Регулировка ручек дверей фольксваген

Обновлено: 26.06.2024

Регулировка дверных ручек

Отрегулировал дверные ручки т.к. начали друзья жаловаться, что им трудно открывать переднюю правую дверь и мне казалось, что кто-то мне вырвет ручку…приходилось тянуть ручку до предела чтобы дверь открылась. Левая получше открывалась, но за одно и её тоже отрегулировал. Этот способ мне показал друг у которого был Passat В4.

1. снимаем карты дверей и отцепляем провод ручки от скобы (которая находится внутри двери, нужно руку просунуть под шумоизоляцию) потому, что не получится вытащить ручку

2. откручиваем отверткой болт который держит ручку и вытаскиваем ручку

3. видим белый пластмассовый пальчик которую нужно переместить ниже

4. для этого выталкиваем плоской широкой отверткой стопор и передвигаем белый пальчик

5. вставляем обратно стопор и собираем всё в обратной последовательности

P.S. После регулировки у меня двери стали открываться очень легко, как на новой машине. Такой кайф аж получаешь от такого афигеного открывания…первые пару минут тупо стоял открывал и закрывал))) Так же ручку почистил и смазал.

Volkswagen Passat Variant 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1994

Volkswagen Passat, 1996

Volkswagen Passat, 2007

Комментарии 49

А дверную карту зачем снимать?

У меня регулировка белой пластмаской на ручке не помогло, не хватало тела. Так я на эту пластмаску надевал кусочек шлангочки, при этом увеличивается длина хода лапки ручки, а также площадь соприкосновения с лапкой замка.

Ручки не регулируемые, регулируется именно язычек замка ключиком на 6 !

Регулируй как считаешь нужным, а я буду как правильно.

Шумку чем клеил обратно?

Была такая же проблема. Но решил все гораздо проще и долговечнее) На белый пластмассовый пальчик надел кусок трубки, но немного длиннее. Диаметр подбирал чуть чуть больше пластмассового пальчика. Теперь двери открываются мизинцем девушки)))

Мои тоже открываются мизинцем жены))

Мои пять копеек таковы, этот"белый пластмассовый пальчик"который ты прокрутил, не является регулировкой (ИМХО)
На фотографии №7 видно что он имеет выработку, провернув его ты просто поменял их сторонами, на ту которая не имеет выработки. Как писал ниже TATARIN0007 это просто дело времени, потом придётся менять.

я ничего не проворачивал а просто вниз опустил…ничего не нужно будет менять я уверен потому что это так предусмотренно…там специальные пазы есть которые и регулируют этот палец…

onepamop911

А там он как бы его на себя тянет. И если этот палец длинный то удачно цепляет. Потому что с снятой ручкой потянув за механизм дверь открывается идеально. С ручкой фиг

такая же проблема возникла с водительской дверью

Сделай как я и будет тебе радость! Не понравится если то всегда можно вернуть всё как было! Уверен не пожалеешь! Обязательно потом отпишись сюда и сделай фотоотчёт!

Вся твоя работа неверна .у тебя замками все регулируется.есть под крышечкой гаечка под ключ на 6 и все ей подчиняется.у же в в3 изначально такие замки ставились

Видимо это второй способ. Своим способом я добился результата, а значет все верно!

ничего ты не добился, эти ручки без регулировки так как это все на замкаах, а то что ты по сдвигал пластмаски то они все равно на место свое вернутся, регулируемые ручки это те у которых эта пластикавая белая штуковина на резьбе и она регулируется вкручиванием или выкручиванием
а у тебя б4 там тока замками регулируется, и кстати на гаечках на 6 резьба не стандартная
а так удачи

Я тебе вот что скажу дружище ели бы тут был то я тебя носом бы тыкнул и показал как на данный момент дверь открывается…а так же ты бы очки одел и увидел, что на ручке эта пластмассовая белая штучка стопорится намертво и уж точно никак на своё место не вернется потому что на фото видно стопоры для которых предусмотрены несколько пазов в которые и вставляется этот стопор и ничего никуда не двигается. Если ты хочется убедиться в том что я прав найди ручку от В4 и попробуй сделать как я и посмотрим как ты запоешь)))) А так просто сотрисать воздух и доказывать что я ничего не улучшил можно когда ты на 100% уверен в этом))) Уже 2 месяца прошло как я отрегулировал ручки и всё работает хорошо…просто не было времени раньше сделать фотоотчет.

я не буду спорить и чтото доказывать просто ты из той категории таких кто думает в свое правоте, знаем мы таких а потом в севисе им проделывают такую работу как ты проделал и дерут бешенные бабки а там то делов на 5 мин, а потом как узнают что можно было так сделать начинают строчить какие все плохие
и поверь ты мне что я все пассатовские ручки знаю наизусть, не будем соррится удачи во всех начинаниях, хотя скажу что все канечно познается в практике, еще раз удачи

Ладно короче замяли…не люблю ссориться. Будем считать что каждый из нас прав и пусть если что нас люди рассудят

Напиши как правильно отрегулировать? Без снятия карт. Желательно с фото ;)
Ато скоро заднюю правую оторвут :)

Фольксваген Пассат Б3. Проблема ручек дверей

У всякой модели авто существуют «больные» места. Рассматриваемый кандидат не исключение. Болячек много, но когда владелец не может попасть в салон машины, проблема выходит на первый план.

Поломка

Но сейчас не о самих механизмах ручек. Речь о дополнительных элементах.

Нередко поломка происходит в результате неправильной установки. Это приводит к некорректной работе деталей и очередному походу в магазин.

Замена вышедшей из строя ручки — дело простое, но успешное и длительное пользование не гарантировано, если не установить уплотнительный вкладыш.

Он вставляется в периметр посадочного отверстия и представляет собой пластмассовый П-образный элемент.

Вкладыш на посадочном месте

В машинах этой модели, находящихся в эксплуатации, такие вкладыши есть лишь в каждой третьей.

В момент замены ручки прокладка соскальзывает с места и падает во внутреннюю полость двери. Владелец не замечает этого, ставит запчасть и удивляется тому, что ручка болтается в посадочном проеме, появляется зазор между ней и «рубашкой» двери.

В красном секторе зазора быть не должно

А главное, возникает проблема в регулировке и открывании. Человек старается потянуть сильнее или дергает и ломает основание ручки.

Можно отыскать утерянный уплотнитель, сняв обшивку двери. Люди считают его клипсой неизвестного назначения и выбрасывают.

В комплект поставки дверных ручек эти элементы не включены. Соответственно, многие автовладельцы, ремонтирующие машины самостоятельно, не знают об их существовании.

Плохо и то, что сложно купить их отдельно. Приходится искать на разборах или включать фантазию.

Как выйти из положения?

В роли временного заменителя вполне сойдет уплотнитель, вырезанный из консервной жестянки. Но есть одна тонкость при изготовлении.

П-образная форма соблюдается, но металл из средней части не нужно вырезать полностью. Некоторую его часть лучше подогнуть к горизонтальной перекладине самодельной буквы П.

То же относится и к ножкам изготавливаемого элемента. Эти изгибы станут пружинящими опорными точками, позволят клавише ручки работать плавно, перенося часть нагрузки на «рубашку» двери в момент открывания.

Рабочее положение вкладыша (вид при снятой обшивке двери)

Создавать точную копию уплотнительного вкладыша нет смысла. Нужно лишь воспроизвести функциональные особенности детали. А в дальнейшем заменить самоделку оригиналом.

Подобные ухищрения допустимы при ликвидации многих возрастных поломок и на разных автомобилях.

В отношении ручек дверей Фольксваген Пассат Б3 такой шаг оправдан. Лучше иметь функционирующие замки, нежели каждый раз тянуться через салон, чтобы впустить пассажира.

Стоит в замке оригинальный вкладыш или самодельная железка — разницы нет. Кроме хозяина об этом никто не знает. И дела до этого никому нет, если двери распахиваются простым движением руки.

Снятие и установка дверных ручек на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Предыстория того, почему ручки на передних дверях начинают выскакивать обычно происходит из-за того, что их снимают снаружи, например для покраски двери, а потом не могут их правильно установить на место. Вот и ко мне приехал автомобиль из малярки, у которого дверные ручки застревали и выскакивали гораздо шире наружу, чем положено.

1. Снятие дверных обшивок VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Для снятия дверных обшивок понадобятся биты под Torx и длинная отвёртка с битодержателем на конце. Первым делом снимаем накладку с внутренней дверной ручки (она держится на защёлках и снимается руками). Под накладкой находятся два винта под Torx их надо выкрутить.

После этого остаётся ещё 4 самореза под torx, которые находятся на дверной обшивке ниже. Их тоже необходимо выкрутить:

После того, как все вышеуказанные винты и саморезы выкручены, необходимо потянуть нижнюю часть обшивки "на себя" так, чтобы отщёлкнулись клипсы крепления обшивки. После этого обшивка снимается вверх. Необходимо также отсоединить трос открывания замка двери от внутренней ручки, а разъёмы проводки от блока управления стеклоподъёмниками. Обшивку можно аккуратно отставить в сторону.

2. Снятие дверного щита на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Чтобы добраться до механизма дверной ручки, нужно снять также и алюминиевый дверной щит, на котором смонтирован механизм стеклоподъёмников. При этом, сначала снимаем две резиновые заглушки и опускаем стекло с помощью подключения обратно блока управления стеклоподъёмников так, чтобы в эти отверстия были видны винты крепления стекла к трапеции стеклоподъёмника.

Винты крепления стекла нужно раскрутить на 2-3 оборота (используем головку на 10 мм), чтобы освободить стекло из зажимов, а затем стекло нужно вручную поднять и зафиксировать, вставив сверху несколько деревянных клинышков в щель между корпусом двери и стеклом в том месте, где сверху на дверь надевается дверная обшивка.

Теперь можно откручивать дверной щит, используя ту же головку на 10 мм. Попутно, где необходимо отсоединяем разъёмы проводки и сдвигаем манжету троса открывания двери, чтобы трос можно было свободно вынуть из дверного щита.

3. Снятие дверной ручки на VW Transporter / Caravelle / Multivan T5

Для того, чтобы снять дверную ручку необходимо открутить винт, находящийся под заглушкой с торца двери. Для этого необходим длинный Г-образный ключ под Torx. При этом винт до конца откручивать не надо, а лишь до того, момента, когда он ослабит крепление личинки замка и её можно будет просто вытащить, потянув из двери на себя.

Далее необходимо вытащить наружную рукоятку. Для этого нужно сначала отстегнуть трос замка от рукоятки, а затем потянуть рукоятку в сторону задней части автомобиля (если представить, что дверь закрыта), а затем вытянуть её на себя. Теперь можно открутить маленький саморез, который крепит внутреннюю часть ручки к корпусу двери.

Далее нужно снять дверной замок, который крепится двумя винтами под 12-гранные биты с торца двери. Когда откручиваете дверной замок, нужно придерживать его с обратной стороны, чтобы он не упал внутрь и не помял дверь, так как механизм замка достаточно тяжелый.

После того, как замок демонтирован, изнутри открывается отличный вид на внутреннюю часть дверной ручки, которую можно легко вытащить наружу. Кругом обведена пластиковая скоба с пружиной, которая не даёт ручке выскакивать наружу, но в случае если рукоятку дверной ручки снимали, то эту пластиковую скобу не поставить на место без разборки внутренней части двери. На фото также показано, как должна защёлкиваться скоба на рукоятку дверной ручки.

В итоге, всё это аккуратно собирается на двери и проверяется, что всё установлено корректно. Сначала монтируется и крепится наружным винтом внутренняя часть ручки, потом устанавливается наружная подкладка под рукоятку, затем ставится рукоятка, которую необходимо сразу защёлкнуть к пружинной скобе. Далее монтируется замок и только потом ставится личинка дверного замка. Остальное - в обратном порядке по инструкции.

Главное - не лениться и делать всё на совесть, чтобы потом другие не переделывали =) Надеюсь эта информация пригодится одноклубникам!

Как отрегулировать дверной замок в Фольксвагене В5?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста название запчасти которая отвечает за электроподъем стекла и открытие замков внутри передней пассажирской двери. Пассат в5, 1999 г. сборка Амери.

Доброго времени суток. Пассат Б5, 1999 год. Не могу снять личинку с пассажирской двери, передняя. Отпустил всё что нужно было отпустить, но она не вылазит. Подскажите, как снять.

Сколько времени по норме уйдет на демонтаж/монтаж замка из двери водителя и из двери со стороны пассажира?Дверь водителя — ключ не входит в скважину до конца, но сигналкой открывае.

Доброго всем времечка. Плохо открывается замок водительской двери из салона, ручку тяну почти до конца и приходиться прикладывать не большое усилие, снаружи открывается хорошо. Зар.

Не работает ц.з. ни от ключа, ни от кнопки на двери. С водительской двери работает только багажник + садится АКБ постоянно, даже новый. При этом стеклоподъемники от замков(при откр.

Плохо стали закрываться двери? Посмотри не провисает ли дверь. Для начал исправь проблему провиса двери, смотри на нее в горизонтальной плоскости и открывая-закрывая чтобы она не двигалась по вертикали, когда исправишь это, тогда и уже берись за регулировку петли, на осях. Перемещения скобы там не больше миллиметра, а больше и не надо если петли в порядке.

_Регулировка положения и фиксатора замка дверей_

Существуют следующие общие требования к регулировке положения дверей:

двери должны открываться и закрываться легко;

кромки дверей должны располагаться вровень с внешними элементами автомобиля;

все двери регулируются у фиксатора замка и у петель.

_Регулировку положения передних дверей производите следующим образом:_

ослабьте оба болта на боковой поверхности двери;

отрегулируйте положение передней двери (макс. 1 мм);

_Болты крепления дверных петель на кузове позволяют осуществлять регулировку в более широком диапазоне. Такую регулировку производите следующим образом:_

снимите облицовку с крыла;

снимите пенопластовое уплотнение;

отвернуть болты в кузове изнутри колесной арки;

отрегулируйте положение передней двери;

затяните болты в кузове изнутри колесной арки (момент затяжки болтов 21 Н•м).

_Регулировку положения задних дверей осуществляйте следующим образом:_

ослабьте четыре болта стойки В и отрегулируйте положение двери;

задние двери с обеих сторон также можно регулировать у петель;

затяните болты моментом 21 Н•м.

_Регулировку фиксатора замка производите следующим образом:_

ослабьте болты настолько, чтобы фиксатор замка можно было сдвинуть;

дверь не должна опираться на фиксатор замка, а фиксатор замка не должен отжимать дверь вверх;

удерживая ручку оттянутой, убедитесь, что дверь открывается и закрывается без посторонних шумов;

проверьте надежность закрывания двери и убедитесь, что она закрывается вровень с кузовом;

Фольксваген пассат б3 регулировка дверей

Многие автолюбители знают, рано или поздно, двери любого авто, особенно передние, перестают радовать четкостью, стабильностью, а часто и звуком (клацаньем) закрывания, как снаружи, так и изнутри Любимого автомобиля. Регулировка замков часто не приводит к устранению причины плохого закрывания, а при детальном осмотре выясняется, что виной всему являются сильно изношенные петли двери, особенно нижней. При вертикальном покачивании двери в открытом положении, слышен стук и виден люфт в петлях. Вероятно, существует много способов устранения люфтов старых петель, но думаю лучший вариант- замена петель на новые.

В этом материале, основанном на личном опыте, речь пойдет о замене старых петель двери на новые VW PASSAT B 3 и В 4.

Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.)

Замена петель двери на , VW PASSAT B3- это сплошное удовольствие. Необходимо желание, аккуратность, не очень умелые руки и конечно немного свободного времени. Надежные инструменты: 1.Головка на 6- для откручивания контрящих болтов. 2.Головка на 17- для откручивания болтов крепления петель к самой двери. 3. Небольшой молоток, короткий керн. На данной модели, VW PASSAT B3, не требуется ни демонтажа обивки, ни разборки, ни тем более снятия двери.

Замену петель двери начинам с нижней петли. Данную работу лучше выполнять со смышленым - умелым помощником, или с надежной подставкой с мягким верхом для опоры нижней кромки двери. Очень хорошо если есть и помощник и подставка.

Это петля передней левой двери на В3.

1. Открутив накидным ключом на № 17 болт крепления петли к двери, далее удерживаем дверь в горизонтальной и вертикальной плоскости, облокотив на подставку с мягким верхом с помощью помощника . 2. Откручиваем головкой № 6 контровочный болтик . 3. Керном и молоточком снизу вверх. Сухими-Легкими ударами удаляем старую петлю. 4. Очистив отверстие и посадочное место. Легкими ударами осаживаем ось новой петли. 5. Контруем ось петли винтом М8, головкой №6.

6. Головкой №17 прикручиваем новую петлю к старой двери. Отверстия в петле овальные для окончательной регулировки. Нижняя петля заменена. Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей По окончании работы с верхней петлей производим (если надо) регулировку двери, чуть отпускаем болты на 17 и перемещаем их в овальных отверстиях петель. Все готово.

Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.

Дело в том, что изначально при изготовлении В4 на заводе, оси петель расклепаны с двух сторон, без Болгарки и умения обращаться с этим опасным инструментом, не обойтись. Понадобится и еще один инструмент, насадка «Звездочка» размером Т45, болт крепления петли к двери не имеет наружных граней, и ключ на 17 не понадобится, у данного болта внутренние торцовые грани «звездочка». Данная насадка должна быть из хорошего металла иначе болты не отвернуть.

Передняя левая дверь стала очень плохо закрываться, осмотрел петли и увидел большой люфт нижней петли. Менять решил обе петли. Петли к В4 продаются одинаковые с В3. Способ крепления оси петли у В4 придется переделать как у В3.

Это старые петли передней левой двери на В4. Видно, что нижняя петля уже ремонтировалась, нет верхней расклепки.

Необходимый инструмент для замены петель двери на В4:

1. Болгарка 2. Торцевая насадка «Звездочка» Т45 и накидной ключ к ней 3. Надежная головка на №6 4. Электродрель 5. Сверла: 4мм, 6.5мм, 12мм. 6. Метчик 8мм. (№ 1 и № 2) 7. Молоток (тяжёлый) 8. Выколотка (стальной стержень 8мм., длиной 25-30 см.)

9. Обрезок трубы полдюйма длиной 1метр.

Начинаем работу со снятия обивки двери и отдирания шумозащиты. На этом фото эти работы выполнены.

Затем откручиваем динамик, отключаем всю проводку и вынимаем ее из двери

далее откручиваем от кузова болтик ограничителя открытия двери.

Берем насадку «звездочка» Т45 и накидной ключ

Помощник придерживает дверь, а второй человек «Звездочкой» Т45 откручивает два болта крепления петель к двери. Сначала логично открутить нижний, а затем верхний болт.

Подхватив дверь вдвоем, отставляем ее в сторону, желательно на что-либо мягкое. Теперь берем болгарку и очень аккуратно, чтобы не повредить крыло, срезаем у центральных осей верхней и нижней петли расклепанный верх с шайбой. Вот что получается.

Выполнив эту работу, легко снимаем рабочие (подвижные) половинки верхн. и нижн. петли

Видим перед собой металл. сеточку, снимаем ее

Беремся за болгарку, очень аккуратно срезаем торчащие штыри заподлицо с кронштейном, приваренным к кузову. Дрелью со сверлом 4 мм. сверлим отверстия, сверху-вниз, в оставшихся запрессованных кусках оси старой петли. Делаем это для ослабления металла оси старой петли, которые мы должны выколотить. Затем берем сверло 12 мм. и им чуть зенкуем сверху оба среза старых осей. Так как отверстия в кронштейнах тоже имеют зенковку, это надо сделать обязательно, для легкого выколачивания остатков старых осей петель.

Пришло время воспользоваться метровым обрезком трубы. Упираем трубу на жесткую основу, лежащую на земле, подставляем под верхний кронштейн и обрезаем на 1см. выше. Эта труба послужит опорой при выколачивании остатка оси старой петли, чтобы избежать опасных нагрузок на шов сварки к кузову. Опираем авто верхним кронштейном на трубу.

Теперь нужен молоток и выколотка. Подставив трубу под верхний кронштейн и сухими короткими ударами Сверху-Вниз, через выколотку выбиваем ненавистный остаток оси старой петли.

Все действия с измерением и отрезанием, более короткого куска трубы и установки опоры под нижний кронштейн повторяем. Молотком и выколоткой, ударами Сверху-Вниз, удаляем остаток нижней оси, старой петли, из нижнего кронштейна. И имеем результат.

Снова беремся за дрель со сверлом 6.5мм. И сверлим отверстия в местах хорошо видимых на фото

Метчиком М8 1 и 2 номером нарезаем в этих отверстиях резьбу.

Вставляем новую петлю и контрим ее болтиком, прилагаемым к петле. Болтик сильно закручиваем головкой №6. Внизу делаем также.

Подхватив и удерживая дверь, прикручиваем петли к двери.

Прикручиваем ограничитель открывания двери, затягиваем, укладываем и подключаем провода, крепим динамик. Устанавливаем шумоизоляцию, крепим обивку двери. Если надо производим регулировку двери, отпустив болты крепления петель к двери, для этого в петлях овальные отверстия. Работа выполнена за 4 часа.

Это все что осталось от старых петель.

Оригинал статьи и ее обсуждение находятся здесь.

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

All documentation in English is marked (eng.), in German - (ger.) Для всех у кого есть Volkswagen, руки и желание ими что-либо делать. For all who has Volkswagen, hands and desire to do something by them.

Контакты, реклама на сайте / Contact Us

Дверные петли или борьба с провисшими дверьми — бортжурнал Volkswagen Passat GT _____ 013 1989 года на DRIVE2

Сегодня поговорим о дверях. ПРоблема старых машин — провисшие двери. Не обошло и мою машину.

Итак петля пассат Б3. Имеет 2 части: одна приварена к кузову, другая прикручена к двери между ними ось. Вращение происходит в верхней части, где установлена внутри втулка из медной сеточки. Внизу в торец ось поджата маленьким винтиком.

Фото не мое.

Со временем медная вставка разбивается, пригорает, петля проворачивается в нижней части, все то дело изнашивается и двери провисают.

Для ремонта двери снимать не нужно. Снимаем петли по одной.Откручиваем маленький винт и винт от двери и в руках у нас остается половина петли с осью.

Ось удаляем, затем все очищаем и удаляем остатки втулки.

Диаметр внутри 10 мм.

Находим/покупаем болт 10 мм. Желательно, что бы он был каленый, иначе все снова износится. У меня болты от ГБЦ. Укорачиваем из до нужной длины, смазываем в верхней части и вставляем.

Устанавливаем во 2 часть петли и прикручиваем к двери. Стопорим маленьким винтиком.

Проделываем все со 2 петлей.

Итог: дверь поднялась до нужного уровня. Если не совпадает (кривость стоек и т.п.), то можно подложить шайбы под петли.

Регулируем двери и радуемся.)

Регулировка дверных ручек — бортжурнал Volkswagen Passat Variant ✠🚗💨 1993 года на DRIVE2

Отрегулировал дверные ручки т.к. начали друзья жаловаться, что им трудно открывать переднюю правую дверь и мне казалось, что кто-то мне вырвет ручку…приходилось тянуть ручку до предела чтобы дверь открылась. Правая получше открывалась, но за одно и её тоже отрегулировал. Этот способ мне показал друг у которого был Passat В4.

Откручиваем и снимаем

2. откручиваем отверткой болт который держит ручку и вытаскиваем ручку

3. видим белый пластмассовый пальчик которую нужно переместить ниже

4. для этого выталкиваем плоской широкой отверткой стопор и передвигаем белый пальчик

Вот этот стопор выталкиваем плоской широкой отверткой

5. вставляем обратно стопор и собираем всё в обратной последовательности

12.12 Регулировка двери

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Volkswagen ￫ Passat B3 (Фольцваген Пассат)

Дверь регулируется в 6 направлениях. При правильной регулировке панель двери должна быть заподлицо со смежными панелями кузова. Положение двери вдоль поверхности кузова регулируется ее перемещением при отпущенных болтах крепления петель к кузову. Выступание двери над поверхностью кузова регулируется при отпущенных болтах крепления петель к двери. Надежность запирания двери определяется положением фиксатора замка двери. Изготовителем предусмотрена также установка регулировочных пластин под фиксатор.

При правильной регулировке дверь не должна смещаться вверх или вниз при захлопывании.

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Кузов
Поиск

сломалась ручка водительской двери

0
Цитата

Всем привет.
Собственно проблема следующая, при открытии водительской двери ручка выскакивает из своего крайнего положения. Если ее после этого толкнуть внутрь двери, то она обратно уходит и как ни в чем не бывало утапливается на место. Подозреваю что сломалась пластмаска. Подскажите я прав? Или там какие то пазы еще есть, может в них дело.

Варианты решения есть какие то на коленках или ручку надо покупать новую?

0
Цитата

0
Цитата

0
Цитата

Спасибо за ответ, только вот тросик никуда не выскочил. она фотке не видно но если посмотреть на ручку с другой стороны, то там на ручке на гребенке тросик вроде бы нормально закреплен как на фото ниже.

Уточню более детально. Если ручку по тихонько на себя тянуть, нежно, то она как бы оттягивается как надо и дверь нормально открывается, после чего ручка обратно затягивается. то есть все как надо. Но стоит чуть сильнее ручку двери потянуть, то пластмассовая часть на конце ручке выскакивает изнутри
и упирается в часть где личинка стоит дверная и в таком положении заклинивает. Приходится по ней ударять легонько чтобы она обратно втянулась и дверь закрылась.

Инструкция по самостоятельной настройке замков, ручек и петель межкомнатных дверей, пошаговая регулировка

Часто возникают случаи, когда межкомнатная дверь, которая плотно и без труда открывалась и закрывалась раньше, стала приносить много неудобств. Регулировка дверей поможет устранить все неисправности. Старые двери со временем провисают от собственной тяжести, скрипят, с трудом закрываются. Любую неполадку можно устранить, предварительно изучив инструкцию по регулировке межкомнатных дверных блоков.

Возможные причины поломок

Среди перечня причин, которые могут явиться поводом поломки дверного замка, следует выделить следующие:

механические повреждения замка;
заводской брак;
неправильная эксплуатация механизма замка и двери;
перекос дверного полотна;
неправильно установленный дверной блок.

Каждая из перечисленных причин может привести к заклиниванию дверного замка . И тут неважно, дорогой у вас замок или нет. Каким бы качественным и дорогим не был механизм, при неправильной эксплуатации он выйдет из строя.

Для того же, чтобы обезопасить себя от этой неприятности, следует внимательно относиться к признакам преждевременного выхода из строя двери и механизмов. Под данными признаками принято понимать подклинивание двери, скрип, заедание механизма замка и другое.

Как перевернуть язычок в замке

Время от времени каждому механизму и дверному замку требуется техническое обслуживание, заключающееся в периодической смазке движущихся частей специальным машинным маслом. Данная процедура поможет избежать некоторых малоприятных последствий и продлит срок службы замка.

Чтобы уменьшить или исключить вероятность появления неисправности с механизмом закрытия двери, постарайтесь соблюдать ряд простых правил.

Во-первых, необходимо обезопасить замочную скважину от попадания в нее посторонних предметов или грязи. Идеально подойдут специальные накладки, иногда входящие в комплектацию того или иного замка.

Во-вторых, используйте для открытия замка только оригинальные, идущие в комплекте ключи. Некачественно выполненные дубликаты могут привести к появлению проблем. Сами же идущие в комплекте с замком ключи постарайтесь не подвергать физическим воздействиям. Например, таким, как откручивание шурупов или открытие металлических крышек. Этими действиями вы приведете к деформации оригинальный ключ, вследствие чего его проворачивание в замке заклинит.

В-третьих, если замок слегка заел, не применяйте силу. Этим вы можете сделать только хуже и окончательно сломать. Как и у любого механизма, у замка есть предел прочности.

Заклинило наружный замок: решение проблемы

В-четвертых, после того, как в квартире установили дверное полотно, самостоятельно проинспектируйте его, проверив попутно качество выполненной работы. Выполненный на данном этапе перекос вызовет проблемы с функционированием двери.

Межкомнатные защёлки

Самые популярные замки, где требуется переворот защёлки – это межкомнатные защёлки. Выпускаются в двух вариантах: под ручку и поворотный фиксатор, либо под ручку и личинку.

Финский корпус

Здесь переворот защёлки выполняется при помощи плоскогубцев. Защёлка тупо вытягивается плоскогубцами наружу и переворачивается.

Другая межкомнатная защёлка

Ещё один вид сантехнической защёлки выпускается множеством производителей, под самыми разнообразными марками. Здесь уже просто так защёлку вы не вытяните.

Но с внутреннего торца корпуса, прямо напротив штока защёлки, присутствует технологическое отверстие. Именно для её переворота.
Нам нужно одновременно выдавливая защёлку наружу, на такое расстояние, чтобы при перевороте защёлка не шаркала и не портила торцевую декоративную планку, просто перевернуть, либо защёлку, либо корпус.

Мы делаем это обычно при помощи тонкой длинной отвёртки.

Итальянские корпуса защёлок

Некоторым особнячком от стандартных сантехнических защёлок, с точки зрения смены направления, стоят итальянские защёлки AGB.

Здесь необходимо поднять стопорную деталь. Вдавить защёлку в корпус, где удерживая, перевернуть в специальной нише. А затем просто отпустить её, вернув стопорную деталь вновь на место.

Здесь есть технологическое отверстие рядом с защёлкой. Сюда необходимо вставить какой-нибудь достаточно широкий предмет диаметра где-то 6 мм и развести одновременно вверх и вниз пластиковые усики. После этого защёлка выходит наружу. Её необходимо вручную перевернуть и вставить обратно.

Петли

Больше всего проблем связано с регулировкой дверных петель. Здесь можно выделить несколько ситуаций:

При провисании двери лучший вариант — это затянуть саморезы на петлях

Причины будущих проблем

Любая неисправность дает о себе знать характерными признаками. Дверь при работе может издавать неприятные звуки. Порой ее сложно закрыть до конца, а потом требуется значительное усилие для открытия.

Необходимость регулировки возникает при:

Установке новых створок;
Нарушении геометрии одного из элементов;
Деформации коробки;
Плохом прилегании навесов.

Чтобы избежать многих неприятных моментов впоследствии, необходимо провести ряд проверок при монтаже новой двери. На самом деле регулировку межкомнатных дверей необходимо начинать еще задолго до завершения установки. Когда только коробка, с временно зафиксированной створкой, расклинивается в проеме.

На этом этапе необходимо проверить лутку на наличие дефектов и правильность сборки. Для этого нужно попробовать конструкцию на работоспособность. А также измерить зазор между полотном и коробкой. Его неравномерность может сказать, что петельный брус неправильно соединен с притолокой.

Для устранения придется заново демонтировать конструкцию из проема, чтобы откорректировать стык. Возможно понадобится разобрать коробку, чтобы поработать рубанком. Но в лучшем случае все проблемы можно решить при помощи напильника и наждачки.

Бывает, что небольшой перекос полотна в коробке происходит из-за перетягивания петельного крепежа. Этот дефект тоже необходимо выявить еще на стадии установки. Хорошую помощь в этом может оказать строительный уровень.

Только после устранения всех выпуклостей и перекосов можно заделывать щель между коробкой и проемом.

Для этого разберемся, как устроена нажимная ручка:

нажимная часть, за которую вы беретесь рукой
пластиковое кольцо
основание дверной ручки
возвратная пружина
ограничитель хода ручки
стопорный винт
квадрат
в некоторых конструкциях есть также цилиндровый механизм.

Как отрегулировать петли на межкомнатной двери?

Для рабочих операций с петлями может потребоваться специальный инструмент – набор отверток, пассатижи, а также ключи типа звездочки и шестигранника. Конкретные устройства подбираются под тип фурнитурного элемента. Существует два основных параметра установки петель – положение на плоскости (по горизонтали и вертикали) и глубина посадки. Самое сложное заключается в определении оптимальной позиции элемента. Для этого можно выполнить несколько тестовых посадок двери и проверки на работоспособность. Признаками корректного положения петли будут:

Легкое открывание/закрывание створки.
Равномерность примыкания двери к коробу по всем краям.
Минимальные трения между створкой и брусьями коробка.
Сохранение стабильности положения для полотна.
Точный прижим двери с отсутствующими зазорами.

Как отрегулировать петли на межкомнатной двери? Работы над физической коррекцией положения петель могут заключаться в заделке, изменении или вырубке новых пазов для установки. Изначально фурнитура демонтируется, после чего набрасываются контуры ее новой позиции (по плоскостям или глубине), а затем выполняется монтаж. Но в любом случае постановка петель должна быть выдержана по вертикали и горизонтали. Паз необходимо удалять от краев на 1,5-2 см.

Регулировка межкомнатной двери

Межкомнатные двери, изготовленные из ПВХ, металлопластика или дерева, также периодически требуют регулировки.

Причинами проведения работы могут быть:

неплотное прилегание полотна к дверной коробке;
тугое открытие двери;
самопроизвольное открывание или закрывание двери.

Устранение неплотного прилегания

Причинами неплотного прилегания межкомнатной двери могут быть:

перекос дверной коробки;
недостаточное углубление петель в дверную коробку.

Перекос коробки дверей ПВХ (деревянных или металлопластиковых) устраняется по следующей схеме:

дверное полотно снимается с петель;
удаляются декоративные элементы и монтажная пена;
при помощи рулетки и других измерительных приборов выясняется место перекоса;
производится дополнительное крепление закладных брусьев, на которых держится коробка;
при необходимости коробка закрепляется дополнительными саморезами;
в пустое пространство наносится монтажная пена, и устанавливаются дверь и декоративные накладки.

Устранение перекоса в дверной коробке

Если причиной является недостаточное углубление петель, то для исправления проблемы необходимо:

максимально подтянуть саморезы, фиксирующие петли;
если пункт 1 не помогает, то снять петли и углубить нишу.

Крепление дверной петли

Ликвидация тугого открытия

Причинами тугого открывания являются:

сильное углубление петель. Для устранения проблемы потребуется регулировка петель или переустановка крепежных элементов;
разбухание дверного полотна или дверной коробки.

Как устранить дефект дверной коробки своими руками, подробно рассказано ранее.

Если произошло разбухание дверной коробки, что характерно исключительно для деревянных межкомнатных дверей, то необходимо выровнять геометрию двери при помощи снимания части дерева в проблемных местах.

Устранение самопроизвольного открывания

Регулировка закрывания дверей (открывания дверей) также производится регулировкой положения дверной коробки.

Если дверь самостоятельно открывается, то выравнивание коробки производится в верхней части. Если дверь закрывается, то равняется нижняя часть коробки.

Как починить механизм дверной ручки и замка?

Если замок был установлен с соблюдением всех правил, то при эксплуатации он служит долго и исправно. Но со временем износ становится всё сильнее, механизм дверной ручки и замочный механизм приходят в негодность, а створка перестаёт нормально открываться/закрываться.

Заметить плохое состояние замочного механизма можно по следующим признакам:

заедание механизма замка;
плохое вхождение язычка в ложбину, его постоянное застревание;
дверь начинает плохо закрываться/открываться;
при закрытии двери возникает провисание, а впоследствии — полное непопадание замочного механизма в нужный стык.

Отрегулировать замок несложно. Для работы понадобятся отвёртка и расходные материалы по типу прокладок из дерева или резины.

Перед регулировкой необходимо открутить накладки, снять ручки.
Затем нужно добраться до замочного механизма.
После этого проводят открывание и закрывание несколько раз. При этом проверяется, осталась ли проблема или всё работает, как надо.

При простом заедании замка его смазывают солидолом или машинным маслом. Во время смазки проворачивают с определённой периодичностью замок для наилучшего смазывания всех составляющих замочного механизма.

Часто проблема возникает по причине нехватки длины язычка. На современных механизмах присутствует специальная вставочная позиция, которую достаточно прокрутить несколько раз отвёрткой. Параметр вылета язычка будет отрегулирован, и задача решится.

При проблеме с язычком замка всё ещё проще. Необходимо замерять, сколько не хватает до полного вхождения язычка, после этого важно полностью вытянуть из двери замочный механизм, вставить заранее приготовленную прокладку, а потом установить механизм замка.

Читайте также: