Регулировка замков уаз буханка

Хватаемся за голову. Получается какой-то фантасмагорический каршеринг. Бери машину кто хочешь.

А я то, как дурак, старые замки решил поменять. Смысл? Выброшенное время, деньги, нервы.

Регулировка дверей уаз буханка

Ниже смотрите видео про регулировка замка двери уаз буханка и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: PDTV

Видео загружено админу от пользователя Авл: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Регулировка замка двери уаз буханка нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: В детстве мама запрещала мне разговаривать с неизвестными. Поэтому уравнения приходилось решать молча.

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

• Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
• Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
• Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
• Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
• Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Иногда случаются совершенно непредвиденные поломки. Например, опускное стекло может быть разбито или испорчено каким-либо другим способом. Как уже упоминалось, опускное стекло крепится к тросу с помощью обоймы. В продаже можно найти стекла вместе с обоймами, но иногда удается достать только одно стекло, а обойму использовать старую. В этом случае потребуется также сырая резина. Сначала обойма разжимается настолько, чтобы в нее могло войти стекло вместе с двумя слоями резины. После этого нижний край стекла оборачивается сырой резиной, вкладывается в обойму и обойма аккуратно обжимается в тисках. Обжимать разные участки обоймы нужно постепенно, в несколько проходов. После этого остается только обрезать торчащие куски резины.

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей "жигулей" 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

"Дедушки" подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?

Метки: двери, уаз, регулировка

Комментарии 15

я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались

Может болты с патаями

Не понял куда болты ставить?

Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу 🙂

Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?

Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?

Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)

Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.

Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ Буханка, 469, старого образца

Сцепление на моем УАЗе мне давненько не нравилось. Вверху тек бачок, внизу тек цилиндр, да еще там была залита БСК, в отличие от тормозов, которые я давно уже перевел на современный стандарт ДОТ. Кроме того, срабатывало оно только у самого пола, а холостой ход педали был огромный. В общем, форменное безобразие, а не сцепление.

И вот, наконец, руки дошли и до него. Итак, что мы имеем? Главный течет:

В чем причина? А вот в чем:

Лопнул бачок. Они вообще-то часто лопаются без видимых причин – качество такое. По идее, можно поискать бачок отдельно и заменить его, или даже запаять имеющийся (хотя это, как показывает практика, помогает плохо), однако я собираюсь менять тип тормозной жидкости с БСК на ДОТ, а они несовместимы. Это тоже можно обойти, разобрав цилиндр, заменив манжеты и тщательно промыв его спиртом или тормозной жидкостью ДОТ, но… Право же, это чрезмерная заморочь, да и пойди найди теперь тот ремкомплект. Поэтому меняю главный в сборе. Он стоит в наших краях 520 рублей.

Подставляем разрезанную бутылку для тормозухи – как раньше жили наши дикие предки, до изобретения пластиковой бутылки?

И, открутив трубку (ключ на 12), две гайки из-под панели (торцевой на 13) и отсоединив вилочку от педали (два ключа на 13) снимаем главный. Заменяем его новым в обратной последовательности, но…

Видите, что стало с педалью?

Отверстие, в которое вставляется ось вилочки штока главного цилиндра, совершенно разбито – отсюда и неприличный холостой ход педали. Да и пружина, примотанная проволокой – это, что называется “колхоз”. Только не на моей машине!

Изготавливаем втулочку. Для этого берем гайку из железа потверже и… напильник!

Да, да — простой обыкновенный напильник, тиски – и, как на уроках труда в школе… Старшее поколение меня поймет. Срезаем грани, и срезаем резьбу.

Потом дорабатываем напильником педаль:

Расширяем отверстие под втулку, смещая ее по-возможности к краю, чтобы уменьшить необходимую длину штока.

Вот, втулочка встала на место:

Осталось ее там закрепить, а для этого нет ничего лучше сварки. Кемпом, конечно, удобнее, но у меня он в стадии восстановления, после того, как побывал в чужих руках (никому и никогда не давайте свой инструмент!), поэтому электродом-троечкой, аккуратно:

Затем шлифуем получившуюся конструкцию, убирая сварочные швы:

И вот результат:

Осталось поставить нормально пружинку – для чего достаточно убрать проволоку и не полениться завернуть первый виток крючком. Разумеется, все смазывается графиткой и, подобрав по толщине шайбы, чтобы вилочка не имела бокового люфта, монтируется на машину. Свободный ход в норме — 35–55 мм. Полный ход, кстати, должен быть 185 мм для пружинно-рычажного сцепления, и его тоже стоит проверить.

Теперь, когда мы разобрались с педалью и заменили главный, пора делать рабочий. Для начала, снимаем старый рабочий цилиндр – из-за порванного невесть когда пыльника, зеркало цилиндра задрано песком и о ремонте речь не идет вообще. Для начала хорошенько промываем трубку и шланг от остатков БСК – прогоняя по ней педалью из главного тормозуху ДОТ под давлением. Я пролил с поллитра, этого должно хватить. Впрочем, если у вас есть лишний шланг – замените, не помешает. Так оно надежнее. А потом меняем рабочий…

И вот тут я допустил постыдный прокол, проявив излишнюю доверчивость. Вместо уазовского рабочего ушлый продавец втер мне газелевский. Нет, не то чтобы я их перепутал – но он убедил меня, что они взаимозаменяемы. Действительно, очень похожи:

И по крепежам садится на то же место, и шланг подходит, и шток, но… не работает как надо. Дело в том, что у старого УАЗа сцепление пружинно-рычажное, с нормально отведенным выжимным. На Хантерах и Газелях – диафрагменное-лепестковое, с нормально прижатым выжимным. То есть, вилка сцепления на 469-м должна иметь свободный ход порядка 17 миллиметров по нижнему концу. Пружина на вилке отжимает ее от корзины, а выжимной подшипник висит в воздухе и не крутится. На диафрагменном – свободного хода нет, и подшипник крутится вместе с корзиной. Такая, вот, разница. Если ставить газелевский рабочий, то вилка свободного хода иметь не будет – у него подпружиненный поршень. Именно поэтому на нем нерегулируемый шток, в отличие от уазовского, где он резьбовой с контргайкой. А мне, наивному, продавец напел про “автоматическую регулировку”, мол резьбовой шток не потребуется. Отчасти он и прав – но не для 469-го. Но это я сейчас такой умный, когда разобрался в вопросе, а в магазине я этого еще не знал. В общем, не верьте продавцам, всегда СНАЧАЛА разбирайтесь сами. 235 рублей в минусе зазря – можно, конечно, найти того продавца и засунуть ему в жопу плашмя вернуть ему этот цилиндр, но не стоит потерянного времени и нервов. Я уже достаточно их потерял, поставив не тот цилиндр и пытаясь заставить его работать.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

• соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
• находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
• возвратная пружина;
• рабочий шток (поршень);
• толкатель, воздействующий на вилку;
• стопорное кольцо;
• резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Регулировка карбюратора уаз буханка

Техническое состояние транспортного средства всегда остаётся на повестке для любого водителя, привыкшего быть уверенным в безопасности движения. Давление воздуха в шинах, тормозная система, карбюратор – все эти и многие другие факторы способны определить не только качество, но и безопасность езды. Именно поэтому следует надлежащим образом регулярно проверять все узлы и агрегаты своего автомобиля.

Среди водителей существует расхожее убеждение, что отечественная техника просто не может соревноваться с импортными аналогами. К примеру, УАЗ многими воспринимается исключительно в качестве мишени для насмешек. Справедливо ли это? Профессиональные водители говорят, что любая техника, как и любой человек, любит надлежащего ухода. Не стоит тешить себя надеждами, что однокамерный двигатель импортного производства покажет лучшие результаты, если вы не будете его надлежащим образом обслуживать. Вне зависимости от того, какую машину вы используете, срок её надёжной эксплуатации зависит от вашего к ней отношения.

Монтаж карбюратора требует особой осторожности

Профессиональные водители советуют очень внимательно следовать инструкции по установке, потому что карбюратор не любит суеты:

1. выкрутите специальные крепления карбюратора из коллектора и установите туда иные, которые будут меньшей длины;
2. снимите электрический пневматический клапан (ЭПХХ) и на старое место установите ещё одно реле включения;
3. установите новый карбюратор на место, где заблаговременно была установлена тончайшая прокладка. Следом установите толстую прокладку, которая используется для К-126. Завершает это ещё одна тонкая прокладка. Крайне важно, чтобы ваш УАЗ имел все эти 3 прокладки. В противном случае водитель рискует получить поломку привода ускорительного насоса;
4. соедините штуцер, который расположен на распределителе зажигания, с тем, который находится на карбюраторе. Его легко можно обнаружить в районе винта качества;
5. установите электрическую схему управления повторно;
6. на завершающем этапе отрегулируйте нормальную работу двигателя.

Особенности регулировки карбюратора ДААЗ на УАЗ

Надёжная работа техника возможна при строгом соблюдении двух условий. Во-первых, карбюратор должен быть надлежащим образом установлен. Во-вторых, таковой следует правильно отрегулировать. Опыт показывает, что, например, даже неплохая модель 126 не в состоянии показать свои лучшие результаты при отсутствии надлежащей регулировки.

Нужно понимать, что основа питания бензиновых моторов представлена системой высокоточного впрыска. В результате этого достигается практически идеальное качество смешивания рабочей смеси. Это ведёт не только к полному сгорания таковой, но и к существенному снижению расхода топливных ресурсов. При этом профессиональные механики призывают не забывать, что в моделях УАЗ сегодня использует как минимум три разных видов карбюраторов. Каждый из них имеет свои отличительные черты. Как правило, чаще всего можно встретить следующие модели карбюраторов:

Рассмотрим каждый из этих типов в отдельности

Начнём с наиболее распространённой модели – К-126, установленной на большую часть произведённых транспортных средств этой марки. Прежде чем водитель начнёт заниматься регулировкой этого важного узла, необходимо внимательно ознакомиться с его устройством.

Карбюратор К-126

Карбюратор К-126 представляет собой базовую модель для автомобилей УАЗ. Модель К-126 характеризуется наличием нескольких рабочих камер, где происходит процесс смешивания. К-126 имеет ряд дополнительных элементов:

• специальный ускорительный насос;
• экономайзер;
• система дозирования для первичной камеры;
• система дозирования для вторичной камеры;
• заслонка воздушная;
• устройство, обеспечивающее качественную работу на холостых оборотах.

Работа карбюратора обеспечивает образование топливной смеси различных составов при разных режимах:

• резкое ускорение транспортного средства;
• максимальная загрузка двигателя;
• режим холостого хода;
• средние и малые нагрузки на двигатель.

Особенности регулировки модели К-126

Практический опыт показывает, что регулировка модели К-126 может понадобиться при установке карбюратора на двигатель ввиду сбоя в работе такового. Особенно важно подчеркнуть, что процесс регулировки модели ДААЗ Солекс и К-126 проходит практически одинаково. Однако, стоит отметить, что карбюратор марки ДААЗ является более современным вариантом модели К-126. Модель ДААЗ, по словам опытных механиков, регулировать намного проще.

Карбюратор ДААЗ на УАЗ

Карбюратор может регулироваться по следующим параметрам:

• контроль эффективности работы ускорительного насоса;
• регулировка холостых оборотов двигателя УАЗ;
• проверка надёжности крепления карбюратора;
• контроль и регулировка уровня топлива в поплавковой камере;
• снятие стойких отложений с поверхности карбюратора;
• контроль эффективности работы экономайзера;
• контроль пропускной способности жиклеров карбюратора.

Процесс регулировки уровня топлива происходит только при заглушенном двигателе. Если вы предпочитаете закачивать топливо в ручном режиме, то в таком случае его уровень должен остановиться на уровне специальной метки в смотровом окне. Вам понадобится слегка подогнуть язычок ограничителя. В результате ход иглы должен находиться в пределах 1,2 – 1,5 миллиметра. Практический опыт показывает, что на УАЗ лучше устанавливать уровень по нижней границе.

Процесс регулировки оборотов холостого хода следует производить упорным винтом дроссельной заслонки и винтом, который регулирует уровень токсичности. При этом нужно помнить, что УАЗ требует точной настройки. Заверните винт уровня токсичности до упора, а затем выкрутите на полтора оборота. После запуска двигателя необходимо довести уровень токсичности до нормы.

Процесс регулировки карбюратора ДААЗ

Внедорожники УАЗ, оснащённые карбюратором марки ДААЗ Солекс, требуют строго соблюдения порядка регулировки. Только в этом случае можно быть уверенным в надёжности работы агрегата:

• проверьте уровень топлива в поплавковой камере 469;
• карбюратор оснащён системой регулировки топлива. Контролируемый параметр должен быть в районе от 25 до 27 миллиметров.

Осторожности требует и процесс регулировки пускового устройства на модели 469:

• закрыть воздушную заслонку ДААЗ;
• лучить пусковой зазор в пределах от 6,4 до 6,8 миллиметров;
• открыть заслонку ДААЗ. Если это сделать это не получается, то можно ещё чуть увеличить параметры зазора;
• регулировка дроссельной заслонки 469 осуществляется, исходя из показателя от 1,3 до 1,4 миллиметра;
• бывают случаи, когда карбюратор показывает иное значение. В таком случае следует в ручном режиме выставить необходимый диапазон.

Особенности эксплуатации различных карбюраторов

Теория теорией, но опыт лучше всего расскажет о каждый модели. Нужно помнить, что карбюратор представляет собой относительно сложное устройство, характеризующееся своими эксплуатационными особенностями. К наиболее распространённым можно отнести следующие:

• карбюратор модели 126 прости и обладает надёжной конструкцией. Эта модель нетребовательна и может длительное время обходиться без обслуживания. Точная настройка позволяет регулировать расход топлива от 11 до 13 литров на каждые 100 километров пути;
• модель К-126 добавляет транспортному средству хорошие динамические характеристики;
• модель 469 является практически полным антиподом модели К-126. Во-первых, даже в городских условиях он тратит почти 16 литров на каждые 100 километров пути. Во-вторых, модель 469 чрезвычайно требовательна к качеству обслуживанию. Даже малейший сбой ухудшит динамические показатели, скорость разгона и так далее;
• при этом нужно отметить, что модель 469 имеет и ряд положительных моментов. При её установке владельцу транспортного средства всегда удаётся получить практически идеальный запуск машины;
• модель ДААЗ Солекс делает расход топлива относительно небольшим. При этом этот показатель остаётся таковым только при условии умеренной скорости езды. Любые резкие разгоны или торможения сделают однокамерный движок чрезвычайно прожорливым;
• в отличие от модели 469, ДААЗ не гарантирует владельцу транспортного средства всегда надёжный и быстрый запуск двигателя.

Выводы и заключения

Выбор качественного карбюратора способен во многом определить качество и безопасности езды. Нужно понимать, что каждая модель имеет свои положительные и отрицательные стороны. При выборе карбюратора необходимо исходить из фактических потребностей владельца. К примеру, в суровых условиях лучше всегда отдавать предпочтение модели 469, которая обеспечит запуск и плавность хода.

Какой карбюратор вы бы не выбрали, помните, что даже самый выносливый однокамерный карбюратор требует регулярного и качественно обслуживания. Только в таком случае он по-настоящему долго прослужит вам верой и правдой.

винт количества это видимо винт холостых оборотов.тот,который упирается в рычаг дроссельной заслонки.он регулирует степень её закрытия.
а второй будет винтом качества(регулировка смеси по соотношению воздух-бензин).

Про винт количества понял.
Про второй теория понятна, но надо пальцем показать))

спецов по карбюраторам сейчас днём с огнём не найти.чтоб знали каждую модель.так что методом научного тыка.))
мне видится что это тот,который на второй фотке посередине рыжий.на второй же фотке справа чуть внизу винт количества.
вместо электроклапана можно просто заглушку попробовать поставить с обломанной затыкающей иглой.надёжнее будет работать.

Этот винт регулирует открытие заслонки второй камеры.

тот,который сразу над выделенным это количество.про выделенный не знаю.

винт качества-на первом фото в нижней части карба наклонный

про элклапан правильно сказано
откуси иглу и так езди

Судя по тому, что я изучил, этот клапан должен быть постоянно открыт. Подаёшь +12 в. с замка, вкл зажигание, клапан открыт, отключаешь зажигание, клапан закрыт.
Если так, то можно взять провод со 151 (родного) карба (+12 в) и присобачить на эл. клапан нового (4178) карба.
Получается иглу действительно можно обломить и излить так, но пока оставим сток.

не разобрался в ракурсах.ну раз выделенный на самом нижнем фото не идёт в рычаг заслонки,то да,он вполне вероятно отвечает за качество.

работа этого клапана есть в двух вариантах
просто отключать поступление топлива при отключении зажигания,во избежание калильного зажигания,как на ВАЗ2106
в этом случае конечно нужно иглу оставить

и второй вариант,когда этот клапан является частью системы ЭПХХ,то есть при определенных оборотах и нагрузке отключает подачу топлива
в этом случае лучше убрать,потому что пользы мало,неощутима,а головняков много-капризная система

запитай его постоянным плюсом ,только при включенном зажигании

работа этого клапана есть в двух вариантах
просто отключать поступление топлива при отключении зажигания,во избежание калильного зажигания,как на ВАЗ2106
в этом случае конечно нужно иглу оставить

и второй вариант,когда этот клапан является частью системы ЭПХХ,то есть при определенных оборотах и нагрузке отключает подачу топлива
в этом случае лучше убрать,потому что пользы мало,неощутима,а головняков много-капризная система

запитай его постоянным плюсом ,только при включенном зажигании

Так и хочу сделать, если не будет работать, попробуем со спиленной иглой.

Не знаю как тут,а в карбюраторных жигах был ещё важен момент насколько закручен этот клапан.т.е. от оборота вперёд или назад он работал-неработал(клинил).

Не, тут такого нет (вроде)))
В общем, поставлю, отрегулирую, отпишусь.

а выключатель это случайно не замок зажигания?)думаю там суть в том,чтоб запитать всё это от включённого зажигания.отдельно то его зачем выключать?

Ну в общем поставил, завел без проблем. Работает ровно, обороты набирает уверенно, первично отрегулировал, винт качества выкрутил на 3 с небольшим оборота, по мурзилке вверху.
Электроклапан запитал от замка (взял провод, который шел на микропереключатель на 151 карбе), при этом скидываешь фишку с клапана, сразу глохнет.
Нюансы при переходе со 151 на ДААЗ:
1. Прокладка под карбюратор должна быть толще чем на 151 (около 1 см) иначе при монтаже можно повредить ускорительный насос карбюратора.
2. Соответственно шпильки должны быть длиннее.
Все это было в установочном комплекте.
Ну, основная настройка будет на трассе и в поле, допишу потом.
Спасибо ребятам, которые откликнулись!

я обычно по нагару на свечах настраивал смесь.чтоб кирпич был.не белый и не чёрный.ну и чтоб тяга при этом нормальная была.

Как отрегулировать карбюратор К-151 на УАЗ

Вступление

Автомобиль УАЗ — это легенда российского автомобилестроения! Первый советский джип различных модификаций не нуждается в представлении на всём огромном пространстве когда-то единой страны. От Бреста до Владивостока, от Мурманска до Душанбе — все знают и ценят УАЗ за надёжность и неприхотливость. С микроавтобусом, который ласково нарекли УАЗ «Буханка», до сих пор ни одна машина этого класса не сравнится в проходимости в условиях нашего бездорожья. Однако системы даже такой неприхотливой машины нуждаются в настройке. Тема статьи — карбюратор К-151, установка, устройство, ремонт, регулировка и особенности эксплуатации этого агрегата.

Устройство

Принцип работы карбюратора К-151 не отличается от аналогичных устройств. Основная задача — «приготовление» сбалансированной топливной смеси для бесперебойной работы двигателя. В карбюратор дозировано подаётся бензин и воздух. Если агрегат настроен правильно, то и воздушно-топливная смесь получается сбалансированной. Двигатель работает стабильно, перерасхода топлива нет.

Основные элементы карбюратора:

• корпус и крышка;
• поплавковая камера;
• жиклёры;
• дроссельные заслонки;
• диафрагма;
• винты регулировки качества и количества топливной смеси.

Основная задача К-151— обеспечение двигателя сбалансированной топливной смесью

Сбой работы агрегата приводит к тому, что топливо в двигатель подаётся чрезмерно «обогащённым» или «обеднённым» (воздуха слишком мало или очень много). В результате регулировки карбюратора эта проблема решается.

Демонтаж и монтаж

Демонтировать агрегат несложно, справится даже начинающий автомобилист.

• снимаем воздушный фильтр;
• отсоединяем тягу от рычага привода воздушной заслонки;
• отсоединяем тягу от агрегата;
• отсоединяем трос акселератора от сектора привода дроссельных заслонок;
• ослабеваем хомуты и отсоединяем шланги;
• отсоединяем провода от системы ЭПХХ;
• снимаем держатель троса;
• снимаем агрегат;
• установка агрегата проводится в обратной последовательности.

Процесс демонтажа К-151 достаточно прост

Настройка

1. Поплавковая камера.

• снимаем крышку;
• при помощи рычага ручной подкачки топлива доводим уровень бензина до тех пор, пока его уровень не достигнет отметки 21,5 мм до верхней плоскости корпуса карбюратора;
• если установить топливо на указанном уровне не получается, то подгибаем вверх язычок поплавка;
• топливо сливаем, а затем закачиваем заново. Если уровень соответствует стандарту, то закрываем крышку, если нет — повторяем операцию.

1. Пусковая система.

• запускаем и прогреваем двигатель и подключаем тахометр;
• снимаем воздушный фильтр;
• нажимаем на педаль акселератора и закрываем воздушную заслонку (при помощи рукоятки привода);
• приоткрываем заслонку при помощи отвёртки или другого аналогичного подручного средства, насколько это позволит рычажный механизм;
• после проведённой манипуляции частота вращения коленчатого вала должна составить 2500 об./мин;
• если показатель не соответствует стандарту — ослабеваем контргайку регулировочного винта и с его помощью выставляем нужные параметры;
• после окончания регулировки плотно закручиваем контргайку.

Если карбюратор настроен правильно, то работа двигателя стабильна и нет перерасхода топлива

Читайте также:

  
• Установка рейки калина спорт на ваз
  
• Момент затяжки болтов пежо 307
  
• Замена порогов на сузуки вагон р
  
• В саду в роще звенят на все лады зяблики
  
• Собрать машину хендай солярис