Регулировка передней балки нива шевроле

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Как определить неисправности передней подвески в Ниве Шевроле

Назначение и устройство передней и задней подвески

Передняя подвеска Нива Шевроле состоит из следующих деталей:

защитный кожух;
колпаки;
кулак;
шарнирный элемент крепления.
чашка стабилизатора;
боковые опоры;
подшипники;
тормозной диск;
ступица;
защитный буфер;
рычаги со скобами.

Основные неисправности

Передняя подвеска Нива Шевроле чаще всего страдает от таких неисправностей:

повреждение амортизаторов;
износ шарниров;
низкое давление;
дисбаланс между колесами;
проблемы с креплением;
износ пружины;
неисправность рычага;
протечка жидкости.

Признаки неисправностей и диагностика подвески Нивы Шевроле

Выявив неисправности подвески машины Chevrolet Niva, ремонт сделать можно самостоятельно либо в мастерской. Некоторые автомобилисты даже без осмотра могут прислушаться работе транспортного средства и разобраться в причинах.

Распространенные признаки:

стук в районе колеса;
во время движения уход в сторону;
проблема с регулировкой колес;
слабый писк;
колебание транспортного средства;
разное состояние шин с левой, с правой стороны;
поскрипывание подвески;
повышенная жесткость амортизаторов.

Для диагностики транспортного средства необходимо осмотреть все узлы. Идеальный вариант, когда транспортное средство можно поднять на подъемнике или заехать на смотровую канаву. Мастера должно беспокоить наличие механических повреждений на деталях.

Есть понятие естественного и ускоренного износа. К примеру, на шарнирах считаются допустимыми небольшие царапины, трещины. Если наблюдаются сколы, скорее всего запчасть нуждается в замене.

Этапы диагностики:

Осмотр чехла.
Проверка шаровых опор.
Состояние шарниров.
Проверка защитных подушек.
Визуальная оценка резины.
Положение металлических втулок.
Разбор стабилизатора.
Проверка крепления рычагов.

Стоит ли делать ремонт этого элемента своими руками

При наличии специального инструмента у автомобиля Нива ремонт передней подвески можно сделать своими руками.

Преимущества:

тщательный осмотр узлов;
экономия средств;
подборка качественных деталей.

Недостатки:

требуется время;
нужен инструмент;
особые условия для ремонта;
риск повреждения деталей;
неправильный осмотр и замена узлов.

Какие приспособления, инструменты и расходные материалы потребуются для ремонта

Качественный ремонт передней подвески автомобиля может быть произведен только после подготовительного этапа.

Инструменты для работы:

набор ключей (в основном 6,13, 27);
отвертки;
динамометрический ключ;
молоток;
ключ баллонного типа;
тазик или ведро;
литиевая смазка;
щетка по металлу;
домкрат.

Для быстрой разборки элементов используются съемники специально под сайлентблоки. Для промывки узлов потребуется керосин. Из слесарного инструмента пригодится бородок. С его помощью можно подбить болты или сбить ржавчину.

Инструкция по ремонту своими руками

Чтобы отремонтировать подвеску, придерживайтесь следующих этапов:

Проверка узлов.
Регулировка подшипника.
Смазка деталей.
Замена элементов (в случае необходимости).

Внешний осмотр подвески

Важно! Рядом с колесом осматривается защитный чехол. Интересует состояние шаровых опор, а также стоек.

Поскольку на деталях могут быть загрязнения, их нужно промыть и только после этого давать оценку. За слоем пыли может скрываться вполне рабочий элемент. После втулок подлежат проверке стабилизаторы. После этого осматривают скобы, идущие к лонжерону.

Зазоры в подвеске

Используя молоток, можно подбить ступицу, поставить ее на место. Если зазор более 0.15 мм, хорошо ощущается люфт. Колесо должно свободно вращаться в вертикальной плоскости. Если рядом есть напарник, попросите его во время прокрутки колеса нажимать на тормоз.

Внимание! В момент срабатывания педали люфт может проходить, это свидетельствует о проблеме с подшипником.

Используя бородок, снимают верхний колпак. Если при осмотре оказывается, что гайки устарели, их лучше заменить. Когда подшипники находятся в новом положении, важно, чтобы крепления не подвело. То есть гайки затягивают до конца. При фиксации гайки ступицу удерживают при помощи ключа.

Инструмент лучше держать под углом 90°. Для максимальной затяжки узла необходимо временно ослаблять и подтягивать гайки. После манипуляции необходимо вновь проверить вращение колеса. Если люфт отсутствует, значит, все сделано правильно.

Смазка элемента

Когда диск отсоединен, можно оценить тормозные колодки. В мастерской никогда не трогают шланги. Даже при отсоединении суппорта они остаются на месте. Чтобы элемент не мешал, он подвешивается на веревку или проволоку.

Важно! При снятии суппорта открывается доступ к резиновым держателям.

Промывают элемент при помощи керосина, смазку используют для суппорта и подшипников. Подготовленный литиевый раствор необходим для обработки колец, внутренних и внешних элементов. Сборка происходит в обратном порядке. В конце процедуры выполняют регулировку зазора.

Замена ступичного подшипника

Инструкция выполнения:

Демонтаж поворотного кулака.
Осмотр колец.
Проверка роликов.
Снятие кольца.
Установка поворотного кулака.

Процесс начинается с демонтажа поворотного кулака, важно высвободить ступицу. Во время работы контролируют положение дистанционного кольца. Детали промывают керосином.

Важно! При осмотре элементов беговые дорожки легко повредить.

Если взглянуть на ролики, наблюдается их частичная или полная деформация. Это могут быть потертости или глубокие трещины. За счет этого машина на ходу издает неприятные звуки. Для высвобождения внешних колец пригодится бородок. Элемент проще всего подбить, постукивая молотком. Новички допускают ошибку, прикладывая излишнюю силу. При чрезмерном механическом усилии есть риск повредить кольцо. На место расположения подшипников равномерно наносят смазка. Когда подготовленный поворотный кулак установлен, можно начинать сборку узла в обратном порядке.

Заключение

Выше рассмотрена передняя подвеска Нивы Шевроле. После проведения диагностики выявляют причины неисправности. Во время работы придерживайтесь инструкции, следовать поэтапному плану.

Усиление передней балки Шевроле Нива

Произведем усиление передней балки Шевроле Нива, но сначала разберемся, зачем вообще нужна такая доработка авто. Усиление передней балки прежде всего необходима тем автолюбителям, которые эксплуатируют транспортное средство в экстремальных условиях. Вполне достаточно небольшого и незначительного удара по нижнему рычагу, как может произойти неприятная поломка. Таким автолюбителям-экстремалам не помешает произвести замену шин на более качественные.

Получается, что рычаг отклонился в сторону, колесо начинает задевать кузов либо крыло, при этом возникает душераздирающий скрежет, который постепенно приводит к повреждению. Разберемся, что это за поломка. На самом деле все просто, ломается втулка оси нижнего рычага. Некоторая категория автомобилистов считает, будто если установить защиту, все проблемы решаться.

Однако это не выход, ведь поломка возникает по причине воздействия на рычаг или при сильном ударе в колесо. Шевроле Нива будет ехать и дальше, но последующий ремонт займет у вас слишком много времени и средств. Так что, если вы по пути обнаружили такую поломку, то не будет лишним вызвать эвакуатор, чтобы не усугублять положение. Такую ситуацию можно предотвратить, достаточно установить на нижнюю ост железные втулки и приварить их к балке. Это совсем не сложный тюнинг, такая доработка защищает балку и сайлентблоки от необязательных повреждений, приводящих к дорогому ремонту и замене передней балки.

Если уже начали совершенствовать систему подвески, то не стоит на этом ограничиваться. Помните, что автомобиль должен быть сбалансирован продольно. Идеально, когда распределение веса составляет 50/50 между задней и передней осями. Если мы заменим стойки Шевроле Нива, то никак не повлияем на его статический вес, так что исходное соотношение останется на прежнем уровне. Однако распределение веса изменяется при вхождении в поворот. Что касается поперечной устойчивости, то она влияет от множества факторов.

Тремя основными факторами являются: жесткость амортизаторов, пружин и поперечного стабилизатора. Геометрия подвески тоже играет не последнюю роль. Если сделать задний мост более жестким по сравнению с передним, то задняя часть Шевроле Нива будет иметь лучшее сцепление с дорогой. Но что стоит сделать в первую очередь? Все зависит от того, что вы хотите получить в итоге. Одни выступают за установку мягких стабилизаторов и жестких пружин, другие – за толстые стабилизаторы и мягкие пружины.

Пружины должны быть критичны для обеспечения шин способностью соответствовать неровностям дороги, а не перепрыгивать через них. После установки пружин с минимальной жесткостью со всех сторон, нужно отрегулировать жесткость между задней и передней подвеской. Затем нужно балансировать автомобиль с помощью жесткости стабилизаторов.

Шевроле Нива все же больше внедорожник, чем городской автомобиль, хотя ведет себя хорошо как на проселочной дороге, так на асфальтированном покрытии. Стандартные регулировки позволяют передвигаться в сравнительно комфортных условиях, но со временем подвеска постепенно портится, так что нужно своевременно принимать меры, только тогда можно будет избежать дорогостоящего ремонта или замены всего элемента подвески.

Ось нижнего рычага или ремонтируем подвеску "Нивы"

Укрупненно

Еще записи по тегу "Нива"

Замена моторного масла и масляный фильтр для Нивы

Продолжим рассказ о регламентных работах на моей Белке. Сегодня мы обсудим замену моторного масла, которое, как известно, надо менять каждые 10 тыс.…

Дорога смерти к Карону и пограничные укрепления напротив Джавайского ущелья

Итак, продолжим исследовать район между кишлаками Рузвай (в современной транскрипции Рузват) и Кеврон напротив устья Джавайского ущелья в контексте…

Какую ошибку допускают чаще всего при замене воздушного фильтра на Ниве

Вот и очередные 30 тыс.пробега подошли к концу. Пора менять не только моторное масло с масляным фильтром, но и бензиновый и воздушный фильтры. И если…

Шины Вли-5 - проверенная советская классика на Ниву опять появилась в продаже. Налетайте

Давайте вспомним добрую советскую классику, которой едва ли не столько же лет сколько самой Ниве. Самые первые Нивы, сходя с конвейера,…

Как заправляются на памирских АЗС?

Переночевав в Нижнем Намадгуте (Намадгут Боло) у гостеприимных владельцев гостевого дома Intizor Курманбека и Шойры (искренне советую) под стенами…

Встреча в пустыне: Нива, самолет, ОМОН и черепаха

Ко Дню черепахи. 28 апреля, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой (привет, Гульнара!), я не так чтобы уж рано, но и не слишком поздно выехал из…

Дорога на Устюрт: Бейнеу-Каракалпакстан

Последняя декада апреля традиционное время старта на Мангышлак, ну или последних сборов для старта туда на майские. У кого как получится и как будет…

Выгулял Белку в зимнем лесу

1 января нового 2021 года выгулял Белку в зимнем лесу. Это уже почти стало традицией. А в последний день старого года ездили на берег Воткинского…

Обзор пятого дня пути: Доссор-Бейнеу

Продолжим рассказ о моем Большом Средне-Азиатском автопутешествии. Эта глава будет посвящена пробегу от Доссора до Бейнеу по земле воинственных, но…

Несколько наблюдений по замене балки

Про свою замену балки писал уже больше месяца назад тут, обещал прописать про имевшиеся "засады" и затянул время.
Что ж, прошу не судить строго, была серьезная причина.

Как уже писал на Проводнике — это уже второе снятие балки, первая балка (старая) снималась из-за треснувшей правой втулки нижнего рычага. И кстати, по мнению менявшего опытного механика — её (или их, так как менялись парой) можно было спокойно менять, не снимая балку — не знал.

После снятия все гайки, шайбы и болты по привычке опускаю в "Цинкарь", где они при этом около часа кипят (идет реакция ортофосфорной кислоты с оксидами железа), и обычно вечером вынимаю, промываю водой и вытираю ветошью с маслом, которой как обычно в гараже при ремонте остается много. Защитной пленки хватает на долго.

Главное не забыть металл на неделю (было дело), иначе образуются твердые несмываемые отложения и деталь обычно на выброс.

После такой обработки становятся видны интересные дефекты.

Новая балка ставиться на свои четыре установочных болта, заложенных в лонжероны. Никаких дополнительных регулировок при этом не требуется (целый вечер был посвящен поиску в интернете этих возможных "регулировок"). Но, при этом необходимо обратить внимание на сохранность, да и соосность расположения (одинакового вылета) растяжек балки. Для примера привожу фото своей согнутой после первого удара.

Добиваясь того, чтобы растяжки аккуратно встали в ответные места их крепления на балке, затягивал сначала "закладные" болты которые на лонжероне, потом болты растяжек.

Сама регулировка "выхода" растяжек не особо сложная, если имеется накидной (со ступенькой) ключ на "27" или "24" (не вспомню, но гайка М16х1,5) для задней гайки и рожковый — для передней. Головка не "встает"-мало места. Затягивал "до предела".

Естественно, при разборке снимал и верхние рычаги,

тщательно считая регулировочные П-образные шайбы (прокладки).

Каждый набор шайб раскладывал в пакеты с записью за каждый болт.
Кстати, болты верхних рычагов советую сразу менять, что бы не было стыдно перед "развальщиком", который как обычно может выдать информацию: "А Вам бы болтик надо поменять, а то резьба села…"
Учитывая что шайб у меня достаточно (доходило до 17 штук различной толщины, в 18,6мм), стандартный заостренный болт М12х1,25х70 менял на "по-больше" — 80мм. ЛИФТ ОДНАКО

При ревизии нижних рычагов, на правом выявлены явно "уставшие" шарниры (сайленблоки).

Что ж, пока сняты — надо менять. "Разборка" заняла пару минут, тонким зубилом отгибаю передние части,

что бы они отстали от самих рычагов и сильными ударами большим зубилом (можно даже и тупым) по шарниру с двух сторон спереди и сзади, сплющиваю и сминаю его "юбку", которой он обычно уже приварен ржавчиной к рычагу. После этого он спокойно выходит.

А вот запрессовка оригинальных от БРТ, как всегда заняла больше времени, из-за поиска подходящих шайб, болтов и даже держателя дюймовой "лерки" для водопроводной трубы, который замечательно подошёл для этой цели.

Запрессовывать сайленблоки в тисках перестал, после того как "разломил" в 2015 году еще старые советские тиски, правда среднего размера. Больших нет, но и обидно.

Перед установкой рычагов на место, увидел интересное —

А вот с левой — сюрприз!

Как видно по фото снизу на правой имеется выступающая шайба, которой она центрируется в ответной части кронштейна балки, у левой она оказалась вверху. Перепутал при сборке сам, винить некого.
Переставил, подушки встали в свои родные места, вот стандартный вид подушек двигателя.

Видно, что правая стоит ровным "цилиндриком" без изгиба.

По левой подушке можно заметить, что стоит немного с уклоном, в сторону "приема" вращательного момента от двигателя.
Вспоминаю, что в таком виде правая была и на новой машине, и на старой моей "семерке".

Теперь об установке нижних рычагов на свои оси.

Еще при установке новых втулок на старой балке, старый опытный механик "не допрессовал" одну на 1 мм и посоветовал выбрать зазор тонкими регулировочными шайбами.

Вспоминаем по "букварю", что у нас на одну сторону две толстых (3 мм) и четыре тонких (0,5мм), как впереди, так же и сзади. Всего на балку: 8 — толстых и 16 — тонких.

По этому на "старой" пришлось справа 2 тонких поставить назад и 6 — впереди.

Регулировка развал-схождения и повседневная эксплуатация пару лет утвердила в нормальном подходе к такой регулировке.

На новую балку ставил новые шайбы (треснувшую Вы видели на верхнем фото, остальные кстати были такие же).
С учетом новых расчетов

теперь на правой оси впереди стоит 5 — тонких, сзади — 3. Левая в стандарте по 4 тонких.

Для того, чтобы свой правый рычаг вставить на место вместе с шайбами, пришлось немного разжать "усы" рычага, так как они были сильно сжаты и не вставали на место. Нашёл вот такую свою стяжку для пружин и растянул.

Затяжка всех осей стандартная на 180 кг/с динаметрическим.

Регулировка развал-схождения, как уже писал прошла успешно, эксплуатация также в норме.

Ну а дальше, была ревизия "стучащих" суппортов, текущих пыльников и другое.
Но, об этом может потом, все таки 23 картинки вставил😄.

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Регулировка передней балки нива шевроле

Проверка углов установки колес обязательна, если проводилась замена или ремонт деталей подвески, которые могут изменить установку колес

Контроль и регулировку углов установки колес проводите на автомобиле под статической нагрузкой 2250 Н (225 кгс).

Нагрузка распределяется по салону автомобиля: по 75 кг на передних сиденьях и 75 кг по центру заднего сиденья.

Углы установки колес должны иметь следующие значения:

— продольный угол наклона оси поворота 3° 40´ ± 30´

— схождение 0 ± 1 мм.

Перед регулировкой углов установки колес проверьте:

— давление воздуха в шинах;

- осевой зазор в подшипниках ступиц передних колес;

— исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штоков);

— радиальное и осевое биение шин;

— зазор в шаровых шарнирах подвески;

— свободный ход рулевого колеса.

Обнаруженные неисправности устраните и проводите необходимые регулировки.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов необходимо «прожать» подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс) (направленное сверху вниз), сначала на задний бампер, а потом — на передний.

Очередность проверки и регулировки колес должна быть следующей:

1. Угол продольного наклона оси поворота

Угол продольного наклона оси поворота.

Если при проверке величина угла не будет соответствовать данным, приведенным выше, необходимо изменить количество регулировочных шайб, установленных между осью верхнего рычага и кронштейном поперечины.

Изменение углов развала и продольного наклона оси поворота при изменении количества шайб толщиной 0,75 мм на болтах крепления оси верхнего рычага

Данные приведены для шайб толщиной 0,75 мм. Плюс — добавление шайбы, минус — снятие шайбы.

Для регулировки угла продольного наклона оси поворота:

— отверните гайки крепления оси верхнего рычага передней подвески и переставьте шайбы с одного болта на другой до получения нормального значения угла.

Угол продольного наклона оси поворота увеличивается при перестановке шайб с заднего болта на передний и уменьшается при обратной перестановке;

— заверните гайки динамометрическим ключом и проверьте правильность угла продольного наклона оси поворота.

Угол развала передних колес

Если угол развала отличается о нормы, то необходимо отрегулировать его, изменив количество шайб, установленных между осью верхнего рычага и кронштейном поперечины.

для уменьшения угла развала снимите с обоих болтов одинаковое количество шайб, а для увеличения — добавьте.

Схождение передних колес

Если величина схождения отличается от нормы, то необходимо ослабить стяжные хомутики боковых тяг и ключом 67.7813.9504 повернуть обе муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях; таким образом, муфты навертываются или отвертываются и изменяют длину боковых тяг.

Выполнив регулировку, установите стяжные хомутики прорезью назад, с допустимым отклонением вниз на 60° к горизонтальной плоскости автомобиля.

При затянутых гайках кромки прорезей стяжных хомутиков не должны соприкасаться.

После регулировки схождения колес, проверьте, нет ли задевания колес и деталей рулевого привода за смежные детали подвески и кузова.

Для этого поверните до отказа колеса в обе стороны до упора сошки в болты крепления картера рулевого механизма.

Устройство передней и задней подвески Chevrolet Niva

Плавность и надежность поездки автомобиля обеспечивается подвеской, вне зависимости от качества дорог. Изнашивание компонентов подвески может привести к снижению управляемости. Необходимо постоянно держать под контролем состояние подвески, своевременно ремонтируя автомобиль. Поможет в этом деле знание строения, достоинств и недостатков подвески Нива Шевроле.

Машина используется как внедорожник, который подходит для пересечения гладкой поверхности и пересеченной местности. Для этой цели полноприводный автомобиль оборудован увеличенным клиренсом. Этим обеспечивается:

Смягчение ударов и нагрузки на колеса.
Надежность сцепления.
Подавление вибраций кузова в процессе езды.

разделяют переднюю и нижнюю части конструкции:

Переднюю можно условно разложить, как на схеме внизу. Она состоит из 2 рычагов с двух сторон, шаровых опор, телескопических амортизаторов и витых пружин, а также поперечных стабилизаторов. Передняя подвеска устроена так, что на нее не действуют колебания рычагов.

Заднюю подвеску можно представить, как на схеме внизу. Она состоит из балки заднего моста, реактивных тяг, телескопических амортизаторов и пружин. Колеса прочно связаны балкой. Таким образом, независимые колебания колес исключены. Из этого следует, что задняя подвеска зависима. Подобное расположение снижает удобство, повышая устойчивость конструкции.

В числе деталей подвески установлены также следующие части:

Резиновые отбойники,
Сайлентблоки,
Кронштейны.

Указанные элементы подвержены постоянному воздействию как физического характера, так и химического. По этой причине сайлентблоки и пыльники шаровых опор становятся сухими, требуется замена, даже несмотря на длительную стоянку машины.

Преимущества подвески автомобиля

Машина обладает преимуществами внедорожника, которые заметили большинство владельцев:

Благодаря наличию независимой подвески, сохраняется удобство вождения, что поддерживается довольно мягкими пружинами.
Длительный срок эксплуатации стабилизаторов позволяют менять запчасти по достижении нескольких сот тысяч/км езды.
Позаботившись об установке усиленных реактивных тяг, можно совершать частые поездки по пересеченной местности, без последствий.

Недостатки

Многие запчасти имеют неодинаковый срок использования, что на практике приводит к непредвиденным поломкам.
Большая часть резиновых и металлических шарниров требует замены даже при стоянке.
Изнашиваются сайлентблоки.
Повреждение пыльников.
Потеря полезных свойств стабилизаторов.

Признаки неисправностей

За время вождения многие водители умеют определить на слух неисправности при езде. При изношенных шаровых опорах, неисправных амортизаторах слышно как оборванная тяга стучит, либо скрипят прочие составные элементы подвески.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, следует заранее подготовить автомобиль к езде для плохих дорог и быть внимательным к следующим характерным отклонениям.

Раскачка и подпрыгивание при пересечении неровной дороги.
Увод машины в левую или правую стороны езды.
Тормозной путь становится длиннее.
Постоянная потеря управляемости.
Ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Рекомендуем для своевременного обнаружения недостатков и уменьшения расходов, часто подвергать проверке опорные углы колес подвески.

В противном случае снизится управление машиной, параллельно изнашивая покрышки. Для проверки развала-схождения выбирают интервал пробега в 11-16 тысяч км, либо после серьезных ударов на дорогах.

Необходимость самостоятельного ремонта

Для проведения любого ремонта необходимы опыт, слесарные навыки и подходящий набор инструментов. Большая часть ремонтных действий невозможно совершать без смотровой ямы.

Замена шаровых опор и сайлентблоков также невозможна без съемников, а для проверки и регулировки углов фиксации передних колес нужные специальные стенды.

Лишь при наличии указанных выше условий и опыта проведения ремонта, возможно провести самостоятельный ремонт подвески автомобиля. Наиболее распространенными являются те случаи, когда владельцы предпочитают обратиться на СТО, вместо того, чтобы приобретать инструменты для разовых работ.

К проведению ремонта подвески нужно подготовиться основательно, ведь от этого зависит безопасность в пути. Если вы чувствуете, что справитесь своими силами либо не имеете нужных инструментов, будет правильным подстраховаться и воспользоваться услугами профессионалов.

Тюнинг автомобиля Шевроле Нива

Магазины запчастей для машин предлагают готовые запчасти для улучшения подвески. Наиболее известны следующие виды тюнинга:

Лифтинг. По сути, означает установке прокладок под пружинами и амортизаторов, где достигается увеличение клиренса.
Усиление. Установка более прочных реактивных тяг.
Монтаж пневмоподвески. Достигается эффект усиленного регулирования клиренса и жесткости исходя из неровности местности.

Установка пневмоподвески является самым трудным и дорогостоящим видом тюнинга подвески. Однако оправдывается возможностью наиболее мощной настройки поведения в разных условиях дорог.

И, напоследок, последний совет. Согласно законодательству, некоторые виды тюнинга относятся к переоборудованию автомобиля. Не будет лишним обращение в центрах проведения сертификации и изменить данные в техпаспорте.

Подвеска Lada Vesta: характеристики и особенности

Подвеска Lada Largus FL: Конструкция, достоинства, недостатки

Тормозные колодки Lada XRAY: передние, задние

Подвеска Lada Granta FL: Подробная схема, описание, достоинства и недостатки

Снятие поперечины передней подвески Нива Шевроле (Ваз)

Вывешиваем и снимаем передние колеса. Снимаем брызговики и защиту поддона картера двигателя, как описано. Отсоединяем передние тормозные шланги от штуцеров трубок, как описано.

Отведите шланги в сторону и зафиксируйте. Снимите стабилизатора поперечной устойчивости, как описано. Снимаем редуктор переднего моста, как описано.

12.1.6 Снятие и установка балки передней подвески

Отсоединяем шаровые пальцы замена передней балки нива шевроле рулевых тяг от поворотных кулаков, как описано. Если есть возможность снять, поперечины передней подвески, вместе со ступицами, пружинами, тогда 7,8,9 пункт можно пропустить.

Поперечина в сборе с подвеской тяжёлая. Не отворачивая гайки пальцев верхних и нижних шаровых опор, отсоединяем их от рычагов, как описано.

Снимаем поворотные кулаки в сборе с верхними и нижними шаровыми опорами, ступицами колес, передними тормозными механизмами. Закрепите рулевой механизм на балке новыми самостопорящимися гайками моментом 40 Нм. Вверните замена передней балки нива шевроле тяги на ранее замеренную величину Аобратитесь к иллюстрации 7. Закрепите тяги контргайками моментом 45 Нм.

Установите теплозащитный экран и держатель экрана двигателя. Закрепите поперечный рычаг и тягу на балке передней подвески новыми самостопорящимися гайками.

Не затягивайте гайки. Закрепите опоры двигателя, обратитесь к Разделу Снятие и установка двигателя. Снимите с двигателя грузоподъемное устройство.

Снятие поперечины передней подвески Chevrolet Niva

Закрепите передние колеса. Болты крепления колес маслом не смазывайте. Установите колеса так, чтобы совпали маркировки, нанесенные ранее. Опустите автомобиль на колеса.

Затяните болты крепления колеса крест-накрест моментом Нм. Установите автомобиль в нормальное положение. Для этого должны быть выполнены следующие условия: Замена передней балки нива шевроле шайб подбирается на заводе, при демонтаже рычага необходимо запомнить их число и расположение.

Запчасти ВАЗ в цвет Изменять расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии передней подвески Шеви Нива. При этом расстояние между наружной шайбой и отбортовкой втулки резинометаллического шарнира после затяжки гайки должно быть в пределах 3,0—7,5 мм. В том случае, если невозможно отрегулировать угол продольного наклона оси поворота при исправных деталях подвески, можно перенести часть шайб с одного конца рычага на.

Поперечина подвески представляет собой изогнутую стальную балку трубчатого сечения, к которой с двух сторон приварены стальные кованые кронштейны. В нижней части кронштейна расположена втулка оси нижнего рычага, а верхняя часть выполнена как вертикальная площадка с тремя парами отверстий для крепежных замена передней балки нива шевроле.

Верхняя пара болтов крепит ось верхнего рычага к поперечине. Средняя пара болтов стягивает кронштейн опоры силового агрегата, поперечину и ее кронштейн.

Кронштейн крепится к лонжерону кузова Шевроле Нива и служит опорой верхнего витка пружины и штока амортизатора. Нижняя пара болтов стягивает поперечину и ее кронштейн. К трубчатой передней части поперечины приварены два кронштейна крепления редуктора переднего моста.

Замена передней балки + ремонт — бортжурнал Chevrolet Niva Шнив года на DiabloArea

К трубчатой задней части поперечины приварены два кронштейна растяжек. Поиск товара К ним на болтах крепятся растяжки, повышающие продольную жесткость конструкции.

При установке растяжки внутреннюю гайку замена передней балки нива шевроле до касания шайбой кронштейна, а наружную — рекомендуемым моментом. Внизу пружина подвески опирается на нижнюю опорную чашку пружины через пластиковую прокладку. Между верхней опорной чашкой пружины и кронштейном поперечины установлена резиновая изолирующая прокладка.

К кронштейну поперечины приварена стойка опоры буфера хода сжатия она обращена вниз и чашка буфера хода отбоя обращена вверх. Буфер хода сжатия при максимальном ходе передней подвески Шевроле Нива упирается в нижнюю опорную чашку пружины, а буфер хода отбоя — в прилив на верхнем рычаге. Нижняя опорная чашка пружины крепится к нижнему рычагу четырьмя болтами с гайками и пружинными шайбами.

К нижней чашке также приварены кронштейны крепления нижнего конца амортизатора и стабилизатора поперечной устойчивости сзади пружины. В проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир, поэтому затягивать болт его нижнего крепления можно только на автомобиле под нагрузкой. Шток амортизатора через замена передней балки нива шевроле резиновые подушки гайкой с шайбами крепится к кронштейну поперечины.

Гайку можно затягивать при любом положении подвески. Стабилизатор поперечной устойчивости передней замена передней балки нива шевроле Шевроле Нива штанга представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали. Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов.

Как менять сайлентблоки на ниве шевроле?

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.
Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Ниву двух типов. Первый характерен для моделей, выпущенных до 2008 года. Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Меняем сайлентблоки передних рычагов на Ниве Шевроле

Периодически возникают ситуации, когда требуется поменять сайлентблоки на внедорожнике Нива Шевроле. Но прежде чем узнать, как это делается, следует выяснить, что же это за изделие и за какой узел в автомобиле оно отвечает? Действительно, большинство новичков-водителей никогда не встречались с таким названием, но как говорится: «любишь кататься, люби и саночки возить». Так вот, приходит время, когда необходимо уделить внимание своему автомобилю и произвести замену сайлентблоков передних рычагов своими руками. Именно для этого и создан данный материал.

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль – гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Когда необходима замена изделия?

Каждая деталь в автомобиле Нива Шевроле имеет свои эксплуатационные свойства. Приходит время, когда шарниры выходят из строя, и требуется их замена. Но прежде важно выяснить, когда же следует приступать к таким процедурам или, как определить неисправность сайлентблока.

Для автомобилей, которые эксплуатируются в условиях качественного дорожного покрытия, срок службы сайлентблоков составляет 100 000 км. Но для внедорожника Нива Шевроле до этого времени придется сменить как минимум 3-4 раза эти шарниры. Но полагаться на пробег не следует, а можно определить необходимость замены изделий по следующим факторам:

ухудшилось управление транспортным средством;
при повороте руля ощущается заторможенность движения колес.
на неровностях появляются стуки с передней части автомобиля.

Для удостоверения их неисправности можно обратиться на СТО, но здесь придется заплатить за диагностику, поэтому потребуется снять шарниры и определить их износ уже как говорится – на ощупь. Для этого необязательно их извлекать с автомобиля, а нужно лишь произвести визуальный осмотр на смотровой яме. Выяснив, что требуется замена передних шарниров, приступим к ее осуществлению своими руками.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

полиуретан медленнее стирается;
материал не рассыхается при нагреве;
полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.
Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

средство WD-40;
воротки на ½” и 1/4″;
рожковые ключи и головки с 13 по 24;
крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
домкрат бутылочного типа;
съемник;
зубило;
молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески 6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага; 8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2121

Культовый внедорожник от ВАЗ – Нива, всегда использовался в условиях повышенной нагрузки. Немудрено, что узлы подвески в таком случае изнашиваются гораздо раньше их заявленного срока эксплуатации и требуют замены.

Самые яркие представители такого явления – это сайлентблоки подвески. Как проводится замена сайлентблоков на Ниве или Ниве Шевроле, точно не будет лишним знать для счастливых владельцев данных автомобилей.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески. Каждый такой виброизолятор состоит из двух металлических пластинок и резиной между ними, по-другому называемой эластомером.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно. Следствием тому является плохое качество дорог в России и странах СНГ. Оптимальным периодом между проверками сайлентблоков можно считать 20—25 тысяч км пробега, а замены – 50—80 тысяч км (в зависимости от того, как эксплуатируется ваша Нива).

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде. Мало кто знает, но характер движения машины может много сказать о её техническом состоянии. Точнее, при износе сайлентблоков на Ниве проявляется такие особенности поведения автомобиля при езде как:

ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии. Замена сайлентблоков Шевроле Нива или обычной Нивы – операция не столь сложная, поэтому имея базовые навыки ремонта, провести её своими руками можно достаточно просто.

Замена верхних сайлентблоков

В случае если техосмотр подтвердил неисправность детали, её необходимо заменить. Замена верхних сайлентблоков на Ниве – операция примерно схожая, что на задней подвески внедорожника, что на передней . Давайте, на примере того, как заменить данные виброизоляторы на переднем верхнем рычаге, рассмотрим данный процесс. Алгоритм действий таков:

Читайте также: