормоза, для того, чтобы тормозные цилиндры вернулись на свои места.

Примечание: Первые 50 км тормоза у вас будут, мягко говоря, не очень, поэтому не пугайтесь того, что при нажатии на тормоз машина будет слабо останавливаться. Более того, настоятельно не рекомендую первые несколько дней, пока колодки притираются, интенсивно тормозить, это негативно скажется на колодках и существенно снизит их срок службы.

Любят в наших краях «много седана» и за «недорого». Форд Мондео 4 отлично подходит под это описание. С учетом размера, уровня оснащения и комфорта, цены на вторичном рынке вполне адекватные. Особенно по сравнению с более именитыми одноклассниками типа Тойота Камри. В статье будем выбирать оптимальный двигатель и выявлять слабые места модели. Цель — максимум информации перед покупкой Ford Mondeo 4 с пробегом.

Немного истории

Первый Мондео четвертого поколения поступил в продажу в 2007 году. В 2010-м сделали рестайлинг. В результате которого изменилась не только внешность, но и технические характеристики. Отличия:

новая решетка радиатора, оба бампера и капот;
добавили дневный светодиодные огни и чуть изменили задние фонари;
новый 2,0-литровый бензиновый мотор EcoBoost и 2,2-литровый дизель для топовых комплектаций;
новая автоматическая коробка PowerShift;
изменились материалы салона;
опциональный большой сенсорный экран и адаптивная подвеска.

Перечень изменений внушительный, но не все они на пользу. Во всем по порядку разберемся ниже.

Кузов

Большой кузов Мондео 4 полностью оцинкован, но это не освобождает его полностью от коррозионных проблем. Нельзя сказать, что он совсем не гниет или, наоборот, ржавеет как Опель из 90-х. Очень много зависит от региона и способа эксплуатации. В сухом климате без химреагентов металл после сколов не будет ржаветь годами. А в Москве, например, лучше не рисковать и побыстрее подкрасить место повреждения.

Слой заводской мастики на днище присутствует. Но если регулярно ездить по зимней колее или просто плохой дороге с камнями, то в поврежденных местах может «поселиться» ржавчина.

Еще одно слабое место — задние «валенки». Владельцы так прозвали защиту задних арок. Она изготовлена из войлочного материала и плохо закреплена. Поэтому часто деформируется (особенно в зимнее время) и пропускает влагу внутрь арки. Естественно, это провоцирует возникновение коррозии.

Существуют оригинальные пластиковые локеры, которые ставятся поверх войлочных на заводские защелки. Стоят недорого, но найти их сложно.

Другими словами, антикоррозионная защита кузова у Ford Mondeo 4 на достойном уровне, но дополнительная обработка днища и арок не помешает.

Лакокрасочное покрытие довольно нежное. Сколы, царапины (даже от ногтей) — это нормальное явление. Некоторые владельцы обклеивают защитной пленкой всю машину. Имеет смысл, если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль и есть толковые специалисты на примете. Иначе возьмут дорого, а наклеят криво и пленку сомнительного качества.

Опять же, в зависимости от региона, со временем часто тускнеют и теряют «товарный» вид хромированные элементы, фары и значки с логотипом марки.

Салон и комплектации

Комплектаций у Форд Мондео 4 великое множество. К тому же, к любой комплектации можно было заказать большой перечень опционального оборудования. Даже базовая Ambiente уже включает передние электростеклоподъемники, боковые электрозеркала с подогревом, кондиционер и 7 подушек безопасности.

С безопасностью, кстати, у Мондео 4 всё очень хорошо. Кроме обилия подушек, безопасность улучшает большой и правильно сконструированный кузов. Mondeo 4 заслуженно получил свои 5 звезд EuroNCAP. Система курсовой устойчивости ESP также имеется в базе.

Зато шумоизоляция вполне достойная. Хоть и зависит во многом от установленной резины. В городском скоростном режиме посторонние шумы вас не будут беспокоить. Количество сверчков напрямую зависит от «кривизны» рук мастеров, которые разбирали/собирали что-либо в салоне.

Двигатели Форд Мондео 4

Моторов в перечне Mondeo 4 не так и много. Но особенности каждого из них перед покупкой б/у экземпляра нужно знать обязательно. Начнем с бензиновых и по порядку возрастания.

Бензиновые моторы

1,6 Duratec Ti-VCT (125 л. с.). Младший мотор в линейке, о котором многие говорят «не едет». Но у каждого свое представление об этом параметре. Поэтому для неспешного передвижения по городу без «резких движений» вполне подойдет.

Второй вопрос, что небольшому двигателю тяжело тащить большую машину и, естественно, его ресурс истощается быстрее. Средний срок службы 1,6-литрового мотора без ремонта — 250-300 тыс. км. При нормальном обслуживании и режиме езды «не гонщик».

Регламентный срок замены ремня ГРМ у 1,6 л. каждые 160 тыс. км. Но из-за повышенной нагрузки и условий эксплуатации в наших краях лучше менять ремень с роликами каждые 100-120 тыс. км.

Из болячек — течь клапанной крышки и клапанов управления муфтами фаз газораспределения. С последним лучше не затягивать, так как масло вытекает быстро и можно «приговорить» двигатель.

2,0 Duratec HE (145 л. с.). Можно считать оптимальным в категории мощность/расход топлива/надежность. Привод ГРМ цепной и подлежит замене раз в 250 тыс. км. Гораздо раньше могут «затарахтеть» вихревые заслонки в коллекторе (есть ремкомплект). Не на каждом СТО отличат такой стук от звука растянутой цепи, а цена вопроса отличается существенно.

Традиционно может потечь клапанная крышка, но это мелочи. В зависимости от качества топлива, с разной регулярностью придется чистить дроссельную заслонку. Признаки — плавающие обороты и легкая детонация.

В общем, очень надежный двигатель с ресурсом без серьезного вмешательства 350-400 тыс. км.

2,3 Duratec HE (161 л. с.). Тот же двухлитровый двигатель, только большего объема. Соответственно чуть больше мощности и расхода бензина. Причем расход больше на 2-3 литра минимум, в городском цикле.

После 200 тыс. пробега у мотора может проснуться масляный аппетит. Чаще всего виноваты задубевшие маслосъемные колпачки или залегшие кольца. Первый вариант устранить будет дешевле. А маслосъемные кольца залегают чаще всего из-за некачественного масла или бензина, возникает повышенный нагар.

Моторы 2,0 и 2,3 литра — самые распространенные. Они установлены на более чем половине Форд Мондео 4 в продаже (966 из 1826).

2.0 EcoBoost (200 и 240 л. с.). Появились после рестайлинга. Турбированные с непосредственным впрыском, сложные и мощные. Поэтому на особую надежность рассчитывать не приходится. Технически двухлитровый мотор остался прежним. Изменили только головку блока цилиндров, добавили турбину и ТНВД (топливный насос высокого давления) для непосредственного впрыска. Соответственно дополнительные элементы и требуют дополнительного внимания.

На первых партиях проданных Mondeo 4 с ЭкоБустом неоднократно случался прогар поршней. Проблему устранили с помощью новой прошивки. Если на вашей машине прошивку не обновляли, то вы в зоне риска. Может прогореть и впускной коллектор, осколки которого «убьют» турбину. Поэтому если на коллекторе появляются трещины, то не стоит «играться» со сваркой, лучше поменять полностью.

Версия на 240 л. с. слишком уж форсирована, поэтому нагрузка на двигатель очень высокая и существует повышенный риск повреждения поршневой. Это касается и чипованных 200-сильных версий мотора. Есть прошивки на 270 и 300 лошадей, но как долго эти «лошади» будут бегать — вопрос.

2.5 Turbo (220 л. с.). Если практически все предыдущие моторы достались Форду от Мазды, то этот двигатель разрабатывали в компании Вольво. На ФМ4 их ставили только до рестайлинга. Пятицилиндровый мотор хорошо едет и хорошо «кушает» топливо.

Возможные проблемы — это течь сальников и расслоение ремня ГРМ. С последним шутки плохи, лучше поменять его на 10-15 тыс. км раньше срока. Сальники могут потечь из-за естественного износа или из-за разрыва мембраны в маслоотделителе.

Топливный насос может стать проблемой после 150 тыс. пробега с любым бензиновым мотором. Но не стоит спешить сразу покупать новый. Часто проблема в перегоревших контактах, которые довольно легко восстановить. Правда, чтобы добраться до бензонасоса, придется снимать топливный бак.

Дизельные моторы

1.8 Duratorq (DLD-418, 100 и 125 л. с.). Официально Mondeo 4 в наши края с такими моторами не поставлялся. Но на вторичном рынке всегда найдется пару десятков предложений с этим дизельным агрегатом. Это завезенные из Европы или Америки автомобили. Двигатель довольно надежен, только чувствителен к качеству топлива. Его устанавливали еще на второй Фокус.

2.0 Duratorq TDCi (DW10, 130 и 140 л. с.). Самый распространенный дизель среди Мондео 4. Мотор позаимствовали у французов, разработка PSA (Пежо/Ситроен). Мотор надежен, но к 200 тысячам пробега может понадобиться ремонт ТНВД и замена топливных форсунок. А в случае с дизелем — это удовольствие не из дешевых. В зоне риска клапан EGR, сажевый фильтр и турбина. Покупать дизельный Мондео с пробегом без тщательной диагностики не стоит.

Кстати, обслуживать такой мотор лучше на профильных «французских» станциях. Также как и запчасти подбирать по каталогам PSA. Форд укрупняет и продает некоторые узлы только в сборе, которые у французов доступны в разборе.

2.2 Duratorq TDCi (DW12, 175 л. с.). Редкий старший брат предыдущего мотора. На момент написания статьи нашлось только 3 объявления о продаже Ford Mondeo 4 с этим двигателем. Появился он после рестайлинга. Проблемы те же, мощности больше.

Трансмиссия

Вариантов коробок передач у Мондео 4 много: 3 механических и 2 автоматических. Но выбирать особо не приходится, конкретные моторы поставлялись с конкретными КПП. 1,6-литровый двигатель поставлялся только с пятиступенчатой коробкой IB5. А 2,0-литровый (145 л. с.) уже комплектовали совсем другой механической КПП — MTX75.

Тоже 5 ступеней, но способна выдержать большую нагрузку (250 против 170 Nm крутящего момента). Соответственно и ресурс у MTX75 выше. Хотя это понятие относительное. На ресурс КПП больше влияет стиль вождения. И о замене масла не стоит забывать. Хотя бы раз в 100 тыс. пробега или с каждой заменой сцепления.

Модернизированную до 6 ступеней MTX75 с обозначением МТ66 или ММТ6 устанавливали только в паре с турбированным 2,5 литра и дизельными моторами.

Сцепление при «человеческом» отношении спокойно выхаживает 120-150 тыс. км. Первым не выдерживает выжимной подшипник. Если его вовремя заменить, то можно продлить срок службы корзины и диска сцепления.

Бензиновый мотор 2,3 л. шел только с японским автоматом Aisin AW F21. Надежная гидротрансформаторная АКПП на шесть ступеней, которая боится перегревов. Поэтому многие устанавливают дополнительный радиатор охлаждения. И это существенно продлевает «жизнь» коробки. Особенно если еще и масло менять каждые 60 тыс. км.

Во время работы коробки могут наблюдаться толчки, особенно при понижении передач. Это не означает, что коробка «труп». Часто помогает новая прошивка или замена масла.

Прогрессивными АКПП PowerShift комплектовали только новые моторы «ЭкоБуст» после рестайлинга. Принцип работы такой же, как у прославленной DSG от Фольксвагена. Роботизированный автомат с двойным мокрым сцеплением. Пока исправно работает, то переключает передачи очень быстро и незаметно. Но если дело дойдет до ремонта, то стоимость сильно огорчит любого. Она исчисляется тысячами долларов.

У ответственных автовладельцев с регулярной заменой масла и щадящим режимом работы «Пауэршифт» спокойно выхаживает и до 200 тыс. км. Но брать на вторичном рынке Форд Мондео с такой коробкой очень рискованно. Тем более пробеги у большинства Mondeo 4 на вторичке приближаются к ресурсному концу коробки.

Подвеска

Ходовая часть Ford Mondeo Mk4 без особых сюрпризов. Спереди стандартный МакФерсон, сзади многорычажка. Общий ресурс оригинальной подвески больше 100 тыс. км. В дальнейшем во многом зависит от качества используемых запасных частей.

До стотысячного пробега не доживут только стойки и втулки стабилизатора. Но на большинстве автомобилей — это расходник. На грани этого рубежа ходят и передние стойки с опорными подшипниками. Последние часто рекомендуют ставить только оригинальные. Но в оригинале приходят опорные подшипники производства SKF, которые под своим именем стоят дешевле.

Шаровая переднего рычага и все сайлентблоки меняются отдельно. Многие расхваливают запчасти Lemforder. Но ценник на некоторые элементы подвески от этого производителя превышает цену оригинала. Поэтому сравнивайте при выборе.

Задняя подвеска Мондео 4 выдерживает наши дороги 150-200 тыс. км. И это не означает, что по истечении этого срока заднюю подвеску придется заменить полностью. Первыми рвутся сайлентблоки нижних поперечных рычагов. Можно купить рычаги в сборе или перепрессовать сайлентблоки. А что дальше, покажет осмотр.

Оригинальные ступичные подшипники ходят 120-150 тыс. км.

Тормоза и рулевое управление

Рулевое управление у Ford Mondeo 4 острое и информативное. А вот рулевая рейка любит постучать. Чаще всего стук начинается из-за разбитой пластиковой опорной втулки. Лечится заменой на самодельную алюминиевую.

Еще один нюанс с рулевым — это замена наконечников. По процедуре для замены нужно снимать рейку или намертво фиксировать её вал. По неопытности можно при замене рулевых наконечников провернуть вал и «попасть» на реставрацию рулевой рейки.

Если при повороте руля слышен гул, то в первую очередь стоит проверить бачок гидроусилителя. Если фильтрующая сеточка внутри забилась, то из-за плохой циркуляции гидравлической жидкости может отказать дорогостоящий насос ГУРа.

Надежная и простая конструкция дисковых тормозов обычно проблем не доставляет. Желание тюнинговать тормозную систему Мондео 4 возникает обычно у любителей чип-тюнинга с мощностью мотора 250+ л. с. Если попадется Мондео с модернизированными тормозами, то задумайтесь о ресурсе двигателя и склонности прошлого владельца к гоночной манере езды.

Хотя даже штатным тормозам не помешают тормозные диски с перфорацией. Это существенно уменьшит вероятность, что диски поведет при перегреве. А большой вес Mondeo 4 нагревает тормоза быстро, особенно при резком оттормаживании с высоких скоростей.

Электрическая часть

По электрике чаще всего беспокоит упомянутый выше бензонасос. Штатный ксенон может со временем потребовать замены блока розжига. Чем дешевле лампы устанавливать, тем быстрее это случится.

Блок управления двигателем вполне надежен и работает безотказно, но расположен в не очень удачном месте. Он находится слева в переднем бампере. Поэтому его легко повредить даже при легкой аварии. Даже если сам блок «выжил», но повредилась его пластиковая защита, со временем он может «умереть» из-за попадания влаги. Иногда перетирается жгут проводки в багажник.

Форд Мондео 4 отличное сочетание цены и качества. Но таких сочетаний, как EcoBoost и PowerShift на вторичном рынке лучше избегать. Такой Ford отлично едет и вызывает положительные эмоции за рулем. Но эти эмоции могут дорого стоить, причем вероятность этого довольно высокая. Двухлитровая механика или 2,3 л. с простой гидротрансформаторной АКПП будут более практичными вариантами для покупки. Да и двухлитровый дизель вполне хорош.

Читайте также: