Регулировка тросика газа гольф 3
Обновлено: 02.07.2024
Система управления двигателем «Mono-Motronic» Фольксваген Гольф 3
В этой системе используется одна общая форсунка, распыляющая топливо в камеру. Из этой камеры смесь подаётся в цилиндры в порядке очереди открытия клапанов. Синхронизация и оптимизация работы системы достигается благодаря использованию множества датчиков. Гибкость системы позволяет легко запускать двигатель при низких температурах.
Впрыск топлива происходит с помощью специального электромагнитного клапана. Он синхронизирован с зажиганием функциональной зависимостью, управление происходит благодаря электронному контроллеру. Который, в свою очередь, регулирует дозировку впрыска топлива, смешивающегося с воздухом. Форсунка находится над заслонкой подачи воздуха, положение которой регулируется электрическим или механическим приводом с педали подачи топлива, «газа». Лишнее топливо, которое не смешалось с воздухом, по обратному трубопроводу возвращается назад.
Контроллер, обеспечивающий работу системы, считывает показания с датчиков:
- Зажигания (положения хола) с трамблера.
- Температуры воздуха.
- Температуры охлаждающей жидкости.
- Положения дроссельной заслонки.
- Концевого переключателя нажатия педали «газа».
- Выхлопных газов, лямбда-зонд.
- Детонации (на последних моделях двигателей).
Имеется коррекция угла опережения зажигания. Также возможность установки и настройки программы контроллера при помощи ноутбука или персонального компьютера через специальное оборудование.
Система управления двигателем «Mono-Motronic» Фольксваген Гольф 3
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Фольксваген Гольф 3 1992-1997 г.в.
- Система управления двигателем «Mono-Motronic»
Данная система производства фирмы Bosch устанавливалась на двигатели ABU, АЕА, ААМ, ABS. Она применяется совместно с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором отработавших газов и датчиком содержания кислорода. КСУД содержит подсистему управления впрыском топлива и подсистему управления углом опережения зажигания. Обе подсистемы управляются общим программируемым электронным блоком, установленным справа под панелью приборов в салоне автомобиля.
Подсистема управления углом зажигания состоит из коммутатора «Telefunken», датчика частоты вращения (установлен в распределителе зажигания), датчика разрежения (встроен в коммутатор), катушки и свечей зажигания. Основные компоненты системы «Mono-Motronic» приведены на .
При работе двигателя контроллер периодически включает электромагнитный клапан продувки адсорбера. В этом случае поступающий снаружи воздух, насыщаясь парами бензина, поступает в задроссельное пространство агрегата впрыска топлива.
| Рис. 2.48. Агрегат центрального впрыска Mono-Motronic: 1 — уплотнительное кольцо; 2 — форсунка; 3 — крышка; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — корпус; 6 — запор; 7 — датчик положения дроссельной заслонки; 8 — сепаратор; 9 — защитный чехол; 10 — кронштейн; 11 — выключатель дроссельной заслонки; 12 — регулятор холостого хода; 13 — регулятор давления |
Регулятор холостого хода, расположенный в агрегате центрального впрыска ( ), оснащен выключателем датчика положения дроссельной заслонки, который подает к ЭБУ сигнал о том, что дроссельная заслонка находится в положении холостого хода. Положение холостого хода дроссельной заслонки отрегулировано на заводе-изготовителе и регулировке не подлежит.
Датчик содержания кислорода в отработавших газах установлен в приемной трубе глушителя и служит для передачи сигналов о концентрации кислорода в отработавших газах к контроллеру.
Топливо подается электрическим насосом марки, установленным в топливном баке. Его производительность должна составлять (см3/30 с) при напряжении, подаваемом на клеммы насоса, — 8 В: 175—195; 9 В: 290—310; 10 В: 390—410; 11 В: 515—535; 12 В: 640—660.
Для проверки датчика температуры поступающего воздуха при снятой клеммной колодке присоединить омметр к выводам 1 и 4 датчика и проверить сопротивление. Значения должны составлять, кОм: при температуре 0 °С: 5,0—6,2; при 20 °С: 2,0—3,0; при 30 °С: 1,6—2,0; при 50 °С: 700—900 Ом; при 80 °С: 300—350 Ом; при 100 °С: 175—225 Ом.
↓ Комментарии ↓
1. Руководство по эксплуатации
1. Особенности эксплуатации различных модификаций автомобилей семейства Golf III 1.0 Руководство по эксплуатации 1.1 Идентификационные данные на автомобиль 1.2 Органы управления 1.3 Комбинация приборов 1.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование салона 1.5. Операции в салоне автомобиля 1.6 Замки 1.7. Пуск двигателя 1.9 Замена ламп 1.10. Техническое обслуживание
2. Бензиновый двигатель
2.0 Бензиновый двигатель 2.1 Общие сведения 2.2. Процедуры диагностики двигателя 2.3. Снятие и установка двигател 2.4 Порядок разборки / сборки двигателя 2.5. Головка блока цилиндров 2.6. Шатунно-поршневая группа 2.7 Блок цилиндров 2.8. Коленчатый вал и коренные подшипники 2.9 Промежуточный вал 2.10. Газораспределительный механизм / приводные ремни вспомогательных агрегатов 2.11. Система смазки двигателя 2.12. Комплексные системы управления двигателем 2.13. Особенности конструкции и ремонта двигателей VR6 (AAA, ABV)
3. Дизельный двигатель
3.0 Дизельный двигатель 3.1 Общие сведения 3.2. Процедуры диагностики дизельного двигателя 3.3 Особенности снятия и установки дизельного двигателя 3.4 Порядок разборки и сборки двигателя 3.5. Головка блока цилиндров 3.6 Шатунно-поршневая группа 3.7. Особенности газораспределительного механизма и приводных ремней вспомогательных агрегатов 3.8. Дизельные двигатели, оснащенные системой турбонаддува 3.9. Системы питания и управления дизельных двигателей
4. Система выпуска
4.0 Система выпуска 4.1 Система вентиляции картера 4.2. Системы выпуска отработавших газов (ОГ) 4.3. Система улавливания паров бензина 4.4. Система рециркуляции ог автомобилей с дизельными двигателями
5. Трансмиссия
5.0 Трансмиссия 5.1. Сцепление 5.2. Механическая коробка передач 5.3. Автоматическая коробка передач 5.4. Приводы передних колес
6. Подвеска автомобиля
6.0 Подвеска автомобиля 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление 7.1. Рулевой механизм 7.2. Гидроусилитель рулевого управления 7.3. Регулировка углов установки передних колес
8. Тормозная система
8.0 Тормозная система 8.1. Общие сведения 8.2. Регулировка тормозной системы 8.3. Дисковые тормозные механизмы передних колес 8.4. Барабанный тормозной механизм задних колес 8.5. Дисковый тормозной механизм задних колес 8.6. Главный тормозной цилиндр 8.7. Вакуумный усилитель тормозного привода 8.8 Удаление воздуха из гидравлической системы 8.9. Регулятор давления 8.10. Стояночный тормоз 8.11. Система ABS (антиблокировочная тормозная система)
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1. Аккумуляторная батарея 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Осветительные приборы 9.5. Стеклоочисти-тель ветрового стекла 9.6. Бортовая электрическая сеть
10.0 Кузов 10.1 Общие сведения 10.2 Уход за кузовом 10.3 Удаление пятен различного происхождения с виниловой обивки и панелей отделки салона 10.4. Навесные элементы кузова 10.5 Замена ветрового и заднего стекла 10.6. Элементы интерьера, компоненты систем отопления и вентиляции 10.7. Мелкий кузовной ремонт 10.8 Особенности ремонта кузова с применением сварочных работ 10.9 Ремонт существенных повреждений кузова 10.10. Оборудование и инструмент для проведения кузовных работ
11. Схемы электрооборудования
11.0 Схемы электрооборудования 11.1 Схемы 1-10 11.2 Схемы 11-20 11.3 Схемы 21-30
Работа карбюратора
Поток воздуха в воздухопроводе образуется открытием клапанов в моменты всасывания воздушной смеси поршнем в цилиндры. Так, как входное отверстие его заужено, то поток воздуха в нём является максимальным. В него перпендикулярно вставлена трубка диффузора, через которую поступает бензин, распыляясь. Для полноценной работы карбюратора во всех режимах, дополнительно применяются экономайзеры и дозирующие системы. В основном они являются механическими, хотя бывают и электрическими. В последнем случае карбюратор с электронной начинкой ошибочно путают с моновпрыском или инжектором.
Инжекторная система подачи топлива по принципу сходна с моновпрыском. Основным её отличием является наличие не одной, как у моновпрыска, а нескольких форсунок, на каждый цилиндр.
Общие функции
Любая из описанных выше систем обеспечивает подачу обогащённой смеси бензина и воздуха в цилиндры с глубокой регулировкой педалью управления подачи топлива. Также имеется автоматическое регулирование в различных режимах:
- На холостом ходу.
- При различных температурах двигателя и воздуха.
- На разных мощностях нагрузки.
Общими неисправностями являются:
- Механическое повреждение трубок, хомутов, (происходит подсасывание воздуха).
- Обрыв или закисание тросика регулировки.
- Засорение трубок, форсунок.
- Механическое повреждение или засорение осей и движущихся частей системы, лепестков заслонки.
- Нарушение целостности камер, трещины, повреждение корпуса.
Плюсы и минусы системы
Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:
- Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
- Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
- По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
- Простая конструкция.
- Быстрый запуск двигателя в любых условиях.
Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:
- Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
- Запчасти не только редкие, но и дорогие.
- Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
- Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
- Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.
Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.
Отличительные особенности
Как уже описано выше, моновпрыск имеет лучшие технические характеристики, чем карбюратор. Основным его преимуществом является оптимально стабильная работа двигателя в различных температурных условиях при различных нагрузках. Автоматическая регулировка позволяет оптимизировать работу двигателя без необходимости ручных настроек. Это позволяет полностью автоматизировать работу двигателя и водителю нет необходимости его корректировать. Включать декомпрессию при запуске, прогревать.
Но не всё так гладко, когда происходит износ деталей оборудования. Наличие большого количества датчиков в системах с моновпрыском и сложность их систем управления приводит к большей вероятности нарушения режимов работы. Износ или поломка одного датчика приводит к расстройствам или отказам в работе двигателя, его запуске. Сложность настройки системы моновпрыска вынуждает привлечение специалистов. Или приходится самостоятельно искать техническую информацию для её изучения.
Устройство
Устройство моновпрыска – сложный механизм, требующий определенного внимания, а его изучение – времени. Чтобы обеспечивать дозирование воздуха в ходе создания топливной смеси, применяется дроссельная заслонка. В специальном трубопроводе осуществляется распределение топлива по цилиндрам.
Если агрегат не успевает прогреться, то установка действует таким образом, чтобы в двигателе оказалось как можно большее количество топлива, чтобы поддержать обороты вала. На основании датчика температуры вычисляется нужное количество топлива.
Различия между моновпрыском и распределенным инжектором
- Распределенный инжектор представляет собой особую систему питания, где есть форсунки: их число имеет соответствие количеству цилиндров. Какой из вариантов лучше – решает именно водитель.
- Моновпрыск – более устаревший вариант, в отличие от распределенного инжектора.
- Распределенный инжектор обладает большей экономичностью по сравнению с системой моновпрыска.
- Распределенный инжектор может иметь прямую и распределенную подачу топлива.
Рассматривая данный механизм снабжения двигателя топливом, можно отметить, что имеются определенные отличия от распределенного инжектора. И все эти отличия от распределенного инжектора оправданы использованием и предпочтением конкретной системы, которая для каждого водителя – своя.
Различия между моновпрыском и карбюратором
- Моновпрыск – способ подачи смеси посредством одной форсунки во все цилиндры. Это лучше, чем карбюратор.
- Посредством специального клапана, обеспечивающего контроль всех процессов, можно легко осуществить запуск двигателя, чего не скажешь о карбюраторных системах. Такое строение делает данный вариант предпочтительным.
- Возможность снижения расхода топлива: карбюраторные элементы призваны делать его более высоким из-за неверных настроек, с помощью рассматриваемого способа можно намного снизить этот показатель. По данному параметру рассматриваемая схема лучше других.
- Для осуществления работы двигателя не потребуется ручной настройки системы. Если в карбюраторной схеме или в области распределенного инжектора происходит то же самое, возможна необходимость помощи специалистов.
- Более совершенные показатели работы, связанные с наиболее высокой точностью функционирования схемы – давление, напряжение и т. д. В результате этого достигаются оптимальные динамические характеристики работы двигателя и прочих механизмов. Главное – своевременно проверить давление и провести работы по нормализации данного показателя. Также важно сопоставить напряжение.
Данная система обеспечивает высокое качество работы двигателя и создает оптимальные условия для его функционирования – нормальное давление и прочие. Какой из видов устройств лучше – каждый пользователь решает сам.
Недостатки системы
Описание данного вида подачи предполагает существование определенных недостатков:
- Высокая стоимость приобретения комплектующих деталей и проведения ремонтных работ. Традиционно ни один водитель при приобретении данной системы подачи топлива не рассчитывает на поломки, однако нужно быть готовым ко всему.
- Невысокая пригодность многих элементов к проведению ремонта. Конечно, данное мероприятие обходится дешевле, нежели полная замена, однако это не исключает его дороговизны.
- Необходимость приобретения качественного бензина. В нашей стране его приобрести можно не всегда, что связано с реализацией многими АЗС низкокачественных жидкостей.
- Сильная зависимость от электрического питания. По данному вопросу инжектор и карбюраторная система одерживают победу, поскольку процесс происходит проще.
Для того чтобы было меньше недостатков работы, и предотвращался износ деталей, необходимо регулярно измерять давление и напряжение и приводить в норму прочие показатели. Несмотря на недостатки, есть моменты, которые делают эту систему лучше, чем некоторые другие.
Сложности и удобства обеих систем
В случае проявления неисправностей в работе систем моновпрыска проверке подлежат датчики и катушка форсунки. Выявить неисправность омметром потенциометра несложно, зато поменять дорого. Оригинальная деталь может стоить дороже б/у двигателя. Датчики должны точно подходить по параметрам и, желательно, быть проверены на заведомо исправном двигателе. Работу системы может нарушить загруженная «память» в блоке управления. Зато настроенный блок с исправными датчиками будет выдавать хорошие результаты в работе двигателя.
Карбюратор в случае проявления сбоев ремонтируется, в основном, устранением механических повреждений, коррозии и грязи. А также оптимальной подстройкой регулировочных винтов.
Поэтому для тех, которые боятся электроники, как огня и при некоторых её отказах спешат продавать своё авто лучше посоветовать карбюратор. Но если кто хочет, чтобы его двигатель работал оптимально и экономично использовал свой ресурс, пожертвовав сложностями, то лучше выбрать электронный вариант.
Замена тросика сцепления гольф 3 1993 год
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
Снятие троса сцепления проводите в следующем порядке:
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
Рис. 5.5. Снятие троса сцепления: 1, 2 — положения стопорной скобы при снятии троса сцепления
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоедините монтажный блок от крепежных винтов;
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
Volkswagen Golf Носоk not dead › Бортжурнал › Замена троса сцепления
Когда дело касается машины, неожиданность это первое, что можно ожидать. Так и у меня. Собрался на собеседование, прогрелся, поехал, влез в пробку. Качусь потихоньку, перескакиваю на пониженную и бац! Педаль осталась в полу. При осмотре увидел, что полетел кронштейн от тросика, который его держит внизу.
В таких случаях (благо не далеко уехал), глушим машину, включаем первую передачу, заводимся на нашей скорости и едем на ней же до дома, либо до сервиса.
Первым делом заказал кронштейн (1H0 798 303 A) оригинал за 200 руб.
Ну и решил заказать трос (1H1 721 335 A) за 2600 руб. пока деньги есть)))
УСТАНОВКА: Занимает минут 15-20 (у меня заняла по неопытности 2 часа, но теперь я знаю как чё тут делать)
Когда уже снят трос, домкратим рычаг сцепления максимально (повторюсь, максимально, т.к. машина приподнимется но этот гад еще будет подниматься)
Снимаем крышку где предохранители и откручиваем пластик на 4 саморезах под рулем, этого более чем достаточно, педали и прочее снимать не надо. Я поддел трос, чтоб он вылез из посадочного места и вытащил со стороны движка.
Далее, вставляем трос в салон предварительно вытянув поболее в районе вакумного усилителя …
Вот тут важно, чтоб вторая пара рук нашла его и поставила в посадочное место строго горизонтально, я воспользовался советами бывалых и сделал себе такой крюк…
Затем вставляем трос в посадочное место кронштейна и застегиваем металлическим замком (мне постоянно не хватало места, пока не поддомкратил максимально рычаг, так, что там два замка ставить можно было) и спускаем рычаг с домкрата.
После педаль туго нажималась, для этого короткими быстрыми движениями гоняем педаль сцепы (прокачиваем), щелкнет крепеж в педали, тем самым понятно, что все встало на место. И теперь педаль стала ходить как надо)
Все собираю и вуа-ля! Готово. В итоге появилось плавное переключение, очень порадовало, ну и спокойствие на душе. И трос новый и крепежи. Ну и я чему то научился)))
Всем мир! Кому понравилось ставим лайк!
Видео: Замена троса сцепления Cofle 10 3413 для VW Golf 3
Замена троса сцепления
Трансмиссия. Сцепление. Фольксваген Гольф 3
В новом варианте исполнения модели «Гольф» проводить замену троса несколько сложнее, чем в предыдущих моделях, поскольку перед монтажом требуется предварительно натянуть ремень. При этом в верхней стороне троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удерживания механизма в натяжении. В качестве него применяется стопорный поясок. поставленный вместе с новым тросом сцепления. В среднем отверстии видна маркировка, которая должна быть пересечена по направлению снаружи внутрь. При монтаже нового троса сцепления нужно непременно проследовать за тем. чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае регулировочный механизм не сможет безупречно работать. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.
Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя). При демонтаже действуйте следующим образом:
Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора.
Стопорный поясок разместите в положение 1 над резиновой манжетой, переместив этот элемент с прорезью по тросу. Затем боковые концы пояска положите вокруг троса и сожмите регулировочный механизм в зоне резиновой манжеты. Если механизм не удается сжать, значит он поврежден и трос нужно демонтировать, выломав его.
Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.
Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.
Далее демонтируется оттяжная пружина:
Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.
Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3, в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.
Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.
Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т.е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.
Видео: Хитрости замены троса сцепления Гольф 3. Часть 2
Трос сцепления предварительно не натянут
Разместите стопорный поясок (А) над резиновой манжетой вокруг троса сцепления.
Присоедините трос сцепления в направлении стрелки 1 и удерживайте его в этом положении, в то время как регулировочный механизм (В) несколько раз переместите из стороны в сторону, пока он не сожмется и его не удастся прижать в направлении стрелки 2 и к передней стенке
Удерживая регулятор в данном положении, можно подвесить боковые концы зажимного пояса на штифтах (С) к регулятору. При выполнении этой работы вам необходим помощник; один удерживает регулятор и трос, другой подвешивает стопорный поясок.
Прикрепите трос сцепления к коробке передач.
Встройте оттяжную пружину, как уже описывалось.
Удалите зажимной (стопорный) поясок.
Проверьте механизм дополнительного регулирования сцепления, как было описано выше.
Видео: Хитрости замены троса сцепления на Гольф 3. Часть 1
Трос сцепления предварительно натянут
Графитизированной смазкой немного смажьте место подвеса троса сцепления к педали.
Протяните трос сцепления через переднюю стенку и подвесьте его в переднюю выемку педали сцепления (имеются две выемки).
Концевую часть троса сцепления подведите сквозь опору к коробке передач и выключающему рычагу. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе.
Прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле.
Удалите стопорный поясок и отложите его. чтобы затем вновь использовать.
Снова встройте оттяжную пружину:
Вставьте релейную плиту в левое крепежное устройство, прежде чем монтировать пружину.
Оттяните педаль сцепления в сторону водителя.
Вдвиньте пружину между педалью сцепления и крепежным устройством релейной плиты, пока она не сядет в крепежном устройстве 1, а затем одновременно надавите в сторону опоры педали сцепления 2. Чтобы помочь себе, можно нажать на педаль сцепления.
Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления.
После монтажа проконтролируйте рабочее состояние регулировочного механизма, как было описано выше.
Советую посмотреть .Гольф 3. 1,8 Вента регулировка троса сцепления
Здравствуйте помогите пожалуйста поменял сцепление нажимаю на педаль скороть не включаеться стоит только приподнять чуть чуть педаль все работает но если скорость включить и нажать то она ехать начинает мне многое говорят мог не правельно прикрутить маховик так ли это ?заранее благодарю
Vw t4 точно так же Купил китайский трос отходил 2 месяца с провалами сейчас Купил SACH должен долго ходить спасибо вам ✋🏻
Спасибо огромное очень помогло👍👍👍
СПАСИБО , КОГДА ЗНАЕШ,ТЫ ВООРУЖЕН И СПААСИБО ЕЩЕ РАЗ.
На акпп как регулировать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста педаль сцепления то верху то почередине
Можно педаль одним пальчиком надавить при том что новое поставил
Здравствуйте такая проблема гольф 3 1.8 механика педаль сцепления очень мягкая но работает при отпускание сцепления можно сказать сразу машина едет это нормально ?
Когда вы второй раз нажали на педал все стадо понятно. СПАСИБО.
Купил гольф 3, такая же проблема.
Думал так надо)
Спасибо))
Нечего не получилось,теперь лапка проваливаеться
Спасибо!
Очень помогли данным видео. )
Пойду делать на гольф3. Рахмет баурым! Сау бол. Сен болмаса.
Круто у меня та же проблема появилась после того как заменили коренной и забыли заблокировать тросик и он до конца задвинулся. Завтра попробую думаю что поможет!
Здорова . Братан у меня гольф3 сцепление скрипит при нажати ,в дожди в влажные погоды что делать куда брызгать подскажи ВД ешку надо брызгать или другое что то подскажи
Здравствуйте, спасибо за такие полезные видео. У меня вопрос я регулировал как вы показали на этом видео, но через 3-4 нажатием педали регулировка опять выходит. Надо тросик менять? Спасибо заранее.
Вот это фокус. 👍 Уже думал менять трос сцления) Теперь все работает отлично
В гольфах так же можно ?
мне блин сказали что сцепления менять надо спасибо вам что показали решение этой проблемы,
кстати на поло 3 1998 года тоже работает !!
Как с табой связаться номер дай,у меня на счет вот этого сцепление есть 1 вопрос
Здравствуйте.
Не подскажите?
В третьем гольфе педаль сцепления доканца не отходит.
Что может быть?
Где вы находитесь? Можно номер телефона.
Добрый вечер Сан.Саныч . У меня венто 93г. 1.6. Не включаюся передачи. Задняя с хрустом. В чем причина. Сделал ремонт двигателя. И все.до этого ездил нормально. Спасибо .
в сцеплении проблема . недовыжим
Доброе утро! Спасибо. А то вчера этот мастер тянул тянул этот трос и в таком положений поставил. Сцепление жетское. Буду сегодня опять делать.
Да ты гений. Помог .🤝
Спасибо большое, никак разобраться не мог, но надеть трос обратно очень сложно, ещё не надел маленькая железка как вы сказали не родной но задачу свою выполняет мне нужно ее заменить но троса все равно не хватает я в ступоре
блин только што оригинал убрал и китаи ставил блин. спасибо большое
А если слишком большой свободный ход ?
ЕсЧо как помогло спасибооо.
Большое Вам спасибо, у меня в один момент забуксовало сцепление, думал все попал. У меня трос так натянулся, что вилка сцепления двигалась с очень большим трудом, я ее домкратом поднял, и зафиксировал, потом снял трос, и сделал все как вы сказали, после перезапуска под горку на второй едет))
Хорошо объясняешь. Класс.
А у меня другое сцепление! И не пойму как мне настроить у меня по типу лады! Попробовал настроить стало хуже теперь сцепление когда педаль отпускаю вообще! И буксует
ебусь с тросм почти неделю, завтра пойду в гараж буду пробовать ставить как ты рассказываешь. отпишусь
Я не знаю в чем причина
У маей венте проваливается пидаль цыплений я кажды раз перезарижаю че мне делоть
У маей венте проваливается пидаль цыплений я кажды раз перезарижаю че мне делоть
А если у меня наоборот,после отжима сцепления педаль назад не возвращается, эта процедура поможет или трос уже растянут ,поможет только замена?
Большое спасибо! Очень доходчиво доводите.
Трос постоянно перестаёт держать натяг подскажите пожалуйста. Делаю все как на видео( и до этого видео так же устанавливал новый трос)
@Нурдаулет Арымбеков так и не решил проблему нормально, но поставил 2 самодельные проставки резиновые по 2мм и стало по лучше
Как решил брат ? У меня тоже так
На гольф тройке
Мужики, через раз включается на пятую передачу , иногда хорошо включается а иногда нет, как быть? Подскажите как отрегулировать
братан спасибо за видосы я уже половину гольфа перебрал благодаря твоим видосам, Красава.
Здравствуйте. Уменя Джетта 2 1.8 АКПП 3 ступка и очень поздно переключяется 1 и на 2 передачу а дальше нет переключений. Иногда каробка пинается если сталкивались таким митуациям подскажите пожалуйста или снимите ролик подобную ситуацию. Заранее большое спосибо вам.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! МОЖНО ПОСТАВИТ МЕХАНИЧЕЧОЕ ТРОСС ЦЕПЛЕНИЯ. В городе с авторегулятором не нашол, пришлось купить мехтроссцеп. Так она подашла, назад и вперед без хруста включается передачи. Сам отрегулировал. Ну этот видосик тоже полезный!
У меня вот бяда какая при разгоне на второй и 3 передаче до двух тысяч оборотов доходит стрелка машину колбасит по дергивает выше подымаю обороты она выравнивается и не дёргается уже незнаю что делать три специалиста сто ездили на ней нечего не могли сказать придумали мол адаптеры купи на титанки и всё норм будет но я знаю дело не в этом сегодня ещё двух специалистов покатал один сам за руль сел ну и говорит скорее всего диски сцепления машина гольф3 1992 года 1,8 кто знает подскажите до этого немного буксавал метель была потом по грези потом начел выежать резкий удар как будто что то подлинило и начелась эта проблема кто знает помогите
Читайте также: