Регулировка сдвижной двери газель

Обновлено: 04.07.2024

Регулировка сдвижной двери газель

Снятие сдвижной двери и разборка механизма ее перемещения

Работаем вдвоем или втроем, так как дверь тяжелая

Ключом или головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей. Снимаем болты вместе с пластиной.

Удерживая дверь на весу, вынимаем из нее средний механизм открывания двери.

Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два болта крепления двери к верхней опоре.

Немного опустив дверь (на 2–3 см), выводим рычаг нижнего механизма открывания двери из зацепления с нижней направляющей

Ключом «на 14» отворачиваем три болта крепления рычага

Снимаем рычаг нижнего механизма с двери.

Устанавливаем дверь в следующей последовательности.

Сначала закрепляем на двери верхнюю опору.

Затем устанавливаем на дверь механизм средней направляющей.

Устанавливаем на дверь рычаг нижнего механизма, предварительно заведя ролик рычага в зацепление с нижней направляющей.

После установки регулируем положение двери.

Регулировка сдвижной двери

Работать удобнее вдвоем. Регулировку двери проводим, если дверь снималась, а также в случае нарушения ее правильного положения в процессе эксплуатации. Регулировку удобнее проводить со снятыми фиксаторами замка.

Регулировка положения двери по высоте

Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки

Вращая регулировочный болт верхней опоры, ключом «на 14», поднимаем либо опускаем переднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между ней и средней стойкой

Выставив дверь в требуемое положение, затягиваем контргайку регулировочного болта.

Ключом «на 14», ослабив два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей, поднимаем или опускаем заднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между дверью и боковиной кузова.

Удерживая дверь в требуемом положении, затягиваем болты крепления механизма.

Регулировка положения двери «по глубине»

Ослабив контргайку регулировочного болта верхней опоры двери и перемещая опору в пределах регулировочной прорези, сдвигаем верхнюю кромку в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем контргайку.

Ослабив ключом «на 12» два болта крепления нижнего рычага с роликом и перемещая рычаг в пределах прорези, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости, после чего затягиваем болты.

Если описанных регулировок недостаточно, производим дополнительные регулировки.

Ключом «на 14», ослабив три болта крепления нижней опоры к двери, перемещаем опору в пределах прорезей вдоль двери, регулируем положение нижней кромки двери в горизонтальной плоскости.

Кроме того, допускается подкладывание шайб под болты крепления опоры верхней направляющей, либо между верхней направляющей и ее опорой.

Газ2217 баргузин- не закрывается боковая дверь

Газ2217 баргузин- не закрывается боковая дверь ⇐ Баргузин, Соболь

<<дверь не закрывается пока не надавишь на нее в районе замка, подскажите как отрегулировать>>

Не дури со всякими там стуками молотком (понятно, что ГАЗы и молотком чинят).
На рамке сдвижной двери полностью выверни штырь-фиксатор закрытия замка, там в коробовом пространстве установлена квадратная "гайка" с резьбой. Она свободно смещаемая относительно отверстия установки штыря. Фрезой, вставленной в патрон эл. дрели развальцуй это отверстие в сторону "наружу из авто" и закрути штырь-фиксатор, смещая его наружу. Таким образом и регулируй закрытие. Ещё посмотри, не ослабли ли винты крепления самого замка на сдвижной двери. Основа-причина банально проста : или сдвижная дверь при заводском изготовлении имеет перекос, или рамка сдвижной двери на кузове вварена с перекосом, или УВЫ! деформация кузова пошла, что уже страшнее.

В книге ""Соболь" с двигателями 2,3; 2,5i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт" (Издательство: За рулем) на стр. 181 подробно и толково описана регулировка сдвижной двери по высоте, по глубине. НО по гарантии в "Балкаме" (для иногородних - крупнейший поставщик автобусов и грузовиков в Санкт-Петербурге) не смогли отрегулировать. Сам провозился полдня - не регулируется (штырь откручивать и рассверливать не стал). Машина была НОВАЯ - из салона "Балткам", ничего не изношено. Кузова у Соболей действительно кривые. Знаю случай(в 2009 г.), когда из-за плохо закрывающейся боковой двери человек сдал Соболя назад. Так что снимай уплотнение, регулируй по книге максимально ровно, ну а потом решай: 1) сверлить 2) сдавать назад 3) НЕМНОГО выправлять.

п.с. с японскими микриками(были ниссаны и тойоты) по качеству сборки просто небо и земля.

Добавлено спустя 35 минут 7 секунд:
Во избежание разночтений уточню, что кривая не вся кузовная деталь рамки двери. А пластина на которую одевается резиновый уплотнитель(снимается-одевается-меняется он легко), и выправляться она без ущерба для кузова и дальнейшей коррозии, т.к. находится внутри кузова и закрыта уплотнителем. а в районе замка она была не прямая, а с прогибом в сторону замка и дверь упиралась в уплотнитель.

Советы бывалых

Ныне многие перевозчики мелких партий грузов используют старые «волги» GAZ 24, особенно универсалы, в коммерческих целях.

Чтобы увеличить грузоподъемность машины, пришлось усилить рессоры. Многие владельцы добавляют к штатным рессорам дополнительные, что делает подвеску непробиваемой. Но ездить на таких — мучение для водителя и большая нагрузка на кузов.

Испытав несколько конструкций, я пришел к оптимальному варианту. Взяв два коренных листа от рессоры ГАЗ-53, отрезаю кронштейны под подушки. Кувалдой на подставках изгибаю их по контуру коренного листа «Волги», куда и ставлю. К ним добавляю два более коротких листа от ГАЗ-53 (см. рис.), которые будут работать лишь при полной нагрузке. Если предполагается возить до 700 кг, достаточно использовать один дополнительный подкоренной лист.

Усиленные рессоры служат намного дольше штатных.

А. КУПРИЯНОВ, ВОЛОГДА

Усиленная рессора для GAZ 24.

В восьмилетней «шестерке» заклинило рычаг переключения коробки в положении II передачи. Думали, придется снимать и разбирать этот сложный агрегат, чего, понятно, делать совсем не хотелось.

Разобравшись в его устройстве, решили проверить сначала состояние винта, ограничивающего поперечный ход рычага. Сняли его и оттяжную пружину, воспользовавшись шилом с загнутым концом. А чтобы подобраться к регулировочному винту, просверлили в тоннеле кузова отверстие под торцевую головку. Вывернув винт, увидели, что он погнут, а рабочий конец обломан или сточен рычагом. Поставили новый винт, вернули на место рычаг и пружину, и все передачи стали исправно включаться. Отверстие в тоннеле заклеили.

И. ДЕМИН, ПЕРВОУРАЛЬСК

В двигателе VAZ 21011 пробило прокладку под головкой блока. «Вскрытие» показало, что жидкость пошла в четвертый цилиндр по образовавшейся канавке, которую будто кто-то выгрыз (см. рис.). Решив отремонтировать головку с помощью «холодной сварки» Quiksteel, вначале остро заточенным маленьким зубилом аккуратно срубил все заусенцы и выступы, стараясь придать канавке правильную форму. Затем зачистил ее шкуркой, обезжирил бензином «калоша» и плотно замазал выбранным препаратом.

Через 15–20 минут, когда масса затвердела, срезал выпуклости острым ножом и зашкурил заподлицо с плоскостью головки. После сборки двигатель работает исправно уже более 10 тыс. км.

С. СОЛОДОВНИКОВ, БАШКИРИЯ, ТУЙМАЗЫ

ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. Разделывать канавку, как для сварного шва, не следует. Адгезия состава к неровной поверхности лучше и работать ему в тонком слое легче, чем в толстом.

Повреждение поверхности головки: а — до ремонта; б — после ремонта.

Как показывает практика, современные ножевые предохранители электрических цепей в автомобилях более надежны, чем прежние, цилиндрические. В последних часто окисляются контактные поверхности, плавятся корпуса и т. д. В «Таврии» я перешел на ножевые таким образом. Снимаю с блока предохранителей наконечники проводов типа «мама», плоскогубцами немного сжимаю их, чтобы ножи предохранителей плотно входили в них. Надеваю на наконечники отрезки термоусадочной трубки и нагреваю зажигалкой, пока они плотно не обожмут наконечники. Остается вставить предохранители соответствующего номинала, и работа закончена.

А. КОЗЛОСБРОДОВ, МОСКВА

В " Audi 80"; 90; 100; А6 и др. со временем возникает "фирменный" дефект: сдвоенный датчик температуры не выдает сигнала на указатель, а расход топлива сильно искажается.

Покупка «бэушного» бессмысленна, новый стоит немало — $35–40 и, как правило, его надо заказывать и ждать. «Чужие» датчики не обладают требуемой точностью измерения. Самый хороший выход из положения — ремонт. Он очень прост. Не вывертывая датчик, тонкой отверткой развальцовываем края и достаем начинку. Внутри находим две платы: одна — керамическая с микросхемой, другая — текстолитовая с измерительными элементами. Вот под их выводами и скрывается причина неисправности: микротрещины в соединении с платой. Стоит их пропаять, датчик заработает как новый. Это проверено на нескольких автомобилях.

Концевые выключатели дверей на машинах ВАЗ, как правило, через пару месяцев эксплуатации начинают барахлить. Охранная сигнализация, подключенная к ним, перестает «видеть» открытые двери, теряя свои функции. Зачистка контактов или замена выключателей новыми помогает ненадолго.

После небольшой доработки выключатели работают годами — проверено на десятках машин. Штатный подвижный контакт имеет три треугольных лепестка, отогнутых от оси под углом примерно 45°, из-за чего точка контакта произвольно скользит. Плоскогубцами подгибаем лепестки до 90° (см. рис.), точка контакта становится маленькой и усилие встроенной пружины продавливает любой окисел и ржавчину. На пластиковую ось капните масла.

В. БАШКОВ, МИАСС

Подгибка лепестков на концевом выключателе.

ПРЕМИЯ 3000 РУБЛЕЙ ЗА ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА ПРИСУЖДЕНА ЮРИЮ КОВАЛЬЧУКУ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ОДНУ ИЗ ПРОБЛЕМ «ГАЗЕЛИ». ВОТ ЧТО ОН СООБЩИЛ О СЕБЕ.

Журнал «За рулем» читаю со школьной скамьи. Не всегда удавалось подписаться на него, поэтому многие номера покупал в киосках. И если сейчас нужно найти какую-нибудь информацию, перебираю подшивки, хотя на память не жалуюсь. Например, одна из страниц журнала с таблицей манжет, выпускаемых в России, помогла использовать в рулевом редукторе автомобиля «Исудзу-Трупер» 1981 года манжету от такого же агрегата ЗИЛ-130.

После службы в армии работал в автосервисе, где приходилось ремонтировать самые разнообразные автомобили. Три года назад по предложению друга, купившего «Газель», начал работать водителем маршрутного такси в Саратове. За это время приобрел опыт эксплуатации и ремонта этих машин, а также нашел разные варианты усовершенствования некоторых узлов и систем. В новых, только что купленных «газелях» и «соболях» просто необходимо все регулировать и протягивать, иначе не избежать неприятностей в пути.

Сдвижная дверь в «Газели» или «Соболе» очень капризная: то плохо открывается или закрывается, то вообще заклинивает. Затрагивал эту тему и ЗР (2002, № 6), рассказав, как ее регулировать. Беда в том, что стоит пассажирам раз-другой сильно хлопнуть дверью, как все регулировки нарушаются. Недолго живут наружная и внутренняя ручки, сделанные из хрупкого материала.

Работая на маршрутке, я избавился от этих неприятностей. Над ручками привернул достаточно прочные ручки-скобы от задней двери, которые стали служить и ограничителем для штатных. Полезно такую же скобу привернуть и на внутреннюю сторону двери под стеклом посередине (рис. б). Взявшись за нее, пассажиру легче закрыть дверь, только потянув вперед и на себя.

Чтобы двери легче ходили по средней направляющей, вместо роликов ставлю шарикоподшипники внутренним диаметром 5, наружным — 16 мм, чуть обработав надфилем посадочные оси. Саму направляющую, сняв с машины, правлю по всей длине. Иначе ее неровный профиль, как правило, расширяющийся к переднему концу, будет снимать подшипник с шипа верхним загнутым краем. С внутренней стороны крепления среднего механизма стоит поставить под болты шайбы большего диаметра, чтобы при затяжке они не втягивались в квадратные гнезда, изгибая пластину и нарушая работу механизма.

Теперь возиться с дверью приходится гораздо реже, чем прежде.

Ю. КОВАЛЬЧУК, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., ЭНГЕЛЬС

Установка дополнительных ручек на сдвижную дверь: а — снаружи; б — внутри.

Собрался поставить на заднюю дверь VAZ 2108 электрический (центральный) замок, но на СТО мне сказали, что на машине «восьмого» семейства сделать это невозможно. Пришлось решать эту задачу самому, что оказалось совсем несложно. Новый замок закрепил слева от штатного, в ребрах которого просверлил вплотную к язычку отверстия для запирающего стержня. Последний сделал из гвоздя длиной 70 мм, как показано на рисунке. Соединил его с тягой замка регулировочной муфтой и прорезал паз в полке двери на длину ее хода.

Замок действует, как засов на воротах, — четко и надежно.

А. АППАКОВ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ШАХТЫ

Установка электрического замка в задней двери VAZ 2108: 1 — электромотор замка; 2 — регулировочная муфта; 3 — запирающий стержень.

Рекомендация из руководства по обслуживанию и ремонту автомобилей «восьмого» семейства: «. применить узкую отвертку при снятии разъемов коммутатора, датчика Холла, блока управления ЭПХХ» не всегда выполнима. Трудно поддеть в пазу фиксирующую пружину даже самой узкой отверткой. Здесь лучше инструмент, который я изготовил из сломанной отвертки, как показано на рисунке. Он стал незаменим при расстыковке разъемов. В. КРЫЛОВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., УДОМЛЯ

«Холодную сварку» Quiksteel я применяю при ремонте разных узлов и не раз выручал автомобилистов в дороге. Вот один пример.

У многих машин датчики Холла приклепаны к металлической пластине. Сгоревший датчик на иномарке часто можно заменить «нашим» (например, от VAZ 2109) (лишние ребра жесткости нетрудно срезать ножом). А вот вместо клепки подойдет «холодная сварка». Размягчив состав, делаем стерженек. Просунув его в отверстие пластины и датчика, обжимаем пальцами с обеих сторон, как показано на рисунке.

Таким способом отремонтировано немало машин как отечественных, так и импортных.

Регулировка сдвижной двери

Привет заглянувшим! Хочу пожаловаться… Я два дня прыгал вокруг машины, пытаясь настроить и отрегулировать боковушку. Результатом остался очень НЕ доволен, стоит ужасно криво и что делать я вообще не понимаю! Если кто знает расскажите руки у меня кривые или машина кривая. Плюс сделал распорку и починил трещину возле средней каретки.
Фото:

ГАЗ Газель 1998, 92 л. с. — кузовной ремонт

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 2217, 2010

ГАЗ 3102 Волга, 2006

ГАЗ 3110 Волга, 2001

Комментарии 8

у меня автомат. сменил 1 раз подшипник на каретке и не заморачиваюсь

Во первых, так не получится. Сними замок и направляющие, это раз, далее регулировкой каретки выведи высоту и щель -это зад двери. Затем путем регулировки ролика (отворачивание или заворачивания) выведи переднюю часть . Путем такой процедуры в течении 5-и минут дверь будет в норме. Устанавливай замок и направляющие и регулируй закрытие двери. Буквально 10-15 минут и все в норме.

1. Направляющие — это ловители-фиксаторы конусные? (их нету еще с покупки). Если я рельсы сниму, как регулировать.
2. Как регулировать среднюю каретку? Ослабить два болта, установить дверь как надо и затянуть болты?

Направляющие это фиксаторы.Никакие рельсы снимать не надо. Каретка держится на двух болтах, с каретки и начинай — опускай, поднимай — пока не будет стоять ровно. Затем переходи на регулировку ролика ( он двигается по верхней направляющей) заворачивай или отворачивай, пока дверь не будет стоять ровно. Раза два, три и дверь стоит как надо. Но фиксаторы должны быть обязательно, иначе дверь не будет фиксироваться как надо.

Незнаю, я раз отрегулировал с заменой подшипника на коретки на больший в диаметре (*пришлось новый болт точить) и уже сколько лет зазоры совпадают. А сама дверь бывает выгнута по диагонали, надо "
"ломать" ее.

Выгнута пропеллером или стремится к ромбу? Мерил диагонали двери — все четко

Регулировка и установка боковой двери

Регулировки установки боковой двери предназначены для надежной работы ее механизмов, обеспечивающих перемещение, закрывание - открывание и надежное запирание двери.

Рис. 10.14. Установка двери: 1 - дверь; 2 - боковина

Правильная установка двери определяется зазорами двери (в закрытом положении) относительно боковины (см.

Рис. 10.15. Механизмы перемещения боковой двери: 1 - средняя направляющая; 2 - верхний механизм; 3 - ось верхней каретки; 4 - ролик с кареткой верхнего механизма; 5 - верхняя направляющая; 6 - опора верхней направляющей; 7 - внутренняя ручка; 8 - буфер; 9 - нижняя направляющая; 10 - нижний механизм; 11 - рычаг нижнего механизма; 12 - опора нижнего механизма; 13 - средний механизм

Перемещение двери по верхней 5 (

Рис. 10.16. Механизмы фиксации и запирания двери: 1 - задняя наружная ручка привода замка; 2 - запорный механизм замка; 3 - шип замка; 4 - шайба шипа; 5 - пластина; 6 и 10 - регулировочные прокладки; 7 - фиксатор двери (2 шт.); 8 - шип фиксатора; 9 - корпус фиксатора; 11 - внутренняя ручка привода замка; 12 - передняя наружная ручка

Фиксация и запирание двери в проеме боковины обеспечивается (см.

Рис. 10.17. Определение величины зазора между фиксатором и боковиной: 1 - дверь; 2 - боковина

- прокладками 10 определить величину зазора между корпусом фиксатора и боковиной, используя для доступа зазор между дверью 1 (рис. 10.17) и боковиной 2;

- установить равномерно (разница не более 1 шт.) прокладки 6 и 10 (см. рис. 10.16) под шип и корпус фиксатора.

Регулировку зацепления шипа 3 с запорным механизмом 2 по заднему торцу осуществляйте перемещением шипа 3 на боковине (допускается дополнительно подкладывать под шип шайбу 4, но не более 2 шт.).

После проведения всех необходимых регулировок возможность снятия двери без использования выреза в верхней направляющей не допускается.

В закрытом положении дверь должна быть плотно зафиксирована в переднем проеме на двух фиксаторах 7 и заперта запорным механизмом 2 на шипе 3 в заднем проеме боковины.

Подвижные части механизмов (подшипник верхнего ролика 4 (см. рис. 10.15), резьбу оси 3 верхней каретки, оси направляющих роликов среднего механизма 13) должны быть смазаны смазкой Литол-24, ЛИТА или ЦИАТИМ-201.

Категорически запрещается эксплуатация автомобиля:

- с открытыми или запертыми только на предохранительный зуб кулачка замка дверьми;

- при выходе из зацепления ролика рычага 11 (см. рис. 10.15) нижнего механизма с фланцем нижней направляющей 9;

- при неплотной посадке шипа 8 (см. рис. 10.16) в кopпyc 9 фиксатора.

Видео про "Регулировка и установка боковой двери" для ГАЗ 2705

Регулировка замка сдвижной двери Соболь/Газель МИРовая библиотека: Устраниение проблемы выпадения сдвижной двери ГАзель-Соболь Как решить проблему с фиксацией сдвижной двери Газели 2705

Регулировка и установка боковой двери ГАЗ 2705

Снятие сдвижной двери и разборка механизма ее перемещения

Работаем вдвоем или втроем, так как дверь тяжелая.

1. Ключом или головкой «на 14» отворачиваем два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей. Снимаем болты вместе с пластиной.

2. Удерживая дверь на весу, вынимаем из нее средний механизм открывания двери.

3. Шестигранным ключом «на 6» отворачиваем два болта крепления двери к верхней опоре.

4. Немного опустив дверь (на 2–3 см), выводим рычаг нижнего механизма открывания двери из зацепления с нижней направляющей

6. Ключом «на 14» отворачиваем три болта крепления рычага

7. Снимаем рычаг нижнего механизма с двери.

Устанавливаем дверь в следующей последовательности.

Сначала закрепляем на двери верхнюю опору.

Затем устанавливаем на дверь механизм средней направляющей.

После установки регулируем положение двери.

Регулировка сдвижной двери

Регулировка положения двери по высоте

1. Ключом «на 17» ослабляем затяжку контргайки

2. Вращая регулировочный болт верхней опоры, ключом «на 14», поднимаем либо опускаем переднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между ней и средней стойкой

Выставив дверь в требуемое положение, затягиваем контргайку регулировочного болта.

3. Ключом «на 14», ослабив два болта крепления механизма открывания двери средней направляющей, поднимаем или опускаем заднюю кромку двери, добиваясь равномерного зазора между дверью и боковиной кузова. Удерживая дверь в требуемом положении, затягиваем болты крепления механизма.

Регулировка положения двери «по глубине»

Если описанных регулировок недостаточно, производим дополнительные регулировки.

Неисправности и ремонт

При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:

замена уплотнителей;
подделать петли, чтобы не было люфтов.

Сдвижная дверь в ГАЗели может плохо открываться и закрываться или заклинивать. При сильных хлопках все регулировки могут нарушаться. Если не открывается дверь, можно попытаться устранить проблему самому.

Как снять обшивку

Тонкой отверткой поддеваем 2 заглушки ручки.
Головкой или трубчатым ключом на 10 отворачиваем 2 болта и снимаем ручку.
Отворачиваем винт крепления розетки ручки замка.
Снимая розетку, ручку оттягиваем на себя.
Отжав резиновую розетку ручки стеклоподъемника, иглой выдавливают и вынимают из отверстия стопорный штифт.
Снимается ручка с розеткой.
Поддев отверткой, снимают 8 пластиковых фиксаторов обивки.
Снимается обивка двери.
Осторожно снимается шумоизолирующая прокладка, которая приклеена на герметик.

Можно заменить старую обшивку на такую же, как и обшивка двери у ГАЗель Некст.

Регулировка

Регулировка дверей ГАЗели:

Ослабляются крепления.
Регулируя ролик верхней опоры, устанавливают правильное положение зазора.
Нужно отрегулировать кронштейн каретки средней направляющей, пока все зазоры будут параллельны. Для этого надо снять обшивку и ослабить крепление каретки. Приподняв край дверцы до параллельности зазоров, затянуть крепеж.
Регулируется задний край болтом.
Шип не должен на полную глубину входить в гнездо. Если входит, то нужно под гнездо шипа на стойке положить прокладку.
Ослабляются болты на гнезде шипа на стойке, чтобы их можно было двигать с усилием. Гнезда становятся на нужные места, их следует зафиксировать. При подъезде к стойке центры шипов должны оказаться над центрами гнезд.
Нижняя направляющая не должна ничего задевать и царапать, а подшипник должен катиться по направляющей.

Особенности регулировки сдвижной и боковой двери на Газели

Со временем после покупки или установки конструкции, требуется регулировка боковой двери Газель. Самостоятельный ремонт требует подробного изучения схемы и соответствующей подготовки. Полотно тяжелое, поэтому во время работы потребуется помощь одного-двух человек и комплект инвентаря. Если неаккуратно выполнить эту процедуру, то может возникнуть риск поломки внутренних механизмов, сбой регулировки, проседание или отход створки от кузовной части, поэтому стоит ответственно подойти к процедуре.

Устройство и инструменты для работы

Регулировка передних дверей Газель показана после их установки. Чтобы выполнить все правильно, следует изучить принцип работы полотна. У большинства Газелей установлена сдвижная дверь, рассмотрим подробнее устройство конструкции:

створка открывается в сторону, параллельно кузову;
выезжать помогают специальные крепления;
за счет фиксаторов, подшипников и ходовой ленте движение происходит плавное;
во время закрывания полотно надежно фиксирует замыкающее устройство;
подвижные ручки позволяют открывать дверь изнутри или снаружи, если створка не закрыта на замок.

Для самостоятельного ремонта понадобится ключ №6, 14, 17.

Как открыть газель без ключа?

Открыть Газель можно при помощи следующих методов:

Чтобы использовать этот метод вам клин (деревянный) длиной не больше двадцати пяти сантиметров и толщиной до четырех сантиметров, а еще металлический прут с крюком на конце.

Используя клин нужно отогнуть край двери в верхнем углу, с этой целью его нужно аккуратно вбить между рамкой и стойкой. Если вы не будете действовать осторожно, то скорее всего, испортите дверной уплотнитель и снимите клином часть краски.

В щель, возникшую после вбивания клина нужно вставить прут и при помощи крючка повернуть блокиратор. Если у вас нет клина, можно попробовать обойтись и без него, для этого нужно руками надавить на стекло и попытаться его опустить.

Если у вас получиться, нужно будет вставить в щель отвертку и расширить ее. Работайте очень осторожно, поскольку можно испортить окно. Далее все повторяется, как в вышеописанном примере.

При помощи электродрели

Этот метод хорош тем, что позволяет быстро попасть в машину, но он далеко не всегда выгоден, поскольку после этого придется менять замок. Суть метода заключается в высверливании электродрелью сердцевины замка, что позволяет легко открыть дверь.

Это интересно: Какими средствами лучше чернить резину сомостоятельно?

Нужно взять кусок гибкой, но жесткой проволоки длиной в восемьдесят сантиметров и сформировать крюк на одно конце. Длина крюка после изгиба должна составлять примерно десять сантиметров.

Когда крюк будет готов, нужно со стороны ручки двери отогнуть уплотнитель и просунуть проволоку. Далее нужно зацепить тягу двери, на которой находится кнопка-блокиратор. Как только вы зацепите тягу, можно тянуть крючок вверх и открывать дверь.

Важно:
Обращаясь в специализированную компанию за аварийным вскрытием замков, вы получаете аккуратную и профессиональную работу и не рискуете повреждением механизм замка и целостностью обивки, тяги и крючков.

Отвертка и уплотнитель

Если заклинило зимой боковую дверь на новой Газели, то открыть полотно без ключа все же можно попробовать, для этого нужно:

С помощью плоской отвертки поддеть уплотнитель стекла.
Вручную опустить элемент.
Попасть в машину через пассажирскую дверцу рядом с водителем.

С помощью отвертки можно открутить отбойник боковой двери, круглые крепежи на Газели скрываются под пластмассовыми заглушками.

Если под рукой есть крепкая деревянная палка или железный прут с крюком на конце, то можно попробовать с их помощью отпереть механизм. Клином требуется упереться между рамкой и стойкой. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие. Когда появится щель между стеклом и уплотнителем, можно опустить форточку или нажать на блокиратор.

Петля

Чтобы попасть в Газель Некст при заклинивании сдвижной двери используют проволоку. Ее длина должна позволять достать до блокировочной кнопки. На конце металлического шнура требуется сделать петельку. По размерам она должна быть чуть больше кнопки открывания. Немного опустив стекло, проволока опускается в цель и одевается на кнопку блокиратора.

Ручной метод

Дверь работает за счет электропривода, поэтому перед началом следует нажать клавишу на бортовой панели «аварийное открытие». Чтобы разблокировать Газель Фермер, если не открывается дверь снаружи, изнутри нужно:

Опустить ногу на подножку.
Упереться коленом в дверцу.
Потянуть ручку на себя и толкнуть. Створка двери должна отъехать наружу.

Всегда можно позвать на помощь специалистов или воспользоваться варварскими методами. Можно высверлить личинку замка электродрелью, выбить замыкающий механизм молотком или позвонить в аварийную службу.

Съем и установка боковой двери

Имея под рукой необходимый инвентарь, помощников и помещение для работы, съем конструкции происходит в несколько этапов:

Демонтаж средней направляющей – снимается облицовочная панель. Для этого потребуется ключом на 14 снять винты, затем удерживающие пластины.
Чтобы извлечь средний механизм, дверь удерживается на весу.
Шестигранником откручиваются верхние болты, которые соединяют створку с основной опорой.
Дверца немного опускается. Это позволяет вывести рычаг механизма, который расположен в нижней части.
Проводится съем полотна после откручивания и снятия трех винтов на рычажном крепеже.

Обратная установка выполняется в обратном порядке. Следует учесть, что в этом процессе сначала крепится верхняя опора, а потом нижняя.

Снятие замка правой задней двери

Когда водитель смог попасть внутрь, необходимо открыть замок. Если стандартным способом сделать это не удалось, придется разбирать дверную карту. Для этого потребуется набор отверток, торцевой ключ номер 10, 8, пассатижи. Алгоритм:

Снять заглушки, чтобы открутить крепежи ручки.
Ключом выкрутить болты.
Отвернуть винты, которые удерживают зажим ограничителя.
Демонтировать кронштейн ограничителя.
Снять розетку внутренней ручки.
Отстегнуть верхний ряд клипс, которые фиксируют обшивку.
Отключить тягу выключателя.
Вынуть шплинт крепления поводка.
Ослабить крепления выключателя замка ключом на 8.
Открепить нижний ряд клипс. Извлечь панель.

Когда получен доступ к замку, его можно извлечь или снять блокировку без демонтажа.

Регулировка

После монтажа конструкции потребуется настроить механизм. Самостоятельная регулировка провисшей сдвижной двери на Газели потребует наличие того же комплекта инструментов и одного помощника. Необходимость регулировки возникает сразу после установки и в случае, когда требуется исправление дефектов. Алгоритм действий:

Снимаются фиксирующие элементы с замка. Ослабляется затяжка контргайки инструментом на 17.
Болты верха ослабляются 14 ключом. Теперь дверь подвижна и возможна регулировка. Для этого полотно приподнимается или опускается, в зависимости от характера неисправности. Важно добиться равномерного зазора.
После того как дверь выставлена правильно, все крепления хорошо затягиваются. Если пренебречь этим правилом, то створка может слететь с петель или самостоятельно открыться во время движения. Регулировка верхней части проводится аналогичным способом, только ослабляются винты опоры внизу.
Если требуется регулировка «по глубине», то после ослабления механизмов требуется перемещать опору, сдвигая кромку вверх в горизонтальной плоскости. Для сдвига вниз откручивают крепления нижнего рычага с роликом.

Иногда автолюбители дополнительно подкладывают шайбу под крепежные винты, которые удерживают опору вверху или внизу.

Чтобы заменить все полотно, проводится съем старой конструкции и установка новой. После проверяется исправность закрывания, положение приводов и шипов фиксатора.

При деформации кузова отрегулировать дверь вряд ли удастся, потребуется рихтовка.

Основные причины заклинивания

Газель – это автомобиль, который в основном приобретается для бизнеса. В России его используют в качестве маршрутного такси для личных целей или перевозки большого количества людей в виде частного извоза. Чтобы открыть конструкцию без повреждения полотна, когда направляющая боковой двери Газель заклинило, нужно выбрать подходящий способ процедуры. Он вычисляется в зависимости от ситуации и характера неисправности. Причины:

Поломка фурнитуры. Дверь может заесть. Иногда слетает собачка, которая создает плавный ход каретки.
Западает средний или задний штырь, отвечающий за фиксацию полотна во время открытия.
Перегорел один из электронов пассажирской дверцы. Он может замкнуть из-за частой мойки транспорта или климатических условий.
Неаккуратное обращение с конструкцией. Пассажиры часто с силой хлопают дверью, когда покидают салон транспорта.
Отсутствие ухода за сдвижным полотном. Дверца может заклинивать. Регулярно следует проводить диагностику, профилактику, смазочные и регулировочные работы.

Сложнее найти поломку, когда нет видимых причин, но предпосылки всегда присутствуют. Если дверца плохо закрывается или не может с первого раза открыться, присутствуют посторонние шумы, скрипы, то следует провести комплексную диагностику.

Рекомендуется обратить внимание на положение двери: наличие деформации, размер зазора между полотном и кузовом, свисание или перекос. Деформация может произойти, если Газель принимала участие в ДТП. В таком случае сначала конструкцию рихтуют, затем ремонтируют механизмы.

Ремонт боковой двери

Соболь поколения Некст предназначен для бизнеса, авто обладает более внушительным внешним видом и высокими характеристиками в сравнении с классической моделью. При активной эксплуатации дверь на нем начинает плохо закрываться. Проблемы с конструкцией могут появиться, если неправильно отрегулировать задние винты, также есть риск выхода из строя замыкающего механизма. Чтобы поставить новый замок, изучается его внутреннее и внешнее строение. Основные детали:

замок, приводы;
наружная, внутренняя ручка;
наконечник;
прокладки;
розетка;
кнопка выключения замка;
втулка, тяга, зажим;
выключатель замка;
рычаги, шайбы.

Центральная система запирания дверей

Центральный замок работает только при наличии электропитания (заряженной батареи).

Центральный замок позволяет одновременное блокирование (запирание) и разблокирование (отпирание) всех дверей.

Снаружи: закройте двери и поверните ключ в замке водительской двери влево до упора. Верните ключ в исходное положение и выньте его.

Изнутри: на закрытых дверях нажмите вниз кнопку блокировки на водительской двери — кнопки блокировки опустятся на всех дверях.

Снаружи: поверните ключ в замке водительской двери вправо до упора. Верните ключ в исходное положение и выньте его.

Изнутри: потяните на себя внутреннюю ручку водительской двери один раз. Кнопки блокировки поднимутся на всех дверях, замки всех дверей будут разблокированы. Для открывания двери потяните на себя внутреннюю ручку еще раз.

ГАЗ 2705 1995+: Замки дверей ГАЗ 2705

1. Отверткой поддеваем и открываем заглушки ручки двери.

2. Торцевым ключом или головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления ручки и снимаем ее.

3. Тем же ключом отворачиваем болт крепления зажима ограничителя и снимаем его.

4. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления кронштейна ограничителя и снимаем его вместе с ограничителем

5. Отверткой отворачиваем винт крепления розетки внутренней ручки

7. Поддевая отверткой, снимаем восемь пластиковых фиксаторов обивки двери.

8. Снимаем обивку.

9. Отверткой отщелкиваем тягу выключателя замка от поводка выключателя.

10. Плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт крепления поводка и снимаем поводок с выключателя (поводок можно снять с выключателя и вместе с тягой).

11. Ключом «на 8» отворачиваем на 2–3 оборота болт крепления выключателя замка

12. Вынимаем выключатель.

13. Отверткой отщелкиваем тягу внутренней ручки.

14. Отверткой отворачиваем два винта

15. Снимаем внутреннюю ручку вместе с тягой

16. Рукой отворачиваем кнопку выключения замка

17. Отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна рычага.

18. Отводим кронштейн с рычагом в сторону и через проем отверткой отщелкиваем зажим тяги замка.

19. Отсоединяем тягу от рычага и снимаем рычаг с кронштейном и тягой кнопки выключателя замка.

20. Большой отверткой отворачиваем два винта крепления запорного механизма

22. Торцевым ключом или головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления привода наружной ручки.

23. Снимаем привод вместе с замком.

24. Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления наружной ручки

25. Снимаем наружную ручку.

26. Головкой «на 12» отворачиваем фиксатор замка правой двери (на левой двери)

27. Снимаем фиксатор.

28. Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления

29. Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

30. Собираем замок правой задней двери в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом

Как открыть газель без ключа?

Открыть Газель можно при помощи следующих методов:

При помощи электродрели

Это интересно: Что такое салонный фильтр в автомобиле и как его заменить самому

Важно:
Обращаясь в специализированную компанию за аварийным вскрытием замков, вы получаете аккуратную и профессиональную работу и не рискуете повреждением механизм замка и целостностью обивки, тяги и крючков.

Отвертка и уплотнитель

С помощью плоской отвертки поддеть уплотнитель стекла.
Вручную опустить элемент.
Попасть в машину через пассажирскую дверцу рядом с водителем.

Петля

Ручной метод

Опустить ногу на подножку.
Упереться коленом в дверцу.
Потянуть ручку на себя и толкнуть. Створка двери должна отъехать наружу.

Всегда можно позвать на помощь специалистов или воспользоваться варварскими методами. Можно высверлить личинку замка электродрелью, выбить замыкающий механизм молотком или позвонить в аварийную службу.

Снятие замка левой задней двери

Снимаем упор и обивку двери.

Снимаем верхний и нижний ограничители вертикального перемещения двери.

1. Головкой или ключом «на 8» отворачиваем верхний болт крепления корпуса верхнего стопора замка

2. Откручиваем нижний болт крепления корпуса верхнего стопора замка.

3. Тем же ключом отворачиваем два болта крепления привода замка

4. Отворачиваем два болта крепления основания стопора.

5. Оттянув основание стопора наружу, плоскогубцами с тонкими губками вынимаем шплинт оси ручки замка стопора.

6. Вынимаем ось ручки

7. Снимаем основание стопора.

8. Через образовавшийся проем, надавив пальцем или поддев отверткой, отщелкиваем…

9…и снимаем пружинный зажим верхней тяги стопора (для наглядности показано на снятом замке).

10. Вынимаем верхний корпус стопора вместе со стопором и тягой из двери. Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления корпуса нижнего стопора, аналогично снятию верхнего стопора

11. Развернув, утапливаем нижний стопор внутрь двери и вынимаем его вместе с тягой и приводом замка стопора.

12. Ключом «на 8» отворачиваем по два болта крепления двух нижних защелок стопоров левой и правой дверей

13. Снимаем защелки

14. Аналогично снимаем верхние защелки стопоров

Собираем замок в обратной последовательности, смазав все трущиеся соединения моторным маслом.

Читайте также: