Регулировка стоп сигнала ваз 2110

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

Для предупреждения внезапного отказа тормозной сиcтемы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:

– металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

– тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

– все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;

– не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми.

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Рис. 6–2. Вакуумный усилитель: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя;

9 – фланец крепления наконечника; 10 – клапан; 11 – наконечник шланга; 12 – диафрагма;

13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр;

18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6–2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и щтуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Рис. 6–11. Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – вакуумный усилитель; 4 – кронштейн педали тормоза; 5 – буфер выключателя стоп-сигнала; 6 – гайка крепления стоп-сигнала; 7 – выключатель стоп-сигнала; 8 – педаль тормоза

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6–11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6–2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2–8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Рис. 6–9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос;

9 – оболочка троса

– ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6–9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6, натяните трос;

– проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2–4 зуба по сектору, затем затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2.

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Рис. 6–3. Привод регулятора давления: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления;

3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления;

10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С – отверстия

Рис. 6–4. Регулятор давления: 1 – корпус регулятора давления;

2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана;

14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка;

17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня;

24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;

В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н – зазоры

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6–4) утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6–3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6–4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6–3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. главу «Проверка и регулировка привода регулятора давления»).

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидкостью «Роса» до метки «МАХ» при снятой крышке. Затем тщательно очистите штуцеры для прокачки и снимите с них защитные колпачки.

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы, для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Рис. 6–12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов: 1 – штуцер для прокачки; 2 – шланг;

3 – сосуд с жидкостью

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6–12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалами 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

– залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

– отверните на 1,5–2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

– резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

– действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

– нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

– повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

– наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Регулировка тормозов ваз 2110

проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:
металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;
тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;
на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;
сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;
все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;
ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;
не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Проверка и регулировка тормозов. Часть 2

педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-о.г мм). Этот размер можно установить,

придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы

Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке:

Проверка работоспособности регулятора давления на автомобиле

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутст-

вует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 (см. рис. 6-4) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 (см. рис. 6-3) с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-4) при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 (см. рис. 6-3) до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.

Удаление воздуха из гидропривода

Наденьте на головку штуцера 1 (рис. 6-12) резиновый шланг 2 для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд 3, частично заполненный жидкостью.

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами 2-3 с, отверните на

Регулятор давления тормозов: замена и регулировка

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Как произвести замену регулятора давления тормозов в автомобиле ВАЗ 2110?

1. Первое что нужно сделать — освободить рычаг привода регулятора, для этого поднимите скобу вверх. Если нужно при помощи отвертки разожмите скобу серьги. Все манипуляции выполняются ключом на 10.

2. Отсоединив рычаг, аккуратно снимите скобу серьги.

3. Приготовьте ёмкость, её нужно поставить под место соединения регулятора с трубками, из него будет вытекать тормозная жидкость. Отсоединяем четыре трубки, открутив гайки крепления. Дожидаемся пока жидкость стечет. Заглушаем отверстия трубок, сделать это можно, к примеру, колпачками клапанов прокачки цилиндров. Рекомендуется промаркировать трубки, так вы при дальнейшей установке не перепутаете их.

4. Отворачиваем передний болт крепления кронштейна с регулятором.

5. Отворачиваем задний болт, которые удерживаем регулятора со стороны кронштейна, после чего снимаем регулятор (колдун), при этом привод не откручиваем.

6. Если нужно заменить детали привода — отворачиваем болт, который удерживает рычаг фиксатор и, отсоединяем от упругого рычага рычаг привода.

7. Когда вы будете подсоединять рычаг привода к упругому рычагу, при соблюдении последовательности, вилка фиксатора должна поместиться в проточку на упругий рычаг.

8. Далее устанавливаем регулятор давления тормозов в том же порядке, как и снимали. Обратите свое внимание, на то, что передний болт крепления несколько длиннее заднего.

9. При замене может быть так, что пружина рычага начнет выступать, тем самым, мешая установке регулятора. Чтобы избежать проблем — сдвиньте рычаг привода максимально вперед за выступ.

10. Установка завершена, теперь обожмите плоскогубцами скобки серьги. Чтобы убедиться в том, что системе работает — прокачайте и отрегулируйте давление.

Видео про снятие (удаление) колдуна на автомобиле Рено Логан:

Регулировка регулятора давления тормозов (колдуна)

1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть машины (усилием около 40–50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.

2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.

3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0–2,1 мм.

4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении затяните болт.

5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого ещё раз проверьте регулировку торможением и при необходимости повторите её.

Что делать, если не горят стоп-сигналы на ВАЗ-2110

Рассмотрим причины и возможные способы устранения проблем со стоп-огнями в автомобиле ВАЗ-2110. Стоит отметить, что для решения этой проблемы потребуются лишь знания, время и немного опыта, поэтому перед тем как обращаться на СТО, можно попробовать все решить своими силами.

Достоинства стоп-огней ВАЗ-2110

В отличие от старых моделей ВАЗ, где датчик, включающий «стопаки», замыкался от давления, жидкости или газа, непосредственно при срабатывании колодок, на модели 2110 датчик стоит на педали тормоза, и таким образом огни загораются при малейшем нажатии на педаль еще до начала торможения, немного заблаговременно предупреждая участников дорожного движения.

Распространенные неполадки со стоп-огнями

Причин может быть несколько:

перегоревший предохранитель;
неисправный датчик;
перетертый или перебитый провод питания.

Самая распространенная причина – это перегоревший предохранитель, отвечающий за защиту цепи сигнальных ламп. Расположен этот предохранитель на блоке, встроенном слева от рулевой колонки. Выдерживает этот конденсатор ток в 7,5 ампер, о чем и свидетельствует надпись на нем. Расположен он в нижнем ряду четвертым от правого края.

Если после замены этого элемента цепи проблема не была устранена, следует рассмотреть другие вероятные причины поломки.

Следующим пунктом поиска неисправности будет проверка датчика стоп-сигнала. Для этого необходимо проверить, поступает ли напряжение на датчик и выходит ли с него. При этом нужно использовать контрольную лампу. Если лампа не загорается при подсоединении перед датчиком, то проблема, возможно, в проводах, идущих к датчику. Если до датчика лампа срабатывает, а после уже нет, то проблема заключается именно в этой детали. Также можно просто отсоединить вход и выход датчика и замкнуть «напрямую» с помощью медной проволоки, если после этих манипуляций лампочки в стоп-сигналах загорятся, значит, причина как раз в датчике. Датчик не подлежит ремонту, и единственный выход — это замена этой детали новой.

Также причиной могут являться поврежденные провода, особенно это будет заметно при перегорании только что замененного плавкого предохранителя – значит, провод перетерся, и есть контакт на массу. При перегорании предохранителя без нажатия на педаль тормоза – поврежден провод до датчика, а при перегорании после нажатия – поврежден провод после датчика. При отсутствии напряжения, возможно, провод просто перебитый и не замыкает на массу. При поиске неисправности следует особое внимание обратить на места сгибов и возможные участки повреждения проводов.

Следующая причина неполадок – это перегоревшие светодиоды в фонаре стопового света, бывали случаи, когда перегорали сразу обе. Для замены лампочек необходимо снять плату фонаря, сдавив ее с боков и немного потянув на себя. Далее следует визуально осмотреть лампочки, возможно, визуальный осмотр уже ответит на вопрос о причине неработающего стопового сигнала. После этого следует заменить старые лампы новыми.

Замена лягушки ваз 2110 стоп сигнала

Выключатель стоп-сигнала, или как его еще называют «лягушка», находится с водительской стороны как раз в начале педали тормоза в непосредственной близости к рулевому валу. Именно эта деталь иногда бывает причиной несрабатывания стопаков. Ниже на фото показано наглядно ее местоположение:

Чтобы приступить к ее замене, необходимо первым делом отсоединить от этого выключателя все провода:

Теперь берем ключ на 19 и слегка ослабляем гайку, фиксирующую лягушку в одном положении:

Теперь наживаем одной рукой на педаль тормоза, а второй в это время откручиваем крепящую гайку, которая находится с самого края:

И после этого можно окончательно выкручивать выключатель стоп-сигнала ВАЗ 2106, и это можно сделать рукой, так как особых усилий прилагать не придется.

Окончательный результат снятия показан на фотографии ниже:

Цена ее составляет в магазине около 80 рублей. Замена осуществляется в обратном порядке и обязательно после установки отрегулируйте момент загорания стоп-сигналов.

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

Принцип работы стоп-сигнала

Стоп-сигналы расположены сзади автомобиля. Фонари красного цвета. Они автоматически загораются, если водитель тормозит. Когда водитель убирает ногу с педали тормоза, они так же автоматически отключаются. Наличие стопов обязательно для транспортных средств.

Фонари должны быть расположены симметрично и гореть ярче габаритных огней. Устанавливаются стоп-сигналы по бокам, на заднее стекло, в центре выше линии боковых стопов.

Основные и дополнительные тормозные фонари могут представлять собой одиночную лампу, неоновую трубку или набор светодиодных лампочек. Автолюбителя дополнительно оборудуют машину повторителем стоп-сигнала. Задний стоп-сигнал может еще выполнять функцию противотуманки. Можно установить стоп-сигнал формула 1 (автор видео — Михаил Ермолаев).

Самый простой стоп-сигнал включает в себя прерыватель (выключатель) и фонарь. Выключатель стоп-сигнала часто называют еще лягушкой. В пластиковом корпусе прерывателя расположены две клеммы, шток и пружина. Устанавливается данное устройство на педаль тормоза.

Когда водитель нажимает на педаль шток входит в корпус прерывателя, контакт замыкается и загорается лампочка. Как только водитель убирает ногу с педали тормоза, пружина выталкивает шток, контакты размыкаются и лампочка тухнет.

Светодиодные стопы состоят из микросхемы и датчика, который в этом случае является лягушкой, он посылает сигнал, когда водитель нажимает на тормоз. Как и в случае одиночной лампы, лягушка установлена под педалью тормоза.

Любая педаль имеет свободный ход. Поэтому хотя водитель нажимает на педаль, машина тормозит не сразу. Тормозной фонарь загорается, как только нажимается педаль тормоза. Водители транспортных средств, движущихся сзади, узнают о торможении раньше, чем машина начинает тормозить. Таким образом, у них есть время для подготовки к торможению.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не горят стопы, причина может быть в следующем:

плохие контакты;
повреждение проводки, расположенной в гофре между дверью и кузовом;
перегоревшие осветительные элементы.

Бывает ситуация, когда тормозные фонари горят постоянно, если включены габаритные огни. При этом передние фары могут и не гореть. Если они выключены, дополнительные осветительные приборы работают в штатном режиме.

В этой ситуации возможно:

закоротили контакты габаритных огней и стопов;
отсутствует масса на габаритах;
неисправна двухконтактная лампа;
цепь замкнулась, а размыкания не произошло.

Если габариты и стоп-сигналы горят, а зажигание выключено, то необходимо проверить, нет ли замыкания плафонов на корпус. Причина может быть в некачественном контакте минусового провода с массой.

Способы устранения поломки

Устранение неполадок – процесс не сложный и вполне по силам даже начинающим автолюбителям (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

В первую очередь следует проверить целостность и состояние проводки.

Воспользовавшись мультиметром, нужно прозвонить проводку. Поврежденные или оборванные участки следует заменить целыми или спаять. Если на контактах есть следы окислительных процессов, их нужно зачистить.

Если перегорели светодиоды, то их нужно менять парами. Если вышел из строя прерыватель, его нужно заменить новым, так как он не подлежит ремонту. Перед заменой следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора. Затем от прерывателя отсоединяем провода питания. Далее нужно ослабить контргайку и выкрутить основную гайку крепления выключателя к кронштейну.

Замена выключателя тормозных сигналов

Перед установкой новую лягушку следует проверить на работоспособность. Это можно сделать с помощью омметра. Подключаем устройство к прибору и замеряем сопротивление. При замкнутом контакте сопротивление должно быть нулевым. Если нажать на шток, контакты должны разомкнуться, сопротивление в этом случае стремится к бесконечности.

Замена повторителя стопов своими руками

Если ремонт повторителя нецелесообразен, его следует заменить.

Процесс замены представляет собой выполнение следующих шагов:

С помощью ключа откручиваем крепления задней части стопа и снимаем ее.
Затем присоединяем положительный провод осветительного прибора к клемме, где находится лягушка стоп-сигнала. Для этого необходимо завести провод в багажное отделение, отвернуть с правой стороны обшивку, и подключить к нужной клемме. В качестве минуса может выступать болт в багажном отделении.
На проводку следует одеть термоусадку. Чтобы провода не болтались, их нужно закрепить изоляционной лентой.
Завершающим шагом будет проверка прибора на работоспособность.

Фотогалерея

Если на автомобиле установлен повторитель с лампами накаливания, то при подключении прибора со светодиодами по приведенной схеме, будет неправильно работать контроль ламп по причине разной нагрузки. В этом случае следует завести плюсовой провод в блок контроля лампочек и присоединить его к клемме 54Н.

В качестве стоп-сигнала на заднее стекло в верхней части по всей длине можно приклеить ленту со светодиодами. Ее нужно подключить к штатному устройству, и она будет работать аналогично. Важно соблюсти полярность. Чтобы лента не бросалась в глаза, ее можно покрасить в черный цвет. Приклеиваем ленту с помощью двустороннего скотча. Делаем проверку на работоспособность.

Заключение

Чтобы обезопасить себя и других участников движения, необходимо следить за исправностью стоп-сигналов.

Если обнаружились какие-то неисправности, их срочно нужно устранить. Выполнить многие операции можно своими руками. Таким образом, можно сэкономить время и деньги на посещении станции техобслуживания. Но если нет опыта электротехнических работ, лучше довериться мастеру.

Видео «Замена стопа на Мерседесе»

В этом ролике демонстрируется, как заменить стоп-сигнал своими руками на примере Мерседеса (автор видео — Иван Покня).

Причины замены задних фонарей на ВАЗ 2110-2112 могут быть разными и основные из них следующие:

повреждение при неудачной парковке или же ДТП

Данная процедура ремонта выполняется довольно просто и можно все сделать своими руками, имея под рукой лишь несколько инструментов, список которого приведен ниже:

Отвертка с крестовым лезвием
Трещоточная рукоятка
Головка на 8 мм
Удлинитель

Снятие и установка задних фонарей на ВАЗ 2110-2112

Думаю, не стоит лишний раз объяснять, что задние фонари располагаются блоками, один из которых находится в крыле, а второй в крышке багажника, поэтому рассматривать процедуру снятия будем по отдельности.

Демонтаж фонаря габарита и указателя поворота

Итак, первым делом открываем крышку багажника и открываем «окошко» на липучке в том месте, которое показано на картинке ниже:

Как видите, там необходимо открутить одну гайку. После этого сбоку нужно отвернуть отверткой саморез, при помощи которого крепится обшивка. Достаточно сделать это в одном месте, как показано на фото ниже:

И слегка отводим ее назад, чтобы получить доступ к остальным гайкам крепления задних фонарей.

Теперь можно приступать к выкручиванию двух гаек, которые крепят фонарь:

И далее с обратной стороны можно аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий, потянуть за фонарь, чтобы он вышел наружу:

Так как сначала мы не отсоединяли колодку с проводами, то сделать это можно сейчас:

На этом можно считать половина работы выполнена. Теперь приступаем дальше.

Демонтаж фонаря заднего хода и стоп-сигнала

Сначала при открытом багажнике снимаем штекер питания с платы, как это наглядно продемонстрировано ниже:

Теперь остается лишь отвернуть две гайки, которые прекрасно видны на снимке внизу:

И также, как это было сделано в предыдущем описании, вынимаем фонарь с обратной стороны. Там может слегка мешать центральная накладка, но ее можно не снимать, если действовать аккуратно:

В случае необходимости производим замену, а установка проходит в обратном порядке. Что можно сказать по стоимости: на сегодняшний момент комплект задних фонарей на ВАЗ 2110-2112 составляет порядка 2000 рублей, но все это можно купить по отдельности блоками, то есть два правых и два левых блока.

На всех легковушках «Десятого семейства» линии питания фонарей содержат много элементов. Здесь есть реле исправности ламп, выключатели и предохранители. Поэтому если на ВАЗ-2112 не горят стоп-сигналы, надо проверять всю цепочку. Но причина может выглядеть просто: иногда лампы не включаются потому, что патрон не контачит с «массой». Схемы анализировать легко, а найти причину поломки трудно. Будем разбираться в деталях.

Если не горит одна из ламп, её просто заменяют. Смотрите пример на видео — нужен цоколь P21W.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Полная электросхема с пояснениями автомобиля ВАЗ-2112 здесь.

Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Пара слов о «реле исправности»

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке — самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

6 — потенциал «массы»;
2 — напряжение «+12», но только после включения зажигания;
5 — «+12» по нажатию на педаль;
4 — клемма звонится, как отвод «массы».

Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.

Включаем стоп-сигналы принудительно

Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема. Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.

Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел — значит, ищите короткое замыкание.

Как нужно и как нельзя проверять потенциал «0 Вольт»

Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.

Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй — к исследуемой клемме, и вольтметр показывает «0». Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это — неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.

Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)

Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода — общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы — тоже.

На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.

Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку — ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.

Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:

Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;
Концевик снимается в сборе и проверяется омметром.

Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!

Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.

Как снимается монтажный блок — все шаги на одном видео

Слева: Если указатели поворота работают исправно, а сигнал световой аварийной сигнализации не включается, то причиной этого обычно является неисправный выключатель аварийной световой сигнализации. Если несколько раз сильно нажать на выключатель, то чаще всего он начинает работать нормально. Если этого не произошло, то снимите выключатель (2), сжав его фиксирующие выступы и вынув его из паза, проверьте контакты штырькового соединения (1). Справа: При установке включателя стоп-сигнала (2) он должен быть прижат к опоре педали (3), чтобы штифт включателя при отпущенной педали (4) также нажимал на включатель. Для безупречной работы должна быть правильно подсоединена штырьковая колодка (1).

Контроль сигналов торможения следует производить как можно чаще в интересах безопасности.

Стена гаража за машиной должна давать красный отблеск, когда Вы нажимаете на педаль тормоза.
При езде проверьте с помощью заднего вида, отражаются ли в рефлекторах фар или на лакировке сзади идущей машины свет Ваших стоп-сигналов.

При нажатии ногой на педаль тормоза пружина во включателе стоп-сигналов (он укреплен в держателе подвески педали тормоза) нажимает на штифт управления. Вместе с тем замыкаются контакты в включателе и электрическая цепь к фонарям стоп-сигнала. Если педаль тормоза отпущена, шейка педали отжимает штифт управления в исходное положение и сигнал торможения гаснет.

Проверка включателя стоп-сигналов

Если не горят оба стоп-сигнала, то проверьте так, как указано ниже, не является ли причиной этого выключатель стоп-сигналов.

Лучший ответ: Где находится лягушка стоп сигнала ваз 2110?

Стоп-сигнал предназначен предупреждать водителей, едущих сзади о торможении. Он должен включаться, как только будет нажата педаль тормоза. Если стоп неисправен, это может стать причиной ДТП. В статье рассматривается стоп-сигнал, принцип работы, типичные неисправности, способы их устранения, дается инструкция по замене своими руками.

Какой предохранитель отвечает за стоп сигнал на Ваз 2110?

Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2110, 2111, 2112

Предохранитель №:	Амперы	За что отвечает:
F17	7,5	Стоп сигнал, подсветка замка зажигания, освещение салона
F18	25	Прикуриватель, подсветка бардачка, отопитель салона
F19	10	Лампа заднего хода, контроль исправности стоп сигнала
F20	7,5	Задние противотуманные фары

Видео «Замена стопа на Мерседесе»

Для лягушек никакого.

Для машины имеет. schnell едешь- лягушачьим гавном все машину за*рут.

да это ясно , миграция и прочее . если быстро проеду задавлю больше ?

Для лягушек никакого.Для машины имеет. schnell едешь- лягушачьим гавном все машину за*рут

аха, теперь ясно за что благодарит лягушка на плакате! Спасибо, что вы не запачкали моими кишками свою машину. Вот оно как .

ха, теперь ясно за что благодарит лягушка на плакате! Спасибо, что вы не запачкали моими кишками свою машину. Вот оно как .

Вы не подумали, что это дорожное покрытие из размазанных лягушек может быть очень скользким?

Вы не подумали, что это дорожное покрытие из размазанных лягушек может быть очень скользким?

а вы прочитали мой вопрос ?

вот еду и думаю , какое значение для лягушек как их давить langsam oder schnell

Тут наверняка какой – то скрытый призыв избежать наезда на лягушку, мастерски маневрируя на дороге. На малой скорости шансы разглядеть лягушку выше, особенно ночью.

Где он находится и как его проверить

Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, сперва следует определить его местонахождение.

А ведь действительно, где он находится? Сложного в поисках этого элемента ничего нет.

Вам потребуется эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под автомобилем.
Теперь смотрите в сторону задних колес машины и поднимите глаза к коробке передач. Слева от нее находится ваш искомый датчик.
Можно ли его перепутать с другими устройствами? Вряд ли. Только для данного элемента предусматривается подводка проводов от коробки передач. Поэтому других похожих устройств рядом вы точно не найдете.

Начинаем проверку. Нам ведь нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

Для проверки проделайте следующие манипуляции:

Отключите клемму от измерителя;
Подключите к разъемам мультимер и включите его в режим измерения сопротивлений;
Включите коробку передач в режим задней скорости;
Заведите мотор;
Посмотрите, что выдает прибор;
Если на устройстве показано сопротивление, равное 0 Ом, плюс звучит пищалка, тогда все хорошо, датчик исправен;
Плохо, если на измерителе показана бесконечность. Это свидетельствует о том, что датчик отслужил свое и нуждается в срочной замене.

Способы устранения поломки

Как правильно прокачать тормоза с абс видео

Замена выключателя тормозных сигналов

Причины неисправности датчика и их симптомы

В большинстве случаев, названная выше ошибка возникает из-за того, что датчик (лягушка) не был отрегулирован как следует. Именно по этой причине автовладелец отмечает появление таких проблем как:

нестабильность работы мотора: он плохо заводится, либо сразу же глохнет;
нестабильность оборотов.

Датчик объединяет в себе две функции: он является и элементом положения тормозной педали и выключателем стоп-сигналов. Наиболее часто неисправность вызывается уже упомянутой выше разрегулированностью датчика, либо поломкой пружины. Появившаяся проблема проявляет себя загоревшимся значком «чек» и ошибкой P0504 (подразумевающей рассогласование в работе данной детали).

Итак, мы выяснили, что к появлению ошибки Р0504 на Грантах приводит:

неисправность самой детали либо ее проводки;
элемент не был отрегулирован должным образом;
возможно, требуется перепрограммирование ЭСУД.

При возникновении неполадок вы можете отремонтировать датчик своими руками, поменяв пружину, или же сменить сам элемент.

Причины неисправности датчика педали тормоза

Разобраться с причинами можно лишь заглянув в суть проблемы, а именно разобрав данный злополучный датчик. Препятствием на данном пути становятся три крепежные клипсы, которые ну никак не дают его разобрать. После того как «защитный барьер» преодолен, можно увидеть истинные причины ошибки Р0504, а именно:

• меньшая пружина, расположенная на штоке, деформирована, в отличие от большой;

• контакты датчика разные по высоте;

• клеммы из плохой стали;

• люфт плавающего контакта.

На первом этапе определения неисправности можно использовать «прозвонку». Необходимо прозвонить каждый контакт по отдельности, а также в паре (3-тий и 2-й контакты). Если же ориентироваться на опыт предшественников, то указанная группа контактов прозванивается глухим тоном, что свидетельствует об их неисправности. Остальные контакты пищат громко и звонко.

Принцип действия датчика педали тормоза заключается в следующей последовательности:

• шток находится внутри и поджимает плавающий контакт к верхней группе – педаль отпущена;

• шток находится внутри и поджимает плавающий контакт к нижней группе – педаль выжимается.

Принцип действия довольно простой, но как показывает практика, – нерабочий. Вся проблема заключается в кривом плавающем контакте, который мог зацепиться за пружину, в результате чего на БК посылался сигнал о срабатывании тормоза.

Выключатель сигнала торможения — снятие и установка, регулировка (датчик стоп-сигнала)

Каталожный номер детали см. здесь

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Отсоединить колодку жгута проводов от выключателя сигнала торможения.

Снять выключатель сигнала торможения, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки.

Внимание. Неправильная регулировка выключателя сигнала торможения может вызвать преждевременный износ тормозных колодок, а также отклонения в работе электронной системы управления двигателем (ЭСУД).

Внимание. Для обеспечения нормальной работы выключателя сигнала торможения:

— не допускается извлекать из него подвижный зубчатый шток, при отсоединении штока от выключателя выключатель подлежит обязательной замене;

— не допускается производить регулировку вылета штока выключателя более трех раз, после трех неудачных попыток регулировки выключатель подлежит обязательной замене;

— после снятия выключателя или нарушении регулировки в процессе выполнения регламентных работ выключатель подлежит обязательной замене.

Перед установкой выключателя сигнала торможения необходимо отрегулировать вылет зубчатого штока.

Рисунок 7-1 — Регулировка вылета штока выключателя сигнала торможения:

1 — выключатель сигнала торможения; 2 — шток выключателя сигнала торможения; X — регулировочный размер

Измерить вылет штока 2, рисунок 7-1, величина вылета должна соответствовать размеру X = 28 мм. При несоответствии осторожно вытянуть шток из выключателя 1 на указанную величину (линейка металлическая).

Убедиться что педаль тормоза надежно соединена с толкателем вакуумного усилителя. Рукой отжать педаль 1, рисунок 7-2, тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом состоянии установить выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна 3 педального узла и закрепить, повернув его на четверть оборота по часовой стрелке. Осторожно вернуть педаль тормоза в исходное положение.

Рисунок 7-2 — Установка выключателя сигнала торможения:

1 — педаль тормоза; 2 — шток выключателя сигнала торможения; 3 — кронштейн педального узла; 4 — выключатель сигнала торможения; 5 — втулка штока

При возврате педали тормоза происходит автоматическая регулировка вылета штока 2 выключателя сигнала торможения (шток утапливается в выключатель на необходимую величину, слышны характерные щелчки перехода зубчиков штока через фиксированные положения).

После возврата педали проверить выступание втулки 5 штока выключателя, выступание втулки за торец корпуса выключателя 4 не допускается, при выступании втулки необходимо повторить регулировку.

Окончательная регулировка выключателя сигнала торможения

Рисунок 7-3 — Окончательная регулировка выключателя сигнала торможения:
1 — педаль тормоза; 2 — выключатель сигнала торможения; 3 — шток выключателя сигнала торможения; 4 — щуп толщиной 2 мм

Отжать рукой педаль тормоза.

Установить между штоком 3, рисунок 7-3, выключателя и педалью тормоза 1 щуп 4 толщиной 2 мм и осторожно вернуть педаль в исходное положение (щуп 2 мм).

Повторно отжать педаль и извлечь щуп.

Присоединить колодку жгута проводов к выключателю сигнала торможения.

Дополнение

Лампочки стоп-сигналов поздно загораются. Регулировка датчика

Сегодня победил этот датчик — упрямство, однако) Датчик 253206170R (на Ларгусе, с белой задней частью) стоит вертикально 1. Чтобы его вытащить — поверните против часовой стрелки на 90 градусов. 2. Повернули и прижимая НЕ ВЫТАСКИВАЕМ! 3. Теперь отжимаем от педали тормоза шток на 2-3 мм. (создаем зазор). 4. Поворачиваем датчик вправо для фиксации. Если он не поворачивается, то немного (буквально 0,5-1мм) «играем» штоком вперед-назад. Повернули? ОК! теперь проверьте как загораются стопы. Не нравится? Повторите процедуру с самого начала, но увеличьте зазор еще (см.п.3)
иначе не отрегулировать. Там очень хитрая система — в повернутом налево состоянии, при нажатии штока и последующем повороте в вертикальное рабочее состояние что-то ) внутри изменяется и только таким образом удалось отрегулировать это хитрый датчик. Внутренности у него просто загадка механики

Алексей Сергеевич сказал(а):

Регулировка очень простая. регулируется за мгновение. Но к этому я пришёл через 2 часа. 1. Необходимо изготовить мерный шаблон. Я приспособил пластмассовый уголок 10Х50 и длина 50. Почему уголок?- чтоб прислонить к педали было удобнее. Но главное, чтоб толщина пластины была 2 мм. 2. Против часовой стрелки повернуть злаполучный датчик, но не вытаскивать его из посадочного места. Между педалью и штоком подсунуть заготовленную пластину(уголок) и вернуть датчик обратно на место. Вынуть пластину и радоваться.

Алексей Сергеевич сказал(а):

Я как раз про датчик, который с белым колпачком на конце штока, а не с «грибком». Когда его выкручиваешь на 90% против часовой стрелки, то он как бы встаёт в «режим регулировки». И кода на заводе при сборке его вставляют, то не заморачиваются- он как бы сам настраивается на нужный вылет штока. Но почему-то он длиннее чем надо на 2 мм, и по этому нужно его «переустановить», как я выше писал. Я его перед регулировкой снял и разобрал, чтоб изучить. Он грамотно сделан, И при установке в посадочное место он сам выставляет «вылет» штока. Но по каким-то причинам или шток длиннее или крепление этого датчика ближе к педали ровно на 2 мм. В данный момент после моей регулировки, достаточно только положить ногу на педаль (нажатие примерно 5 мм) и стопоря ГОРЯТ!

Всё просто и быстро. Под торпедой есть накладка, её лучше отсоединить для удобства. 4 пистона под рулём и 5 ый, скажем так, где печка, отводим её в сторону. Дальше встаём на колени и рукой нащупываем датчик. Корпус датчика достаточно большой, крутить удобно. Поворачиваем датчик против часовой стрелки с положения 12 часов на 9 часов. Есть ещё промежуточное положение, но я поворачивал до 9. Теперь, если любопытно, его можно вынуть и рассмотреть. Штука действительно хитрая, не просто кнопка. Теперь подкладываем между штоком датчика и педалью любую прокладку толщиной 2 мм.( я использовал монету 10 руб.) и поворачиваем датчик на 12 часов. Вынимаем прокладку. Всё. До регулировки свободный ход педали был 15- 20 мм. теперь 5 мм.

Да помогло. Краткая инструкция по регулировке: Датчик находится в верхней части педали тормоза, под прриборной панелью. Представлет из себя нечто вроде грибка, ножка которого является движущимся штоком с храповым механизмом. При отпущенной педали -датчик сжат. Двигая шток вперед-назад, можно регулировать длину ножки. Оптимальная регулировка достигается следующим образом: Чуть удлиняем шток датчика, преодалевая усилие храповика. между шляпкой датчика и педалью размещаем шайбу/жало отвертки/монетку толщиной около 1-1,5 мм. Придерживая эту импровизированную прокладку, полностью отпускаем педаль тормоза и даже слегка рукой ее тянем на себя. С характерным потрескиванием срабатывает храповой механизм датчика. Прокладку удаляем, проверяем правильность регулировки (когда зажигаются стопы относительно нажатия педали тормоза). При необходимости регулируем повторно. Lada Largus 1.6 8v
У меня другой датчик стоит((, похож на этот, но другой, с белой задней частью. написан номер 253206170R. Мой не регулируется, нет насечек на штоке(ножке), шток ходит свободно, о max положения до min, не фиксируется. Который на картинке, по-видимому тоже не регулируется, насечек на штоке нет, если только они не скрыты самим корпусом датчика. Ранее регулировал на Сандеро без, проблем, но там датчик с насечками на штоке

Мне для регулировки шаблоном послужила 10 рублевая монета.

Я пробовал использовать 10 рублёвую монету, но она у меня выскользнула во время процедуры и исчезла в недрах машины(куда-то под педали) и мне пришлось идти другим путём и подыскать пластину (уголок) пошире (уголок удобней). Мне кажется, можно использовать кусок линейки. На счёт шумки. Была такая беда,но сама собой решилась. Там есть клипса, которая держит эту шумку не у двери ,а с другой стороны (над педалью газа). Так вот я заметил, что Вообще ни одна клипса (у меня по крайней мере) толком ничего не держат. Её отсоединить и подход к датчику открыт. И действительно у меня самая максимальная + допы на 50000 руб, а перчатки и инструмент брать приходится.

Датчик сам регулируется, почитайте внимательно

В свое время мы битых 1.5 часа на сервисе вдвоем корячились, регулировали, не шло никак. Там да легко, когда разберешься, но.. если дело не пошло, то снимать датчик, он прост, но мудреный с первичной правильной установкой перед регулировкой, насколько помню. Если не так собрать , то регулироваться не будет. На заводе никто не смотрит, естественно как повезет

Как произвести замену датчика?

Если у вас появился код ошибки 0504, для выполнения этой несложной процедуры потребуется обеспечить доступ к кронштейну педали на Лада Гранта, на котором собственно и присутствует наш «злополучный» датчик, а точнее – над педальным узлом. Качественно выполненное мероприятие по замене будет гарантом длительной эксплуатации.

Снимаем клемму «минус» с вывода АКБ.
Отжимаем пластмассовый фиксатор (применяем отвертку).
Далее извлекаем колодку с проводами.
Проворачиваем датчик в направлении хода часовой стрелки.
Извлекаем неисправную деталь.

Монтаж нового компонента на автомобиле Лада Гранта реализуем по обратному порядку. Не забываем предварительно отвести педаль, чтобы получить возможность вставить новое изделие в свое посадочное гнездо. Поворот компонента осуществляем против хода стрелки до момента появления соответствующего щелчка.

Читайте также: