Ремонт центрального замка на лачетти

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена актуатора ц.з. передней левой двери Лачетти. Виброизоляция двери. Поиск причин неисправности.

Ещё в конце прошлого года у меня стал пошаливать центральный замок, а именно: внутри водительской двери при открытии/закрытии эл.замка раздавался сначала легкий хрип, который со временем перешел в ужасный треск, напоминающий автоматную очередь, такой, что находящиеся поблизости случайные прохожие подскакивали от неожиданности и оборачивались на мой Лачетти. Чтобы решить эту проблему, я перечитал с десяток разных форумов, поближе познакомился со схемой работы центрального замка и пришел к предварительному выводу, что кроме актуатора ничто не может издавать такие звуки, а следовательно, именно его и надо заменить. Также на форуме Лачетти были найдены следующие коды оригинальных запчастей GM для замены:
96252707 — актуатор передний левый;
96252709 — актуатор передний правый;
96229551 — актуатор задний левый;
96229552 — актуатор задний правый.
И первое, с чем я столкнулся при заказе нового актуатора — дважды мне отказывали в заказе в Автодоке, т.к. при проверке по VIN-коду автомобиля система выдавала несовместимость запчасти с моим автомобилем.
Я всё-таки настоял на заказе, и когда получил актуатор на руки понял, в чём было дело:

В замене актуатора замка не было ничего сложного.
1. Для его замены потребовалась головка TORX T-30 для откручивания самого замка в торце двери, крестовая отвертка для выкручивания пистона и 4-х саморезов для снятия карты двери и маленькая плоская отвертка для снятия окантовки внутренней ручки открывания двери. Чтобы снять внутреннюю обшивку двери надо также отщелкнуть еще 4 пистона.

Пластиковый треугольник в месте пульта управления эл.зеркалами вынимается просто, потянув его на себя

2. Полиэтиленовую "гидроизоляцию" отклеиваем по периметру, чтобы получить доступ к внутреннему объему двери и ее агрегатам:

Чтобы получить легкий доступ к замку и освободить подход к наружной обшивке для ее виброизоляции я сначала крестовой отверткой отсоединил стекло от стеклоподъемника и поднял его до упора вверх. Поскольку широкие "ветровички" в верхней части двери препятствовали выемке стекла из паза, я его прекрасно смог закрепить двумя полосками скотча, перекинутыми через верхнюю рамку двери и приклеенными к наружной и внутренней сторонам стекла. Сам стеклоподъемник вынул наружу, открутив три гайки на 10 в районе эл.мотора и по 2 гайки на 10 в верхней и нижней части центральной направляющей. Дополнительно демонтировал заднюю направляющую стекла, открутив еще 1 винт с головкой на 10 в левой нижней части двери. Также был откручен 1 саморез, удерживающий внутреннюю ручку открывания двери.
После этого замок со всеми тягами легко вышел наружу.
Актуатор замка был легко заменен откручиванием 2-х винтов с головкой "под крест", механизм замка промыт нефрасом, повторно смазан литиевой смазкой и установлен на место.

А теперь появилась возможность реализовать еще одну мою давнюю мечту, до которой никак раньше руки не доходили, а именно:
Снова наступила осень, в Москву вернулись школьники и отпускники, и количество машин на дорогах, как минимум удвоилось! Эээх, где же вы, беззаботные летние деньки, когда можно было легко за 10-15 минут добираться на работу и домой?! Снова эти пробки! Снова двигатель работает в диапазоне: "холостой ход — малый газ". А надо заметить, что не знаю у кого как, а на моем Лаче при оборотах движка в коридоре 950…1050 об/мин. по всему кузову пробегает неприятная вибрация. А поскольку я люблю сидеть за рулем прижимая левую ногу к внутренней обшивке двери и облокотясь на подоконную рамку бокового стекла (поэтому то мне и мешала "пипка" замка водительской двери), то вибрация водительской двери доставляла мне максимум дискомфорта. Поэтому, раз уж водительская дверь разобрана, решил воспользоваться случаем и виброизолировать ее. Для этого:
1. Были куплены два листа фольгированного Bimast super 53 х 75 см по 300 руб/лист фирмы STP
и лист тепло-звукоизоляции Изолонтейп 1,0 х 1,2 м за 370 руб/лист.
Принесен с работы Нефрас для обезжиривания внутренней поверхности и строительный фен с рабочей температурой + 450*С.
Куплен 1 баллончик Мовиля для последующей антикор-обработки.

Поскольку сразу после покупки Лачетти, все внутренние полости были обработаны Noxudol, то сначала слой антикора был растоплен феном и вытерт ветошью. После чего остатки антикора были растворены Нефрасом и окончательно также вытерты ветошью.
На обезжиренную прогретую поверхность были наложены куски Bimastа и тщательно прикатаны роликом:

Результат приятно удивил! Дверь потяжелела всего килограмма на 2…2,5. Но теперь при закрывании вместо консервно-баночного "Клацц!" звук стал приглушенно-породистый "Ммнтсс". Но это не самое главное, главное — теперь на малых оборотах, когда по кузову пробегает легкая, или даже не очень волна вибрации, ни левая нога, ни рука на подоконнике её более не ощущают… Ура! Свершилось!))) Маленькая радость, а приятно!

Ну а теперь — препарация сломанного актуатора. В чём была причина его поломки? В 8 случаях из 10 разваливаются пластиковые шестеренки редуктора, переставая передавать вращение от моторчика к тяге замка… Но этот случай — не мой. Аккуратно спилив ножовкой по металлу верхнюю плоскость редуктора актуатора я увидел, что все шестерни целы, опорные площадки осей шестерен не разбиты, а продукты износа отсутствуют:

Короче, дело сделано! Актуатор заменен! Теперь приходится все время при отпирании/запирании поглядывать на пипки дверей, т.к. работа центрального замка настолько тиха по сравнению с тем, что было до этого, что постоянно кажется, что замок просто не срабатывает!))
А вот причину поломки до конца определить мне так и не удалось. Если у кого есть готовый ответ, отличный от поломки шестерней редуктора — поделитесь! Буду очень признателен!
Всем сухих ровных дорог и теплой осени!

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Ремонт центрального замка на лачетти

Моргнём разок, Лачетти!

Одно время я управлял Лачетти хэтчбеком, а брат мой Лачетти седаном.
Прям семейный клуб лачетеводов образовался.
Так вот, у меня центральный замок нормально работал, т.е. как по инструкции. На закрывание с кнопки ключа машина моргала аварийкой 1 раз, а на открывание - 2 раза. А вот у брата на закрывание никак не реагировала (хотя открывала также с двойным промаргивагием). Странно как-то. Он даже съездил в сервис, где жеэмовские шпециалисты руками развели, мол забей и так катайся. Он даже как-то меня подбивал разобраться, но я тогда подумал, что управление идёт через ЭБУ, что надо конфижить или ещё что, чего я не смогу, в силу отсуйствия жеэмовских приблуд, потому тоже рзводил руками.
Потом получилось так, что хэтч отошёл бате, седан - мне, а брат вообще в другую нежеэмовскую машинёшку запрыгнул.

Теперь мне(!) стало как-то нехорошо, раньше же моргало, а тепер атамобыль адын раз не могёт!
Почему не могёт - пришлось самому копать, ибо форумчане со своих мест только догадками кормили, ну или предлагали совершить где-то энцать боевых заездов в сервис с криками тыча в мануал "моб вашу ять", заставить таки лентяя какого-то заменить блок ЦЗ на новый, прошить туда свой ключ и празднуя успех моргать разом при закрывании с ключа.
Может кому-то так интересней, кататься по сервисам и всё-такое, но я уже понял, куда рыть.

Оказалось, что за ЦЗ отвечает вообще отдельный радио-блок, находящийся внутри подлокотника.
Посему я сразу же качнул сервис-мануал и начал курить инфу, вытащив заодно блок из машины.
Чтобы достать блок, надо вытащить внутренний отсек из подлокотника, вытянув вверх. Вытащить разъём из блока (есть фиксатор). Вывернуть с боков 2 самореза из подлокотника, приподнять кверху за заднюю часть (можно дальше не разбирать) и вытянуть блок вбок по направлению к пассажирскому дивану.

Ну и порыскав ещё по инету я начал собирать пазл воедино. К счастью для меня, всё встало на свои места.
Но, обо всём по порядку.

Производитель изначально заложил некую функциональность, и, как оказалось, гораздо большую чем просто ЦЗ.
Часть машин шла с неким подобием штатной сигналки, кроме ЦЗ даже сирена была, проверялось открывание дверей, капота, багажника, включение зажигания без ключа, ну и плюсом ещё чутка сомнительных фич. Правда датчика удара не было (некоторые допиливали такую сигу, приматывая датчик удара самостоятельно и наслаждаясь морганием индикации открытых дверей на каждой кочке).
В оставшейся части Лачетей производитель решил сэкономить и урезать штатную сигу до ЦЗ без особых переделок, посему они решили упростить проводку, выкинув лишние провода, и упростить блок, выкинув из него половину деталюшек. Думаю, экономист какой жеэмовский был очень рад, похохатывая перемножив прайс пучка проводов на кол-во всех Лачетей.
Капитализом.

Полноценный блок имеет зелёную этикетку и номер "96 550 - 505"

Проводка полноценная:

Урезанный блок имеет белую этикетку и номер "96 407 - 680"

Проводка урезанная:

Как видно, в нём нет половины деталей, отвечающих за согласование входов-выходов проца. Ещё можно заметить то, что в полноценном блоке нет микросхемы, которая есть в урезанном, что поначалу сбивало меня с толку, но потом я всё-же нашёл, что это за микруха такая.

Долго искал, т.к. какой-то хитрый китаёза напилил на корпусе только часть типа, да ещё с буквой на конце.
Ну и прикол вдогонку - APPLICATION: Arcade Amusement! хе-хе)))
Сама микруха нужна для установленного там проца, к логике работы блока не имеет никакого отношения, разве что только для сброса логики.

Ну а теперь дело - к развязке.
Разгадка кроется вот в чём, на заводе чего-то нахимичили и установили в машины с урезанной проводкой полноценные блоки. Как и в мою тоже. (Потом ещё спецом проверил - в батин хетч поставили белый блок).
Полноценный блок не может моргнуть один раз при закрывании дверей на урезанной проводке, т.к. одноразовый мырг подразумевает, что машина встала на охрану, что при урезанной проводке невозможно, потому что не хватает некоторых сигналов. Два раза оба блока от балды моргают, на любой проводке.
Просто надыбать урезанный блок и вставить взаместо прежнего не получится, т.к. нужен некий "Scan100 Secan tool", которым надо прописать ключ в блок, ну или - на поклон к официалам.
Я же подумал, что проще допилить свой блок, и начал курить мануалы.

Нарыл я схемы:

Описание работы сиги:

Почиткал, покумекал, почесал репу и сделал мини-стенд.
Подключил блок и начал смотреть, чего не хватает блоку для полного счастья.
Оказалось, что все концевики идут на землю, кроме капота! Вот приспичило доморощенному китайцу с +12V концевик капота засандалить и всё тут. Пока я рыл форумы, наткнулся на болячку от этого чуда китайского решения. С постепенным окислением концевик капота всё больше на себе гасил 12 Вольт, напруга на контакте "7" блока падала ниже контрольного значения, и сига ложно срабатывала, либо вообще не ставилась, т.е. не моргала 1 раз!
Ага. У меня нет провода на "7" клемму, так что первое - надо туда дать +12V.
Но этого не хватило.
Ну и после непродолжительных раздумий я понял, что остальные контролируемые концевики должны быть разомкнуты от земли при постановке на охрану, а вот на оставшиеся неподключенные провода надо обратить внимание.
Ну и просто догадался, что ещё не хватает сигнала с нижнего положения пипки двери водителя.
Вот и всё, цепляю "9" клемму на землю, получаю долгожданный одноразовый мырг.

Ну и в итоге, запаиваю это дело на плату.

Вот собсна и всё. Теперече у безодноморгных лачетеводов есть выбор. Или бегать, матерно сшибая углы, по сервисам, или запаять 2 проводка.

Chevrolet Lacetti на проводах управления замками дверей висит постоянное питание и проползает кратковременно в момент постановки или снятия с охраны.

. Как перевести встроенное реле из нормально замкнутого в нормально разомкнутое реле?

Ответы 29

Актуаторы дверей двухпроводные.

Эту инструкцию читал, электоначинку Lacetti знаю как свои пять пальцев.

Вопрос, как сделать чтобы сигнализация в перспективе не высаживала аккумулятор т.к. при снятии с охраны замки открываются и на них продолжает подорваться напряжение

Сине/черный и зелено/черный заизолировать.

Слаботочное надо программировать?

Думаю это поможет

Заводские установки - управление ЦЗ

Огромное спасибо, сегодня попробую

Где то подвох. и кажется переключение не поможет

Поможет, питание проподает на секунду, когда должно появляться.

И присутствует, когда его не должно быть

так наверно черно-красный на минусе , а синий и зеленый с черной полосой на плюсе !

так наверно черно-красный на минусе , а синий и зеленый с черной полосой на плюсе !

там скорее всего на штатных висит плюс ,через ШТАТНЫЕ реле. а АКБ садится - потому что .

Так и есть фото инструкции прикрепил

что Вы подразумеваете под присутствием питания? то что там висит потенцал? или что?

На синем и зелёном проводе постоянный минус и пропадает на секунду при постановке и снятии с охраны.

На все своя авто ставил разные сигнализации сам и такое вижу впервые!

Разницу с той которая в коробке уже увидел

мне думается я нашел проблему

угу. создал. нашел. устранил))

Где то подвох. и кажется переключение не поможет

Создал, не сам, инструкция по подключению помогла;-)

А где такие правильные картинки заиметь можно?

А где такие правильные картинки заиметь можно?

Создал, не сам, инструкция по подключению помогла;-)

Вот дальше по картинке на синем и зеленом ЧТО ? Привод. а у Вас . МОДУЛЬ ЦЗ

Так что нечего валить на картинки ,они правильные.

Я пробовал блок отключать, эффект тот же

Какой блок? отключить откуда ?

Отключал блок цз

И ? что Вы хотели получить отключив блок ЦЗ? Расскажите ,мы расскажем где не так

"Вотт дальше по картинке на синем и зеленом ЧТО ? Привод. а у Вас . МОДУЛЬ ЦЗ "

Исключал и модуль здесь не причем

Вы исключали модуль ? и подключали напрямую к приводам? Или просто исключали?

я просто пытаюСЬ понять что не так.

Да, потому что dahnik4 подключил к проводам управления штатными реле ЦЗ по схеме силового управления, и у него с одной стороны на обмотках реле сидит +АКБ, а на другом конце обмоток обоих реле висит "-" через НЗ встроенные реле открытия и закрытия. Таким образом получается, что обе реле подтянуты всегда, отсюда и вынос АКБ.

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

Приветствую! От безысходности спрошу совета. Есть авто шевроле Реззо (у него система цз аналогична лечетти, даже блоки цз под одним номером идут), год назад перестала закрываться левая задняя дверь (от сигналки, штатного цз и просто от флажка водительской двери). Флажок на левой задней двери двигался, пытаясь закрыть дверь, но не закрывал ее. Потом совсем отключился. Поставили универсальный активатор — месяц и та же фигня (вроде сгорел, а штатный при подаче питания двигается). Полез первым делом в жгуты проводки. В водительской 2 провода восстановил, но к цз они не имели отношения. Недавно перестала закрываться водительская, пассажирская (работает через раз ) и багажник от цз. Всю голову уже себе сломал. Есть какие-то мысли на этот счет? Думал на блок управления цз, но тогда бы так себя вели все двери, а не по отдельности? Где еще и что искать?

Добрый вечер! Я надеюсь Вы прочитали то, что я писал в комментарии fredison81, если это всё выполнено, то тогда см.фото, которое прилагаю, это привод ЦЗ в водительской двери, стрелками обозначены рычаги, которые коммутируют контакты подавая сигнал модулю ЦЗ. необходимо их (контакты) тщательно почистить. Если это не поможет, то тогда к спецу по электрике и электронике.

Комментарии читал) проводка целая, ваш вариант диагностики реле цз испробую. А вот залезть в привод цз водительской двери не додумался блин( задний левый замок весь разбирал, напрямую от акб тяга усилие нормальное давала, а вот чего не залез в водительский там все проверить — даже не знаю… спасибо за подсказку, буду пробовать!

Молодец ! нашел и сделал. А я блин мучаюсь .Не делю назад был случай но там разобрался, в пятой двери шлангочка омывателя переломилась . После как сделал пару ней покатался, ближний правый перегорел, еще пару дней поездил и начал цз выделываться . Еду себе спокойно бац все замки закрылись, остановился, открываю кнопкой с ключа они в верх дергаются и снова закрываются, после скидывания клемы пару раз нормально срабатывали правда дверь багажника не открывали.да еще машина закрывалась в момент завода двигателя . Прошло еще пару дней, на ходу замки могут закрыться но на стоянке не могу закрыть, закрываются все вместе только когда на водительской двери пиптик опускаешь . От ключа все вместе не закрываются, хотя раньше закрывались . Боюсь так машину оставлять постоянно клемму скидываю.С брелка при закрытии даже перестали поворотники срабатывать, вообще тишина .уже и не знаю что делать . Мож подскажешь в какую сторону рыть ?

Читать дальше: Компрессор на ваз своими руками

Доброго времени суток! По Вашему вопросу, Александр, речь о работе ЦЗ (Центральный замок) — Причин, как Вы понимаете, может быть много. Я вкратце опишу Вам методику поиска, предполагаю, что а) ЦЗ штатный и не подключен к сигнализации (которая возможно была установлена); б) Вы умеете пользоваться тестером — прибором для измерения напряжения, тока, сопротивления. 1. Блок ЦЗ находится в ногах переднего пассажира (фото Вы видели), добираетесь к блоку ЦЗ, чтобы Вы могли проверить А) приходит ли питание 12В на него; Б) звонится или нет провод МАССА. Далее, п.п. А)Б) в порядке, то извлекаете блок ЦЗ, отключив разъём и на стол для проверки самого блока. Подключив блок на столе к питанию 12В, плюс привод ЦЗ (его необходимо позаимствовать у кого либо, если нет), и проверяете работу самого блока ЦЗ, т.е. заставляя привод открыватьсязакрываться. Если привод ЦЗ на столе ведёт себя корректно, то п.п. А)Б) и блок ЦЗ работают нормально, если какой-то из описанных пунктов не выполняется, то необходимо искать причину — почему? 2. Предполагаем, что по п.1) всё работает, (это исходя из того, что ВЫ описали в коменте). Тогда необходимо, открыв водительскую дверь добраться до жгута проводов, отодвигая резиновую гофру то в одну, то в другую сторону и просматривая целостность всех проводов в этом жгуте. очень может быть, что часть из них с нарушенной изоляцией. Т.к. команду на открытиезакрытие даёт привод в водительской двери. Если провода в жгуте без повреждений, то необходимо — 3.Снять декоративную накладку с водительской двери, добраться к приводу ЦЗ проверить его работу (автономно — т.е.отключив от сети авто) и проверить работу встроенных в привод концевиков, которые дают команду на открытие закрытие всех остальных приводов авто. Это краткое описание предположительного пути поиска неисправности. причин может быть ещё много других.

Во время работы будьте осторожны, чтобы не замкнуть какую либо цепь, и желательно снять минусовую клемму во время любого демонтажа и монтажа, клемму накидывать только для замеров напряжения при условии, что нигде ничего не замкнуто. Если нужны фото привода ЦЗ водительской двери, то могу выслать в личку. Удачи в поиске неисправности! Пишите, чем смогу — помогу.

Читать дальше: Не заводится прадо 120

Благодарю за помощь ! Блок цз я проверял через блок предохранителей контролькой и визуально осматривал, разбирал коробочку все чисто и не заметно каких либо повреждений . Да у блока управления цз в проводке внедрены еще 2 провода я так понимаю с сигнализации (она есть ) сами провода не массу не остальные не звонил, сегодня этим займусь . я в этом деле не соображаю по тому как раньше не доводилось да и образования электрика не имею я токарь) Еще раз спасибо за дельный совет !

Читать дальше: Машины на обмен с доплатой

Не стал сам повторно лезть в авто, отогнал специалистам . Все-же дело было именно в блоке управления цз . А Вам еще раз спасибо за полезную информацию)

Ремонт центрального замка на лачетти

Перевод обозначений на схемах >>> Как читать электрические схемы >>>

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 11, белый)	Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке	Блок предохранителей в моторном отсеке
С351 (контакт 33, серый)	Кузов – передняя левая дверь	Под передней стойкой со стороны водителя
С361 (контакт 33, серый)	Кузов – передняя правая дверь	Под передней стойкой со стороны переднего пассажира
С371 (контакт 12, белый)	Кузов – задняя левая дверь	Под левой средней стойкой
С381 (контакт 12, белый)	Кузов – задняя правая дверь	Под правой средней стойкой
S302 (коричн.)	Кузов	Левая часть пространства для ног водителя
G204	Кузов	Левая нижняя часть пространства для ног водителя
G301	Кузов	Под панелью пола кузова при поперечине со стороны переднего пассажира

б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

2) ХЭТЧБЭК

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 11, белый)	Кузов – блок предохранителей в моторном отсеке	Блок предохранителей в моторном отсеке
С351 (контакт 33, серый)	Кузов – передняя левая дверь	Под передней стойкой со стороны водителя
С361 (контакт 33, серый)	Кузов – передняя правая дверь	Под передней стойкой со стороны переднего пассажира
С371 (контакт 12, белый)	Кузов – задняя левая дверь	Под левой средней стойкой
С381 (контакт 12, белый)	Кузов – задняя правая дверь	Под правой средней стойкой
С404 (контакт 8, белый)	Удл. задней двери – кузов	Внутренняя сторона левой задней стойки
С406 (контакт 6, белый)	Удл. задней двери – задняя дверь	С левой стороны рядом с двигателем заднего стеклоочистителя
S302 (коричн.)	Кузов	Левая часть пространства для ног водителя
G204	Кузов	Левая нижняя часть пространства для ног водителя
G301	Кузов	Под панелью пола кузова при поперечине со стороны переднего пассажира

б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

Recommendations

Comments 9

Читать дальше: Ngk 28 на логан

Читать дальше: Адреса гибдд в курске

Читать дальше: Что означает слово фольксваген

Электросхема системы центральной блокировки дверей

Центральный замок с дистанционным управлением позволяет с помощью пульта отпирать и запирать двери на расстоянии до 6 м от автомобиля. Мигающий светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о работоспособности пульта. • Кнопка LOCK (ЗАПИРАНИЕ).

Запирание всех дверей. Фонари аварийной световой сигнализации мигают один раз.

• Кнопка UNLOCK (ОТПИРАНИЕ).

Отпирание всех дверей. Фонари аварийной световой сигнализации мигают два раза.

• Кнопка BOOT (БАГАЖНИК).

Отпирание багажника при нажатии в течение 1 секунды.

• Кнопка PARKING (СТОЯНКА) (хэтчбек/

универсал). Аварийная световая сигнализация мигает в течение 28 секунд. Для выключения аварийной световой сигнализации нажмите кнопку еще раз.

Дальность действия пульта дистанционного управления зависит от условий окружающей среды.

Закройте все окна.

Поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK и выньте ключ.

Дайте всем пассажирам выйти из автомобиля.

Закройте все двери, капот и багажник.

Нажмите и отпустите кнопку запирания замков дверей на пульте дистанционного управления. Светодиод на пульте мигает один раз.

Когда ключ вставлен в замок зажигания, все кнопки дистанционного управления перестают работать.

Recommendations

Comments 9

Читать дальше: Блок стеклоподъемника дэу нексия

Читать дальше: Лучший двигатель на волгу

Читать дальше: Когда нужно переобувать машину на зимнюю резину

Настройка центрального замка лачетти

Приветствую участников форума!

В моей комплектации отсутствует кнопка управления Центральным Замком (далее ЦЗ) на водительской двери. Могу ошибаться, но по-моему она стоит в вагонах. Появилось желание ее установить на свой хэтч. В связи с чем возникли некоторые вопросы. Саму кнопку заказать можно (каталожный номер 96552824), только вопрос времени. Хочу спросить можно ли организовать работу Центрального Замка (далее ЦЗ) по следующему алгоритму: а) Нажатие штатной кнопки на ключе с дистанционным управлением — блокировка/разблокировка замков всех 5 дверей (как и сейчас) б) Нажатие той-самой кнопки ЦЗ, которую хочу установить на дверь — тоже блокировка/разблокировка замков всех 5 дверей в) При разблокировании изнутри, вытаскивая утапливаемый блокиратор двери — хочу разблокирования только водительской двери (а не всех 5 дверей, как сейчас)

Если кто добавлял себе такую кнопку, сообщите пожалуйста требуется ли заказывать дополнительно накладку на двери с необходимыми под все кнопки отверстиями или можно под новую кнопку и в штатной накладке дырку просверлить.

Впоследствии хочу поставить сигнализацию с функцией раздельного открывания дверей с брелока (одно нажатие — дверь водителя, второе нажатие — остальные двери), а также отдельной кнопкой разблокирования двери багажника.

2) ХЭТЧБЭК

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

№ РАЗЪЁМА (№ И ЦВЕТ КОНТАКТА)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ	ПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМА
С102 (контакт 11, белый)	Кузов — блок предохранителей в моторном отсеке	Блок предохранителей в моторном отсеке
С351 (контакт 33, серый)	Кузов — передняя левая дверь	Под передней стойкой со стороны водителя
С361 (контакт 33, серый)	Кузов — передняя правая дверь	Под передней стойкой со стороны переднего пассажира
С371 (контакт 12, белый)	Кузов — задняя левая дверь	Под левой средней стойкой
С381 (контакт 12, белый)	Кузов — задняя правая дверь	Под правой средней стойкой
С404 (контакт 8, белый)	Удл. задней двери — кузов	Внутренняя сторона левой задней стойки
С406 (контакт 6, белый)	Удл. задней двери — задняя дверь	С левой стороны рядом с двигателем заднего стеклоочистителя
S302 (коричн.)	Кузов	Левая часть пространства для ног водителя
G204	Кузов	Левая нижняя часть пространства для ног водителя
G301	Кузов	Под панелью пола кузова при поперечине со стороны переднего пассажира

б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

Процесс снятия и замены блока предохранителей и реле, его элементов

Каждый модуль на автомобиле ремонтируется и снимается с машины только после полного отключения питания бортовых цепей и надежной фиксации транспорта.

Как разобрать блок предохранителей

Процедура выглядит так.

Загнать машину на ровное место и зафиксировать ее.
Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
Открыть крышку модуля. Для салона отщелкивается боковой элемент приборки со стороны двери. Для основного модуля – отжимаются клеммы верхней крышки.
Далее потребуется открутить основные крепления панели к кузову автомобиля.
После выполнения операции модуль аккуратно вытягивается с посадочного места.
Сзади панели расположены контактные группы проводов. Их следует предельно осторожно вынуть.
Далее деталь полностью демонтируется с автомобиля.

Замена предохранителей

Для этого следует использовать пинцет или специальную прищепку. Деталь вынимается из гнезда и на ее место устанавливается новая. Важно! Недопустимо вынимать элементы из гнезд раскачивая их – это может повредить тонкие ножки.

Реле поворотников Лачетти: замена

Чтобы оперативно сделать достаточно отсоединить контакты детали от бортовой сети и открутить отверткой деталь.

Схема расположения предохранителей в основном блоке

Маркировка и назначение предохранителей из основного блока Chevrolet Lacetti:

EF29, 30, 31 — не используемые предохранители
EF28 — предохранитель правых габаритов
EF27 — предохранитель правого ближнего света
EF26 — предохранитель центрального замка
EF25 — предохранитель привода зеркал
EF24 — предохранитель «противотуманок»
EF23 — предохранитель левых габаритов
EF22 — предохранитель форсунок
EF21 — предохранитель датчика кислорода
EF20 — предохранитель ближнего левого света

Ещё за ближний свет в этой фаре отвечает предохранитель Ef27:

EF19 — предохранитель освещения салона
EF18 — предохранитель топливного насоса

Если бензонасос отказал в работе, проверьте также предохранитель F2 в салонном монтажном блоке, предохранитель Ef22 в подкапотном блоке и реле К7.

EF17 — предохранитель компрессора в кондиционере
EF16 — предохранитель звуковых сигналов
EF15 — предохранитель дальнего света

Работу дальнего света контролирует и реле К4, проверьте его, если данный предохранитель в норме.

EF14 — предохранитель переднего левого стеклоподъемника
EF13 — предохранитель задних фар

Не горит стоп-сигнал? за него отвечает и предохранитель F4. Ef12 — предохранитель фар и габаритных огней

Если вышли из строя лампы габаритов только с одной стороны, тогда проверьте ещё предохранители Ef23 или Ef28.

EF11 — предохранитель ЭСУД
EF10 — предохранитель ЭБУ
EF9 — предохранитель правого переднего и правого заднего стеклоподъемников
EF8 — предохранитель вентилятора охлаждения
EF7 — предохранитель обогревателя заднего стекла
EF6 — предохранитель вентилятора охлаждения

Если вентилятор не включается (он работает тихо, так что по звуку определить достаточно не просто), также проверьте предохранители Edf8, Ef21 и реле К9 и К11. EF5 — цепь предохранителей EF4 — предохранитель стартера

Рекомендуем проверять данный предохранитель в том случае, когда стартер не крутит. Помимо, за работу стартера отвечает реле 4 на кронштейне под приборной панелью с водительской стороны. При этом:

EF3 — предохранитель вентилятора отопителя
EF2 — предохранитель ABS
EF1 — предохранитель аккумулятора

Лачетти не заводится, реле щелкает, стартер не крутит

Если после срабатывания реле машина не запускается – дело может быть в нескольких факторах.

Читайте также:

Ремонт центрального замка на лачетти

Замена актуатора ц.з. передней левой двери Лачетти. Виброизоляция двери. Поиск причин неисправности.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Типы неисправностей

Причины неисправностей

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Ремонт электрического ЦЗ

Видео «Ремонт ЦЗ»

Ремонт центрального замка на лачетти

Войти

Моргнём разок, Лачетти!

Chevrolet Lacetti на проводах управления замками дверей висит постоянное питание и проползает кратковременно в момент постановки или снятия с охраны.

Ответы 29

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

Ремонт центрального замка на лачетти

2) ХЭТЧБЭК

Recommendations

Comments 9

Электросхема системы центральной блокировки дверей

Recommendations

Comments 9

Настройка центрального замка лачетти

2) ХЭТЧБЭК

Процесс снятия и замены блока предохранителей и реле, его элементов

Как разобрать блок предохранителей

Замена предохранителей

Реле поворотников Лачетти: замена

Схема расположения предохранителей в основном блоке

Лачетти не заводится, реле щелкает, стартер не крутит