Регулировка заднего редуктора паджеро 2
Обновлено: 02.07.2024
Дефектовка БЗД. Часть 1.Разборка заднего редуктора.
Всем привет!
Про проблему с БЗД писал тут.
Пришло время снять редуктор и оценить масштабы ущерба.
Само снятие редуктора особых проблем не вызвало. Поддомкратили мост, отстегнули тормозные шланги, трос ручника, чтобы ничего не оторвать. Можно было и без снятия колес выдернуть полуоси, но т.к. машина будет стоять долго, чтобы не было нагрузки на сальники, колеса тоже сняли.
Кому интересно заснял основные моменты процесса разборки на видео. Снимал на телефон с рук, а точнее одной рукой )) Так что к качеству видео претензии не принимаются.(не сама цель) Чтобы было более удобно смотреть ускорил и вырезал паузы.
Что в итоге на данном этапе:
1) Мембрана(привод блокировки дифференциала) целая, не порванная, не гнутая, что несомненно радует!
2) Тарелка (нажимной диск) изрядно пострадала. Оказалось что она упиралась в датчик, была немного погнута и по краю тарелки есть небольшая выработка. Что послужило первопричиной непонятно. То ли кто-то то вытаскивал датчик и неправильно его поставил. Он уперся в тарелку, она встала под наклоном и зубья блокировки сожрало. Или же сначала произошло неполное зацепление зубьев, тарелка из-за этого встала работать под наклоном и выскочила за датчик(грибок). И да, кажется редуктор до нас вскрывали. Об этом говорит герметик и засечка ниже на фото.
3) Через отверстие дифференциала видно, что оба кольца блокировки убитые.
В общем тарелку под замену. Сам "грибок" датчика не пострадал вроде, но есть небольшой люфт. Интересно, в новом датчике он тоже присутствует?
Далее процесс разборки остановился. Не смогли снять левый конусный игольчатый подшипник. Тот съемник, которым снимали правый, не влез в паз предназначенный для его снятия. А съемник по меньше не достает до внутренней обоймы.
В общем, если у кого завалялась тарелка(нажимной диск) и кольца блокировки, например после замены главных пар, просьба сообщить. Рассматриваю к приобретению.
Также рассматриваю приобретение редуктора в сборе от MPSN 2,5 автомат, с передаточным числом 3,917.
В зависимости от того, что будет дешевле.
Пока прикинул, заказать эти три детали через EMEX обойдется мне где-то в 10 000р. Если еще датчик поменять то + 1400р. Возможно после разборки дифференциала еще что-то всплывет. Продолжение следует…
Задний мост Мицубиси Паджеро
9.4.1 Задний мост
Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1). На рассматриваемых автомобилях устанавлив.
9.4.2 Регулировка осевого люфта полуоси
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую полуось без регулировочной шайбы и и кольца, затяните 4 гайки с моментом 5,6 Н.м. 3. Проверьте зазор между корпусом подшипника и торцом бал.
9.4.3 Редуктор заднего моста
Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5. Барабаны 6. Трубки 7. Гайки 8. Полуось 9. Карданный вал 10. Редуктор Редуктор заднего моста (1992-98) 1. Задний тормоз 2. Диск 3.
9.4.4 Сальник редуктора заднего моста
Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи 4. Регулировочная шайба 5. Сальник 6. Фланец 7. Шайба 8. Самоподжимная гайка Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автом.
9.4.5 Снятие и установка заднего моста
Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Шланг тормозов 5. Шланг сапуна 6. Карданный вал 7. Амортизатор 8. Стремянки и буфер 9. Задний мост Задний мост с пружинами и барабанными тормозами .
9.4.6 Полуоси, подшипники и сальники
Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Трубки тормоза 5. Гайки 6. Полуось в сборе 7. Регулировочные шайбы 8. Кольцо 9. Контргайка .
Mitsubishi Pajero 1982-1998 Задний мост
9.4.1 Задний мост Передаточное число редуктора заднего моста указано на табличке, укрепленной на перегородке моторного отсека. Это 4-разрядное число указано после пробела, следующего за 5 цифрами кода трансмиссии (например 3545 соответствует передаточному числу 3,545:1). На рассматриваемых автомобилях устанавлив.
9.4.2 Регулировка осевого люфта полуоси ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На левой полуоси проложите шайбу толщиной 1 мм между корпусом подшипника и торцом балки моста. 2. Установите правую полуось без регулировочной шайбы и и кольца, затяните 4 гайки с моментом 5,6 Н.м. 3. Проверьте зазор между корпусом подшипника и торцом бал.
9.4.3 Редуктор заднего моста Редуктор заднего моста (1983-91) 1. Регулятор ручного тормоза 2. Гайки троса 3. Щиток 4. Трос ручного тормоза 5. Барабаны 6. Трубки 7. Гайки 8. Полуось 9. Карданный вал 10. Редуктор Редуктор заднего моста (1992-98) 1. Задний тормоз 2. Диск 3.
9.4.4 Сальник редуктора заднего моста Порядок снятия сальника редуктора заднего моста 1. Редуктор 2, 3. Обоймы подшипника ведущей шестерни главной передачи 4. Регулировочная шайба 5. Сальник 6. Фланец 7. Шайба 8. Самоподжимная гайка Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автом.
9.4.5 Снятие и установка заднего моста Задний мост с рессорами 1. Барабаны 2. Болты крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Шланг тормозов 5. Шланг сапуна 6. Карданный вал 7. Амортизатор 8. Стремянки и буфер 9. Задний мост Задний мост с пружинами и барабанными тормозами .
9.4.6 Полуоси, подшипники и сальники Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.) N – подлежит замене 1. Барабан 2. Болт крепления троса ручного тормоза 3. Наконечник троса ручного тормоза 4. Трубки тормоза 5. Гайки 6. Полуось в сборе 7. Регулировочные шайбы 8. Кольцо 9. Контргайка .
Регулировка заднего редуктора паджеро 2
Делетагты , перетянули гайку хвостовика! Динамитрическим ключом тянуть нужно
Либо знать еще один способ
перетенули подшибник хвостовика
это как же надо затянуть
что бы хруст пошёл .насколько помню подшипник хвостовика регулируется тонкими шайбами а не моментом затяжки.у нас даже на уазке шайбами регулируется а фуфлыжники утверждают что гайкой,которым лень снять флянец и наружний подшипник
Вы профан сударь :)))
Много где на иномарках регулируется затяжкой , возьмем например передний редуктор прадика там между подшипниками стоит втулка которая мнется от таких умельцев и в итог замена подшипников в лучшем случаи а вхудшем планитарки с хвостовиком или полностью всборе редуктора
В паджеро редуктор регулируется гайкой!
Скорее всего перетянули или не дотянули. В любом случае уже надо разбирать редуктор и ловить пятно контакта, если не успел убить главную пару
Причина найдена
подшипник убили, перетянули гады. Поменяли подшипник и сальник, поставили на этот раз правильно, все нормально заработало.
грин ты бы смысл
понял про что сказано
Шайбы остались только на наших унитазах.
И точто профаны работают ? Хотяб книжки читали прежде чем лезть в технику . Незнаешь не суйся! Сомневаешь спроси у кого кто знает ! После криворуких много временни тратиться на востановление и возрастает недоверие ко всем ! Вы цены скидываете потом косячите а потом исправлять неохотно соглашаетесь
и пятно контакта ими же регулируете ,снимаю шляпу .а так то момент затяжки есть и на колёсной гайке.шайбы так то и добовляешь на продавленных втулках
На иномарка в большенстве случаев хвостовик стоит штатно
Подводится планитаркой , встречал только на грузовиках и то после криворуких приходится шайбы ставить
бывало и втулку
подтачивать приходилось из-за износа подшипников.а очень давно и внутренние обоймы точили на ступичных подшипниках что бы люфт убрать на колесе так они собаки ходили и не выли
Смещение заднего моста на Паджеро2.
Недавно перебросил резину с дисками, а так как диски имеют чуть больший вылет чем стандартные, то я заметил, что мой задний мост оказался смещен 2-3 см влево (если смотреть на машину сзади).
Заранее всем спасибо.
Ты только диски поменял или еще чего-то делал?
Только диски с резиной. Возможно, оно до этого тоже присутствовало, но в глаза не бросалось, по этому и не обратил внимание.
У меня есть подозрение, что DON (это была его машина) который поставил на нее "дубитсон" поставил более длинную, чем нужно было, поперечную тягу. Если бы пружины были еще больше, и мост ушел бы ниже на 7-10 см, то, я думаю, мост стоял посередине. (Это подозрение я буду выяснять у Миши. )
Ну так ты сам и ответил на свой вопрос.
Я не знаю ка там у Паджеро в деталях, но именно продольная тяга Панара и заставляет смещаться мост вправо-влево при движении кузова вверх-вниз.
Если стоит удлиненая тяга, то, возможно, что это подсели пружины, и, соответственно, она стала великовата для такой высоты кузова.
У меня стоит регулируемая, при необходимости можно добавить до 5 см от стандартной длины.
Проблема решаетя либо изготовлением регулируемой тяги, либо болгарка-сварка.
Odissey спасибо. ^_^
Завтра подниму машину на подъемнике, и осмотрю, если визуальных следов повреждения не замечу, то буду что-то думать с тягой.
Остается определиться где "думать" и кто мне с этим сможет помочь. :boom2:
Одиссей прав, видно тягу расчитали под малые колеса, а ты поставил больше машина поднялась и мостнемного ушел в сторону. Решение проблемы несложное.
hoholl точно так, тебе тягу надо на немного удлинить.
Ни фиг там думать, езжай к Ларцам, они это уже делали на китайце ZIGа.
werwolf
Давай 5 баксов - расскажу.
На модернизацию УАЗика зарабатываем? :smoke:
На модернизацию УАЗика зарабатываем? :smoke:
У меня точно такая же фигня произошла на Киа Спортэйдж: поставил колеса большего диаметра и удлиненные пружины - мост ушел вправо (заднее правое колесо), передок слева стал ниже на 2 см. Может и у меня это связано с тягой Панара?
werwolf
Уважаемый werwolf, я не знаю застану ли я тебя в парке в четверг, по этому скажу сейчас, что высказивания по типу :
1) " У меня есть подозрение, что DON (это была его машина) который поставил на нее "дубитсон" поставил более длинную, чем нужно было, поперечную тягу. Если бы пружины были еще больше, и мост ушел бы ниже на 7-10 см, то, я думаю, мост стоял посередине. "
Миша, а может он это не резко сказал, а мягко ;)
а смайликами не умеет пользоваться:)
Вот он недостаток виртуального общения и не частого посещения парка ;)
Регулировка заднего редуктора паджеро 2
DANger
Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".
Кто знает, сколько сейчас стоит данная процедура? Где лучше делать? (Предполагаю, что у Сергея Яковлева. )
Dron 2009 Просмотр профиля machucha Просмотр профиляDANger,
правильно предполагаешь,на всякий случай т.661859
Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".
Deny Просмотр профиля Estonec
Только избытачное давление будет давить масло через сальники.
DANger
Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162".
Короче узнал ценник за переборку редуктора, мне было озвучено, что обычно это стоит 8 т.р. без учета запчастей, в принципе наверное вполне одекватная цена, но. Короче, решил делать сам . Решил так:"Если что, куплю еще один простой редуктор за те-же 8 т.р и сделаю уже все по другому(втряхну корпус сателлитов и блокировку в корпус от пустого редуктора, сделаю дырки под датчик и пневмомагистраль).
Тчательно изучил мануал, понял, что самое геморное - правильно установить высоту ведущей шестерни и преднатяг подшипников ведущей шестерни, Вроде справился. остальное при наличии стрелочного микрометра вроде не так геморно делается, преднатяг подшипников ведомой шестерни, судя по мануалу, вообще легко регулируется, вообщем два нудных дня изучения данного вопроса и вроде справился , ходовых испытаний еще не проводил, но морально готов на "поражение" но . мож обойдется, а ?
Регулировка рулевого редуктора паджеро 2
Ремонт рулевых редукторов brand в Краснодаре / Рулевой редуктор / TorMotors
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА
Мы даем гарантию на ремонт рулевых редукторов 1 год или 20000 км пробега
Почему ломается рулевой редуктор
Последствия: Течь рулевого редуктора, ускоренный износ частей в следствии чего агрегат выходит из строя
Последствия: Приводит к износу сальников и течи рулевого редуктора, как следствие ускоренный износ и выход и строя рулевого редуктора
Последствия: Недостаток масла в рулевом редукторе, ускоренный износ деталей редуктора
Последствия: Приводит к люфту и износу тефлоновых втулок, начинается течь масла из рулевого редуктора
Последствия: Изношенные втулки рулевого редуктора образуют люфт вала в следствии чего появляется течь масла
Последствия: Пропадает усилие в руле, неполноценное функционирование агрегата
Последствия: Неисправный фильтр бачка ведет к снижению давления в системе, тяжесть при повороте руля и выходу из строя насоса ГУР
Как понять, что сломался рулевой редуктор
Причины: Износ сальника, коррозия вала рулевого редуктора, износ трубок
Решение: Замена сальников рулевого редуктора, шлифовка вала рулевого редуктора (В особо запущенных случаях замена вала), замена шлангов высокого и низкого давления
Причины: Перетянута регулировочная гайка
Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой
Причины: Износ втулки вала, люфт рулевого вала
Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена вала
Причины: Износ подшипника, износ втулок, перетянута регулировочная гайка
Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой
Причины: Износ зубьев вала, износ подшипников, перетянута регулировочная гайка, износ крестовины промежуточного вала
Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена промежуточного вала рулевого редуктора, с последующей регулировкой
Узлы выходящие из строя в результате неисправности рулевого редуктор
Насос ГУР (По причине неисправности рулевого редуктора снижается уровень жидкости ГУР в следствии чего выходит из строя насос ГУР)
В устройстве рулевого редуктора важны даже мелкие детали, износ втулки или сальника могут запустить цепную реакцию в следствии которой рулевой редуктор полностью выйдет из строя и не будет подлежать ремонту. В автосервисе TOR MOTORS есть все необходимые запчасти для ремонта рулевых редукторов.
Для ремонта рулевого управления одним из основных элементов которого является рулевой редуктор могут потребоваться следующие запчасти:
РУЛЕВОго редуктора
- Спец ключи для монтажа/демонтажа
- Съемники ступиц и сальников рулевой рейки
- Токарный станок и шлифовальная машина
- Пресс
- Стенд сход развала
- Подъемники
- При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
- Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
- При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.
- Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
- Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
- Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.
- цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
- коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
- червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
- гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).
Почему tor motors?
Многие автосервисы Краснодара привозят нам снятые рулевые рейки и рулевые редуктора на ремонт.
Ремонт рулевого редуктора более дешевое решение, в сравнении с покупкой нового узла: средняя стоимость оригинальной з/ч может доходить до 150 000 рублей. Для того чтобы узнать стоимость ремонта вашего автомобиля, запишитесь на диагностику.
АВТОСЕРВИС ПОЛНОГО ЦИКЛА
Парковка на
25 автомобилей в центре города
Опытных специалисов своего дела
Агрегатный цех полного цикла
СЕРВИС-ЦЕНТР ПОЛНОГО ЦИКЛА
Стенд проверки сход-развал 3D
Стенд проверки рулевых реек
Спец инструмент по ремонту ДВС
Спец инструмент по ремонту АКПП
Большой склад автозапчастей
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Обратилась вечером, рабочий день почти закончился, только они смогли, а главное качественно
С душой прям относятся к каждому клиенту. Всем советую.
Очень быстро и оперативно! Нашла в интернете сайт и следом позвонила, отправила по ватсапу фото Спасибо ребята!
Что значит люфт руля. Люфт руля: в чем причина и что делать? Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления Уаз Хантер
Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.
Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.
Скрип в колонке
Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.
Люфт рулевого колеса
Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.
Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.
Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:
Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.
Снятие редуктора
Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:
Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.
Многим отечественным автолюбителям, в том числе и владельцам ВАЗовской «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, каковым является люфт рулевого колеса. Особенно явственно он чувствуется при движении автомобиля с большой скоростью по прямой. Общепринятым способом выявления симптомов данной неисправности является резкий поворот рулевого колеса. В том случае если он (поворот) сопровождается стуком, налицо люфт руля «ВАЗ 2107».
В статье, предлагаемой вашему вниманию, пойдет речь о последовательности действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при осуществлении регулировочных мероприятий.
Контроль величины свободного хода (люфта) руля
I. Подготовительные мероприятия при проверке свободного хода рулевого колеса включают в себя установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведения давления в шинах до уровня, рекомендованного производителем, и подбор помощника.
Регулировка зацепления элементов рулевого редуктора:
I. Устанавливаем колеса транспортного средства в положение, соответствующее прямолинейному движению.
II. Очищаем крышку картера РМ от грязи и подтеканий смазки.
III. При помощи отвертки удаляем колпачок, защищающий регулировочный винт.
IV. Посредством ключа на «19» ослабляем гайку фиксации регулировочного винта.V. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправо-влево.
VI. Вращением регулировочного винта корректируем величину свободного хода (уменьшения усилия, прилагаемого к рулевому колесу) увеличивая (уменьшая) зазор зацепления. Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазора) уменьшение, против – увеличение.
VII. Посредством шлицевой отвертки фиксируем регулировочный винт, одновременно затягивая гайку. Устанавливаем на место защитный колпачок. VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет выяснить истинную степень износа червяка редуктора. В случае необходимости корректируем зацепление элементов редуктора РМ в одном из крайних положений колес.
IX. Выполнение вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт руля «ВАЗ 2107» в границах, указанных производителем.
Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!
Краткое содержание:
Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.
Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!
1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.
2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).
Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.
Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!
Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!
Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!
Ремонт хвостовика раздатки Pajero II
Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже 
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.
Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся. 
Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.
Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.
Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь?
Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.
Почему выходит из строя редуктор заднего моста?
Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:
Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.
Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.
Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.
Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно
Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.
Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.
Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.
Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.
Как происходит регулировка редуктора заднего моста?
Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.
Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.
Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.
Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.
Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.
Читайте также: