Регулировка сдвижной двери пежо партнер
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
Регулировка правой задней сдвижной двери
Обратил внимание, что дверь натирает кузов сзади сверху (в углу) и снизу спереди (на пороге). Поначалу трогать боялся. Два раза пытался регулировать её, но не получалось.
Мне надо было опустить заднюю часть двери где-то на 4 мм, чуть приподнять переднюю часть и подать дверь при закрытии вперёд на 3-4 мм. Опустить заднюю часть двери мне не давала скоба замка, которая закреплена на кузове. При опускании двери она не попадала в прорезь замка. При закручивании болтов скоба самоцентрируется на конусах и не опускается. Тогда я пошёл другим путём — решил сделать эту скобу сам, только сместить два этих отверстия для крепежа на требуемые 4 мм относительно стержня, за который защёлкивается замок при закрытии.
Дверь натирала сзади сверху в углу.
И спереди снизу на пороге.
1. Снял размеры и изготовил скобу замка. Установил новую скобу и тем самым опустил заднюю часть двери. Переднюю часть поднимал за счёт нижнего опорного кронштейна с роликом и ответных "клыков", которые закреплены на средней стойке.
Новая скоба со смещёнными отверстиями на 4 мм.
Видно смещение крепёжных отверстий.
Примечание:
При регулировке сдвижной двери для тех, кто хочет подать её вперёд в закрытом состоянии: на этих самых "клыках" задняя часть скошенная под определённым углом и если при закрытии двери угол приёмной части (на самой двери) куда входят эти "клыки", не совпадает с углом задней части клыка, то дверь как бы подклинивает и не доходит до конца. Отсюда и щель спереди двери большая, а сзади маленькая. Мне чтобы поймать этот угол пришлось подкладывать под клыки с одной стороны полоски капрона толщиной 3 мм.
2. Установил новую скобу со смещёнными отверстиями.
Ключ с наконечником Torx (звездочка).
Новая скоба на кузове.
Совпадение угла приёмной части замка.
Подложенная с одной стороны полоска капрона.
3. Дверь стала закрываться раза в два легче и с первого раза и звук закрытия стал приятным. Зазоры теперь что спереди, что сзади равномерные. Дверь при закрытии нигде не трёт.
Верхний задний угол после регулировки - зазор 4 мм.
Зазор после регулировки сзади в средней части у рельсы.
Задняя часть снизу - зазор 4 мм.
Зазор между передней и задней сдвижной дверью после регулировки - 4 мм.
Поездил на новых Peugeot Partner российской сборки: чем они хуже «французов»?
Те, кто интересуются «каблучками», наверняка уже об этом слышали. Еще в конце ноября на калужском заводе «ПСМА Рус» наладили производство фургончиков Peugeot Partner. Следом, в феврале, там же начали собирать двойников модели Partner – фургоны Citroen Berlingo и Opel Combo. А в марте, кроме фургонов, начали делать и пассажирские модификации всех этих машин. Минувшей зимой у меня была возможность полмесяца поездить на двух фургонах Peugeot Partner, только что сошедших с калужского конвейера. Своими впечатлениями от них и поделюсь в этой статье. Вот первый из двух фургонов, на которых я ездил: с бензиновым 1,6-литровым движком мощностью 115 сил и самым коротким кузовом (он кодируется символами L1):
Как видно, внешне он ничем не отличается от тех «Партнеров», что привозили к нам из Европы с 2015 по 2019 год. А вот вторая машина – с удлиненным на 25 см задним свесом кузова (версия L2) и 90-сильным дизелем того же объема под капотом:
Я долго к ним принюхивался, прислушивался, присматривался – пытался «ловить сверчков», искать недокрученные метизы, неравномерные зазоры, «косячную» сварку… Увы! Вынужден констатировать, что могу доколебаться только до того, что на длинной машине иногда заедал ключ-выкидушка, «жало» которого не с первого раза откидывалось после нажатия на кнопку. А вот по части качества сборки самих машин мне докопаться было не до чего. Так что единственное визуальное отличие калужских «Партнеров» от «забугорных» скрывается в проеме правой двери – вот оно:
Речь о заводской маркировочной табличке (точнее, наклейке) с российским VIN-кодом, начинающимся с символов «Z8T». На машинах же, импортировавшихся к нам ранее из Испании и Португалии, VIN-код начинался с символов «VF3», а на «Партнерах», собранных «отверточным» методом в Белоруссии на заводе «Юнисон» – с «Y3W». Кстати, тем, кто не верит в существование белорусских Peugeot, даже оставлю сейчас фотографию такой машины 2016 года выпуска:
Номерной знак хорошо виден – желающие могут пробить по «Автокоду» и убедиться в белорусском происхождении машины лично. Но вернемся к нашим «калужанам». Разумеется, длинная дизельная машина дороже короткой бензиновой: цены базовых версий – 1,35 и 1,2 млн. руб. соответственно (60 тысяч стоит дизель, 90 тысяч – удлиненный кузов). Кроме того, обе тестовые машины имели полный набор опций, которые подняли итоговую цену еще на 110 тысяч. Стоит ли тратить эти дополнительные деньги при покупке? И какую модификацию лучше предпочесть? Для начала разберемся с моторами.
Рабочий объем обоих моторов одинаковый – 1,6 литра, причем более высокую мощность по паспорту имеет бензиновый (115 л.с. против 90). Однако дизель может похвастать крутящим моментом в 215 Нм уже при 1500 об/мин, тогда как «бензинка» выходит на максимальные 150 Нм только к 4 тысячам оборотов. Как следствие – ездить на дизельном «каблучке» удобнее. Если не ронять обороты ниже отметки 1000, в ответ на нажатие педали газа он пулей наберет скорость, какая бы передача ни была включена. Бензиновая же машина на высших передачах оставляет ощущение «туповатой». Например, если дорога идет на подъем, а на спидометре 100 км/ч, давить педаль газа для дальнейшего разгона на высшей передаче бессмысленно: нужно переключаться вниз и «крутить» мотор. И это несмотря на более «короткую» трансмиссию!
Из-за солидной разницы в передаточных числах при одной и той же скорости 110 км/ч на бензиновом «Партнере» стрелка тахометра показывает 3300 об/мин, а на дизельном в это же время едва доходит до 2,5 тысяч. Как следствие – дизельный мотор в кабине слышно даже меньше, чем бензиновый, да и по расходу топлива разница получается очень ощутимая. Я поочередно ездил на двух каблучках по одним и тем же дорогам (город и пригород в равной пропорции) в одном и том же темпе, получив в итоге такие цифры на бортовых компьютерах: бензиновый Partner «съел» 9,8 л/100 км, а дизельный – всего 6,8. Учитывая разницу в цене топлива, получается, что дизель экономит около 1 рубля с километра пробега.
Что интересно, если заглянуть в паспортные данные, то бензиновая машина вроде как должна быть быстрее. За счет более широкого рабочего диапазона оборотов у нее и максимальная скорость повыше (167 против 159 км/ч), и «сотню» при выкручивании мотора «в звон» она разменивает на 2 секунды быстрее. Но это на бумаге, а в реальной жизни, где моторы «каблучков» никто «в звон» не крутит, ездить на дизельной версии удобнее, и субъективно именно она воспринимается более динамичной.
Казалось бы, удлиненный кузов должен сделать машину вместительнее, но при этом немного убавить ее грузоподъемность (за счет увеличения снаряженной массы) и добавить водителю проблем с парковкой (из-за увеличения длины). Но в случае с «Партнерами» не все так просто :) Для каждой модификации существуют свои пружины подвески: чем тяжелее машина, тем пружины жестче. И поэтому грузоподъемность дизельных версий больше, чем у бензиновых при той же длине кузова. В свою очередь, удлиненные машины теряют в грузоподъемности меньше той величины, на которую они становятся тяжелее коротких версий. В общем, Partner L1 имеет грузоподъемность 708 кг с бензиновым мотором и 735 кг с дизелем, а Partner L2 – 693 и 732 кг соответственно.
А что дает удлиненный на 25 см кузов по части вместимости? Паспортный объем грузового отсека у L2 вырастает с 3,3 до 3,7 кубометров. Но важнее даже не эти дополнительные 400 литров объема, а возможность брать на борт грузы 2-метровой размерности: ведь у фургона L1 от задних дверей до перегородки на уровне пола всего 1800 мм длины, а у L2 – уже 2050 мм.
Правда, если речь идет о длинномерах маленькой ширины (вроде пластиковых труб, плинтусов или досок), то обе машины оставляют возможность удлинить загрузочное пространство за счет отказа от пассажирского сиденья. Для этого спинку нужно опустить на подушку, а затем открыть люк в нижней правой части металлической перегородки кабины. В результате в распоряжении водителя окажется 3-метровая площадка в случае с «Партнером» L1 и 3,25-метровая – с L2. Но это, повторюсь, касается только узких длинномеров: сколько этот лючок ни открывай, широкую коробку 2-метровой длины в кузов L1 не запихаешь.
Ну и еще один неочевидный бонус длинного кузова – это наличие боковой сдвижной двери в грузовом отсеке, тогда как короткой машине в нынешней российской спецификации сдвижная дверка не положена даже за доплату: грузиться можно только через заднюю «калитку», створки которой распахиваются на 90 или 180 градусов.
Теперь об опциях, которые доступны к заказу. Их не так много, как это было в случае с импортируемыми машинами, да и базовая комплектация сама по себе очень скромная. Но на безопасности в «Партнере» российской сборки экономить не стали, поэтому ESP с ассистентом трогания на подъеме, водительская подушка безопасности и ремни с преднатяжителями ставятся по умолчанию. Да, есть центральный замок, управляемый кнопками на ключе, есть электростеклоподъемники, есть усилитель руля, а сама рулевая колонка регулируется. Но вот электропривод и подогрев зеркал нельзя заказать даже за доплату, как и подогрев сидений, и такой подход производителя меня очень удивил.
Итого в кабину можно дозаказать только кондиционер за 40 тыс. руб. и заводскую аудиосистему за 17 тыс. Предположу, что на грузовых версиях «кондей» будут заказывать нечасто, а вот «музыку» лучше взять именно штатную, потому что она идет в паре с маршрутным компьютером – дисплей-то у них общий. Графика на этом монохромном дисплее – из «каменного века», но что делать… В остальном-то к функционалу устройства претензий у меня нет: Bluetooth у него имеется, AUX и USB тоже, к тому же есть удобный пульт управления на рулевой колонке – по-моему, одинаковый для абсолютно всех французских машин :-)
Идем по перечню опций дальше: за 10 тысяч предлагается поставить «противотуманки» с функцией подсветки поворотов. Понятно, что «света много не бывает», но я за полмесяца фактически ими пользовался всего один раз сугубо эксперимента ради, поскольку проблем с качеством освещенности дороги основными фарами не испытывал. В общем, тут «десятку» можно сэкономить, равно как и 20 тысяч рублей за окраску кузова металликом: вот даже не сомневаюсь, что почти все фургоны будут покупаться в обычном белом цвете.
Ну и остается только несколько опций по части грузового отсека. По умолчанию он идет без напольного покрытия, с частичной обшивкой боковин пластиком до подоконного пояса и с металлической перегородкой, верхняя часть которой выполнена в виде сетки. Когда-то мне доводилось поездить на совершенно «голом» фургоне Citroen Berlingo (тот же Peugeot Partner, только с другим шильдиком), и скажу прямо, что «акустическое сопровождение» мне не понравилось: в кабину все время транслировался стук камушков по задним колесным аркам, а кузовные панели «бренькали» при проезде ям и выбоин. А вот калужские фургоны оказались тихонями, поскольку имели 9-мм лист ламинированной фанеры на полу, 6-мм фанерные филенки на верхней части боковин грузового отсека и дверях и матерчатый термоизоляционный «экран» с целлулоидным окном поверх решетчатой перегородки кабины.
Весь этот набор стоит 25 тыс. руб. для фургона L1 и 26 тыс. для L2, и брать его я однозначно рекомендую. Прок от него есть, причем не только по части шума и защиты грузового отсека от повреждений: благодаря экрану даже в сильный мороз в кабину из грузового отсека не тянет холодом. Вот только уж больно скользким оказался лист фанеры на полу! Что для грузоперевозок не всегда хорошо: на ходу любой оставленный в кузове незакрепленным предмет скользит по такой фанере, словно по льду. Благо, в полу предусмотрены шесть колец для увязки груза, которые явно не останутся без дела.
Остается сказать о тех впечатлениях от тестовых машин, на которые не влияли ни тип двигателя, ни длина кузова. Сильной стороной «каблучков» Partner можно назвать отличную обзорность. Ее обеспечивают высокая посадка за рулем (сидишь выше, чем в обычной легковушке) и большие зеркала: маневрировать в городском потоке и на парковке – одно удовольствие. Плавность хода – высокая даже без единого килограмма груза в кузове, но выщербленный асфальт Peugeot не любит. Также похвалю, как оба фургона держат скользкую дорогу: за все время теста у меня не возникало непреднамеренных ситуаций, в которых дело доходило бы до вмешательства ESP. Наконец, мощные февральские снегопады дали возможность оценить проходимость «Партнеров». В принципе, браться за лопату мне не пришлось ни разу: спасибо солидному дорожному просвету (175 мм) и наличию системы стабилизации, которая пыталась хоть немного подтормаживать буксующее колесо. Пользуясь раскачкой, мне удавалось накатать колею и самостоятельно покинуть заваленную снегом парковку. Правда, по субъективным ощущениям бензиновый Partner штурмовал сугробы увереннее – видимо, из-за особенностей развесовки.
Подведем итоги? После «инспектирования» двух фургонов Peugeot Partner в моем подсознании сама собой всплыла пословица «Старый конь борозды не портит». Несмотря на возраст конструкции, машина такого типа на нашем рынке по-прежнему актуальна и наверняка будет иметь спрос. Хотя бы потому, что грузовые фургоны Volkswagen Caddy Kasten у нас больше не продают, «каблучки» Renault Dokker – тоже. И если вы упорно не хотите брать полурамный пикап ВИС-2349 на базе «Гранты» или фургон Lada Largus, то весь ваш выбор на сегодняшний день – это Peugeot Partner (вместе с родственными моделями Opel и Citroen) либо турецкий фургон FIAT Doblo Cargo. Вот только полностью «упакованный» дизельный Partner с длинным 3,7-кубовым кузовом стоит на 13 тысяч меньше, чем самый простой бензиновый FIAT c 3,4-кубовым грузовым отсеком… А какой бы из фургонов предпочли вы? Пишите в комментариях!
Регулировка
2. Затяните винты (4) крепления уловителя двери (10) (см. рис. MS7.015).
3. Ослабьте винты (5) крепления направляющего клина (9), отрегулируйте положение направляющего клина (9) относительно уловителя (10).
4. Отрегулируйте горизонтальный зазор (В). Равномерность данного зазора обеспечивается двумя регулировками, в задней и передней частях двери. Для регулировки:
- зазора (В) в задней части двери ослабьте винт (3) и передвигайте дверь вверх или вниз. Затяните винт (3) (см. рис. MS 7.016),
- зазора (В) в передней части двери
ослабьте винты (1,2) крепления верхнего и нижнего опорных кронштейнов и передвигайте дверь вверх или вниз. Затяните винты (1, 2) (см. рис. MS7.017).
5. Ослабьте винты (8) и отрегулируйте положение скобы замка относительно нового положения двери. Затяните винты (8)(CM.pиc.MS 7.018).
6. Ослабьте винт (3) и отрегулируйте зазор (С), перемещая дверь в горизонтальном направлении (см. рис. MS7.019).
7. Отрегулируйте наклон двери относительно плоскости задней стойки передней двери. Для этого:
- ослабьте винты (6, 7) (см. рис. MS 7.020),
- произведите регулировки, перемещая дверь в направлениях, указанных стрелками,
- затяните винты (6,7) (см. рис. MS 7.020).
8. Отрегулируйте углубление или высту-пание задней части двери. Для этого:
- ослабьте винты (8) (см. рис. MS 7.021),
- перемещайте скобу замка в направлениях, указанных стрелками, до тех пор, пока углубление или выступание задней части двери не будет меньше 1 мм,
- затяните винты (8).
9. Отрегулируйте положение направляющего клина (9) (см. рис. MS 7.022). Для этого:
- ослабьте винты (5). Перемещайте направляющий клин так, чтобы его центр совпадал с центром уловителя двери (10),
- закройте дверь и проверьте положение передней части двери относительно задней стойки передней двери. Углубление или выступание двери должно быть меньше 1 мм,
Читайте также: