Ремонт антенны газ 2410

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт антенны газ 2410

Однажды забыли убрать антенну и какие-то уроды ее всю погнули :(
(давно уже) мы ее как могли выпрямили, но естесна она теперь не убирается. Хочу, чтобы все работало и у меня к Вам такой вопрос - надо все в сборе менять или можно заменить только сам телескоп? они отдельно вроде не продаются, надо значит снимать откуда-то.. может кто пробовал? почитал сейчас устройство, там еще пластмассовый тросик наверное тоже попортился :sm33: понимаю, что надо самому залезть и все посмотреть, но хороший совет не помешал бы :sm112:

PS: не забывайте убирать антенну, когда оставляете Машину одну! :sm97:

нету такой! сам бы поставил, чтобы не мельтешили. отец как-то недавно пересел ко мне с новой машины - говорит, зачем на два щелчка включил, сделай мол помедленнее дворники - тогда я повернул ручку еще вперед :sm64: отвык он совсем.. :)

антеннка новая что-то около 1000 р. стоит. на рынке или на разборке всяко дешевле, так что может и не стоит с Москвой заморачиваться?

Что то не понял.. поясни плз. (что то туплю..)

Антенна. работать она пересталу у деда.. лет 10 назат.. каждый день смотрел на пластмассовую чёрную дырку.. мечта была её сделать.. ну снял крыло. (пока не подогнано было.. новое.. заводской грунт.. норм.. да и подвеску удобней перебирать..) там полочка.. уже самодельная.. старая отгнила. кароче всё оч просто снимается. случайно в этот же вечер наткнулся на штыри. от этой антены.. переборка не затруднила. трос в поряде.
Он просто зажимается в верхнее колено..
Механизм рабочий. даже очень.. только проблема та же что и у автора.

3 колена.. верхнее в порядке. только оригинальный наконечник утерян. нашёл хромовый от другой антены. норм. смотрится. при случае заменю родным.. среднее и нижнее колено походу было погнуто. и дед выпрямлял на горячую. выпрямил нормально. тока вот теперь они обы жёлтые .. без хрома =\
Бегаю по городу ищю антенну отдельно. пока безуспешно.
А в сборе ..да. 1000 - 1500р. =\

skor31029, спс я впринцепи так и понял когда наткнулся через 5 мин на следующую тему про антену.

Chacha, Конечно. уже разрабатывают. посмотри что выйдет..
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=810

А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.

Кстати, сколько времени у вас занимает поднятие/опускание антены? У меня около 40/25 секунд..

Skrrmrchoh писал(а): А чего поведывать? Включил зажигание подинмается, отключил-опускается..Пытался ловить импульсы тока через мотор при полностью поднятой или опущенной антенне-не вышло, помехи мешают. Пытался отстроиться от помех, потом плюнул и сделал по времени.

Кстати, сколько времени у вас занимает поднятие/опускание антены? У меня около 40/25 секунд..

Что то не понял.. поясни плз. (что то туплю..)

у нас в нижнем видел на рынке за 700 новую. буду менять крыло - куплю и поставлю. автоматизация меня, кстати, не волнует особо. мне и так нетрудно ее выдвинуть. занимает это, если память не изменяет, примерно секунд 3-5 :sm4:

Ремонт антенны

Родная антенна на машине работала, но в выдвинутом виде выглядела ужасно — весь хром облез пятнами.

Но была еще одна антенна с донора. Она жужжала, щелкала, но не выдвигалась — была полностью заклинившая.

Было решено привести ее в рабочее состояние. Для этого прежде всего ее нужно разобрать.

Начал с простого — отвинтил винтик, крепящий обойму антенны.

А дальше начались пляски. Всё намертво прикорело, поэтому пришлось повозиться.
Зажав корпус в тисках, раскачал и достал обойму.

Нечеловеческими усилиями удалось вынуть из обоймы заглушку.

Вот, наконец-то антенна на свободе:

Чтобы ее разработать, сначала достал центральный стержень. Аккуратно выстучал его, пока не показалась обойма тросика:

За нее уже, ухватившись плоскогубцами, вытащил дальше.

С остальными двумя коленами проблем не возникло — промыл, подергал туда-сюда, и они стали нормально двигаться.

Обойму антенны хорошенько промыл — за долгие годы внутри накопилось много грязи. Сделал шомпол из кусочка тряпки и проволоки и шуровал, поливая бензином, пока не стало чисто.

Потом погонял моторчик взад-вперед, чтобы посмотреть, нормально ли двигается тросик.
Заметил, что он движется довольно медленно и с каким-то треском.

Пошел разбирать дальше.
открыв крышку, увидел причину треска:

лопнула в нескольких местах пластмассовая шестерня.
Хорошо, что была еще одна, совсем убитая антенна, с оборванным тросиком. Зато в ней была целая шестерня:

которую я и поставил вместо треснутой:

Потом дошла очередь до моторчика — он слишком туго вращался.

Промыл его, почистил коллектор и щетки и смазал заново.
Заработал он значительно веселее.

Больше повреждений не обнаружил. Собрал антенну, смазав всё, что можно было смазать.

И, напоследок — видео, как работает отремонтированная волговская антенна:

ГАЗ 24 1976, двигатель бензиновый 2.4 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1974

ГАЗ 24 Волга, 1976

ГАЗ 24 Волга, 1973

ГАЗ 24 Волга, 1975

Комментарии 39

А у меня тросик белый в среднем звене застрял? Кто знает что делать?

Привет, подскажи пожалуйста, как саму антенну снять с авто ?

Отключить провод от выключателя, скрутить сверху гайку, крепящую антенну к крылу. Отвинтить из-под крыла щиток, закрывающий нишу, открутить два болта крепления кронштейна антенны, отсоединить от антенны антенный провод.
Отвинтить гайку, крепящую нижнюю часть крыла к порогу, чтобы немного отодвинуть крыло в сторону, иначе антенна не вылезет.

Понял, спасибо, на днях попробую

И какие общие манипуляции?

Привет.
Подскажи, а можно нам поставить электроантенну с иномарки?
Это проблемно будет?

Привет! Я знаю, как отремонтировать родную антенну. Установкой других антенн не занимался и не интересовался.

Вопрос — разобрал редуктор и во время ремонта потерял ось редуктора, может у кого то есть разобранная антена и он может сделать эскиз детали, буду весьма благодарен

Что в моторчике именно смазывали?

Вокруг втулки, в которой вращается вал, фетровое кольцо. Его пропитал жидким маслом.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Волга ГАЗ-24, варианты исполнений, 1969-1992 г.в.

В 1969 году с конвейера Горьковского автомобильного завода сошли первые серийные автомобили Волга ГАЗ-24, которые оказались долгожителями, и выпускались до 1992 года. В 1972 году, на базе ГАЗ-24, появилась Волга ГАЗ-24-02, с семиместным кузовом универсал. По мере выпуска автомобиль Волга ГАЗ-24 модернизировали и вносили изменения. Условно, серийные автомобили Волга ГАЗ-24/2402 и их модификации, можно разделить по исполнениям на три серии, но все условные серии имели переходные варианты.

1-я серия с 1969 год по 1977 год: отличительными признаками исполнения являются: металлическое торпедо, окрашенное в цвет кузова, имеющее облицовки с шагреневым хромом, верхняя крышка стальная, обтянута дерматином, оригинальная комбинация приборов, со спидометром типа «градусник», на торпедо стоит замок зажигания без противоугонного устройства, стоит радиоприемник АТ-64, обивка салона имеет оригинальную фактуру, имеются подлокотник и подушка, между передними сидениями, бампера без клыков с резиновым демпфером, на переднем бампере имеются полуклыки обрамления госномера, номер крепится на подиуме, приваренном к передней панели, стоят оригинальные боковые зеркала, омыватель ветрового стекла гидромеханического типа, с ножным управлением (как на ГАЗ-21Р), на ранних ГАЗ-24 1969-1971 годов ставили электромагнитную муфту отключения вентилятора охлаждения двигателя, задние пепельницы отличались от более поздних, на крышке багажника стоял молдинг. 1-я серия не оставалась неизменной: с 1973 года изменилась рулевая колонка, появилась модифицированная с замком зажигания жигулевского типа, запирающим рулевое управление, на торпедо исчезло отверстие под замок зажигания, стали серийно ставить ремни безопасности, с 1974 года стали устанавливать радиоприемник А-271Г, изменилась и лицевая накладка облицовки радиоприемника.

В 1975 году появилась новая комбинация приборов со спидометром стрелочного типа, с блоком дополнительных сигнальных ламп, на переходных 1-х сериях фон комбинации приборов имел серо-голубой фон, на автомобилях 1976 года, ближе к концу, начали ставить салон 2-й серии.

2-я серия с 1977 года по 1985 год: была модернизирована электропроводка, стал устанавливаться омыватель ветрового стекла с электроприводом, появилась система аварийной сигнализации, штатно стали устанавливать противотуманные фары, на передних крыльях повторители поворотов 2101, система охлаждения двигателя была оснащена расширительным бачком «жигулевского типа», стали устанавливать бампера нового образца с клыками, в салоне появилась новая обивка салона, упразднили подлокотник и подушку, между передними сидениями, торпедо было модернизировано, на нем появились полиуретановые травмобезопасные накладки, обтянутые пластикой пленкой, фон комбинации приборов был изменен на черный. С 1982 года стали ставить модернизированную переднюю панель без подфарников-габаритов, габаритные огни переместились в оптику фар 21011, также упразднили подиум крепления госномера, перестали ставить хромированные шильдики «Волга» на передние крылья, изменилась отштамповка под госномер на задней панели, перестали ставить катафоты на задней панели, они переместились в измененные задние фонари, упразднили стоячные габаритные огни, стал устанавливаться обновленный радиоприемник А-275Э. Изменения 1985 года, коснувшиеся ГАЗ-24, следует отметь отдельно, в народе этот автомобиль называли 24М, хотя заводская модель оставалась прежней, ГАЗ-24.

Модель ГАЗ-24 1985 года, была переходной к ГАЗ-24-10, попадались разные комплектации, но выделю основные. На ГАЗ-24 модели 1985 года преимущественно ставили двигатель ЗМЗ-401 (хотя в начале года попадились и «чистые» ЗМЗ-24), но маркировка на двигателе была набита ЗМЗ-24, этот двигатель имел расположение помпы на блоке, измененную ГБЦ, фактически это был переходной двигатель к ЗМЗ-402, основное отличие стяжные шпильки блока, на 401-м - 11мм, на 402-м -12 мм. Коснулись изменения тормозов, в систему стали ставить ВУТ и ГЦЦ от 3102, рычаг управления стоячным тормозом 3102, размещен между передними сидениями, консоль рычага оригинальная с индексом 24-10, но устанавливалась только на данной переходной модели, 1985 года. Изменена геометрия передней подвески под установку колес измененного типоразмера, на которые стали устанавливать пластиковые колпаки, редуктор заднего моста стал с передаточным числом 3,9, как у 3102. В салоне были установлены сиденья 3102 с упрощенной обивкой, обивка дверей была фактуры 2-й серии, только черного цвета, ранее такая не встречалась, был упразднен вентилятор обдува заднего стекла, взамен было установлено заднее стекло с обогревом 3102, введен краник отопления, жигулевского типа, установлен блок управления заслонками вентиляции и печкой от экспортной модификации 2476 (2477). Фактически, переходная модель ГАЗ-24 1985 года это была близка к ГАЗ-24-10 (точнее остов кузова) с дверями и торпедо от чистокровной 24-ки. Наружная облицовка имела переднюю пластиковую решетку 24-11, бампера 24-10. Переходная модификация такси 2401 1985 года, в целом соответствовала по комплектации базовой версии. Встречались улучшенные, номенклатурные варианты исполнения, преимущественно черного цвета, их в личное пользование не продавали, на таких ставили, галогенные противотуманные фары 3102, галогенную оптику фар, хромированную решетку от 24-ки, югославскую велюровую обивку сидений от 3102, на части ставили передние дисковые тормоза 3102, колпаки на колесах ставили от 3102, на ребра боковин клеили финские молдинги.

3-я серия, с 1986 года по 1992 год, получила измененное обозначение модели, ГАЗ-24-10, фактически это была переходка 1985 года, с двигателем ЗМЗ-402, с дверями 3102,, с пластиковым торпедо 24-11, изначально разработанном для такси. Были и номенклатурные версии ГАЗ-24-10-50 с полноценным салоном 3102, включая мягкое торпедо 3102, ГАЗ-24-10-52, аналогичная, но еще и с дисковыми тормозами 3102, колпаки на таких версиях ставили усиленные блоки двигателя ЗМЗ-4022, колпаки на колесах ставили 3102. Версия такси имела обозначение 24-11.

Все три версии имели служебные модификации с дефорсированными двигателями под бензин А-76, которые отличались ГБЦ, под АИ-93 высота ГБЦ - 94,5 мм, под А-76, высота ГБЦ - 98 мм, при необходимости перевести на нужный бензин можно было заменой ГБЦ на нужную. Также были модификации такси: 2401, 24-11, 24-17 (с газобалонным оборудованием, и повышенной степенью сжатия двигателя), отличались обивкой сидений из дерматина, установкой таксометра, зеленого фонаря «такси свободно», на некоторых исполнениях водительское сидение было с тряпичной обивкой, иногда комплектовали тряпичным чехлом-накидкой. Такси часто собирались по остаточному признаку, красились по обходным технологиям, поэтому их качество было ниже чем у базовых 24-к.

Комплектации универсалов ГАЗ-24-02/24-03(СП)/24-04 (такси) по сериям соответствовали седанам, за исключением переходной ГАЗ-24-02 выпускавшейся с 1985 года по 1987 год, эта модификация получила меньше изменений чем седан, салон оставлен без изменений, управление ручным тормозом оставлено как на ранних 24-ках, передняя подвеска, ВУТ, двигатель, блок управления вентиляцией и отопителем, ставились аналогично седану. В аналогичной комплектации выпускалась и модификация 24-04 (полугрузовое такси), 24-03 (скорая медицинская помощь). Универсал 24-12 на базе 24-10, имел торпедо 24-11, передние сидения 3102, двери с замками 3102, аналогична была и версия 24-03 (скорая медицинская помощь), со своей спецификой, а также 24-14 (полугрузовое такси).

С 1972 года, для экспорта ГАЗ серийно выпускал дизельные версии, которые укомплектовывались французским двигателем Peugeot-Indenor XDP 4.90 обьемом 2.1 л, мощностью 62 лс: 24-76 (седан), 24-77 (универсал), 24-56 (седан с правым рулем), дизельные версии имели двухконтурную тормозную систему, с ГВУТ на каждом контуре. Для экспорта в страны с тропическим климатом выпускался универсал 24-50, который отличался от 24-02 тропическим исполнением. Экспортные версии выпускались как в стандартном исполнении, так и с модернизированным салоном для западно-европейских дилеров Scaldia Volga (Бельгия) и Konela (Финляндия). Обивку сидений, подголовники, карты дверей для модернизированного салона, делала югославская фирма Saturnus, подобные салоны по заказу дилеров ставили и на экспортные ГАЗ-24/2402 с бензиновыми двигателями. Дилеры Scaldia Volga (Бельгия), Konela (Финляндия) дорабатывали автомобили Волга ГАЗ-24, в связи с требованиями различных европейских рынков, устанавливали инерционные ремни безопасности, радиоаппаратуру, задние фонари противотуманного света, на универсалы устанавливали омыватели и очистители заднего стекла, для рынка Северной Европы устанавливались фароочистители, менялись шильдики, ставилась дополнительная сводная табличка. Дилеры, продававшие автомобили ГАЗ-24 в Ю.В. Азии, странах Б. Востока, Африке, Индии, доукомплектовывали их подвесными кондиционерами, различных фирм.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Газ 24

На автомобиле ГАЗ-24 установлено электрооборудование постоянного тока. Приборы электрооборудования соединены по однопроводной системе; вторым проводом служат металлические части автомобиля. С массой автомобиля соединены все отрицательные клеммы приборов электрооборудования. Номинальное напряжение в системе 12 В.

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Предохранители и реле

Основная часть предохранителей и реле находится в салоне, под панелью приборов, со стороны водителя.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Кнопочные термобиметаллические предохранители ПР2-Б и ПР315

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Расшифровка

Для включения тока следует нажать на кнопку 4. Включать предохранитель можно только после устранения неисправности. Если неисправность не устранена, то предохранитель снова разомкнет цепь. Задерживать пальцем возвратную кнопку не рекомендуется.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Если короткое замыкание не устранено, то контакты снова размыкаются.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Следует иметь ввиду, что термобиметаллический предохраниетель в цепи освещения не рассчитан на фары большой мощности. При установке в фары мощных ламп пластинка биметаллического предохранителя перегревается и фары начинают периодически моргать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

1-й (ПР-315) идет на поворотники, свет заднего хода, на печку, мотор стеклоомывателя и приборов.
2-й (ПР2Б) идет на основной свет, кроме поворотников и заднего хода.
3-й (ПР2Б) идет на сигналы, подкапотную лампу, розетку, часы, прикуриватель.
4-й (ПР-315) идет на двигатель антенны и приемник.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Электросхема

Старые модели

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,1,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Более новые модели

Схема

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

Данное описание предохранителей подойдет для моделей ГАЗ 24-10 и ГАЗ 24-12 выпускавшихся с 1984 по 1992 год.

p, blockquote 25,0,0,1,0 -->

Блок предохранителей в панели со стороны пассажира, за защитной крышкой.

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Левый блок

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

1	16А Прикуриватель, часы, звуковые сигналы, штепсельная розетка
2	8А Плафон, подкапотная лампа, лампа освещения вещевого ящика, сигнализатор открытых дверей
3	8А Резерв
4	8А Резерв
5	8А Комбинация приборов, реле электродвигателя отопителя, реле обогрева заднего стекла
6	8А Система экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), освещение таксометра
7	8А Ближний свет левой фары
8	8А Ближний свет правой фары
9	8А Дальний свет левой фары, сигнализатор дальнего света фар
10	8А Дальний свет правой форы

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 16А.

Правый блок

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

1	16А Резерв
2	6А Указатели поворота
3	6А Аварийная сигнализация
4	8А Плафон санитарного отделения, фара-искатель
5	8А Правые габаритные огни, освещение багажника, лампы освещения приборов, подсветка прикуривателя
6	8А Противотуманные фары, сигнализатор противотуманных фар, левые габаритные огни, освещение номерного знака, опознавательный фонарь такси
7	8А Электродвигатель антенны, стеклоочиститель
8	8А Стоп-сигналы
9	16А Обогрев заднего стекла
10	16А Электродвигатель отопителя, лампы света заднего хода

p, blockquote 34,0,0,0,1 -->

Если на автомобиле установлена стереофоническая магнитола. Магнитола подключена к клемме INT выключателя зажигания. Предохранитель установлен на питающем проводе магнитолы. Реле находятся под панелью со стороны водителя.

Как убитый в хлам пикап ГАЗ -24 превратился в мечту

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».

В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

Ремонт заднего моста

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

С чего начинается ремонт «Волги»

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Лоурайдеры также появились в Америке в прошлом столетии. Особенной популярностью они пользовались у латиноамериканского населения и рэперов. Отличительной чертой этих автомобилей являются очень низкий дорожный просвет и гидравлическая подвеска, благодаря которой автомобиль может «прыгать».

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Электросхема автомобиля Волга ГАЗ-24

Электронная схема устройства легкового автомобиля Волга ГАЗ-24. Технические характеристики машины.

Особенности электрооборудования

Электросхема подключения устройств

Электрооборудование машины состоит из следующих систем:

система запуска двигателя;
система зажигания, включающая свечи, замок зажигания, распределитель и т.д.;
внутреннее и внешнее освещение;
панель приборов;
отопительная система;
система очищения стекла;
корректор фар;
монтажный блок с предохранителями.

Краткая история автомобиля

Волга была мечтой каждой советской семьи, но рядовой житель не мог ее себе позволить. Этот автомобиль стал следующим поколением марки ГАЗ-21. Много разработок и опытных образцов было сделано с 1960 по 1967 год.

Рассматривались варианты многих моторов, в том числе и двигатель V-8 для газ 24, но, в конце концов, осталось лишь два варианта: рядный четырехцилиндровый с V = 2,5 л и 4-МКПП и 5,5 с 3-АКПП. Дизайн кузова был произведен на основании американской школы и автомобиль стал похож на своих американских собратов, таких как: Plimouthe Volare, Dodge Dart, Chevrolet Nova.

Так выглядит коробка передач для Волги газ 24

Со временем, эта модель получила широкое распространение в таксопарках, медицинских учреждениях, милиция, ну, а знаменитой «Черной Волгой» пользовались чиновники и правоохранительные службы.

Вернуться к оглавлению

Газ 24

Предохранители и реле

Основная часть предохранителей и реле находится в салоне, под панелью приборов, со стороны водителя.

Кнопочные термобиметаллические предохранители ПР2-Б и ПР315

Предохранители ПР2-Б и ПР315 с возвратной кнопкой рассчитаны на ток 20 и 15 А соответственно. Основная часть предохранителя — биметаллическая пластина 3. к концам которой приварены контакты. Как только через предохранитель проходит ток большой силы (например, при коротком замыкании), биметаллическая пластина сильно нагревается, выгибается и контакты ее размыкаются. В результате цепь тока размыкается.

Схема

Расшифровка

и 8. — клеммы
корпус
биметаллическая пластина
возвратная кнопка
контакт
контргайка
центральный винт.

Если короткое замыкание не устранено, то контакты снова размыкаются.

Электросхема

Старые модели

Схема

скачать

Описание

1 -соединительная колодка, 2 — фара, 3 — подфарник, 4 — указатель поворота, 5 — звуковые сигналы, 6 — реле сигналов, 7 — штепсельная розетка, 8 — кнопка сигналов, 9 — свечи зажигания, 10 — электродвигатель стеклоочистителя, 11 -переключатель стеклоочистителя, 12 — распределитель зажигания, 13 — подкапотная пампа, 14 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла 15 — датчик указателя давления масла 16 — датчик контроля температуры воды в двигателе, 17 — датчик контроля температуры воды в радиаторе, 18 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки, 19 — кнопочный предохранитель электродвигателя отопителя, указателей поворота, приборов и вентилятора обдува заднего стекла, 20 — кнопочный предохранитель освещения, 21 — кнопочный предохранитель часов, прикуривателя, сшналов и подкапотной лампы, 22 — кнопочный предохранитель электродвигателя антенны, 23 — переключатель электродвигателя антенны, 24 — электродвигатель антенны, 25 — провод питания радиоприемника, 26 — переключатель электродвигателя обдува заднею стекла, 27 — электродвигатель обдува заднего стекла, 28 — плафон, 29 — выключатели плафона, 30 — фонарь света стоянки, 31 — стоп-сигнал и задний габаритный свет 32- свет заднего хода, 33 — указатель поворота, 34 — фонарь освещения багажника, 35 — прикуриватель, 36 — переключатель света стоянки, 37 — часы, 38 — контрольная лампа аварийного давления масла, 39 — указатель давления масла, 40 — контрольная лампа дальнего света фар, 41 — контрольная лампа указателей поворота, 42 — лампы подсвета приборов, 43 — указатель температуры воды в двигателе, 44 — контрольная лампа стояночного тормоза, 45 — указатель уровня бензина, 46 — контрольная лампа перегрева воды в радиаторе, 47 — амперметр, 48 — датчик указателя уровня бензина, 49 — выключатель зажигания, стартера и замка руля, 50 — фонарь освещения номерного знака, 51 — прерыватель указателей поворота, 52 — переключатель указателей поворота, 53 — центральный переключатель света 54 — выключатель стоп-сигнала, 55 — ножной переключатель света 56 — выключатель света заднего хода, 57 — регулятор напряжения, 58 — генератор, 59 — переключатель электродвигателя отопителя, 60 — электродвигатель отопителя, 61 — стартер, 62 — аккумуляторная батарея, 63 -дополнительное реле стартера, 64 — катушка зажигания, 65 — лампы осрещения таксометра, 66 — выключатель опознавательною знака такси, 67 — фонарь опознавательного знака такси.

Более новые модели

Схема

скачать

Обозначение

А — провод питания радиоприемника; 1 — противотуманная фара; 2 — фара; 3 — подфарник; 4 — передний указатель поворота; 5 — боковой повторитель указателей поворота; 6 — сигнал; 7 — реле сигналов; 8 — выключатель сигналов; 9 — штепсельная розетка; 10 — стеклоочиститель; 11 — переключатель электродвигателя стеклоочистителя; 12 — стеклоомыватель; 13 — электродвигатель антенны; 14 — переключатель электродвигателя антенны; 15 — подкапотная лампа и ее выключатель; 16 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 17 — датчик указателей давления масла; 18 — датчик контрольной лампы неисправности рабочих тормозов; 19 — свеча зажигания; 20 — распределитель зажигания; 21 — катушка зажигания; 22 — выключатель контрольной лампы тормоза стоянки; 23 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 24 — датчик контрольной лампы перегрева двигателя; 25 — переключатель электродвигателя обдува заднего стекла; 26 — переключатель электродвигателя вентилятора отопи геля; 27 — электродвигатель вентилятора отопителя; 28 — дополнительное реле стартера; 29 — аккумуляторная батарея; 30 — стартер; 31 — генератор; 32 — регулятор напряжения; 33 — выключатель света заднего хода; 34 — выключатель противотуманных фар; 35-38 — кнопочные предохранители; 39 — переключатель света стоянки; 40 — лампы освещения часов; 41 — часы; 42 — контрольная лампа противотуманных фар; 43 — контрольная лампа указателей поворота; 44 — лампы освещения комбинации приборов; 45 — указатель давления масла; 46 — контрольная лампа аварийного давления масла; 47 — контрольная лампа тормоза стоянки и неисправности рабочих тормозов; 48 — контрольная лампа дальнего света фар; 49 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 — контрольная лампа перегрева двигателя; 51 — указатель уровня топлива; 52 — амперметр; 53 — выключатель зажигания и стартера; 54 — выключатели плафона; 55 — плафон; 56 — прикуриватель; 57 — датчик указателя уровня топлива; 58 — электродвигатель обдува заднего стекла; 59 — фонарь света стоянки; 60 — лампа габаритного света и стоп-сигнала; 61 — лампа указателя поворота; 62 — лампа света заднего хода; 63 — лампа освещения багажника; 64 — фонарь освещения номерного знака; 65 — контрольная лампа системы аварийной сигнализации; 66 — выключатель системы аварийной сигнализации; 67 — переключатель указателей поворота; 68 — прерыватель указателей поворота; 69 — предохранители системы аварийной сигнализации и указателей поворота; 70 — центральный переключатель света; 71 — выключатель стоп-сигнала; 72 — ножной переключатель света.

Линейный ряд автозавода

Нет ничего удивительного, что Горьковский автозавод освоил выпуск сразу нескольких направлений транспортных средств. Собственно говоря, так развиваются все мировые компании. Но у отечественного автозавода своя история, построенная на историческом и политическом развитии страны.

На фото – первый полуторатонный грузовик НАЗ-АА

В частности, только за период с 1932 по 1938 гг. автозавод в Горьком запустил в производство 17 моделей и стал ведущим автопроизводителем страны, производя почти 68 % всех выпускаемых в СССР автомобилей .

Легковые модели ГАЗ

В довоенное время завод в Горьком внедрил в производственную программу выпуск следующих моделей:

Первенец ГАЗ-А имел кузов фаэтон и выпускался с 1932 по 1936 годы на Горьковском автомобильном заводе. Начиная с 1933 года, выпуск модели освоили и на московском заводе КИМ. Всего обоими заводами произведено 42 тысячи автомобилей данной марки.

Справочно: На базе ГАЗ-А выпускались модификации в кузове седан (ГАЗ-3 и ГАЗ-6).
А также в кузове пикап (ГАЗ-4 с колесной формулой 4х2 и ГАЗ-ТК с колесной формулой 6х4).

Знаменитая «Эмка» – ГАЗ-М1 имевшая и другое название «Молотовец-1», выпускалась с 1936 по 1942 год. Всего выпущено более 63 тысяч автомобилей, включая и модификации с кузовами седан (ГАЗ-61-73 и ГАЗ-11-73); в кузове фаэтон (ГАЗ-11-40 или ГАЗ-61-40), а также в исполнении пикап (ГАЗ-М-415, ГАЗ-61-417, ГАЗ-11-415 и ГАЗ-61-415).
В послевоенные годы правила бал знаменитая «Победа» – ГАЗ-М20. Ее стали выпускать в 1946 году, и модель продержалась на конвейере до 1958 года. Всего было выпущено более 235 тысяч автомобилей.

Общий вид и органы управления автомобиля модели «Победа»

На смену «Победе» пришел представительский седан ГАЗ-12 «ЗИМ». Годы выпуска – с 1950 по 1960 года, также производился в исполнении медицинского седана ГАЗ-12Б. Всего произведено более 21 тысячи авто.
Самый массовый автомобиль – ГАЗ-21 «Волга» продержался на заводском конвейере с 1956 по 1970 года.

Справочно: электропроводка ГАЗ 21, как и у предшественников была однопроводной.
Роль минусового провода выполняли металлический кузов и узлы трансмиссии.
Это позволяло экономить расходные материалы и упрощало обслуживание автомобиля своими руками.

ГАЗ-13 и ГАЗ-14 «Чайка» выпускались с 1959 по 1989 годы.
Универсал ГАЗ-22 «Волга» продержался в программе автозавода с 1962 года по 1970 год.

Проводка ГАЗ 24 перекочевала под капот ГАЗ 3102

Самый массовый автомобиль ГАЗ-24 «Волга» серийно выпускался с 1970 по 1985 год. Имел модификацию ГАЗ-24-10 «Волга» (с 1984 по 1992 год), ГАЗ-24-11 и ГАЗ-24-14 (такси), универсал ГАЗ-24-12 и ГАЗ-24-13 для медицинских служб.

Во многом, технические характеристики схем электрооборудования легковых автомобилей ГАЗ были схожи, о чем можно судить по данным, представленным в таблице ниже:

Читайте также: