Регулировка петель дверей приора

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка Дверей Лада Приора

Главное отличие отечественного автомобиля от иномарок заключается в том, что сразу после приобретения нашего авто зачастую приходится заниматься различными доработками. Лада Приора не является исключением, поэтому рассмотрим такую тему, как регулировка дверей.

Если не воспользоваться нашим советом, то уже в скором времени придется наблюдать печальную картину: зазор между кузовом и дверью будет расти, следовательно, и показатели шума увеличатся и рано или поздно придется взять ситуацию в свои руки. Регулировку начинаем с замка двери Приоры. Объясняется это тем, что конструкция замка, мягко говоря, не продумана, все элементы дребезжат и это начинает быстро раздражать.

Чтобы избежать неприятного звука придется полностью снять замок двери и на рычаги надеть обычные резиновые трубки (в нашем случае трубки по размеру были подготовлены заранее). Элементарная работа и от половины шума мы избавились. Нас не устроили стандартные ручки и дабы подчеркнуть дизайн автомобиля, на двери были установлены новые, но уже импортного производства.

Следующий этап по регулировке дверей Лада приора – замена внутренней обшивки дверей и размещение во внутренней полости шумоизоляционного материала и второго уплотнителя. Возвратимся к замкам и отрегулируем их, чтобы через короткий промежуток времени замки не стали болтаться. Для осуществления поставленной цели ослабляем натяжение крепежных винтов фиксатора замка и сдвигаем его наружу, если дверь закрывается туго. Если же плотности при закрытии двери недостаточно – фиксатор двигаем внутрь. Как только регулировка закончена, на совесть затягиваем винты крепления.

Если работу ведутся с хетчбэком или универсалом, то придется обратить внимание и на дверь багажника. Нам придется проверить натяжку двух винтов, которые держат скобу, защелкивающую дверь багажника Приоры. Не забудьте смазать замок. Советуем проверить тягу привода замка передних дверей. Если все в порядке, идем дальше.

Под дверью придется найти противоскользящую прокладку, установленную заводом. Если она стала слишком тонкой, значит пришло время сделать прокладку своими руками. Тем самым мы обеспечим себе гарантию от появления лишних звуков в салоне. Такой была регулировка дверей Лада Приора. Дополнительные советы можно оставлять в комментариях.

Замена дверных петель на приоре

Необходимы: торцовые ключи (головки) «на 10», «на 13».

Дверь довольно тяжелая и громоздкая, поэтому рекомендуем снимать и устанавливать ее с помощником.

При замене двери снимите со старой двери всю арматуру и переставьте ее на новую дверь.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите обивку передней двери ваз 2172 (см. «Снятие и установка обивки передней двери»).

3. Разъедините колодку жгута проводов стеклоподъемника.

4. Разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери лада приора.
5. Выньте из отверстий внутренней панели хомуты крепления жгута проводов.

6. Вытяните жгут проводов через отверстие в передней части двери.

7. Торцовым ключом «на 10» выверните два болта крепления ограничителя открывания двери к стойке кузова ваз 2170.

8. Торцовым ключом «на 13» выверните болты крепления верхней и нижней петель двери лада приора к передней стойке кузова и снимите дверь.
9. Установите дверь в обратном порядке. Перед окончательной затяжкой болтов крепления петель к стойке кузова закройте дверь ваз 2171 и выставьте ее так, чтобы зазоры в проемах по всему периметру были одинаковы. Затем аккуратно откройте дверь и окончательно затяните болты крепления петель. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери, при необходимости отрегулируйте замок (см. «Регулировка замка передней двери лада приора»).

когда петлю срезаешь,на стороне которая приваривается к двери,есть два пазика которые садятся в отверстия и петля обваривается и точно не промахнешься.

В Грозном меняют за 1 руб не снимая .10 мин и готово

я не про то что варят у вас номера,а про то что ребята очень хорошо делают машины ти именно кущовщики.а то что написал что можно уехать на другой,это имеется ввиду что все могут сделать не хуже завода.

Александр Александр
А Вы точно в Грозном были?
Таких вещей у нас не допускают и зачем нам это

в грозном не только петли меняют,там такие мастера,что с утра можешь на другой машине уехать но на тех же номерах)))

ремонт петель на приоре без лишних проблем

Много не поделу

ни для кого не секрет, что в виду кризиса, приорик стал одним из самых популярных колясок в россии, пили ролики, со всеми поломками, коих желаю тебе поменьше)))) и старайся всё писать в процессе ремонта, ибо чужой опыт бесценен.

А как с задней правой дверью? Гремит ужасно и болтается. Заранее спасибо за видос, а то мне все говорят ищи сварщика

И покажитк пожалуйста фотку смазки, а то я в магазе говорил а мне круглые глаза в ответ.

Пробывал сегодня пока без смазки. Так вдшкой брызгал. Страшно лупить, боюсь по двери самой не ударить, да и просто молотком там ее ударишь надо полюбому через что то бить. А вы били уже на снятой двери? Если да то как вы дверь фиксировали лежа или стоя?

Спасибо земляк,буду пробовать менять по твоему совету, 1000 лайков за видос)

у меня тоже провисла правая дверь на приоре,сверху задевала за заднию,там стп все обклеено было,тоже подкладывал шайбы под петли,а она получается низ двигается а верх не поднимается.Потом вдвоем взялись за дверь и прям в наглую пару раз дернули в верх вместе с машиной,ну вроде выровнилась,пока нормально.Заднюю дверь на 2-3 мм назад отодвинули,тоже маленькие шайбочки подложилщ,потому что зазор большой был между дверью и задним крылом,хотя петли были все в заводской краске и в герметике и болты не тронутые были.Получается на автовазе как то все косо криво ставят)))

все гениальное просто. Спасибо, сделаю себе.

сразу лучше нормальную машину купить и все

не пойму,как дверь снимал и петлю менял,если герметик целый?

пиздит косой! Пальцы сыромятина! я занимаюсь этой проблемой! Разрезал, палец выбил, клапан вставил сваркой капнул и на всю её железную жизнь! а это ещё и петли купи!

можно еще и шплинт от опеля поставить. будет еще круче

Интересное видео,я по ходу скоро тоже буду на пассажирской двери менять петли,всё подробно рассказано.Хотел про сеточки добавить. у меня силиконовая тонировка стоит,а сеточки это не то. силиконовая тоде снимается и на место обратно ставится всем советую

видио не о чем . пальцы без снятия двери меняются от Опеля и забываем о этой проблеме раз и навсегда .

А в калине как ?Там болты стоят.

на переднеприводных тазах петли же одинаковые?

Продавать будешь придерутся.

ПОКУПАЙТЕ СМАЗКУ. ОНА РЕШИТ ВСЕ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

ЗАЕХАЛ В СЕРВИС .ЭТА ПРОЦЕДУРА СТОИТ 200 РУБЛЕЙ И ЗАБЫЛ И БЕЗ ПОТЕРИ ТОВАРНОГО ВИДА АВТОМОБИЛЯ. А ЭТО ВСЕ МУТЬ ТАРАКАНЬЯ

Снятие и замена двери на Приоре: правильный процесс демонтажа без повреждения ЛКП болтовых соединений

Двери на автомобиле являются важнейшей конструктивной частью кузова, которая в отличие от других элементов, подвержена постоянным нагрузкам. И такие виды воздействий, как открывание и закрывание, способствуют, прежде всего, выработке дверных петель. Естественно ресурс таковых устройств довольно большой, но иногда непредвиденные факторы ускоряют процесс выхода из строя некоторых конструктивных элементов. Автовладельцы задаются вопросом о том, как снять дверь на Приоре, что зачастую возникает по ряду различных причин. Когда может понадобиться снятие дверей на Приоре, и как правильно это сделать, узнаем более детально.

Зачем снимать двери на Приоре

Перед тем, как приступить к непосредственному процессу снятия дверей на автомобиле Лада Приора, рекомендуется разобраться в одном из главных вопросов, а именно — зачем это нужно делать? Существует множество причин, по которым у автовладельца может возникнуть необходимость снятия дверей, и поэтому рассмотрим их более детально.

Повреждение дверей в случае ДТП. Это одна из самых распространенных причин, по которым возникает потребность демонтажа изделий. После их снятия, можно выполнить рихтовочные работы, а также покрасить изделия. Если повреждения серьезные, и без использования большого количества грунтовых материалов не обойтись, тогда проще купить новую дверь, и заменить ее. Это обойдется дешевле, чем выполнять рихтовку, покраску и т.п.
Удаление ржавчины — больным местом практически всех автомобилей являются вентиляционные отверстия в нижней части двери, которые предназначены для того, чтобы вода, попадающая внутрь дверной части, не скапливалась, а стекала. Однако иногда они не справляются со своим предназначением, и поэтому появляются коррозионные процессы внутри изделий. Обычно этому способствует скопившаяся внутри пыль или неправильно выполненная процедура обесшумливания. Чтобы спасти деталь от возникновения «рыжиков», которые очень быстро распространяются по металлу, необходимо снять дверь на Приоре, и произвести ее обработку, устранив проблемные участки.
Ремонт или замена петель — еще одна причина, по которой возникает необходимость снятия дверей на Приоре. Со временем эксплуатации транспортного средства, дверные петли изнашиваются, что приводит к перекосу устройств, а также возникновению неприятного скрипа. Если петли износились, то их следует заменить. Этот процесс подразумевает проведение сварочных работ. Петли с дверной частью соединяются при помощи сварки, поэтому понадобится помощь опытного специалиста и соответствующее оборудование.

Если вы убедились в том, что действительно возникает необходимость снятия двери на Приоре, то сделать это нужно правильно. Как это реализовать, узнаете из инструкции.

Какие нужны инструменты для снятия дверей на Приоре

Чтобы снять дверь на Ладе Приоре, необходимо подготовить соответствующие инструменты для выполнения работ. Для этого понадобятся:

головки на «8/10» и на «13», а также удлинитель с трещоткой. Пытаться выкрутить болты рожковым ключом не следует, так как у вас ничего не получится, и к тому же, вы повредите лакокрасочное покрытие автомобиля;
крестовая отвертка, при помощи которой будут вывинчиваться саморезы крепления пластикового порога;
отвертка плоская для того, чтобы отсоединить резиновый чехол, внутри которого проведены провода;
малярная лента — для чего она нужна, рассмотрим подробно в следующем разделе.

После того, как перечень необходимых инструментов будет готов, можно приступать к непосредственному выполнению запланированных действий. Однако для начала стоит отметить, что при снятии дверей на Приоре, не нужно демонтировать обшивку. Только такая необходимость все равно возникнет, что зависит от причин, по которым выполняются демонтажные работы:

Если нужно произвести рихтовочные работы, то сделать это с установленными дверными картами практически невозможно.
При замене дверей на Приоре также понадобится выполнить демонтаж обшивки, и установить ее на новое изделие.
Обработать внутреннюю часть без снятия карт также не получится, поэтому в зависимости от целей проведения демонтажа, рекомендуется предварительно снять обшивку.

Как снять обшивку дверей на Приоре, подробно описано в этом материале. Опираясь на инструкцию, вы сможете не только произвести демонтажные работы правильно, но и быстро.

Как снять дверь на Приоре и не повредить ЛКП болтовых соединений

Перед тем, как прибегнуть к непосредственному процессу демонтажа входных изделий на Приоре, следует подготовиться к этому действию основательно. Практически всегда вывинчивание болтовых соединений дверных петель сопровождается нарушением лакокрасочного покрытия крепежных элементов. В итоге при продаже автомобиля у потенциального покупателя возникает масса дополнительных и ненужных вопросов.

Выкрутить болты крепления дверей с обеспечением 100% гарантии того, что не будет повреждено их лакокрасочное покрытие, практически невозможно. Однако существует способ, как минимизировать вероятность негативных последствий. Для этого как раз-таки и понадобится малярная лента. Чтобы не повредить ЛКП покрытие на болтах крепления, необходимо выполнить следующие действия:

Оклеить шляпки болтовых соединений двойным слоем малярной ленты.
Надеть головку, и после этого осуществлять манипуляции по вывинчиванию болтов.
После их выкручивания, не снимайте с них ленту. С ней аналогично осуществляется процесс закручивания болтов.

Ниже на видео показано, как это можно реализовать на примере снятия лючка бака.

Подготовившись основательно к выполнению соответствующих работ, можно приступать.

Снятие и замена передних дверей на Приоре по инструкции

Чтобы снять переднюю дверь на Приоре и заменить ее, необходимо выполнить следующие действия:

Ключом с головкой на 8/10 (зависит от модификации авто) выкрутить болты крепления ограничителя открывания. Чтобы не повредить ЛКП шляпок болтов, следует предварительно оклеить их малярной лентой.
Далее необходимо освободить из зацепления с кузовной частью автомобиля резиновый защитный чехол, внутри которого проходит жгут проводов на консоль стеклоподъемников и зеркала заднего вида. Для этого поддеваем чехол с помощью плоской отвертки.
Выкрутить два винта крепления пластикового порога. На фото ниже показаны места их расположения на пороге. Снимать пластиковый порог нужно для того, чтобы добраться до места, где расположено соединение фишки питания проводов.
Под шумоизоляционным ковриком расположена фишка, которую необходимо отсоединить.
Разъединить фишку с клеммной колодкой, для чего следует поддеть плоской отверткой язычок, и потянуть фишку вверх.
Теперь отсоединенную связку проводов необходимо просунуть через проем в кузове автомобиля, предварительно демонтировав резиновую заглушку.
После этого можно приступать к выкручиванию двух болтов, которые держат петли на Приоре.
При выкручивании болтов, необходимо позвать помощника, который будет удерживать дверь. Ведь она достаточно тяжелая, и чтобы исключить вероятность ее повреждения при демонтаже, лучше не рисковать, и обратиться за помощью к соседу.

На этом процесс снятия передней двери на Приоре завершен. Остается выполнить необходимые манипуляции с ней, после чего установить обратно. Если осуществляется замена двери на Приоре, то процесс ее установки выполняется в порядке обратном снятию. Предварительно следует переставить все детали (стекло, дверной замок, карту, боковое зеркало и т.п.). Наглядно увидеть, как снять переднюю дверь на Приоре можно на видео ниже.

Как на Приоре снять и заменить заднюю дверь

Если возникла необходимость снятия задней двери на Приоре, то сделать это также не сложно. При этом важно учитывать следующие особенности выполнения демонтажных работ:

Чтобы после вывинчивания крепежных элементов снять изделия, нужно предварительно отсоединить от двери резиновый чехол. Его следует отсоединить в месте соединения с дверью, а не кузовной частью (в зависимости от того, с какой стороны планируется вытягивать провод).
Далее нужно снять дверную карту. Как это сделать, можно прочитать здесь.
Если нет необходимости в демонтаже дверной карты, тогда следует отсоединить фишку питания консоли стеклоподъемников и замка. Она находится возле механизма ремней безопасности (центральная стойка) под пластиковой декоративной накладкой.
Полностью снимать накладку не нужно. Для этого следует выкрутить крепежный элемент, как показано на фото.
И отвести в сторону накладку.
Фишку с проводом отсоединить от консоли управления стеклоподъемниками (при ее наличии), и просунуть через отверстие.
Аналогично отсоединить фишку от привода электрозамка, и также просунуть провод через отверстие.
После этого выкрутить болты крепления ограничителя открывания, используя головку на 8/10 в зависимости от модификации.
Ключом на «13» выкрутить два болта крепления петель.
Попросить помощника, чтобы удерживал дверь во время вывинчивания болтов.

Установка новой двери выполняется в порядке обратном снятию. На этом экспертное описание процесса снятия задней двери на Приоре завершено, и с помощью этой инструкции вы сможете реализовать процедуру самостоятельно без необходимости обращения в автосервис.

Если возникает необходимость замены изделий на Приоре, то следует знать, что на этот автомобиль подходят изделия от ВАЗ-2110. Они полностью идентичны за исключением некоторых моментов, о чем можно узнать из видео материала ниже.

Регулировка дверей приора своими руками

Наличие ровных зазоров кузова предполагает правильно отрегулированные кузовные панели. Если машина имеет светлый цвет, то не ровные и не симметричные зазоры между панелями особенно заметны.

Неровные зазоры и, соответственно, неправильно отрегулированные панели кузова влияют на:

Внешний вид автомобиля. Это включает зазоры и расположение панелей не на одной плоскости.
Усложняется открывание и закрывание капота, дверей, крышки багажника.
Количество попадаемой воды и шума от ветра. Неправильно отрегулированные панели кузова непосредственно влияют на повышенный шум и протечки воды в салон.
Если какая-либо панель кузова вплотную соприкасается с другой, прилегающей к ней панелью, то лакокрасочное покрытие на трущихся местах будет стираться.

Как измерить зазоры?

На заводах и в профессиональных мастерских используют специальные линейки, позволяющие легко измерить зазоры между панелями. Такую линейку не сложно изготовить самому. Ей можно быстро сравнить разные зазоры, даже не запоминая значений.

Совпадение прилегающих панелей по плоскости можно проверить, приложив линейку ребром одновременно к двум краям разных панелей. Между линейкой и кузовом допускается зазор в 2 мм.

Рекомендации размера зазоров между панелями кузова от производителя варьируются для разных панелей кузова. Могут быть разные параметры для переднего крыла и капота в сравнении с передним крылом и передней дверью. Обычно размер зазоров между панелями варьируется от 3 до 8 мм. В некоторых случая зазоры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важно правильно понять причину неровного расположения панелей и зазоров между ними.

Желательно удостовериться, что все структурные элементы кузова, на которых, собственно, крепятся панели, имеют правильные геометрические параметры. Если есть смещения и перекосы, то добиться ровных и симметричных зазоров будет не возможно, за исключением минимальных изменений, которые можно компенсировать регулировками креплений кузовных панелей. К примеру, если подкапотная планка, на которой крепится верхняя часть радиатора и замок капота, смещена, то зазоры капота с передними крыльями будут неровными и неодинаковыми.

Нужно сделать диагональные измерения симметричных точек и, при необходимости, устранить смещение вытягиванием в нужном направлении.

Более простыми причинами могут быть износ шарниров дверей и их провисание, отсутствие одного или нескольких болтов креплений, не настроенные замки или просто неправильно установленная кузовная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.

Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.

Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах. Некоторые гайки, интегрированные в кузов, имеют небольшой свободный ход и, также, позволяют регулировать положение кузовной панели.

Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.

Двери

При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.

На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.

Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.

Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо. Для удобства самостоятельной установки дверей существуют приспособления, крепящиеся к домкрату. Что-то подобное, при желании, можно изготовить самому.

При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.

Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.

Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.

Передние крылья

Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.

Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.

Капот и крышка багажника

Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.

Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить.

Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад. Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота.

Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.

Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире. Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.

Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.

Советы

При регулировке зазоров никогда не ослабляйте все болты одновременно. Нужно оставлять хотя бы один болт затянутым. Иначе панель кузова будет болтаться в проёме и будет соскальзывать, когда Вы захотите наживить её, удерживая в нужном положении. Всегда старайтесь постепенно приблизить панель в нужное положение, ослабляя то один, то другой болт.
Можно применять простой приём. Он заключается в том, чтобы прикрутить болты креплений так, чтобы они могли удерживать кузовную панель, но при этом позволяли с небольшим усилием её сдвигать в нужное положение по месту. Нужно поэкспериментировать и понять с какой силой нужно закручивать болты.
При установке дверей, капота и крышки багажника можно временно убрать петлю замка из проёма. Это позволит двери и капоту свободно открываться и закрываться. Выставив нужную панель по зазорам, можно снова прикрутить петлю замка в проём и отрегулировать её расположение.
Под шарниры допускается подкладывать шайбы, чтобы изменить положение панели на несколько необходимых миллиметров. В этом случае желательно не переборщить с толщиной и количеством шайб, чтобы это не было заметно и не являлось дополнительным признаком проводимого ремонта автомобиля. Существуют даже специальные подкладки для таких целей, которые можно вставлять под болты крепления без их снятия.
Иногда, когда все параметры расположения панели кузова максимально отрегулированы и зазоры ровные, но панель находится не на одном уровне с соседними панелями. Такое чаще бывает с краями, которые немного выступают. В таком случае можно поджать этот край, предварительно сделав безопасный упор этой панели, так, чтобы ничего не повредить.

Шумоизоляция ваз своими руками

Все мы знаем, что шумоизоляция в наших автомобилях оставляет желать лучшего, поэтому очень часто владельцы обращаются в автосервисы, чтобы сделать уровень шума в салоне автомобиля ниже.

Собственно, что такое шумоизоляция? Шумоизоляция это комплекс мер, цель которых снижение проникающего в салон автомобиля шума, к которому можно отнести звуки проезжающих автомобилей, шум ветра, звук работающего двигателя, ходовой, шум колес, стук мелких камешков о днище автомобиля и тому подобные звуки. В статье мы последовательно рассмотрим, как сделать шумоизоляцию ВАЗ 2114, Приоры и Калины своими руками.

Шумоизоляция ВАЗ 2114

В автомобиле ВАЗ 2114 шумоизоляция более чем необходима, и не нужно говорить, что обработка должна быть полной, то есть обработать нужно все детали: багажник, капот, пол, потолок и двери. Частичная обработка автомобиля результата не даст, поэтому лениться и экономить не стоит, в противном случае получится, что вы выбросите деньги на ветер.

Для того, что провести шумоизоляцию автомобиля ВАЗ 2114 нужны следующие материалы:

стройизол СД 90;
акцент 15 ЛМ КС;
вибропласт Gold;
адгилин;
визомат МП – материал поглощающий вибрацию;
сплэн 3004.

Понадобятся также различные рабочие инструменты: рулетка, линейка, угольник, набор отверток, шило, монтажка, бытовой фен, ножницы и набор ключей.

Работы начинается с очищения салона от обивки, панелей и всего, что может помешать. Фактически вы очищаете все вплоть до кузова. Для того, чтобы подавить лишний шум и вибрацию и усилить жесткость конструкции необходимо полностью обработать поверхность пола багажника вибропоглощающим материалом Визомат МП. Этот материал также обладает неплохими термоизоляционными характеристиками и позволяет дольше сохранять прохладу в салоне в летний зной.

Для того, чтобы приклеить Визомат МП понадобится бытовой фен, материал нагревается до мягкого и эластичного состояния, после чего подгоняется к изгибам кузова. Проделать это нужно до того, как материал «задубеет» и уже не будет прилегать так плотно, как должен. Для качественного прилегания понадобятся также прокаточные ролики, своими руками так приклеить не получится и шумоизоляция будет не очень высокого качества. Не забывайте, что элементы креплений, лючки, различные технологические отверстия заклеивать нельзя, так как доступ к ним понадобится после работ по шумоизоляции.

Поверх Вибромата МП клеится звукоизоляционный материал, что помимо создания в автомобиле относительной тишины, позволяет создать и довольно неплохую теплоизоляцию.

Шумоизоляция Лада Приора

По уровню комфорта Лада Приора существенно отличается от предшественниц, шум в ней существенно меньше, однако же присутствует и источником её является вибрация металла дверей.

Шумоизоляция Приоры потребует следующих материалов:

рулетка;
ножницы;
валик;
универсальная отвертка;
обезжириватель;
вибропласт;
фен.

В принципе практически все те же материалы, что и для ВАЗ 2114. В качестве шумоизоляции устанавливается не дорогой и хорошо поглощающий звуки виброматериал, который будет поглощать вибрацию листового металла. Устанавливается он не только на главный источник шума, то есть двери, но и на поверхностях багажника и капота, так как металлические листы, из которых они сделаны, имеют большую площадь. А как известно, чем больше площадь детали, тем большая в ней возникает вибрация.

Работа заключается в следующем:

Снимаем обшивку дверей, для чего нужно открутить крепежные шурупы и отсоединить клопы.
Необходимо срезать установленную на заводе полиэтиленовую пленку, больше она не пригодится.
Внутреннюю часть двери нужно очистить от пыли и обезжирить, а затем приложить к металлу нагретый феном вибропласт. В шумоизоляционном материале заблаговременно должны быть проделаны необходимые отверстия для колонки и ручки.
Материал тщательно прикатываем валиком.
Собираем дверь обратно.

Аналогично проводятся работы по шумоизоляции багажника и капота.

Шумоиоляция Лады Калины

Как и всем автомобилям лада, шумоизоляция Калине необходима. И лучше будет лучше не полениться и сделать комплексную шумоизоляцию, то есть обработать материалами для поглощения вибрации и шума все металлические поверхности автомобиля.

Принцип работ по шумоизоляции в принципе тот же. Двери оклеиваются с внутренней стороны и со стороны полностью закрытых технологических окон. Также выполняются работы в багажнике. При необходимой шумоизоляции потолка, его сначала снимают при помощи клипсоподъемника, как вариант можно опустить его на сидения.

операция по изоляции салона Калины от шума, это шумоизоляция пола. Пол Калины покрыт ковролином, который прижат спереди панелью, поэтому его нужно максимально близко к этой панели снять. Здесь вам откроется заводская войлочная шумоизоляция, её нужно снять, после чего поверхность очистить и обезжирить.

Первым слоем укладывается материал подавляющий вибрацию. Как и в предыдущих случаях, сначала он прогревается, затем прокатывается валиком. Внахлест клеится ещё один изоляционный лист. Особое внимание обратите на пластмассовым заглушкам на полу под передними половичками, в дождливую погоду в них нередко попадает вода.

В качестве звукоизолирующих материалом можно использовать Визомат, сплэн, вибропласт.

По окончании шумоизоляционных работ можно смело собирать автомобиль обратно. Провода закрепляются армированным скотчем, укладывается ранее снятый войлочный слой, а сверху снова раскатываем ковролин.

В принципе, вот и все, что можно сказать о шумоизоляции отечественных автомобилей. Как видите, вполне реально проделать эту нужную процедуру своими руками, существенно при этом сэкономив. Но если вы не уверены в своих силах, то стоит все-таки сразу обратиться к профессионалам, нежели потом везти к ним автомобиль на переделку и вторичный разбор салона.

Ремонт дверных петель приора

Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

могут протереться втулки, находящиеся в петле, из-за постоянного «хождения» туда-сюда;
может быть продавлено крепление петли под своей тяжестью.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

По следующим признакам определяют наличие провисания:

нужно прикладывать усилия для закрытия и открытия;
при езде по неровной дороге слышен металлический скрип;
появление воды в салоне после мойки либо дождя;
на порогах авто заметны царапины;
появление неравномерных зазоров из-за перекоса.

Как устранить провисание водительской двери без замены петель.

Первым делом нужно подтянуть болты крепления. В случае безрезультативности проделанного, можно попробовать применить следующие способы:

Боремся с провисанием своими руками. Поднимаем руками заднюю часть (где находится замок) водительской двери вверх, при этом она должна быть приоткрытой, чтобы можно было без труда взяться за неё руками. Начать надо с самого минимального усилия и посмотреть на результат. Если никаких изменений нет, то по обстановке увеличиваем прикладываемое усилие. При полном отсутствии эффекта стоит попробовать вначале слегка поднять, после чего резко дёрнуть вверх. Для данного метода можно применить домкрат. В таком случае действия аналогичны. Дверь также должна быть немного открыта, усилие необходимо постепенно увеличивать. Чтобы не нанести повреждений, домкрат используется через брусок, подставленный под её край. Такие манипуляции в основном разрешают проблему, но на непродолжительное время, потому как после выгибания дверь вернётся в исходное положение, то есть в провисшее состояние.
Следующий способ является наиболее надёжным.
Убираем провисание водительской двери при помощи шайб. Итак, перед началом действий потребуется приобрести несколько шайб (20 мм – наружный диаметр, 10 мм – диаметр отверстия), при чём они должны иметь различную толщину. При выборе нужно учесть, что чем будет больше толщина шайбы, тем с большим провисанием она способна справится. Если провисание небольшое, то подойдёт толщина равная одному миллиметру, ну а если приличное – полтора миллиметра. Чтобы применить шайбу по назначению, необходимо проделать следующее: подкладываем брусок, потом при помощи большого рычага (либо ударной отвёртки) откручиваем нижний болт (используемый в креплении), затем вставляем шайбу под петлю, оттягивая при этом дверь на себя, а после устанавливаем и закручиваем обратно болт.
Этот метод довольно прост, но порой не получается его использовать, потому что болт не поддаётся иногда даже ударной отвёртке. В таком случае стоит обратиться к следующему способу.
Для устранения проблемы используется болт. Необходим болт, имеющий размер пальца. Порядок действий будет таков:сначала мы кладем болт на нижнюю петлю с внутренней стороны головкой вверх (он должен висеть на самом краю петли), а затем зажимаем болт внутри, аккуратно прикрывая дверь (чтобы избежать падения болта), после полностью её закрываем и оцениваем результат.

В случае необходимости все действия надо повторить.

Как правильно выполнить замену дверных петель.

Производимый ремонт, конечно зависит от причины провисания и состояния петель. Если провисла водительская дверь по причине выработки петель, то можно заменить ось (если сами петли в нормальном состоянии), но всё же надёжнее произвести замену всего комплекта, так как износу подвергается вся конструкция.

Чтобы выполнить замену дверных петель нужно проделать следующее:

для начала снимается водительская дверь;
затем срезаются петли, так как они приварены;
чтобы вытащить все остатки петли, нужно их высверлить;
для установки новой петли, сбоку надо сделать (просверлить) отверстие для болта, который после установки нужно будет подрезать болгаркой.

После произведённой замены очень важно произвести регулировку, следуя алгоритму:

Для облегчения регулировки демонтируется ответная часть замка;
Определяется правильное положение двери автомобиля по вертикальной оси. Для этого она закрывается и выясняются смещения. Этот дефект устраним путём ослабления дверных петель и последующего поднятия (либо опускания) дверей;
Хорошо затягиваются крепления и проверяется расположение относительно проёма. Если торцевая часть имеет смещение вниз – отпускается нижнее крепление. После этого, используя тонкие металлические пластинки добиваются нормального расположения двери, подкладывая их под петлю. Если же край двери наоборот приподнят – проделывается всё тоже самое только относительно верхней петли.
Регулируется горизонтальное положение. Если дверь слишком утоплена в салон, то петли сдвигаются ближе к краю. В противном случае (когда дверь выпирает наружу), петли сдвигают внутрь салона машины. Этому процессу нужно уделять особое внимание, так как нарушение горизонтального положения может послужить причиной для заклинивания двери из-за неправильного функционирования замка.
После правильного выставления дверей регулируется механический замок и его ответная часть.

После всех проделанных манипуляций дверь авто должна без труда открываться и закрываться с наличием характерного хлопка. Затяжка болтов должна регулярно проверятся. Все механизмы замков и петли нужно периодически смазывать.

Для обеспечения долговечности дверных петель автомобиля не стоит делать следующее:

надолго оставлять открытыми двери;
опираться всем весом и не навешивать тяжёлые предметы;
сильно хлопать дверями.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Пальцы дверных петель ВАЗ — это больное место владельцев машин от «копейки» до 2114. В этих автомобилях используются не самые качественные петли, которые разбалтываются уже спустя несколько месяцев активной эксплуатации машины. В негодность они приходят и из-за жестких замков, когда нужно дверь сильно хлопать для закрывания, а также из-за дорог, при езде по которым не только петли, но и сам кузов медленно, но уверенно деформируется. Если же петли и вовсе придут в негодность, то двери попросту перестанут закрываться, так как зажим не будет попадать в замок (захват). Как же заменить пальцы?

Варианты ремонта дверных петель

Вышедшие из строя или сильно деформированные петли ремонтируются следующими методами:

Полная замена двери. Усложняется тем, что новые под старые ВАЗы не всегда удается найти. Приходится покупать старые элементы, частично изношенные.

Замена дверных петель, а также пальцев — самый рациональный в данном случае вариант. Обойдется недорого, выполняется сравнительно легко. При необходимости дополнительное оборудование всегда можно арендовать в сервисном центре или магазине автомобильных товаров. Стоимость же самих петель ВАЗ 2110 и схожих моделей — всего порядка 300-500 руб. Можно в продаже найти и старые, бывшие в эксплуатации. За них придется отдать меньше. А вот новые двери ВАЗ 2110 обойдутся в несколько тысяч рублей. И продаются они, как правило, без стекла и обшивки. Их монтаж — это дополнительная трата денег.

Замена пальцев в петлях

Итак, если ремонт подразумевает только замену пальцев, то потребуется первым делом снять дверь, чтобы получить доступ к петлям (просто выкручиваются 3-4 крепления в зависимости от модели). Далее выбиваются пальцы. Если они из-за коррозии или деформации не выходят, то сперва следует все тщательно залить средством WD-40, чтобы убрать ржавчину, и повторить операцию. Если не удается, придется высверливать пальцы или полностью заменять петли.

При установке новых пальцев обязательно выполняется их смазка солидолом или маслом, а после монтажа — регулировка двери (опустить или поднять на несколько миллиметров через утяжку). Дверь должна точно попадать в захват при закрывании без дополнительных физических усилий. В противном случае износ и дверей, и петель будет намного выше. Спустя 1-2 года такой эксплуатации придется полностью менять дверь вместе с петлями.

Главная сложность в ремонте петли дверей ВАЗ — это правильно выбить штифты (те самые пальцы). Удобнее всего просто выклепать, после чего выровнять петлю, если в этом будет необходимость. Самый эстетичный метод — это рассверливание каждого из концов пальца, после чего стачиваются или просто сдавливаются его края. Сверло сразу берется минимальное, потом постепенно увеличивается буквально по миллиметру. Времени это займет достаточно много, зато петля не будет повреждена.

Если же палец имеет и другие деформации, может потребоваться выполнение сквозного отверстия через штифты. В будущем это не помешает эксплуатации новых пальцев. Для такой цели пригодится либо ударная отвертка, либо мощная дрель с качественным сверлом (идеальный вариант — карбоновая сталь).

Замена всей петли

Если провисла дверь, то вероятная причина — это деформация или механический износ ресурса петель. Исправляется их полной заменой, вместе с пальцами. Не обязательно их покупать. Можно изготовить и самостоятельно, если имеется станок по металлу. Такой ремонт обойдется дешево — платить придется только за покупку качественных металлических пластин.

Петли рекомендуется вырезать строго по границам их вклинивания. Пальцы ставятся в последнюю очередь. И опять же нужно их смазать, забить, застопорить, как это рекомендует делать сам производитель. Замена без учета их изготовления (если делать самостоятельно) займет от силы несколько часов вместе со снятием и повторной установкой дверей. Останется только выполнить регулировку. И стоит понимать, что в последующие несколько дней петля может опуститься. Это и есть усадка. Дверь может скрипеть, не всегда нормально захлопываться. При необходимости выполняется повторная регулировка.

Итоговая регулировка двери

Регулировка двери после замены пальцев или петель — это выравнивание нормального уровня замков для точного закрытия захвата. Если запланировано и их заменять, то лучше останавливать внимание на так называемых бесшумных замках. Стоят они незначительно дороже, но позволяют не так быстро изнашивать сам механизм закрывания. При их установке можно выбрать любой уровень. Работают они по принципу классической защелки. В момент закрывания не создают дополнительного сопротивления, поэтому дверь закроется даже при легком толчке. Открыться на ходу замок уже не сможет.

После установки петель или пальцев необходимо строительным уровнем проверить, ровно ли располагается дверь ВАЗ.

Если да, можно приступать к регулировке. Лучше всего это делать с фиксатора. С ним все достаточно просто — смещаем его немного выше и в сторону салона. Так делать можно по несколько миллиметров, пока усилие для закрывания не будет минимальным.

Перед тем как выполнять замену пальцев или петель, следует точно установить, что является причиной скоса дверей. Может быть, достаточно просто выполнить регулировку, а может, придется полностью менять крепеж.

На моей приоре появился люфт в петлях: дверь в открытом состоянии болталась вверх-вниз.

Дело было в нижней петле, в ней был сильный люфт.

Пробовал выбить палец, но не получилось (срезал развальцовки и т.п.), т.к. сам палец уже имел форму коленвала. Поэтому начал делать по-старинке.

Разрезаем петлю вдоль пальца

Разжимаем немного края петли и выбиваем палец

Вместо кривого пальца петли решил приспособить старый клапан диаметром 8 мм от Ауди 80.

Отрезаем клапан по размеру старого пальца

Вставляем новый палец в петлю и обстукиваем ее. После этого завариваем петлю
Крепим петлю на двери, красим краской, после установки заливаем мовилем
Делаем таким образом все двери, на каждую уходит примерно 20-30 минут. Кстати на задней двери палец вообще сломался, видимо дверь не открывалась долгое время и палец приржавел внутри петли

Теги: ремонт петель на приоре, устранение провисания дверей на приоре

Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

Читайте также: