Регулировка колдуна иж 2126

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Тормозная система Иж 2126

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура «левый передний-правый задний тормоз»; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура «правый передний - левый задний тормоз»; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Рабочая тормозная система - с гидравлическим, двухконтурным приводом и с диагональным разделением контуров, оснащена регулятором давления, вакуумным усилителем и сигнальным устройством. При отказе одного из контуров привода тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок, на котором нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. Поршни в главном тормозном цилиндре расположены последовательно, ближний к вакуумному усилителю приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а дальний -правый передний и левый задний.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну педального узла на четырех шпильках. Усилитель - неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна ощутимо уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, соединяющего рабочую полость усилителя и впускную трубу двигателя, а также обратного клапана шланга.

Сигнальное устройство служит для предупреждения водителя о повреждении (падении давления) в одном из контуров тормозной системы. Внутренняя полость сигнального устройства разделена двумя поршнями на две изолированные камеры, каждая из которых является частью одного из контуров тормозной системы. При падении давления в одной из камер поршни сдвигаются в ее направлении, воздействуя на шток выключателя контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы, находящейся на панели приборов — лампа загорается.

Регулятор давления задних тормозов служит для поддержания оптимального соотношения давлений в приводах передних и задних тормозов с целью не допустить опережающей блокировки задних колес по отношению к передним при различной загрузке автомобиля. Нагрузочная пружина, закрепленная одним конном на кронштейне регулятора, а другим на балке заднего моста, воздействует на нажимной рычаг регулятора, уменьшая давление в приводе задних тормозов. Воздействие нагрузочной пружины на нажимной рычаг тем сильнее, чем выше нагрузка на заднюю ось автомобиля. Кронштейн регулятора давления задних тормозов крепится на трех шпильках к днищу кузова в задней части справа.

Плавающая скоба переднего тормоза содержит суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к пальцам, установленным в гнездах направляющей колодок. В эти гнезда закладывается смазка. Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между колодками и тормозным диском.

Тормозные диски - чугунные. Минимально допустимая толщина при износе - 10,8 мм, максимальное биение по внешнему радиусу - 0,15 мм.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы - механический, тросовый, на задние колеса. Он содержит рычаг, регулировочный наконечник, трос, уравнитель двух ветвей троса, рычаги привода колодок и распорные планки.

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Заклинивание клапана;
Разрегулированность положения;
Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Автоклуб "Москвичемания"

Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению к передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.

регулятор давления Рис. 1

Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 1) реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полость.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.

Проверка работы регулятора давления

Для того, чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполните следующее:
1. Снимите нагрузочную пружину со стойкой, для чего отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна, расположенного на балке заднего моста, и, ослабив стопорный винт 20, выньте нагрузочную пружину 1, после чего стопорный винт затяните.
2. Проведите контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле помимо водителя должен быть размещен груз, включающий запасное колесо, инструмент и 10 л топлива к баке. Торможение проводите со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.
Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.

Снятие регулятора давления

Снятие регулятора производите в следующем порядке:
1. Отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна на балке заднего моста, для чего отверните гайку, снимите пружинную шайбу и выньте ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините трубопроводы.
3. Снимите регулятор, отвернув три гайки, крепящие кронштейн регулятора.

Разборка, сборка и регулировка регулятора давления

Разборку регулятора производите в следующем порядке:
1. Выверните винт 20 (рис. 1), выньте упорный штифт 21 и освободите конец нагрузочной пружины.
2. Выньте ось 22 и снимите нажимной рычаг 4.Не нарушайте положения регулировочного болта 2 при разборке регулятора.
3. Снимите защитный чехол 5.
4. Выверните втулку 18 крепления корпуса регулятора.
5. Выньте возвратную пружину 17 и пружинную шайбу 16.
6. За хвостовик поршня 25 извлеките поршень с гильзой из корпуса.
7. Снимите с гильзы 14 прижимную пружину 13 и выньте шарик 12 из гнезда гильзы.
Для разборки конуса снимите стопорную шайбу 9.
Вынимайте поршень из гильзы только в случае замены дефектных деталей, входящих в указанный узел а также при замене манжеты поршня.
В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибруйте гнездо.
После замены дефектных деталей произведите сборку в обратной последовательности. При сборке все детали обильно смажьте свежей тормозной жидкостью.
Работоспособность собранного регулятора проверьте на специальном стенде.
Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажмите на нагрузочную пружину 1. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производите только свежей тормозной жидкостью.
Проверенный регулятор установите на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачайте тормозную систему.
Регулировку регулятора проводите на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием.
Разгоните автомобиль до скорости 50-60 км/ч. Затем затормозите плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 2, отверните стопорную гайку 3, затем поверните против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затяните стопорную гайку, не допуская вращения регулировочного болта.
Пробный заезд повторите.
При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.

_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

тот кто ищет тот что-то знает

Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!

Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

Регулировка колдуна иж 2126

1. Малой кровью: Выкинуть штатные передние колодки и вставить нормальные. Штатные замечены в плохо прогнозируемом замедлении и в излишней прочности - вместо колодок изнашиваются тормозные диски.
2. Заменить поставленные на заводе ЗТЦ на ЗТЦ 2141 диаметром 22мм (Обязательно ОБА!). Заводские ЗТЦ, устанавливаемые в последнее время имеют диаметр 25мм, что увеличивает ход педали тормоза и усложняет настройку колдуна.*
3. Отрегулировать ручник таким образом, чтобы при затягивании его на 1-й щелчок барабаны уже слегка цеплялись за колодки. Нужно произвести проверку на обоих барабанах и округлить чесло щелчков до следующего полного количества. Обычно у ручника получается всего 2-2.5 щелчка до полной затяжки, соответственно нужно выставить 3.
4. Снять задние колодки и ОБЯЗАТЕЛЬНО их ПРОКЛЕПАТЬ! При отрыве накладки от каркаса тормоза практически исчезают. Если колодки износились, то простой вариант только один - покупать неподдельные накладки Тиир и КЛЕПАТЬ на старые проверенные ровные каркасы! Сложный вариант заключается в покупке импортных задних колодок. В 2003-м году одно время в магазинах были колодки LPR (для М-403, 407, 412), сейчас встретить их в продаже практически невозможно. Еще вариант - установить колодки от М-2141 (требуются небольшие переделки)**.
5. Грамотно прокачать всю тормозную систему, убедиться в исправности основных узлов, убедиться в отсутствии протечек, раздувания и трещин на тормозных шлангах, отсутствии возможности перетирания тормозных трубок. Информацию о ремонте можно узнать в руководстве по эксплуатации. В процессе эксплуатации особое внимание обращать на задние тормоза и колдуна - практика показывает, что это наиболее ненадежные узлы 2126.
6. Только в самом конце настраиваем колдуна. Советую настраивать его таким образом, чтобы на сухом асфальте на скорости 50-60 км/час задние тормоза блокировались одновременно с передними.
7. Если возникает ощущение, что педаль тормоза стоит высоко, стоит проверить ее полный ход как написано в руководстве и отрегулировать его. Не стоит ставить педаль таким образом, чтобы полный ход был меньше требуемого - в случае отказа одного из контуров есть вероятность, что полного хода не хватит для торможения оставшимся контуром.

После этих пунктов тормоза получаются вполне достаточными для неспешного передвижения и уверенного торможения.

Все. Дешевые варианты закончились.

* Данная переделка не является внесением изменений в конструкцию тормозной системы, потому как судя по всему на 2126 в разные времена ставились ЗТЦ разного диаметра - как 22, так и 25 мм (информация из книжки от Третьего Рима и книжки от \"За Рулем\").

Регулировка колдуна иж 2126

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне до 23% включительно при перемещении рычага привода вверх на 4-5 зубьев храпового устройства. Если это не так, то нужна регулировка стояночной тормозной системы.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник., вывешиваем заднюю ось и переводим рычаг привода стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Снимаем кожух пола (см. «Снятие кожуха пола») и воздуховод подачи воздуха в заднюю часть салона (см. «Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона» ). Для наглядности левое переднее сиденье снято.

Придерживая регулировочную гайку рожковым ключом «на 13», таким же ключом ослабляем контргайку.

. и вращаем регулировочную гайку, натягивая трос, чтобы ход рычага уменьшился до 4-5 зубьев сектора храпового устройства, а колеса при полностью отпущенном рычаге вращались свободно, без заедания. В этом положении затягиваем контргайку.

Для замены троса отсоединяем его наконечники от разжимных рычагов задних тормозных колодок (см. «Замена задних тормозных колодок»), а оболочки — от нижних штанг задней подвески (см. «Снятие нижней штанги» ).

Отверткой отгибаем три язычка кронштейнов крепления оболочки правой ветви троса к днищу автомобиля.

Накидным ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления заднего наконечника оболочки правой ветви троса к правому тормозному щиту.

. и выводим конец троса из отверстия в щите.

Аналогично освобождаем левую ветвь троса (кронштейнов крепления к днищу — два).

В салоне двумя рожковыми ключами «на 13» расконтриваем и отворачиваем обе гайки регулировочного наконечника стояночного тормоза.

. и снимаем уравнитель троса.

Рожковым ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления передних наконечников оболочек троса к днищу кузова.

Выводим петлю троса вместе с гайками и шайбами через прорезь в днище кузова.

Устанавливаем трос в обратной последовательности.

Передний наконечник оболочки правой ветви троса (она длиннее левой) должен быть закреплен в верхней части прорези днища кузова, а передний наконечник оболочки левой (короткой) ветви — в нижней части прорези.

Для снятия рычага привода стояночной тормозной системы переводим рычаг в крайнее нижнее положение. Отворачиваем обе гайки с регулировочного наконечника и снимаем уравнитель троса, как показано на фото 5.

Отсоединяем провод от выключателя контрольной лампы стояночного тормоза.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна выключателя и зубчатого сектора рычага стояночного тормоза.

. и снимаем кронштейн вместе с выключателем со шпильки.

Отвернув тем же ключом вторую гайку крепления зубчатого сектора.

. снимаем сектор вместе с рычагом привода стояночного тормоза и регулировочным наконечником.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности и регулируем натяжение троса стояночного тормоза, как описано выше.

Тормозная система Иж 2126

Описание конструкции

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Установка ВУ и ГТЦ Лукас на а/м ИЖ 2126

Как известно, на Москвич 2141 завод ставил импортный ГТЦ и ВУ Лукас (номера ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, в продаже они называются ГТЦ и ВУ Лукас для 2141). Для установки этого ВУ на 2141 используется силуминовая проставка. Весь этот комплект можно установить и на ИЖ 2126, т.к. посадочные места под ВУ у 2126 и 2141 одинаковы.

Как известно, ВУ у 2126 и 2141 одинаковые (за исключением вилки на штоке), ГТЦ же отличаются только соотношением вытесняемых объемов камер - у 2126 из-за диагональной схемы эти объемы одинаковы (50:50), у 2141 разные (40:60) из-за схемы Перед/Перед+Зад. Больше принципиальных отличий нет (еще отличается бачок для тормозухи - у 2141 ГТЦ стоит под наклоном к горизонтали в отличие от горизонтального расположения в 2126. Будет немного неудобно заливать тормозуху, но это мелочи).

В рабочих режимах отличий тоже нет - они проявляются только при отказе одного из контуров. ГТЦ с несимметричными объемами должен нормально функционировать на диагональной схеме 2126, т.к. малого объема (который 40) с лихвой хватает для заполнения тормозухой одного из контуров - просто педаль провалится дальше к полу.

ГТЦ Лукас по соотношению объемов аналогичен ГТЦ производства Кинешмы для 2141.

Приобрел комплект - ВУ + проставка = 1960р, ГТЦ (с двумя выводами) = 4900р. (Информация на осень 2003г).

Тормозухи взял литр, трубку тормозную от суппорта переднего классического (подойдет любая не слишком длинная) и москвичевский (от 2141) тройник тормозной системы. В принципе ГТЦ Лукас бывает и с большим количеством выводов (я видел с 4-мя), в таком случае доп.трубка и тройник не нужны, но нужно будет заглушить лишние выводы.

Дополнение: сейчас появились в продаже ГТЦ и ВУ подешевле (видел ГТЦ за 3500 и ВУ за 1300).

Для того чтобы педаль тормоза после установки Лукаса осталась на прежней высоте нужно подрезать шток у ВУ и заменить вилку 2141 на нашу родную (она короче). Резать нужно следующим образом: открутить вилку от 2141, убрать гайку контрящую и пометить на штоке метку таким образом, чтобы педаль тормоза нормально садилась на вилку. То есть отрезать нужно по максимуму. Вилку нужно прочно прикрутить к штоку, удерживая его от прокручивания плоскогубцами. Резать лучше до установки ВУ на авто - так существенно удобнее :)

Инструкция по снятию/установке штатного ВУ+ГТЦ есть в любом мануале. Из засад там только неудобный доступ к 4-м гайкам, крепящим ВУ к моторному щиту - лучше откручивать из головкой с карданчиком.

Прикрутил к ГТЦ тройник через трубку классическую - чтобы сохранить штатную систему с сигнальным устройством. Дальше начались засады: 1. Вакуумник залезать на свое место категорически не хотел - упирался краем в ГЦС. Пришлось обмять его по месту (2-3мм) молоточком.(комментарий от wI: у меня после попытки помять вакуумник молоточком, он разобрался на две части, мне повезло, собрал и все работает, но одному форумчанину не повезло, пришлось менять вкуумник, так как помятый стал пропускать внутрь воздух) 2. Подлые продавцы не дали в комплекте резинку уплотнительную между ГТЦ и ВУ. Как выяснилось замечательно подходит аналогичная резинка от штатного ГТЦ и ВУ. 3. Родная тормозная трубка от ближнего к моторному щиту контура оказалась коротка - пришлось ее заменить на более длинную - замечательно подошла одна из трубок, оставшаяся у меня после удаления колдуна. 4. Расширительный бачок не садится на место до конца - упирается в бачок ГТЦ. По уму нужно ставить другой бачок расширительный. Я пока этим не занимался.

В итоге возился я с этим хозяйством с 15:00 до 22:00. Прокачал тормоза, поехал тест-драйв делать. Все колеса схватывают нормально - т.е. одновременно.

Теперь ощущения: Ход педали с Лукасом стал чуть меньше чем на родном ГТЦ+ВУ (порядка 1 см при выключенном ВУ и 2-2.5 см при включенном). Но это при ЗТЦ 22мм, удаленном колдуне, отрегулированном ВУ и отрегулированным на минимальный зазор ручнике. У штатной неотрегулированной разболтанной системы ход, конечно, существенно больше, поэтому установка Лукаса существенно его уменьшит.

Эффективность вакуумника поражает - он ну очень силен. Легкое торможение достигается просто укладыванием ботинка на педаль, при этом его приходится держать "на весу". Если просто опустить ногу - торможение среднее (на песке и снегу при этом колесья блокируются, на асфальте - нет). Ежели прожать педаль до упора - блокируются все колесья, глушится двигатель (не забываем, что у меня нет колдуна) и машина превращается в неуправляемый снаряд :) У меня получилось заблокировать все колеса на скорости порядка 120 на асфальте легким (по меркам старого ВУ) нажатием на педаль :)

Но несмотря на такую легкость, торможение контролируется легко и удобно. Просто нужно привыкнуть. Привыкать лучше летом - зимой с непривычки ошибки в торможении могут быть фатальными.

Нужно это или нет - каждый решает сам. У меня померли родной ГТЦ и ВУ (практически одновременно), а возиться с установкой наших родных, настройкой и т.д. не хотелось совершенно и времени не было. Да, дорого, да несертифицировано но управление тормозами (а ни в коем случае не сами тормоза. ) стало лучше, а гимору в итоге - меньше. Но дорого.

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов: 1 - трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоз"; 2-сигнальное устройство; 3 - трубопровод контура "правый передний - левый задний тормоз"; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - вакуумный усилитель; 7 - педаль тормоза; 8 - регулятор давления задних тормозов; 9 - трос стояночного тормоза; 10 - тормозной механизм заднего колеса; 11 - регулировочный наконечник стояночного тормоза; 12 - рычаг привода стояночного тормоза; 13 - тормозной механизм переднего колеса.

Описание конструкции

Тормозные механизмы передних колес - дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Тормозные механизмы задних колес - барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазоров между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Задние колесные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Видео про "Тормозная система" для Иж Ода

Замена ГТЦ и прокачка тормозов на ИЖ ОДА или Фабула Москвич Иж Ода прокачка тормозов и устройство ручника Бюджетная доработка Тормозов на Иж/Азлк/Ставим тормоза от 2110/Без Токарки

Иж 2126 1991-2004 Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

. и снимаем ее.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Читайте также: