Регулировка тнвд nissan patrol

Обновлено: 06.07.2024

Регулировка тнвд nissan patrol

Снятие и Установка ТНВД на двигатель (кузов 160, двигатель sd -33)

В принципе в спец. Литературе по Патролам все это есть. Но у меня фотки лучше J

Вот эта шестеренка называется таймер (рис. 1).

Этот экземпляр с мелкими зубцами. Встречаются еще и с крупными. Не знаю какие лучше, ИМНО главное чтобы шестерня мотора, в которую вставляется шестерня этого таймера была с таким же шагом зубцов J

ТНВД ставится на место и прихватывается 4 гайками, которые крепят его к корпусу мотора. Затем ставится на место таймер. Он надевается на вал ТНВД, на валу есть шпонка, которая входит в паз таймера.

На одном из зубцов таймера есть метка – буква «У». (рис. 2 )

Зубец с этой меткой должен стоять между двумя зубцами ответной шестерни мотора, на которой оба зубца тоже отмечены метками «У». Т.е. зубец с меткой таймера должен быть между зубцами с метками шестерни мотора.

Подгонка этого у меня заняла около 2-3 часов. Может кто-нибудь знает как это сделать быстрее и проще – расскажите.

Основная сложность в том, что вал ТНВД нельзя крутить вместе с таймером. Надо немного прокрутить вал, надеть таймер (предварительно попав шпонкой в паз), зубцы не попали, снимаем таймер, немного прокручиваем вал (плоскогубцами крутить ЧРЕЗВЫЧАЙНО неудобно и не дай бог шпонка в мотор упадет) и опять надеваем таймер, перелет и так пока не совпадет.

Ну есс-но перед тем как ставить надо прокрутить мотор чтобы метки на шестерне стали видны – а торчит она самым краешком J

После долгих трудов – таймер на месте, его можно прикрутить специальной гайкой и осталось только прикрутить крышку (Рис. 3).

Теперь выставить ТНВД по метке, прикрутить трубки и шланги (не забыв маслопровод, которые сбоку в нижней части) и можно заводить.

Снятие происходит в обратной последовательности. Сначала откручиваются 4 гайки крепления ТНВД к двигателю, затем 5 винтов крепления кожуха (крышки) таймера (в передней части двигателя), затем снимаем все трубки и осталось снять только сам таймер (предварительно открутив в углублению гайку его крепления (на 14)).

Иногда он снимается легко, достаточно лишь постучать по нему слегка молоточком. Иногда приходится использовать съемник. Сделать его легко, на фотке видно.

Единственное замечание по конструкции – конус лучше сделать побольше, у меня уж больно крошечный – не удобно.

Признаки поломки ТНВД в Nissan Patrol

На авто разных производителей, где устанавливаются насосы типа VP-29/30, VP-44, процессы, происходящие в насосе, контролируются собственным блоком управления, с помощью которого регулируются два основных параметра ТНВД: цикловая подача и момент опережения впрыска топлива. Связь с основным блоком управления двигателем происходит по шине CAN, которая использует цифровую пакетную передачу данных. Без специальных сканеров и приборов диагностика неисправностей, особенно связанных с электронным управлением, весьма затруднительна.

Двигатель с таким насосом характеризует высокая экономичность, хорошая динамика, соответствие токсичности выхлопа требованиям современных норм. Но надёжность работы ТНВД, как и самого двигателя, оставляет желать лучшего. Насос очень требователен, как к качеству подводимого к нему топлива, так и к сопротивлению питающей линии подачи топлива. На качество топлива у нас остаётся только надеяться на удачу при его заправке. Повышение же сопротивления на линии подачи питающего топлива возникает при чрезмерном засорении топливного фильтра, что приводит к нехватке топлива для насоса, которому требуется довольно большой объём по сравнению с другими ТНВД. При этом перестаёт нормально функционировать механизм изменения опережения впрыска, иногда уменьшается цикловая подача топлива, что заметно по белому выхлопу, снижению максимальных оборотов, уменьшению мощности. В таких случаях замена топливного фильтра решает проблему, но только если в результате перепада давления не успел порваться фильтрующий элемент в фильтре тонкой очистки топлива, и грязь не попала в насос. Если грязь в насос всё-таки попала, то без замены корпуса ТНВД неисправность устранить не удаётся.

Похожие проблемы возникают и при негерметичности подающей топливной линии, т.е. при попадании воздуха в насос. На больших нагрузках момент опережение впрыска начинает запаздывать, что фиксируется системой самодиагностики, которая сигнализирует об этом водителю свечением лампы «check engine» и снижением мощности двигателя. При длительной езде с такой неисправностью происходит ускоренный износ элементов насоса, что иногда приводит к потере его работоспособности. Ремонт такого ТНВД без регулировки на специальном стенде к устранению неисправностей в работе двигателя не приводит, т.к. после сборки насоса требуется обязательная перезапись калибровочных параметров ТНВД в блоке управления.

Нередко причина падения мощности двигателя скрывается в неисправности форсунок. В их конструкции содержатся две пружины, которые управляют двумя ступенями подъема иглы. Кроме обычных параметров, характерных для однопружинных форсунок, таких как давление подъема иглы, «отсечка», форма факела распыления топлива, гидроплотность, для двухпружинных форсунок имеют место такие параметры как давление подъема иглы второй ступени и расход топлива через форсунку, которые определяются только на специальном стенде. В некоторых случаях удаётся с помощью регулировок привести параметры работы форсунки к норме.

Цикловая подача топлива, рассчитываемая блоком управления, зависит от массы засасываемого двигателем воздуха, которую он определяет по показаниям датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Увы, надёжность этого датчика очень низка. Чувствительный элемент датчика представляет собой специальное тонкоплёночное покрытие, которое при работе нагревается. При попадании на этот горячий слой масла, пыли, на нём образуется плёнка, снижающая чувствительность датчика, его реакцию, а иногда он вообще перестаёт реагировать на изменение скорости прохождения воздушного потока. Если выходное напряжение датчика массового расхода воздуха при этом не выходит за определённые границы, самодиагностика не определяет его неисправность, и, ориентируясь на его заниженные показания, блок управления рассчитывает меньшую цикловую подачу топлива относительно необходимой для всасываемого объёма воздуха. Вследствие этого снижается динамика двигателя. Диагностировать датчик можно с помощью сканера или осциллографа, наблюдая за изменением напряжения при увеличении оборотов двигателя.

Перед тем, как проверять ДМРВ, надо убедиться в достаточной величине давления воздуха, создаваемого турбиной. Довольно часто бывают проблемы с наддувом, в основном связанные с управлением турбиной. На этих двигателях устанавливается турбина с изменяемой геометрией направляющего аппарата турбины (VTG), управление которым осуществляется с помощью вакуумной системы. Величина вакуума, подводимого к управляющему механизму турбины, контролируется с помощью электромагнитного клапана блоком управления двигателя. При неисправности вакуумной системы или датчиков, участвующих в управлении турбиной, величина наддува может быть низкой или слишком высокой. Диагностика проводится с помощью манометра, подключаемого к впускному тракту после турбокомпрессора, где контролируется реальная величина наддува и его регулирование. Кроме этого обращают внимание на количество масла, выбрасываемого турбокомпрессором, по объёму которого косвенно оценивается состояние подшипников вала ротора компрессора.

Кроме неисправностей, связанных с топливной системой и наддувом воздуха у этих двигателей встречаются неисправности, связанных с механической частью. В нашей практике было несколько машин, у которых произошло прогорание прокладки головки блока цилиндров между третьим и четвертым цилиндрами, несколько раз ремонтировали двигатели из-за прогорания поршней. Последнюю проблему мы связываем с неисправностью форсунок: при неправильном распылении топлива происходит неравномерный нагрев поршня и при местном перегреве он разрушается.

Регулировка тнвд nissan patrol

я про то, что вроде бы задлый спрашивал про грязь. Из-за грязи клапанок может заедать, конечно с проблемой у автора это никак не свзязано. Про то что там есть якобы сеточка я вроде и не писал

Эпидемия, патрули вымирают. А фильтр топливный давно меняли?

звонил я этому спецуле:
1. он не делает такие насосы как у меня, у него нет оборудования
2. а ещё он работает и живёт в Павловске, а это добрых 165км

Теперь о том, что сделано
-Клапан обратки чистый(шарик+пружинка), сетки там не обнаружил!
-Откручивал датчик положения вала насоса, он не такой как на 1-KZ, и он был чистый без намёка на металлогрязь, но я его не проверял(по электрике, как это сделать. ).
-Клапан-регулятор насоса низкого давления (подкачки) выкрутить не смог, нужен спецключ(спец сказал, что он не влияет. )
-Сняли крышку головы тнвд, там чисто грязи нет, при вкл зажигания сектор чуть поворачивается, а при вкл стартера поварачивается сильно в сторону кабины( по словам спеца все в норме тнвд готов к пуску).
- эл/соленоид-дозатор топлива- (SPValve), гаечка провода (сверху) была прикручена так, что проворачивалась вместе с потрахами. Провод откусили вывернули клапан. Проверили напрямую на аккуме, работает. Снимал не я, поэтому уплотнительную шайбу-сеточку не видел и не знаю в каком состоянии она, если она там вообще есть. Поставили резервный(рабочий) соленойд для проверки, результат нулевой. Затем, чтобы исключить неисправность этого клапана вытащили поршенёк с пружинкой и поставили на тнвд( это было сделано и для того, чтобы исключить возможный глюк сигналки, она ведь если что глушит именно этот клапан. ) результат нулевой.
-Поставили форсунку на 220 кг(спец сказал если тнвд в норме, то продавит) не в цилиндр, а просто в воздух. Соляра не пшикает, открутили форсунку, крутим стартер-соляры нет!?Изрядно покрутив стартером, соляра пошла, навернули форсунку. Соляра пшикала, но хило и частота пшиков маленькая( со слов спеца должна часто и объёмно пшикать. )
-Сняли все 6шт форсунки, проверели распыл в норме примерно 150кг.
-Ремень ГРМ был прослаблен, по меткам всё совпадало, подтянули.

ИТОГ: Что делать не знаю!? Насос у меня zexel 2005г.в. Спец сказал проверять электрику(датч), по его мнению соляра не поступает!?Компрессию не меряли, но спец этот вариант исключил, по поводу плунжера сказал вряд ли он неисправен.

Ремонт Nissan Patrol

Ремонт ТНВД VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

Январь 18th, 2012 | Автор: admin

Так как проект не коммерческий, и требуется плата за хостинг, то сколько кому не жалко? =)

Пути ремонта своими руками насоса VP44 на двигателе ZD30 DDI 2006 года

г. Выкса 2011г.

После долгой подготовки и изучения большого количества литературы по насосам, я решился на разборку с последующим ремонтом ТНВД. Заезжал на фирменный сервис, минимальный ценник заряжают от 60 тыс. рублей.

Пробег на сегодня 200 тыс. км.. А чем дальше, тем хуже машина стала прогрессировать, вообще не хотела ездить, стал увеличиваться расход топлива. Мотор вялый. Плохо отзывался на педаль газа, ощущалась задержка. Правда, я сделал некоторые ухищрения, которые помогли мне почти год кататься с неисправным насосом. Что было сделано:

Уменьшил входное сечение перед расходомером воздуха (поставил отрезок патрубка от воздухомера десятки, отрезал место с сеточкой, в результате получил дополнительные вольты в задание по расходу воздуха).

Двигатель при этом сносно работал. На перекрестках и при заводке холодного двигателя приходилось постоянно щелкать тумблером.

Ошибок при этом не было.

Навыки разборки и капремонта двигателей у меня были. Прежде всего, необходимо было четкое понимание принципа работы самого насоса и двигателя. Естественно понимание и установка необходимых меток, как на двигателе, так и на насосе.

На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.

Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.

Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.

Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.

Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).

Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.

Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.

Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.

После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).

Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).

Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.

Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).

В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).

Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.

Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.

Здесь по порядку разборка распределителя:

Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.

Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».

Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.

Подшипник тоже под замену.

Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.

Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.

Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.

На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.

Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.

Устанавливаем новый сальник.

Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.

Устанавливаем регулятор опережения после визуального контроля, на поршне не должно быть следов от работы, бороздок, ржавчины, отверстие поводкового болта кулачковой обоймы не должно иметь следов выработки. Перевести поршень регулятора опережения впрыска в корпусе насоса в среднее положение и повернуть таким образом, чтобы отверстие в поводке было обращено внутрь насоса. Повернуть стопорное кольцо датчика угла поворота так, чтобы поводковое кольцо находилось в среднем положении. С помощью двух болтов вставляем кулачковую обойму, сначала вводим кулачковую обойму наискосок, пока поводковый болт не войдет в поршень регулятора опережения впрыска. Затем ставим ее горизонтально, при этом боковой поводок должен входить с зацепление с зубцом стопорного кольца датчика угла поворота. Проверяем все в сборе, при передвижении поршня регулятора должна за ним перемещаться кулачковая обойма с датчиком угла поворота. Вложить пусковую шайбу вращения зажигания, при этом сторона с надписью должна быть обращена вниз в направлении приводного вала. Устанавливаем роликовые башмаки в направляющие пазы приводного вала. Накладываем пусковую шайбу на роликовые колодки надписью вниз. Устанавливаем шарикоподшипник. Ставим насос в вертикальное положение (в тиски) устанавливаем распределитель согласно наших меток. Если все перепутали, ставим по инструкции «Углубление в корпусе распределителя должно быть направлено вверх (к блоку управления насоса) при этом шпоночный паз на валу должен направлен вверх в сторону электронного блока. Затем его прокручиваем влево (если смотреть со стороны напорных клапанов)» . Вводим в корпус насоса, вал распределителя должен войти в зацепление с поводковой шайбой вращения зажигания. Закручиваем болты.

Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой). Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.

Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.

Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).

Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).

1. 
   
   
   1. Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.

   Регулировка ТНВД

   
   

   Отсоедините провод "минусовой" клеммы аккумуляторной батареи. Разъедините все электроразъемы, отсоедините вакуумные приводы и тросы, подходящие к ТНВД. Снимите топливопроводы высокого давления, затем отсоедините подводящий и сливной топливопроводы от ТНВД. На двигателях модели CD20 отключите устройство для пуска холодного двигателя путем установки пластины толщиной 15 мм между рычагом и пусковым устройством (
   

   Рис. 3.36. Установка ТНВД c помощью индикатора с переходником (приспособление

   KV 11229350)

   Установите индикаторное устройство KV 11229350 с подставкой, сняв резьбовую пробку, расположенную по центру распределителя ТНВД (рис. 3.36). Ослабьте болты крепления ТНВД. Отрегулируйте положение индикатора таким образом, чтобы его стрелка располагалась между делениями 1 и 2 мм. Поверните коленчатый вал на 20-25° (для двигателя CD20) или на 100° (для двигателя CD20E) против часовой стрелки. В этом положении коленчатого вала установите стрелку индикатора на "0". Медленно поворачивая коленчатый вал по часовой стрелке, установите метку желтого цвета на шкиву коленчатого вала против метки, соответствующей начальному углу опережения впрыска топлива. Для увеличения угла опережения впрыска топлива медленно поверните корпус насоса в направлении "от двигателя", для уменьшения - "к двигателю", пока индикатор не покажет заданный ход плунжера ТНВД. Затяните в этом положении болты крепления ТНВД и проверьте регулировку угла опережения впрыска топлива.

   Видео про "Регулировка ТНВД" для Nissan Almera

   Настройка насоса Ниссан Р11 Диагностика и чистка ТНВД VP44 Nissan Patrol г.Шымкент Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

   Замена ТНВД ZD30

   Замена ТНВД ZD30 ⇐ Elgrand E50. Дизельный двигатель

   Модератор: михаил_TMB

   Всем привет,
   Elgrang 2000г. zd30
   испортился ТНВД..0076 ошибка.
   Подскажите как снять ТНВД самому в гаражных условиях?
   вообще реально ли это самому сделать?
   какие трудности и ньюансы могут возникнуть?
   тонкости?

   ps на сто 20т.р хотят..за снять поставить.
   ввиду того, что тнвд итак очень дорого стоит..хотелось бы произвеси замену своими силами.

   Тебе по-любому надо к спецам, на ТНВД даже меток нет.

   Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
   На autodata. ru найди форум по дизелям, там в основном диагносты, мож подскажут.

   тнвд уже заменен..спасибо
   но после замены возникли некоторые замечания..
   заводится стал похуже..раньше, как говорится, с пол оборота..а сейчас стартер делает 1-2 оборота..как зимой в -15..
   по тяге тоже вялый стал..

   зы. тнвд меняли сервисмены..
   делали диагностику, вроде все в норме.

   ремонт электронной части..
   76 ошибку выдавал.

   причину нашли..
   открутился топливный фильтр..подсасывал воздух..сгорел какой-то транзистор.

   СВОЙ ДЕЛАЛ ПО КНИГЕ
   NISSAN PATROL

   Добавлено спустя 44 секунды:
   МОЖЕШ ЗАКАЗАТЬ ПО СЕТКЕ ИЛИ КУПИТЬ

   Добавлено спустя 31 секунду:
   ценник в районе 600 р

   Добавлено спустя 49 секунд:
   читай по форуму позитивная литература по zd-30

   
   

   на zd30 нет никаких вариантов. нет никаких доноров с таким-же двиглом и механическим тнвд. если так напрягает - то проще движок в сборе на qd32 заменить. меньше проблем будет гораздо.

   да и на qd32 весь блок электроники на тнвд в сборе целиком стоит всего 9 тысяч. меняется в принципе своими силами если подлезть получится.

   привет всем! хелп, если не там прошу то направте. :oops: zd30 поменл все шланги на прозрачные, обнаружил пузырики воздуха только с выхода фильтра на ТНВД :shock: , ставлю третий фильтр, а пузыри как валили так и валят. в чем прикол?

   Топливный насос высокого давления (двигатель CD20)

   
   

   1. Отметьте положение ТНВД относительно его кронштейна.

   
   

   2. Отсоедините провод массы от аккумуляторной батареи, электрические разъемы и трос акселератора.

   3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (вырез на шкиве коленчатого вала без цветной метки).

   
   

   4. Отсоедините водяные шланги устройства холодного запуска.

   5. Отсоедините топливопроводы и трубки подвода топлива к форсункам.

   6. Снимите воздухопровод и крышку зубчатого ремня.

   7. Снимите зубчатый ремень ТПВД (см. главу «Двигатель»).

   8. Снимите зубчатый шкив ТНВД с помощью специального съемника, удерживая сто от проворачивания отверткой. Не забудьте спять шпонку с вала ТНВД.

   
   

   Установка

   1. Установите ТНВД на кронштейн, совместив метки, сделанные при снятии.

   2. Вставьте шпонку в паз вала ТНВД, затем установите зубчатый шкив (паз для шпонки обозначен как "А").

   
   

   3. Установите зубчатый ремень ТНВД (см. главу «Двигатель»).

   4. Отрегулируйте угол начала впрыска.

   5. Установите все снятые детали.

   Проверка и регулировка угла начала впрыска

   • a) Поверните рычаг устройства по часовой стрелке.
   • b) Установите брусок толщиной около 15 мм между плунжером и толкателем рычага.

   
   

   • с) Поверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке.

   3. Отсоедините трубки подвода топлива к форсункам и снимите клапан для выпуска воздуха в задней части ТНВД. Установите индикатор часового типа с переходником (KV11229352).

   
   

   4. Установите стрелку индикатора часового типа между 1 и 2 мм шкалы.

   5. Проверните коленчатый вал па 1 оборот по часовой стрелке и убедитесь, что индикатор показывает то же значение.

   6. Поверните коленчатый вал против часовой стрелки на 20-25° и установите индикатор на ноль.

   7. Поворотом коленчатого вала совместите желтую метку начала впрыска на шкиве с указателем (ото соответствует 8° до ВМТ).

   • Подъем плунжера 0,79-0,85 мм

   9. Коли подъем плунжера не лежит в указанных пределах, отрегулируйте его поворотом ТНВД. Для увеличения подъема плунжера поверните корпус насоса от двигателя, для уменьшения — к двигателю.

   10. Снимите индикатор и установите клапан для выпуска воздуха с новой шайбой. Присоедините топливные трубки (момент затяжки накидных гаек — 22-25 Нм).

   11. Удалите воздух из системы питания (см. главу «Техническое обслуживание»).

   Регулировка холостого хода и максимальной частоты вращения

   • Без крайней необходимости не снимайте уплотнительные манжеты.
   • Не трогайте винт регулировки состава горючей смеси, т. к. это может привести к нарушению работы двигателя.
   • Не устанавливайте при регулировке частоту вращения двигателя больше максимально допустимой. Это может привести к повреждению двигателя. При подсоединении тахометра снимите хомуты топливной трубки (см. инструкцию к тахометру).

   
   

   Регулировка оборотов холостого хода описана в главе «Техническое обслуживание».

   Регулировка максимальной частоты вращения выполняется следующим образом.

   1. Запустите двигатель и прогрейте ею, пока стрелка указателя температуры не дойдет до середины шкалы.

   2. Присоедините датчик тахометра к топливной трубке форсунки №1 (см. инструкцию к тахометру).

   3. Полностью нажмите педаль акселератора (коробка передач на нейтрали) и считайте показания тахометра. Максимальная частота вращения 5400 мин -1 .

   4. Если показания тахометра ниже указанной величины, отрегулируйте частоту вращения с помощью регулировочного винта.

   Проверяем ТНВД дизеля в домашних условиях

   У автомобиля с неисправным ТНВД теряется мощность, увеличивается расход топлива, возникают проблемы при пуске мотора, усиливается задымление из выхлопной системы и прочее. Причин приводящих к нарушениям работы насоса может быть много, от появления влаги в плунжерной паре до проблем в электронике. Лучший способ проверить ТНВД это на стенде в СТО, однако некоторые неисправности можно определить самостоятельно в своем гараже. Чтобы научиться это делать, следует уметь определять признаки, а для этого нужно знать причины приводящие к этому.

   Типы топливных насосов

   
   

   Для начала следует разобраться с видами ТНВД для дизельных автомобилей, так как у каждого из них свои типовые особенности и поломки. Однако у всех насосов, независимо от разновидностей, есть один главный узел, а именно плунжерные пары (поршни и цилиндры).

   ТНВД разделены на типы по принципу работы впрыска:

   • непосредственного действия с механическим приводом плунжера;
   • аккумуляторного впрыска.

   Кроме этого у насосов высокого давления существует разделение еще и на классы по устройству:

   • Рядный – рабочие сегменты установлены в ряд, впрыск солярки идет по очереди во все цилиндры.
   • Распределительный – топливо из одной секции подается на несколько цилиндров. Бывают как одноплунжерными, так и двухплунжерными.
   • Многосекционный – более известен как V-образный либо гидравлический аккумулятор. Устанавливаются на двигателях с высокой мощностью, но с малыми оборотами.

   На ТНВД непосредственного впрыска нагнетание и подача проходит одновременно, посредством механического привода плунжера. На аккумуляторных типах подача топлива идет по раздельным циклам – вначале нагнетается в аккумулятор насоса, а затем в форсунки. У современных моделей весь процесс управляется электроникой.

   ТНВД устанавливаются и на бензиновых автомобилях. Применяются на двигателях с непосредственным впрыском. Насос необходим для подачи топлива в камеру цилиндра под высоким давлением, а уже в нем образуется горючая смесь, которую поджигает свеча зажигания.

   Признаки неисправностей насоса высокого давления

   
   

   Большинство признаков появления неисправностей топливного насоса для большинства типов и видов одинаковы либо очень схожи. К ним относятся следующие симптомы:

   1. резкое увеличение потребления топлива;
   2. работа мотора становится нестабильной, особенно на небольших оборотах;
   3. проблемы при пуске мотора, крайне чувствительно в холодные периоды года;
   4. уменьшение мощности авто;
   5. увеличение задымления из выхлопной трубы;
   6. вытекание солярки из ТНВД;
   7. увеличение шума при работе мотора.

   Автовладельцы с большим опытом отмечают еще один явный признак нарушений в работе плунжера насоса – на холостом ходу «горячий» двигатель может заглохнуть без видимых на то причин. Запуск его невозможен пока насос не охладится до нормальной температуры. «Холодный» мотор запускается нормально.

   Причины поломок ТНВД

   Есть несколько наиболее важных причин выхода из строя насоса высокого давления. Обычно это обусловлено поломкой следующих деталей:

   1. Плунжер. Наиболее частой причиной служит загрязнение плунжерной пары. Здесь выделяется два главных фактора. Первый – это характер конструкции (например, слишком маленький зазор). Второй – плохое качество топлива (наличие нежелательных примесей засоряющих устройство). Помимо этого загрязнение может попасть и с мотора – сажа, грязь и т.д. Также на работу влияет износ плунжерной пары, что приводит к сильным перегревам подшипников.
   2. Наличие воды в топливе. Влагой может смыть топливный слой защищающий поверхности прецизионных деталей насоса высокого давления, что ведет к снижению срока его эксплуатации и даже возможному заклиниванию.
   3. Загрязнения топливного фильтра. Ведет к возможному попаданию грязи в плунжерную пару, к тому же насос работает на износ.
   4. Нарушения в подаче и распределении топлива. Также частой причиной этого является неисправность плунжерной пары, а именно износ поводков, зубов на рейке, нагнетательных клапанов и загрязнение форсунок.
   5. Брак деталей. Довольно редко, но все же встречается на дешевых насосах. Сюда можно отнести трещины и сколы корпуса, поврежденные подшипники, заклинивание плунжерных втулок и тому подобное.
   6. Износ подшипника. Чаще вызвано старением либо браком детали. Ведет к нарушениям работы насоса, а сам подшипник и рядом расположенные детали перегреваются, что уменьшает эксплуатационный срок.
   7. Заклинивание поршней и втулок. Приводит к выходу из строя зубчатой рейки, кулачкового вала, шестеренки, регулятора и шпонок. Чаще вызвана попаданием влаги в полость между поршнем и втулкой.
   8. Износ узлов ТНВД. Возникает в результате старения либо после проникновения внутрь воды, что приводит к коррозии деталей насоса.
   9. Коррозия плунжерной пары. Появляется при наличии в топливе большого количества воды.
   10. Нарушения в системе охлаждения. Другими словами при длительном использовании либо больших нагрузках, насос просто перегревается. Неисправность охлаждения может быть вызвана недостаточным количеством антифриза, засорами, поломкой отдельных частей и т.п.

   При возникновении подозрений в неисправной работе рейки ТНВД или связанных с ней элементов, необходимо проверить на исправность следующие узлы:

   • открепление рейки от деталей регулятора;
   • проверить хомуты поводков плунжера;
   • заклинивание винтов зубчатых венцов.

   Наиболее опасной причиной поломки является неисправности в подвижности рейки подачи топлива. В случае клина ее на максимальной подаче топлива так, что регулятор не сможет вернуть ее в обратное положение, тогда в моторе резко увеличивается число оборотов коленвала. Это ведет к тому, что двигатель начинает работать на пределе, а это чревато последствиями. При клине рейки в выключенном положении – двигатель не запуститься.

   При эксплуатации авто в условиях пониженных температур встречаются случаи перемерзания деталей и узлов ТНВД. Для предотвращения таких ситуаций следует использовать горючее и масло соответствующие температурному режиму.

   В системах аккумуляторного впрыска (или Common Rail) бывают случаи поломки управляющего клапана. Чаще сразу заменяется на новый. Иногда его перебирают и меняют некоторые запчасти.

   Определение неисправностей в ТНВД

   Стоит помнить, что наиболее достоверные данные по состоянию топливного насоса можно получить только после проверки на специальном стенде в автомастерской. Естественно без специального оборудования такая диагностика в домашних условиях невозможно. Но все же есть возможность проверить некоторые элементы и исправность их работы.

   Вода в плунжерах

   Для этого потребуется снять ремень с газораспределительного механизма (ГРМ), и аккуратно прокрутить шкив. При вращении с переменными усилиями – воды нет. Если при вращении приходится прикладывать значительную силу или вовсе не получается прокрутить – значит есть влага.

   Присутствие влаги в ТНВД чрезвычайно вредно как для него, так и для всего мотора. Это ведет к быстрому износу деталей и сокращению срока их службы, к тому же может вызвать появление коррозии и даже полный клин агрегата.

   Давление в плунжерной паре

   Можно проверить с помощью специального тестера – КИ-4802 или ТАД-01А. Если такового нет, тогда подойдет обычный манометр с большим диапазоном измерений.

   Прибор вкручивается вместо топливной трубки или закрепляется в центральном отверстии головки ТНВД. Затем запускается двигатель, и снимаются показания. В нормальных условия значение должно быть близким к 300 кг/см 2 . Это условное значение и зависит от многих факторов, главное, чтобы при испытаниях цифра была максимально близка к указанной. В случае давления системы значительно ниже 300 кг – детали плунжерной пары сильно изношены, необходим ремонт или замена.

   Проверка датчиков управления

   Чаще у датчика просто вышел срок службы либо случайным образом были повреждены их провода. Это ведет к тому, что на ЭБУ приходит некорректный сигнал и он начинает сбоить.

   Утечка топлива

   Если топливо течет именно из насоса высокого давления, тогда причина чаще в изношенных уплотнительных кольцах. Чтобы определить это, нужно на заведенном моторе покачать ось рычага насоса. Из под поврежденного уплотнителя потечет соляра.

   Бывают случаи утечки топлива из места установки плунжерной пары. Тогда необходимо провести диагностику. Для этих целей насос следует снять с авто.

   Герметичность клапана ТНВД проверяется в следующей последовательности:

   1. отвернуть трубку высокого давления от дефектного сегмента;
   2. рейку насоса перевести в позицию выключенной подачи;
   3. ручным насосом создать давление в топливной системе.

   При неисправном клапане из отверстия нажимного штуцера появится топливо. Если этого не случилось – клапан исправен.

   Схватывание рейки

   Перед проверкой рейки от нее следует отсоединить тяги и рычаги регулятора и скобы останова. Затем посредством рычагов управления насосом перевести рейку в крайнее положение. Исходя из усилий при передвижении можно сделать вывод о том, «прикипела» она или нет. В процессе важно сделать несколько оборотов кулачкового вала. Если дефектов нет, рейка будет двигать плавно и без толчков.

   На замерзание

   Если появились признаки поломки топливного насоса в холодное время года, следует проверить его на замерзание. Если такое произошло, его нужно снять с автомобиля и занести в тепло. Когда он отогреется и подвижность деталей восстановится его необходимо разобрать, слить масло и тщательно промыть чистой соляркой. После этих процедур в картер заливается свежее масло и насос устанавливается обратно на авто.

   При замерзании насоса в очень сильные морозы, рекомендуется воспользоваться также и размораживателем.

   Профилактика поломок ТНВД

   Своевременное проведение необходимых профилактических мер – лучший ремонт. Это позволит сократить финансовые растраты из-за неожиданных поломок и продлит срок службы топливного насоса и всего двигателя. К таким мерам относится:

   Соблюдая перечисленные профилактические меры, можно продлить эксплуатационные сроки всех деталей и узлов автомобиля, а также сократить расходы на ремонт. Топливный насос высокого давления является наиболее важным механизмом в системе подачи горючего в дизельных машинах, поэтому поддержание его нормальной работы относится к наиболее важным моментам.

   Вывод

   Еще раз напомним: полную диагностику ТНВД можно провести только в автосервисах и СТО на специальном стенде. Частичная проверка возможна и самостоятельно, но полной картинки не даст.

   Как развоздушить топливную систему дизель

   
   

   Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

   Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

   Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

   Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

   Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

   Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

   Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

   Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

   • Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
   • Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

   Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

   Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

   Как прокачать ТНВД

   После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

   • Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
   • Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
   • Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
   • Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
   • После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
   • В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

   Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

   В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

   • После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

   Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

   Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

   При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

   Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

   Читайте также:

     
   • Кузов на газель своими руками
     
   • Как снять кардан на мерседес 202
     
   • Не работает правая колонка ваз 2114
     
   • Замена масляного фильтра рено клио 3
     
   • Что означает вест сайд