Регулировка тпс мазда мпв wl t

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена TPS - какие особенности?

Если не ошибаюсь - просто меняешь и все! А вот что нашел.

Общие характеристики

Датчик положения дроссельной заслонки, Throttle Position Sensor, TPS - это название датчика, который сообщает системе управления двигателем на сколько открыта дроссельная заслонка в данный момент, то есть на сколько сильно утоплена ваша педаль газа. Сигналы с датчика используются для определения необходимого качества топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры и угла опережения зажигания. Датчик представляет из себя переменный резистор, расположенный на корпусе дроссельной заслонки, и подсоединенный к ее оси. На автомобилях с АКПП, датчик положения дроссельной заслонки также совмещен с датчиком закрытия заслонки (Throttle position switch), который передает системе управления двигателем сигналы полного открытия и полного закрытия заслонки.

На некоторых автомобилях TPS может настраиваться. Чтобы определить можно ли это сделать на вашей машине, посмотрите, есть ли прорези, дающие возможность поворачивать датчик вокруг своей оси около крепящих датчик к корпусу дроссельной заслонки винтов. Если прорезей нет - датчик не настраиваемый . Осмотрите датчик внимательно, прорези могут быть закрыты шайбами.

Автомобили с АКПП
1) Запустите двигатель и прогрейте до рабочей температуры
2) Отсоедините разъем TPS и Throttle position switch.
3) Проверьте проводимость между контактами Throttle position switch
4) Разгоните двигатель до 2000 оборотов повернув рукой заслонку и плавно опускайте до холостых
5) Датчик закрытой заслонки должен замыкаться примерно на 1000 оборотов, в режиме коробки N или P.
6) Если датчик не замыкается - ослабьте винты крепления датчика и медленно поверните его вокруг оси.
7) Затяните винты и повторите измерения.

Регулировка TPS

1. Для работы нам необходим мультиметр который показывает десяты доли вольта, отвёртка.
2. Открываем капот, включаем зажигание.
3. Минус вольтметра на кузов, плюсовым щупом протыкаем средний провод со стороны замка на колодке (мы использовали самодельный переходничок от старого разьёма)
4. Крутим потихоньку датчик вокруг своей оси и выставляем на мультиметре 0.5 вольта
У меня после данной процедуры коробка стала переключатся лучше. но толчёк остался - но совсем не сильный. Как от него избавиться навсегда - опишем в следующей статье. следите за обновлениями.

Кстати, НИКОГДА не думал, что причиной пинков в АКПП с 1 на 2 может влиять датчик TPS.

Регулировка TPS и подтяжка тормозной ленты неэлектр WL-T

Регулировка TPS и подтяжка тормозной ленты неэлектр WL-T ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Трансмиссия

Перейти на страницу:

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

Регулировка TPS и подтяжка тормозной ленты неэлектр WL-T - tps.jpg (71.66 КБ) 43851 просмотр

YuriK,

Почитал я иркутский форум. Вот что смущает:

"Регулировка ТПС на уменьшение напряжения привела к неправильному срабатыванию системы EGR. Которую пришлось глушить в срочном порядке.
так что регулировка на 0.5v это есть решение проблемы не с той стороны. Причина не в ТПС а в коробке.
Уменьшается ли ресурс АКПП при таком положении ТПС по сравнению с ездой с рывками или наоборот - неизвестно"

Где бы инструкцию нарыть для уверенности. Но покрутить на выходных я думаю можно

Регулировка TPS и подтяжка тормозной ленты неэлектр WL-T - U_TPS.jpg (83.86 КБ) 43864 просмотра

Mazda MPV WL 2.5TD 1996 г.в.

Хорошо там, где нас нет, но плохо, что нас нет там, где хорошо!

зосима, по трассе еще пока не ездил, поэтому ничего не могу сказать, но по ощущениям машинка стала резвее чем была. Есть небольшой провальчик на 2 и на 3. Но я думаю что у TPS поизносилась резисторная дорожка. А так в остальном очень даже неплохо! Еще бы расход топлива упал, я был бы вдвойне счастлив!
Раньше она затягивала передачи при резком нажатии на газ, двигатель орет а машина нифига не едет и только при переключении на 4 такое чуство что машину кто-то отпустил! Теперь переключает четко!

NahimoFF ответ на твой вопрос сказал Yurik:

Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:

NahimoFF, я тут подумал, а как у тебя дело обстоит с уровнем жижи в коробке?

Двигатель Mazda WL-T, 2.5л

Развитие дизельных двигателей сделало возможным создание более мощных силовых установок. Такой тип мотора оказался необходим не только грузовому транспорту, но и многочисленным минивэнам и легковым автомобилям. Двигатели WL-T, выпускаемые концерном Mazda, принесли популярность таким моделям, как: Bongo Friendee и MPV, а их технические характеристики до сих пор считаются одними из лучших. Двигатели серии WL-T имеют огромный моторесурс, а их надёжность позволяет надолго забыть о капитальном ремонте в случае внезапной поломки.

Описание и характеристики двигателей WL-T

Переход на силовой агрегат дизельного типа привлекает внимание изменением параметров двигателя. Такой мотор предъявляет высокие требования к навесному оборудованию, но обладает большей мощностью и показывает отличные результаты в широком диапазоне оборотов. Для тяжёлого транспорта характерны сложные условия эксплуатации и дизельный тип силовой установки считается оптимальным для таких работ. Появление мотора WL-T потеснило ряд бензиновых двигателей и позволило увеличить продажи автомобилей Mazda.

Завод изготовитель при создании платформы Bongo Friendee изначально устанавливал 2-литровый бензиновый двигатель и появление турбодизеля WL-T стало приятным сюрпризом. Производство силовой установки было начато в 1995 году, и её 10 летняя история доказывает практичность такого мотора. Характеристики двигателя позволяют сделать управление минивэном более надёжным, а его запаса мощности вполне хватает для дальних поездок или передвижения в сложном городском режиме. Невысокий расход топлива и продуманная конструкция мотора стали определяющими в выборе двигателя WL-T и сделали его популярным.

Устройство и особенности двигателей серии WL-T

Конструкция дизельных силовых установок, хотя и имеет отличия от двс бензинового типа, позволяет проводить восстановить двигатель независимо от характера поломки. В моторах WL-T используется газораспределительный механизм SOHC. Такая система подразумевает наличие только одного распредвала, который находится в головке блока цилиндров. Его расположение над гбц обеспечивает легкость доступа для обслуживания или ремонта. Среди особенностей мотора Mazda WL-T следует отметить использование 3 клапанов на цилиндр.

В зависимости от года выпуска ТНВД может иметь механическое управление или полностью контролироваться автоматикой. Среди остальных параметров силовой установки следует отметить такие технические решения:

Схема работы двигателя имеет практически равные показатели хода поршня к диаметру цилиндра. Такое соотношение позволяет получить высокий прирост мощности и крутящего момента;
Впускной коллектор представляет собой прочную и надёжную конструкцию. Учитывая использование турбины, при повреждении прокладки необходима её обязательная замена;
Система охлаждения имеет некоторые особенности, и чтобы исключить перегрев головки блока цилиндров требуется немного внимания. Необходимо контролировать уровень охлаждающей жидкости, так как её недостаток способен привести к образованию воздушной пробки и появлению критических температур на двигателе;
Привод ГРМ оснащен ремнём, и как все аналогичные модели требует точного выставления по меткам при замене. Сам привод соединён с ТНВД, а не с коленвалом, что обеспечивает ему больший срок службы;
Система смазки комбинированного типа и обеспечивает принудительную подачу масла на все узлы, работающие под нагрузкой. Исполнение масляного фильтра делает его поломку редким явлением, а сама система не представляет сложностей в ремонте;
Система зажигания организована по традиционной схеме и не требует пристального внимания. Свечи накала для WL-T можно устанавливать различных типов, что облегчает обслуживание автомобиля.

При детальном рассмотрении станет ясно, что работа дизельного двс Mazda WL-T не слишком сложна для понимания. Завод-изготовитель предусмотрел практически все возможности для обслуживания и падение компрессии или другие недостатки стали редкостью для моторов такого типа.

Обслуживание мотора WL-T

Проведение большинства мероприятий по поддержанию работоспособности двигателя строго регламентируется производителем. От соблюдения таких норм зависит не только состояние машины, но и безопасность водителя. Для сложных узлов проведение обслуживания своими руками не рекомендуется. Вмешательство в работу ТНВД или настройка привода ГРМ требует определённых знаний и соответствующего оборудования. Все сроки для ТО указаны в сервисном мануале, и их соблюдение станет залогом надёжной работы автомобиля.

При возникновении любых вопросов следует просмотреть руководство к машине. Эти знания, помогут решить какое масло лить в двигатель или как выполнить замену воздушного фильтра. Водителю не стоит забывать, что масло для мотора WL-T следует использовать 10W30, именно такая вязкость позволит исключить большинство поломок. Излишний расход масла происходит при значительном пробеге машины и решается заменой маслосъёмных колпачков.

Возникновение неисправностей в двигателе WL-T

Зачастую причиной поломок становятся нарушения в эксплуатации машины, и требуется соблюдать все регламентные работы по обслуживанию. Конструкция силовой установки WL-T не допускает поломок, при которых гнёт клапана. Но разрыв ремня ГРМ легко повредит коромысла, что также потребует проведения капремонта. Среди автомобилей, оснащённых двигателем WL-T, только более новые модели имеют гидрокомпенсатор и водителю не нужно забывать о необходимости регулировки клапанов.

При появлении неисправностей с ТНВД следует быть внимательным при демонтаже насоса. Такие операции проводятся до снятия ремня ГРМ, иначе можно повредить резьбовое соединение чрезмерными усилиями. Для машин, оснащённых двигателем Mazda WL-T, практически не существует присущих только этой модели поломок, что облегчает эксплуатацию автомобиля. Кроме того, в продаже всегда можно найти всё необходимое для ремонта, начиная от маховика и заканчивая помпой.

Тюнинг мотора серии WL-T

Проведение модернизации двигателя позволяет добиться более высоких показателей мощности и крутящего момента, но выполнение таких операций целесообразно не для всех моделей машин. Платформа микроавтобуса не предназначена для гонок или быстрой езды, и проведение форсировки на подобных моторах не имеет смысла. Модернизация двигателя способна привести к значительным финансовым расходам и любителям скоростной езды стоит приобрести более подходящую машину.

Проведение чип тюнинга для двигателей WL-T вполне возможно, и данная модернизация не вносит изменений в механику автомобиля. Выполнение подобных операций позволяет увеличить мощность до 10% и крутящий момент до 15%. При таком повышении ресурса потребление топлива остаётся практически на прежнем месте, что даёт ощутимые преимущества в дороге. Решать стоит ли выполнять тюнинг может каждый водитель, основываясь на необходимости подобных изменений.

Автомобили с двигателем WL-T

Использование дизельных силовых установок позволило сделать автомобильный транспорт более универсальным и подходящим для перевозок различного типа. Появление двигателя WL-T стало дальнейшим развитием серии WL, путём установки турбонагнеталтеля. Применение такого мотора обеспечило компании Mazda продвижение моделей MPV, Efini MPV, Proceed, Bongo Friendee. После подписания технического сотрудничества такой мотор также устанавливался на Ford Freda для продаж на территории Америки.

Начиная с 1995 г., двигатели серии WL-T выпускались с механическим ТНВД, и только после 1999 г., появились моторы, в которых работа топливного насоса контролировалась автоматикой. За 10 лет производства этот движок не вызывал нареканий и зарекомендовал себя как надёжный агрегат, подходящий для установки на минивены. После 2005 г. ему на смену пришёл двигатель WL-С в котором используется система Common Rail.

Характеристики силовой установки Mazda WL-T

Просмотр описания параметров двигателя позволяет получить более полное представление о его возможностях.

Такой двигатель продолжает стабильно функционировать даже при высоких нагрузках, не допуская поломок и сбоев. Практичная конструкция выпускного коллектора и остального навесного оборудования делает этот мотор невосприимчивым к внешним условиям. Его надёжность не вызывает сомнений и такие автомобили можно увидеть на различных дорогах.

Регулировка тпс мазда мпв wl t

Раздражает пинок с 1й на 2ую. Понятно что баян, но сила пинков вещь относительная :-)

Первая мысль - проверить TPS.

Читал букварь, но очень он скромный :-) Нигде не нашел положенного напряжения на TPS. Какое оно?

На некоторых машинах есть болтик регулировки тормозной ленты. На демио такого нет случаем?

Все касательно DW3W c 4EAT

stalker1984 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

2. Первая мысль - проверить TPS.

3. Читал букварь, но очень он скромный :-) Нигде не нашел положенного напряжения на TPS. Какое оно?

4. На некоторых машинах есть болтик регулировки тормозной ленты. На демио такого нет случаем?

1. Не совсем баян так как 100% на все случаи жизни нет до сих пор.

2. Хорошая мысль, и первым делом надо бы его почистить (описание есть в гараже).

3. Конкретного значения нет, но есть диаграммы зависимости от температуры и её положения (найду выложу пока времени "0")

4. Есть на 17 (кажется) сверху-спереди рядом с задней крышкой (если снять акум и заглянуть вниз сразу его увидете). Сильно только с ним не балуйтись, а то пробуксовка вам грозит (Р0732).

usr Просмотр профиля

2. Хорошая мысль, и первым делом надо бы его почистить (описание есть в гараже).

Искал по парт намберу датчика в тырнете - находил описание на форуме капел кажется. Выставляют его по сопротивлению обычно. И как-то все на глаз :-) Удивил разброс значений (вроде как из букваря) - что-то вроде от 0,5 до 1 В при закрытой. На субаре все просто - 0,5 ровно по букварю, 0,48 - 0,49 опытным путем. Зависимость переключений судя по отзывам очень сильная.

Хотя. на ланке ДПДЗ не вертится, тормозная лента не регулируется, посему размышления сплошь теоретические - опыта такого не имел :-)

cherryone Просмотр профиля Реклама партнёров usr Просмотр профиля

Побегал по страницам - с ходу не нашел. Но подозреваю что там очень широкий коридор, типа вне 0,4 - 0,6 - загорается чек. Пользы от такой информации не много :-)

Нашел в гараже про ТПС меряный эксперементально. Выставил как там.
Было 0,5 при закрытой - поставил 0,53. При открытой получилось 4,3.

Сам за руль не садился, но жена, пока ехала до стоянки сказала про ощущение что ручник не сняла :-)
Надеюсь что пропала излишняя прыгучесть и надо будет просто привыкнуть.
Сигает при легком нажатии на газ явно слишком сильно.
А то на ланк когда пересаживаюсь тронуться в пробке нормально не могу :-) А он по определению прыгучей должен быть :-)

cherryone Просмотр профиля

usr а каково было напряжение до регулировки?
напряжение на выводах ДПДЗ должно лежать в пределах от 0.1 до 4.90 В. Главное чтоб не выходило за них. (букварь, страница 73, коды ошибок Р0122 и Р0123).

usr Просмотр профиля

Покатался по району сегодня.

Результаты потрясающие.
Изменения:
- более плавный старт. Актуально в пробках и поможет на льду.
- Совсем пропал пинок с 1й на 2ую. Как ни пытался - изобразить не смог. Есть только легкие намеки и только.
Раньше пинок был очень заметен - сразу после покупки менял переднюю подушку - чую пинками и порвало.

Немного не в тему, но советам буду рад :-)

На днях планирую достать K-line адапетр и поковыряться в мозгах. Есть подозрение на ДД.
После покупки детонация была ужасной просто. Выкрутил зажигание позже, но все равно есть сомнения.

Опять же - ведь если датчик живой можно будет по нему УОЗ наверное выставить?
Добиться кратковременной детонации по датчику при очень резком нажатии газа - будет универсальный вариант под наш бензин :-)
Наблюдал за тем как угол откручивает на ланке ECU - принцип похожий. Сразу после сброса слышит Д часто, а после обучения держит Knock Correction (это же УОЗ?) таким что слышыт датчик только при очень резком нажатии.

Двигатели Mazda WL

Японское автомобилестроение явило свету множество качественных агрегатов, с чем вряд ли кто-то поспорит. Известный многим производитель «Mazda» внес немалый вклад в формировании Японии как одного из центров производства автомобилей и комплектующих к ним.

Практически за 100-лентюю историю данный автоконцерн спроектировал много высококачественной, надежной и функциональной продукции. Если модели авто от Mazda известны повсеместно, то моторы производителя популяризированы плохо. Сегодня поговорим о целой линейки «маздовских» дизелей c названием «WL». О концепте, технических особенностях и истории создания этих двигателей читайте ниже.

Пару слов о линейке ДВС

Линейка агрегатов с маркировкой «WL» от Mazda представляет собой типичные дизели, используемые для оснащения крупногабаритных машин. Устанавливались данные двигатели только в модели самого автоконцерна. Основными из них были минивэны и внедорожники, однако ограниченными сериями моторы «WL» также встречаются у некоторых микроавтобусах и пикапах. Отличительными особенностями этих агрегатов считается неплохая тяга при относительно невысокой мощности.

Моторный ряд «WL» включает два базовых мотора:

WL – дизельный атмосферник с 90-100 лошадиными силами и 2,5-литровым объемом.
WL-T – турбированный дизель с мощностью до 130 лошадиных сил и теми же 2,5 литрами объема.

Помимо отмеченных вариаций, из WL можно встретить агрегаты «WL-C» и «WL-U». Эти моторы выпускались и в атмосферной, в турбированной вариациях. Их особенностью является тип используемой системы отвода газов. WL-C – двигатели для моделей, реализуемых в США и Европе, WL-U – моторы для японских дорог. В плане конструкции и мощности данные вариации двигателей «WL» совершенно идентичны обыкновенным атмосферникам и турбодизелям. Производились все установки с 1994 по 2011 год.

Система газораспределения построена на основе технологий «SOHC» или «DOHC», а турбина – Common Rail от Bosch с изменяемой геометрией лопаток. Привод ГРМ цепной, структура алюминиевая. Стоит отметить, что турбированные образцы WL имеют усиленную ЦПГ и слегка улучшению систему охлаждения. В остальном же, кроме мощности, от атмосферников турбодизели линейки ничем не отличаются.

Технические характеристики WL и перечень оснащаемых ими моделей

Производитель	Mazda
Марка мотора	WL (WL-C, WL-U)
Тип	атмосферный
Годы производства	1994-2011
ГБЦ	алюминий
Питание	дизельный инжектор с ТНВД
Схема построения	рядный
Кол-во цилиндров (клапанов на цилиндр)	4 (2 или 4)
Ход поршня, мм	90
Диаметр цилиндра, мм	91
Степень сжатия, бар	18
Объем двигателя, куб. см	2499
Мощность, л.с	90
Крутящий момент, Нм	245
Топливо	ДТ
Экологические нормы	ЕВРО-3, ЕВРО-4
Расход топлива на 100 км пути
- в городе	13
- по трассе	7.8
- в смешанном режиме езды	9.5
Расход масла, грамм на 1000 км	до 800
Вид используемой смазки	10W-40 и аналоги
Периодичность замены масла, км	10 000-15 000
Ресурс двигателя, км	500000
Возможности модернизации	имеются, потенциал - 130 л.с.
Расположение заводского номера	задняя часть блока двигателя слева, недалеко от его соединения с КПП
Оснащаемые модели	Mazda Bongo Friendee Mazda Efini MPV Mazda MPV Mazda Proceed

Производитель	Mazda
Марка мотора	WL-T (WL-C, WL-U)
Тип	турбированный
Годы производства	1994-2011
ГБЦ	алюминий
Питание	дизельный инжектор с ТНВД
Схема построения	рядный
Кол-во цилиндров (клапанов на цилиндр)	4 (2 или 4)
Ход поршня, мм	92
Диаметр цилиндра, мм	93
Степень сжатия, бар	20
Объем двигателя, куб. см	2499
Мощность, л.с	130
Крутящий момент, Нм	294
Топливо	ДТ
Экологические нормы	ЕВРО-3, ЕВРО-4
Расход топлива на 100 км пути
- в городе	13.5
- по трассе	8.1
- в смешанном режиме езды	10.5
Расход масла, грамм на 1000 км	до 1 000
Вид используемой смазки	10W-40 и аналоги
Периодичность замены масла, км	10 000-15 000
Ресурс двигателя, км	500000
Возможности модернизации	имеются, потенциал - 180 л.с.
Расположение заводского номера	задняя часть блока двигателя слева, недалеко от его соединения с КПП
Оснащаемые модели	Mazda Bongo Friendee Mazda Efini MPV Mazda MPV Mazda Proceed Mazda B-series Mazda BT-50

Примечание! Отличия между атмосферной и турбированной вариацией моторов «WL» заключаются лишь в их мощности. Конструкционно, все моторы идентичны. Естественно, у турбированного образца двигателя некоторые узлы слегка усилены, но общий концепт построения не изменен.

Ремонт и обслуживание

Линейка двигателей «WL» является достаточно надежной для дизелей. Если судить по отзывам их эксплуататоров, типичных неисправностей моторы не имеют. При своевременном и качественном обслуживании поломки любого WL – большая редкость. Чаще всего страдают не узлы самого агрегата, а:

Система питания.
Маслоподача.
Охлаждение.

В случае неисправности атмосферного или турбированного WL желательно не заниматься самостоятельным ремонтом, так как конструкция у них специфична. Отремонтировать данные двигатели можно на любой профильной СТО Mazda или других качественных станциях. Стоимость ремонта невысока и равняется средним цифрам по обслуживанию аналогичных дизелей.

Что касается тюнинга WL, то к нему владельцы моторов прибегают редко. Как было отмечено ранее, они имеют неплохую тягу, устанавливаются в крупногабаритный транспорт и являются обыкновенными «работягами». Потенциал модернизации, конечно, есть, но зачастую он попросту не требует реализации. При желании из атмосферника WL можно выжать около 120-130 лошадиных сил, из турбодизеля линейки – 180. Стоит ли тратиться на подобный тюнинг или нет – решайте сами.

ремонт тнвд мазда мпв двигатель wl своими руками

Mazda двигатели R2, RF (MZR-CD), WL, WL-T Руководство по ремонту
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию дизельных двигателей Mazda R2 (2,2 л. ), RF (MZR-CD) (2,0 л. ), WL и WL-Т (2,5 л. ). Модификации этих двигателей устанавливались на Mazda Bongo / Kia Besta, Mazda B2200 / E2200, Mazda Bongo Friendee / Ford Freda, Mazda 323 / Familia, Mazda 626 / Capella, Mazda MPV, Mazda 6, Mazda Premacy, Mazda B2500 / Ford Ranger, Mazda Proceed, Mazda Cronos, Suzuki Escudo / Suzuki Grand Vitara, Kia Sportage, Asia Rocsta.

МАЗДА МПВ двс WL- T 2,5л, замена сальников клапанов

Настоящее издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, ТНВД, систем запуска и зарядки. В отдельной главе рассмотрено самодиагностика систем управления двигателем и EGR (рециркуляции отработанных газов), оснащенных электронным ТНВД. Приведена проверка напряжения на выводах электронных блоков. Представлены схемы электрооборудования двигателей.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости. Книга предназначена для автовладельцев, работников СТО и автосервисов. Всем привет! Сегодня, ну совсем маленькая статья о возникшей проблеме, которая нарисовалась, когда я снимал ТНВД с двигателя. Читайте ниже, как удалось решить эту загвоздку.

При снятии механического ТНВД с двигателя WL-T столкнулся с проблемой. Никак не мог открутить центральную гайку крепления ТНВД. Казалось бы все просто: выкрутил эту гайку, снял насос и отнес его в ремонт. Но Но гайка никак не хотела откручиваться. Насос вращался вместе с ней, пока что-то внутри двигателя во что-то не упиралось. Что либо прочитать по данному вопросу не получилось. Не смог найти нужной информации.

Промывка форсунок дизеля WINSS (виннс) MAZDA MPV 1 1996 г. KD LVLRДизель 2.5 wlt.

Решил не рисковать, спросить у специалистов. Оказалось, что данная гайка откручивается следующим образом: рывком срывается с затяжки, а потом свободно откручивается. Так же удалось выяснить, что при снятом сделать такой рывок очень сложно. При этом можно повредить один из клапанов. Пришлось одевать назад ремень ГРМ, подтягивать его. Только после того, как я установил на место ремень ГРМ центральную гайку крепления ТНВД получилось открутить без особых проблем.

После ремонта ТНВД точно так же сначала придется установить ремень ГРМ, предварительно выставив все по меткам, а только потом закручивать центральную гайку крепления ТНВД. P. S. Если опыта маловато при таком разборе, то последовательность своих действий можно записывать. Также хорошо бы взять разные баночки или коробочки, для сортировки гаек и болтов. Поверьте, оно того стоит, когда начнете ставить все на место. Удачи!

Все о частых поломках Мазда MPV: Подробный разбор

Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.

Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.

Неисправности двигателя Мазда МПВ

Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?

Признаки поломки двигателя:

посторонние звуки при работе мотора;
вибрация;
увеличенное потребление топлива;
неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
падение уровня охлаждающей жидкости;
масляные подтёки.

Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.

Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.

Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.

Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.

Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.

Неисправности КПП

КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.

На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.

Признаки поломки КПП:

утечка масла из коробки передач;
тяжело или невозможно включить передачи;
самостоятельное выключение передач;
посторонний шум во время работы.

Причины поломки КПП:

низкий уровень масла в коробке передач;
износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.

Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.

Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.

Неисправности подвески

Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.

Признаки поломки подвески:

неравномерный износ шин;
стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
раскачка кузова;
клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
увеличенный тормозной путь;
сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
пробои из-за износа амортизаторов подвески.

Итак, чаще всего в подвеске ломаются:

амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.

Неисправности электрооборудования

Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.

В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.

Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:

трещины в корпусе батареи;
повреждение пластин;
короткое замыкание между электродами;
окисление клемм.

Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.

Основные причины неисправности генератора:

повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
замыкание витков статорной обмотки.

Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.

Неисправности климатической установки

Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.

Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.

утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
другие поломки.

Профилактика поломок

Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:

не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.

0 комментариев

Небольшой опыт эксплуатации MPV и ремонта WL-T

Небольшой опыт эксплуатации MPV и ремонта WL-T ⇐ Форум Mazda MPV

Как обещал рассказываю о ремонте движки ВЛ-Т (МПВ), но сперва кратко расскажу мои выводы по этой технике:

Все это случилось на ближнем востоке, в одном из постсоветских азиатских государств:

2. Далее у меня были ToyotaCorollaTersel 91 4WD - это конечно прикольная легкая машинешка, на скорости свыше 70 км час в салоне шел устойчивый гул (барабанная дробь) было ощущение что машина как бы летит перепрыгивая с кочки на кочку, тормозной путь у нее был достаточно большой, кузов довольно мягкий - раз ударил в жпу, на скорости 15км/ч, W-Passat - ему хны, осыпалась грязь да и только, а у Тойоты замялся кронштейн крепления бампера, его я потом кувалдашкой для развлечения сам и выпрямил. По моему мнению все Тойоты - это типа японский запор, у них нету не выдающихся движков, особенно спортивных, не передовых решений, считаю цену на эту а/м неоправданно завышенной, поэтому в жизни ее себе никогда не возьму;

3. Митсубиси Шариот 94 турбодизель 2л 4ВД - это небо и земля после тойоты - это 7местный м-вэн, машина с достаточно высокой степенью универсальности и комфорта - на моих друзей произвело впечатление когда мы с пляжа 120км до хаты сделал за 1час, правда вместо стандартной резины 185х70R14, я поставил 205х70R14, поставил подставки под задние пружины и передние стойки амортизаторов, в итоге просвет по низу кузова был 23см. У меня на этой а/м был кожанный спортивный руль, на движке была выполнена притирка клапанов, угол опережения ТНВД был выставлен оптимальным для более высоких оборотов - в итоге я любил погоняться с желающими, особенно помню момент когда два чувачка на членовозах приползли на перекресток встали с дистанцией друг от друга как будто впервые за руль сели - типа ВИП персоны, так вот я для прикола на скорости с визгом тормозов вклинился между ними, нужно было видеть рожи этих "друзей" - они думали жпа пришла их зеркалам - самый прикол что зеркала Шарика прошли выше их зеркал на 2см. Чуваки хотели страшно материться, а за что, а за то что сами таки тормоза и отморозки, я в общем нажал на газульку и ушел в точку оставив их размышлять на смыслом мериновождения. Потом был прикол, как я однажды, чуть не перевернул Делику-буханку. На Шарика я поставил стальной оцинкованный лист 3мм, закрыв весь моторный отсек, так что мог заползать на любой даже очень высокий бордюр. Мне очень нравился ход этой машины, важно слегка в развалку, даже при убитой дороге. В общем появились у меня еще бабульки отдали мы с супругой эту машину в добрые руки Теще, та тоже сейчас в кайфе, расход был 10 трасса, 12 город ДТ, машина автомат постоянный 4ВД. Еще момент, что эта машина по песку совсем не ездит, сразу зарывается;

4. И взял я Mazda MPV 4WD кузов LWLR, с Японии она шла на 17дисках шины спорт 225х50R17, машина была туфована (с низким спортивным просветом, по подножке машины где-то 15см, с подземки-гаража выезжала задевая бетонный порог на скосе).

Я купил резину Dunlop Зимний Спорт (липучку) 235x65R17 машина приподнялась на 4см, затем на СТО на машину поставили алюминиевые проставки - итого просвет (по подножке) спереди 28см сзади 31см, правда когда руль выворачиваю влево до упора, резина грам шлифует стабилизатор поперечной устойчивости, правда для этого нужно постараться. Теперь ямы-кочки стали менее значимы, машина исключительно входит в поворот и держит трассу (разгонял до 200 (180спидометр + 10% ошибка - из большего диаметра резины)), а вообще класс кататься на зимней резине, тормозной путь получается исключительно коротким, расход с экстремальной ездой по городу (раскручивая двиг. до 4.5-5тыс.об.) - 15.5л - сам регулярно замерял при заправке по баку. Прошедшим летом постоянное мое развлечение на трассе Алмата-Капчагай было следующее, мне очень понравилось веселить мериководов и камриводов - эти ребята почему-то уверенны что их машины типа едут. ну в общем, я изучил детально трассу нашел несколько серьезных коцков на трассе - типа резкий перепад см на 30 дорожного полотна вниз-вверх, ну и в общем при подъезде к такой такому месту - вижу чувака на камри или мерике - поди сюды брателла! - фарю ему, пибикну - ну и вперед его еду, а там на перегонки, он за мной, я по этой коцке как проеду, ходовка MPV конечно отрабатывает эту неровность, правда задний мост бьет в отбойники. а чувачки как взлетят высоко-высоко (на метр где-то), и полетят низонько-низонько с обязательными искрами от глушаков, а потом едут тихо и не рыпаются. Речь здесь шла о скорости свыше 150км/ч, друзья водителя (ГАИ) дышали здесь ровно, так как я с ними судился за превышение на величину свыше 100км\ч, ну решил этот вопрос в конструктивном русле, повышение из них никто не получил, а наоборот - и зачем тогда потеть? Супруге эта машина понравилась, . нужны РАФ4, СРВ и прочая туфта, как она выразилась, на этой машине сразу видно что она жена уважаемого человека, только у нее к MPV замечание что у рулевого гораздо слабее реакция по его возврату в 0-ю позицию, чем у Митсубиши Шарика, да рулек из-за этих SRS подушек как у водителя дальнобойщика – когда нужно сделать быстро маневр – то ты машешь при этом руками как жонглер в цирке или как геноцвали, что торгует апельсинами на базаре. Еще прикол был, это как я вез около тонны груза в гору со скоростью 70км/ч, а чуваки на камри похоже 2.2 из жпы лезли чтоб я их не обошел, даже глушак себе оторвали. Жалко, что нет такого сарая 4ВД механики. MPV по песку ездит, только жопой вперед – лучше получается.

5. Опять появились бабульки, взял домик в горах, ну и нужен как в связи резерв 1+1. Корову типа Тойоту LC брать не хотел, есть фотки как они ездят на нефтяных месторождениях, ползают как крокодилы низонько - исключительно зарываясь в дерьмо по самое пузо - впереди бульдозер - за ними на галстуке LC. Мне понравились тогда лишь два не пижонских жипки - Patrol (Nissan TD4.2) и Bighorn (ISUZU TD3.1). Мой кореш прожужжал все ухи по поводу механики, ну я и внял его жужжанию, а поскольку жипки 7местки в лучшем состоянии, чем ISUZU Bighorn механика 3.1TD я не нашел во всем нашем кишлаке-граде, то и взял я эту армейскую телегу - есть пить не просит за год не фига на тратил на этот танк, одно жалко что охл. жидкость в день покупки сразу не заменил, был ночью мороз -35С, разморозил радиатор, тепрь он плавно за год умирает, заказал в Москве новый за 270америкосов, после старого нового года думаю заменю. Исузу - танк класс, ест по городу 12, по трассе 10, ABS, SRS и прочего любимого девочками нижнего белья в нем нет как в MPV, но машина серьезная, LC100 - гнул, ЧевиНиву - гнул - в смысле сталкивался - пока у меня вмятин нет - об этих ребятах того не могу сказать. Исузу по песку ездит спокойно…

Вот мои замечания по управляемости MPV:

1. один раз заметил что машина как бы кивает при движении на 20км/ч на ровном участке асфальта - оказалось что в правом переднем колесе давление было 1.8 атм вместо положенных 2.2 (в колесе я нашел воткнутый шуруп), сделал колесо давление накачал по норме - и нет киваний;

2. Когда я летом ездил в горы, там есть участок - поворот протяженностью 100м, весь заполненный пылью по колено, , его нужно проезжать с предварительным разгоном до 80км/ч, так при движении в повороте при подгазовке машину чуть не вынесло с разворотом поперек на встречку под колеса 4-х основу грузовику (ИВЕКО), вывод в этот поворот я стал входит с предварительным подключением на ходу переднего моста;

3. Касательно развесовки MPV, в отличие от ISUZU Bighorn (у него бак расположен на свесе за задним мостом) , у MPV бак расположен посредине между осями, поэтому, когда машина пустая - сзади никто не сидит, управляемость ее на скользкой трассе в режиме задний привод (в основном езжу в этом режиме) не 100%, допустим когда я ехал в гору с небольшим уклоном по прямому участку и зад машины слегка влево понесло, то мне удалось курс машины выровнять только после пяти рысканий и то когда я отработал ситуацию ручным тормозом (выровнял курс), на Исузу развесовка сделана с нагрузкой на заднюю ось (всегда езжу почти с полным баком) эту ситуацию я обычно ловлю сразу.

Короче, это как бы все мои замечания касательно управляемости MPV, возможно у вас ситуация другая так как моя а/м шла со спортивным тюнингом ходовки - то есть например пружины спереди стандарт - 4 витка - у меня 5 витков и короче, сзади тоже - 6 стандарт - у меня 8 витков, возможно поэтому наверное дрябь и прочая туфта меня как бы не беспокоят. А вторая вещь, прежде чем я поехал на MPV, при покупке я выполнил полный сервис и ремонт всей ходовки и сервис движка (замена всех ремней в т.ч. ГРМ). Вот такие дела, поэтому как бы не потею и на мерсы смотрю ровно - сам несколько раз вытаскивал улетевшие с трасы - в том году например мужик на лупоглазике вылетел на разделительную полосу и повис там на брюхе, ну мы его конечно выколбасили оттуды.

И вот было - отдыхал месяц от МПВ, доездился раскручивая двиг. до 4.5-5тыс.об., и грам по…еб..ся с ГБЦ, избежал лохотрона, случилась следующая история:

1. Я съездил в горы свозил в мою горную резиденцию бригаду трех мужиков с автогеном и газовым баллоном и инструментом, конечно ехал в гору как обычно на скорости 60-70км/ч. Заехали туда вроде бы нормально, а когда поехал обратно – съехал с гор и выявил что на равнине машина не тянет – идет белый дым - движка не раскручивается больше 1.5-х тыс. об. Имея некоторый опыт с дизелями митсубиши я сделал обход топливного фильтра (впрямую без фильтра). Ситуация как бы не изменилась, и на скорости не более 30км/ч я отвез мужиков и доехал домой. Потом я был неделю в командировке обдумал логически эту ситуацию и пришел к выводу что скорее всего проблема в фильтре грубой очистки (сеточке) на ТНВД. Когда я оказался снова дома, то проверил эту идею – да сеточка была полностью засорена каким-то дерьмом, я ее очистил, заменил топливный фильтр и машина поехала вроде как обычно. Но спустя некоторое время я заметил, что стоит машину три-четыре раза разогнать посильнее (с хорошим прогревом двигателя), то из выхлопа идет дым… Я долго размышлял какого он цвета - сизого или белого? Я сделал вывод что движка перегревается, только индикатор этого не показывал почему-то? Я проверил термостат, обнаружил что антифриз гоняет исключительно по малому кругу. Я заменил термостат, но патология как бы осталась. Тогда я взял заменил все фильтра и моторное масло, и стал контролировать уровень масла и антифриза. В общем, заметил что стоит прогреть двигатель еще сильнее (съездить в горы) – он перестает дымить, ужора масла я не обнаружил… обнаружился выгон антифриза – в общем за 400км выгнало 4л антифриза, но не в масло, уровень масла не увеличился, как я понял через цилиндр на выхлоп.

2. Предварительно я решил, что скорее всего эта утечка антифриза в цилиндр идет через прокладку ГБЦ – с этим диагнозом я погнал машину своим ходом на СТО. В общем на СТО ребята выяснили что в ГБЦ идет утечка в канал одного из впускных коллекторов (это показано на фото 5).

Мне сказано было, что ГБЦ ремонтировать не имеет смысла и нужно искать ГБЦ. В нашем городе порядка 500машин с таким движком (MPV, BONGO, Ford Ranger), на момент моих поисков было два перевертыша, их хозяева ГБЦ продавать отдельно не хотели, а предлагали двигатель в сборе без навесного за 1200-1500$, движку переустанавливать или продавать ее по частям я не хотел, потому обзвонил всех продавцов з/ч на предмет наличия ГБЦ. Те мне сказали нет, но типа будет – и вот через день у один из продавцов предложил мне двигателя WL-T в сборе без навесного за 2000$ и 2500$, типа «свежие из Японии», как потом я выяснил эти движки были с тех перевертышей… - на это предложение я сказал «большое спасибо, подумаю»… - позже эти же дельцы предложили мне б/у ГБЦ за 1300$. Но я решил что я фиг буду покупать у них под таким соусом – пусть отдыхают со своими железячками за такие бабульки… И тогда пришлось задействовать имеющийся IQ по этой тематике, я нашел одних на весь город мужиков с аргоновой профессиональной сваркой (куб размером 1Мх1Мх1М, с сенсорным ЖК экраном управления режимами и ЖК монитором отображения зоны сварки и керамическими 6мм сварочными насадками). Кстати, эти мужики варили когда-то нефте и газопроводы и были сварщиками самой высокой квалификации. Ну в общем, головку нагрели газовой горелкой, канал впускного клапана покрасили белой водоэмульсионкой, залили в прилегающие каналы охлаждения керосин и нашли точку утечки… - это оказался заводской точечный дефект – раковина. В общем ее буром немого заглубили, и заварили алюминием (этот канал после сварки показан на фото 6, головка после шлифовки на фото7), это совсем не возможно заметить после зашлифовки.

Эта услуга мне обошлась в 40$ - уважаю таких СПЕЦОВ. Поскольку у WL-T на цилиндр два впускных и один выпускной клапан, то выпускной клапан выгорает быстрее – в моем случае толщина его площадки была практически 0 (а не 0.7мм как положено), поэтому было решено заменить и выпускные клапаны. Также, поскольку на движке шумел ролик натяжения, то его я тоже решил заменить одним скопом.

3. В общем, что я покупал для ремонта: рем. комплект (прокладок с маслаками) – 110$, ролик натяжения ГРМ – 30$ - когда спросил типа спешл MPV то сказали 100$ - но я допер, что для Мазда дизелей 2л, 2.2л он тот же – его я и взял – оказался один в один даже по наименованию (есть данные что и прокладки подходят к MPV от этих движков), выпускные клапана от Мазда дизелей 2л, 2.2л – не подошли – толщина стержня 8мм – у MPV-щного – 7мм – не нашел в наличие на рынке – взял фордовский оригинал от 2.5 ТД Форд Рэнджера за 30$шт, можно было их подождать из эмиратов за 12$ шт, но ждать на стал больно уж сильно хотелось нажать на газульку MPV (надоело ездить на танке - Исузу). Итого с антифризом (20$) всех з/ч вышло на сумму 280$;

4. Шлифанули головку – 15$ (фото после шлифовки показано), разобрали ее, прошарошили седла клапанов, притерли клапана, установили маслаки, выставили зазоры, в общем, собрали ГБЦ – 90$, демонтаж/установка ГБЦ в двигатель и его пусконаладка обошлись 180$ - всего работ с аргоновой сваркой (40$) на сумму 325$;

5. ИТОГО – я нажал на газульку MPV пошла родимая, даже лучше чем с Японии, и всего по движке 605$. я думал уложиться в меньше, но поскольку гаек сам не крутил, а только выполнил сам орг. Тех. Мероприятия – разделил объемы между субчиками – то думаю это не самый плохой результат в моей ситуации.

8) Кстати, если кто любит попророчествовать, то может высказать свое мнение относительно надежности такого ремонта, а при уверенности в сказанном и сделать ставку. - по-любому забавно выслушать мнение.

Мои выводы за год владения MPV:

Затраты
- Сервис при покупке а/м – всего 300$ (мои затраты 300$, другие 300$ оплатил продавец);

- Ремонт 5-и рычагов задней подвески – 150$

- Ремонт двигателя – 605$

- Замена расходников (масел, фильтров) 2раза – 150$

- Д.Топливо исходя из пробега 15т.км – (14л/10км в среднем) – 2.1т х 400$/т=850$

Амортизация за год – 20% от остаточной стоимости – 1300$

Страховка, налог, техосмотр – 130$

Итого всех затрат за год на пробег 15тыс.км – порядка 3500$ или что выходит в 0.23$/км

Надеюсь, что в следующем году удельная стоимость км выйдет на величину 0.16$/км;

Для сведения стоимость км для Исузу Бигхорна составила за первый год владения порядка 0.128$/км, по достоверным сведениям для W-Passat 93 (1.8) – 0.1$/км, Митсубиши Шарик 94 (дизель 2л) – 0.11$/км

Что хотелось бы попробовать после всех испробованных мной машин? - это Mazda Proceed Marvie ТД 2.5, Патрол ТД 4.2 в новом кузове, из минивэнов - Дизеля NissanElgrand TD3.2- злобное точило, Bassara TD2.5 - тоже не плохо. А вообще лучше машина новая - думаю попробую пикап FordRanger ТД 2.5 (двигатель как на MPV) или Mahindra Bolero (штаеровский дизель 2.6, мерс сам не делал разработок, а выпускает все в основном по лицензии штаера кстати, он же стоит на Мерсе унимоге - военное точило).

Итак резюме по MPV:

– этот лайнер (MPV) плывет довольно хорошо, но машиной для народа его не назовешь, по з/ч Митсуба Шарик (который отдал моей теще) раза в два, как минимум, дешевле и доступней;

- чехлите бабосы господа владельцы MPV – может среди нас только я из когорты новых буржуа? – а вы меценаты и ярые поклонники Мазда (хотя я сам люблю две марки – Исузу (лидер дизелестроения), Мазда – за роторный движок) – но как известно бабосы счет любят – а умели бы мы (в СССР) не только работать, а также и бабосы считать может, то и не были бы в такой жпе.

Читайте также: