Ремонт днища мазда 3
Обновлено: 06.07.2024
Антикор днища
Вот и пришло время обработки днища машины антикором. Процедура трудоёмкая и очень грязная, но готовился я к этому давно, а с приходом тепла решил приступить, тут как говорится: “Сиди — не сиди, а начинать надо!".
Работу выполняли с другом BondareW, загнали машину в гараж с ямой и понеслась разборка!
За свои почти 14 лет эксплуатации машина ездила по дорогам с разным покрытием и легендарные Московские реагенты тоже видела, поэтому состояние днища в задней части машины далеко не идеально, но критичного ничего нет, все вполне решаемо.
В прошлом году я проводил обработку задних арок битумной мастикой "Кордон" ("Антикор задних арок"), и по прошествии дождливого периода осень 2019 — весна 2020 результат обработки меня порадовал! Все целое, проблем не наблюдаю. Слой мастики эластичный.
После той обработки у нас осталась килограммовая банка этой жижи, и чтобы не пропадать добру мы решили обработать часть кузова под бампером битумной мастикой "Кордон".
Усилитель был снят, и как видно не зря!
На просторах Drive2 была найдена очень полезная запись о нанесении антикора и подробный развёрнутый отчет "что и как" — "Правильный вечный антикор". Вот.
Её то мы и взяли за основу. Выбросили из головы все мысли о буржуйском Dinitrol'е и обратили свой взор на старое-доброе пушечное сало!
Для обработки внутренних полостей было приобретено пушечное сало марки: «MasterWax» (арт.: MW021001).
Для обработки днища применили сало фирмы "БиКар" (арт.: VSK00145527), оно не течёт и не смывается.
При снятии пластиковой защиты днища обнаружилось, что одна из шпилек сильно загнута и вырвана из кузова. И каково же было моё удивление, когда я увидел в этом отверстии заводскую виброизоляцию пола салона! Однако, здравствуйте…
Края этого отверстия я зачистил, покрыл антигравием в аэрозольном баллоне "Body", заклеил двусторонний скотчем "3М" и снова задул антигравием. Получилось неплохое временное решение!))
Также, при демонтаже защиты, пришлось попрощаться с 5 шпильками.
Ну ничего, поправим) При выполнении шумки салона исправим проблему с недостатком шпилек)
Также срезало один из болтов крепления пластиковой защиты троса ручника. Высверлил, поправил резьбу метчиком и установил временный болт, пока оригинал едет из Японии)))
По днищу присутствуют закрытые технологические отверстия, с завода они заклеены матерчатой лентой, через них, при помощи шприца, я заложил пуш. сало для обработки внутренних полостей разведенное с трансмиссионным маслом ТАД-17 фирмы "ОйлРайт". Отверстия закрыл скотчем "3М", описанным выше способом.
Обработка днища выполнялась разогретым пуш. салом "БиКар", разбавленным маслом ТАД-17.
До обработки (кузов вымыт):
12.1.4 кузова и днища
Общее состояние кузова транспортного средства - один из параметров, определяющих его ценность. Обслуживание кузова несложно, но оно должно быть регулярным. Пренебрежение этим правилом, особенно после незначительного повреждения, может быстро привести к дальнейшему ухудшению состояния кузова и дорогостоящему ремонту. Это важно помнить и обращать внимание на те части автомобиля, осмотр которых затруднен, например, внизу, внутри колесных арок и в нижней части отсека двигателя.
Основной вид обслуживания кузова - его регулярная мойка большим количеством воды (из шланга). Это помогает удалить все твердые частицы, которые, возможно, пристали к автомобилю. В процессе мойки важно удалить все эти частицы, чтобы предотвратить в дальнейшем возникновение царапин. Обязательно надо промыть арки колес и подрамник, чтобы удалить всю грязь, которая удерживает влагу и ускоряет процесс ржавления. Может показаться странным, но лучшее время для чистки подрамника и арок колес - это сырая погода, когда грязь остается влажной и мягкой. При очень сырой погоде подрамник обычно автоматически очищается от больших наростов грязи и это время является лучшим для проведения осмотра.
За исключением автомобилей, имеющих защитное покрытие днища с содержанием воска, рекомендуется периодически очищать паром подрамник и моторный отсек, что позволяет выполнить тщательный осмотр для определения необходимости проведения незначительного ремонта и замен. Чистка паром доступна во многих мастерских и необходима для удаления масляной грязи. Если очистка паром не доступна, возможна произвести очистку с помощью растворителей для масел, которые наносятся при помощи кисти. В этом случае грязь может быть просто растворена.
Обратите внимание, что эти методы не следует использовать на автомобилях с восковым защитным покрытием кузова, иначе покрытие будет удалено. Такие автомобили должны подвергаться ежегодному осмотру, предпочтительно до наступления зимы, при этом необходимо вымыть низ кузова и восстановить поврежденные участки защитного покрытия. Лучше всего полностью заменить покрытие. Также целесообразно использовать восковую защиту для впрыска в панели двери, подоконники и т.д. поскольку это дает дополнительную гарантию против ржавления в местах, где такая защита не предусмотрена изготовителем.
После мытья красочного покрытия вытрите его насухо замшей, чтобы финишная обработка не имела пропусков. Нанесение слоя полировочного состава обеспечит дополнительную защиту краски от вредных примесей атмосферы. Если краска потеряла блеск, используйте смесь очистительного и полировочного составов. Его применение требует некоторых усилий, но потеря блеска, как правило, есть результат нерегулярной мойки. Особую осторожность следует соблюдать при уходе за металлизированным красочным покрытием: для финишной обработки такого покрытия следует пользоваться безабразивными составами для чистки и полировки. Всегда проверяйте, чтобы предусмотренные для дренажа и вентиляции отверстия и трубки были полностью открыты, и чтобы вода могла свободно выливаться через них. На ветровом стекле и окнах может периодически появляться грязная пленка, которую следует смывать подходящим очистителем для стекол. Никогда не используйте для чистки стекол воск или шлифовочные пасты для кузова или хромированных деталей.
"АНТИКОР ECOBLASTING" автомобиль Mazda 3
Любое транспортное средство начинает терять свои технические возможности и характеристики. Это обусловлено длительностью эксплуатации автомобиля, регулярностью технического обслуживания.
Но далеко не последнюю роль играет качество дорожного покрытия. Касательно последнего, то, к сожалению, у нас преобладают дороги низкого качества. Из-за этого в процессе езды от полотна отделаются мелкие частицы абразивных материалов, которые попадают на кузов автомобиля. Результат – существенно снижается антикоррозийная защита, ухудшается покрытие автомобиля.
Наша компания Ecoblasting специализируется на высококачественной антикоррозийной и пескоструйной обработке любых транспортных средств, включая авто Mazda 3. Накануне, была выполнена комплексная обработка упомянутого средства.
Стоит отметить изначальное состояние автомобиля – вполне хорошее. Проводилось регулярное техническое обслуживание, даже выполнена антикоррозийная защита, но на ржавчину.
Перечень работ по по восстановлению автомобиля Mazda 3 от ржавчины
Мы практикуем только персональный подход, а потому объем мероприятий был разработан индивидуально под транспортное средство. Учитывалась сложность, необходимость в определенных видах работ. Нашими специалистами были проведены следующие мероприятия:
- демонтаж 4 элементов, а именно всей выхлопной системы, топливного бака, всех бамперов и порогов;
- оснащение защиты систем автоматики – датчиков, трубопроводов;
- демонтаж слоев заводского герметика для швов;
- пескоструйная обработка днища автомобиля (изначально, эта работы не была проведена до прибытия в наш автосервис);
- грунтование специальной грунтовкой;
- восстановительные работы шовного герметика;
- нанесение лакокрасочного покрытия из двухкомпонентной полиуретановой краски;
- нанесение жидкого герметика.
Также проводились финальная сборка автомобиля и дальнейшая его продувка и мойка. Теперь разберем некоторые этапы более подробно.
При разборке было принято решение о дополнительном демонтаже бампера. Это необходимо для эффективной и более глубокой проработки автомобиля. Как видно на фото, ту часть что за баком пропустили или забыли, то есть антикоррозийная защита не была нанесена изначально. В общем таких «пробелов» оказалось довольно много.
Сделанный антикор на собранном автомобиле, как показывает практика, не защищает автомобиль от коррозии.
Поэтому специалисты Ecoblasting решают эту проблему, разбором, очисткой, нанесением спец средств, тем самым обеспечив профессиональный подход к делу.
Стоит отметить, что ненадлежащая изначальная обработка до прибытия в наш автосервис нанесла еще больший вред. Как показывал нам владелец, состояние авто до обработки днища было гораздо лучше. Это связано с тем, что применялись некачественные средства, которые наносятся на предварительно не очищенные пескоструем поверхности.
Однако в нашей компании используется технология «АНТИКОР ECOBLASTING» и только современные и сертифицированные инструменты и средства. Поэтому в дальнейшем вышеупомянутая проблема не возникнет.
Подготовительные работы авто к пескоструйке, грунтовке и покраске
Специалисты проводят «упаковку», чистку автомобиля до идеального состояния. Это необходимо для лучшей адгезии материалов с элементами транспортного средства.
Далее, подготавливаем авто к грунтовке для этого автомобиль обеспыливается, обезжиривается. Для грунтовки задействуется высококачественный проверенный временем полиуретановый материал, состоящий из двухкомпонентной системы.
Как говорилось выше, проводится восстановление состояния шовного герметика. Затем проводится тщательное окрашивание полиуретановой краской. После этого наносится слой жидкого полиуретанового герметика. Последний одновременно решает две задачи:
- обеспечивает дополнительную шумоизоляцию;
- обеспечивает защиту колесной системы от пескоструя.
После высыхания, нанесенного герметика, проводится нанесение сертифицированного антикоррозийного материала «Меркасол» шведского производства. Для эффективной антикоррозийной защиты без повреждений других элементов осуществляется точечная обработка. Антикором обрабатываются только те части авто, которые действительное нуждаются в этом.
Далее следует финальный этап – сборка автомобиля, его продувка и мойка. На последние работы необходимо несколько часов – так обеспечивается высочайшее качество.
Работая с нами, вы платите только за то, что необходимо вашему транспортному средству без дополнительной переплаты. Для обработки автомобиля используем только сертифицированные составы, поэтому высочайшее качество работ обеспечено. Для постоянных клиентов предоставляем персональные скидки. Обращайтесь прямо сейчас, и уже сегодня вы получите квалифицированную помощь.
Видео нашей работы:
Mazda 3 в деталях: Многоликая матрешка
На днях «Мазда» представила новую «трешку», но модель предыдущего поколения, о которой сегодня речь, до сих пор в продаже. У кого есть 610 тыс. руб., наверняка купит новую. Нет такой суммы — ступайте на вторичный рынок, где трехлетку найдете за 455 тыс., а авто первых лет выпуска — за 380 тыс. руб. Но при выборе подержанной машины полезно знать о ее типичных болезнях.
ПЕРВАЯ ЛЕДИ
Начните с тест-драйва — возможно, вас сразу разочарует неважная шумоизоляция, тогда вопрос покупки отпадет сам собой. Типичных проблем, связанных с кузовом, лишь две: лопаются стекла противотуманок и отвисают задние подкрылки. Они из ворсистого материала, и зимой в них накрепко врастает наледь — от ее тяжести детали деформируются. Надумаете менять подкрылки — поставьте от рестайлинговой версии: они с каркасом и лучше держат форму.
У хэтчбеков старше 2006 года порой выступает ржавчина на крышке багажника вокруг фонарей. Это, пожалуй, самое слабое место кузова; ему требуется регулярная мойка, особенно тщательно надо смывать соль. У седанов такой болячки не замечено, но в самих фонарях нередко образуется конденсат. Избавиться от него легко: меняем прокладку, прочистив заодно дренаж.
Хотя кузова всех модификаций достаточно крепки — твердая четверка по EuroNCAP — «сверчки» дают порой о себе знать. Чаще при подаче-сбросе газа, когда гуляет в опорах силовой агрегат, скрипит крепление тросов переключения передач. Их держит пластиковая скобочка, которая просто надевается на резьбу шпильки, приваренной к полу кузова. Стоит навернуть на шпильку гайку М6, подложив под нее шайбу и прижав тем самым скобу, и «насекомому» конец. Иногда звуки издают механизмы регулировки сидений — их нужно попросту смазать.
Остальные беды имеют причиной небрежную эксплуатацию. Так, не очень внимательные водители зачастую обрывают низкую юбку переднего бампера, немногим реже — пластиковый обвес днища. Нередки сколы, а то и трещины на ветровом стекле: от камней никто не застрахован, но и сами по себе стекла слабоваты, плохо держат удар.
ЭЛЕКТРОННЫЕ МОЗГИ
Бывает, «слепнет» единый информационный дисплей аудиоцентра и климат-контроля. Конечно, есть умельцы, способные пропаять тончайшие проводники платы, но таких единицы. Как правило, недешевое табло приходится менять. Это лучше доверить специалистам, ведь собранные кое-как элементы интерьера с обломанными пистонами и потайными фиксаторами впоследствии непременно заскрипят.
То же касается замены датчика температуры воздуха в салоне (речь вновь о климат-контроле). Встроенный вентилятор порой нестерпимо верещит, а менять его — вновь разбирать полсалона.
Случалось, иммобилайзер переставал признавать родные ключи. Перепрошивка системы возвращала ему память, при этом дилер делился подозрениями на тему того, что имела место попытка сканирования кодов с целью угона авто.
Хотя «трешки» не самые популярные среди угонщиков, многие ставят дополнительную сигнализацию, причем, как правило, не меняют ее базовые настройки. Отчасти из-за этого со временем отказывает электропривод замка водительской двери, не рассчитанный на более длительный импульс, подаваемый чужеродной электроникой. Выставьте минимум, но такой, чтобы замки успевали сработать, — проблем, скорее всего, не возникнет.
Форсунки струйного омывателя фар («рожки» в бампере) порой дают течь. Причина проста: вода в системе и мороз на улице разорвут не то что пластик — металл! Мораль: не экономьте на незамерзайке, цена которой по сравнению со стоимостью замены механизмов ничтожно мала.
С остальным электрооборудованием проблемы редки, если, конечно, не относить к таковым «злопамятство» дилерского сканера. Благодаря электронной сервисной книжке он в курсе всех визитов к официалам. Порой владелец, купивший подержанный автомобиль и пренебрегший при этом диагностикой, узнает о скрученном пробеге только при очередном ТО у дилера! Правды не узнать лишь о «праворуких» и авто из Америки — их нет в «нашей» базе. Впрочем, «трешки»-«иммигрантки» на наших рынках встречаются нечасто — своих хватает!
Двигатель 1,6 л вы отличите от более объемных по неприкрытому впускному коллектору либо по VIN-коду (кружок): Z, F и L на восьмой позиции — это 1,6, 2,0 и 2,3 л (агрегаты Z6, LF и L3) соответственно.
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
Из всех моторов (см. «Историю модели») к нам официально поставляли только три: объемом 1,6; 2,0 и 2,3 литра, последний — для версии MPS. Все моторы с практически вечными цепью и гидронатяжителем в приводе ГРМ — эти детали трудятся без нареканий. Поликлиновой ремень, который меняем по состоянию, имеет автомат натяжителя — удобно. Свечи легко работают по 40 тыс. километров, а нередко дотягивают и до 60 тыс., когда по регламенту положено также регулировать зазоры в клапанах. На деле до этого доходит крайне редко даже при большем пробеге: распредвал и стаканчики переменной высоты, подбором которых выставляем зазоры, практически не изнашиваются.
К качеству бензина (если, конечно, не нарваться на явную бодягу) моторы относятся терпимо, и многие владельцы вопреки инструкции, но во благо кошельку вместо А95 заливают 92-й. Агрегат объемом 2,3 л снабжен турбонаддувом и поэтому таких вольностей не допускает, требуя ОЧ не ниже 98. Случаев зависания клапанов от переизбытка смол в топливе дилеры не припоминают и даже не советуют промывать форсунки в целях профилактики. А вот необходимость заменить топливный насос из-за грязи пару раз возникала. К слову, для этого надо снимать бак, ведь через крохотный лючок в полу можно лишь убедиться в том, что насос стоит на месте.
Во впускном коллекторе могут погромыхивать заслонки, изменяющие его геометрию. «Паук» одно время приходилось часто менять (по гарантии), но у последних «трешек» эта проблема возникает заметно реже. У части 2,3-литровых моторов по гарантии меняли крепеж задней опоры силового агрегата — болт не уживался с гайкой, пытаясь от нее избавиться. Здесь важно не прозевать «развод», иначе придется менять и разбитую опору.
ФИГУРЫ СО СКРИПОМ
Гайки стоек стабилизатора задней подвески подтягиваем при каждом ТО, поскольку они тоже склонны отвертываться. Возможно, из-за этого стойки не выдерживают порой и 80 тыс. км, тогда как их «коллеги» спереди доживают до 180 тыс. и более.
Сайлент-блоки коротких поперечных рычагов задней подвески порой начинают неприятно скрипеть, при этом нет ни люфтов, ни повреждений резины. Самое простое — брызнуть на них силиконовой смазкой из баллончика. Обычно помогает. Радикальное же решение — разумеется, замена.
Слабое звено в передней подвеске — опорные подшипники стоек. Признак их кончины — скрип, а то и скрежет при повороте руля с ощутимой ступенькой по усилию. По наблюдениям дилеров, эта беда чаще преследует машины из регионов, где дороги, мягко скажем, неважные. Пробег некоторых экземпляров не дотягивал и до 60 тыс. км.
Реже, но все-таки приходится менять передние подшипники ступиц, чья гибель также в немалой степени на совести дорожников.
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Со ШРУСами проблем не бывает, если, конечно, не порваны чехлы — за ними следим в оба. Автомат, который недавно начали устанавливать и с 2-литровым мотором, также весьма надежен. А вот механика любит ласку. За манеру поспешно «вбивать» передачи вопреки сопротивлению синхронизаторов расплатитесь заменой этих узлов и самих шестерен уже через 40–60 тыс. км.
Сцепление тоже требует бережного обращения, но порой отказывает из-за врожденных пороков — деформации лепестков диафрагменной пружины и течи главного цилиндра. Второе неприятно и психологически — загорается лампа потери тормозной жидкости, ведь бачок один на двоих.
Конечно, все описанные дефекты на одной машине вряд ли сойдутся, в отличие от матрешек, способных упаковаться в одну. Хотя если соблазниться внешностью и сэкономить на диагностике.
Благодарим компанию «Ю.С. ИМПЕКС» за помощь в подготовке материала.
ИСТОРИЯ МОДЕЛИ
2003 год. Женева. Дебют прототипа «Мазда-МХ Спортиф», который спустя пару месяцев во Франкфурте представлен как «Мазда-3» (для японского рынка — «Аксела»). Платформа С1, единая с «Фордом-Фокус» и «Вольво-S40». Кузова: седан, хэтчбек. Двигатели: бензиновые P4, 1,4 л, 58 кВт/80 л.с. или 62 кВт/84 л.с. (разные настройки); Р4, 1,5 л, 84 кВт/114 л.с.; P4, 1,6 л, 77 кВт/105 л.с.; Р4, 2,0 л, 110 кВт/150 л.с.; P4, 2,3 л, 126 кВт/171 л.с.; дизельный с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 1,6 л, 66 кВт/90 л.с. или 80 кВт/110 л.с. (разные параметры наддува). Привод передний, М5 или А4.
2004 год. Спортивная версия MPS с новым бензиновым двигателем с турбонаддувом: P4, 2,3 л, 191 кВт/260 л.с. Новая М6. Начало поставок на американский рынок авто с дефорсированными бензиновыми моторами: Р4, 2,0 л, 106 кВт/144 л.с. или 109 кВт/148 л.с. (разные настройки); P4, 2,3 л, 111 кВт/151 л.с. или 118 кВт/160 л.с. (разные настройки). Турбодизель с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,0 л, 105 кВт/143 л.с.
2006 год. Крэш-тест EuroNCAP: 12 баллов за фронтальный удар и 18 — за боковой. Плюс три балла добавлено за сигнализатор незастегнутых ремней. Итого 33 балла, формально — пять звезд, но одну сняли за травмоопасную панель приборов. Общий итог — четыре звезды. Рестайлинг: доработана шумоизоляция, другие бамперы и решетка радиатора, изменения в интерьере — другие обивка и приборная панель. ABS и EBD включены в базовую комплектацию.
2008 год. Модификация с мотором 2,0 л и А5. Представлено новое поколение модели.
Ремонт своими руками: стоит ли доверить своим рукам?
На протяжении многих лет автолюбители воспринимали Мазда 3 как аналог Форда и Вольво. Однако, новые модели не имеют ничего общего с вышеперечисленными и это важно учитывать. Хотя одно общее свойство все-таки есть — ремонт Мазда 3, как и ремонт Форда, требует немалых финансовых вложений. Не стоит думать, что, имея возможность залезть под капот, можно решить многие вопросы. Если нет никаких знаний и умений и все навыки ограничиваются замерами уровня масла, то автомобиль следует отогнать на сервис.
Немного истории
В 2009 году был завершен выпуск первого поколения и началось производство моделей второго поколения на платформе Ford C. В 2011 год были внесены изменения, а сам выпуск был прекращен в 2013 году и началось производство моделей третьего поколения.
Главное отличие состоит в используемой платформе Skyactiv. Для российского покупателя доступны 2 варианта моторов — на 1,5 и на 1,6 л. Помимо этого, в линейки представлены и автомобили с моторами на 2 и 2,5 л, а также турбодизелем, но на российском рынке их встретит невозможно. Ремонт Мазда 3 своими руками вполне возможен, однако, стоит подумать несколько десятков раз, поскольку последствия неправильных действий могут потребовать огромных денежных вложений и потраченных нервных клеток. Самостоятельный ремонт дело сложное, а потому важно грамотно подойти к выбору мастера, который берет на себя ответственность за исправность автомобиля. Все замены и ремонтные работы требуют грамотного подхода и использования качественных запчастей и расходников.
Двигатель
Без сомнений, ремонт дело тонкое и своими руками он не всегда не то что невозможен, а скорее опасен и затратен. В случае если машина еще находится на гарантии, то стоит поехать в сервис, а не к гаражным умельцам, которые могут причинить машине огромный вред. Стоит помнить, что капитальный ремонт или замена двигателя сравнима с покупкой нового автомобиля. А потому важно хорошо подумать, кому попадает в руки машина, чтобы после не думать где взять деньги на ремонт дорогостоящего двигателя.
Первое, что необходимо сделать — это заменить масло, кстати, это, пожалуй, одно из немногих действий что можно сделать самостоятельно. Производитель рекомендует масло 0W20, однако, для экономии допустимо использование масла 5W30. Фильтр следует использовать только фирменный — сомнительная экономия вполне может принести множество проблем в будущем. Придется потратить деньги и на приобретение одноразовой шайбы сливного отверстия.
Замена воздушного фильтра также потребует значительных вложений, если выбирать оригинальную запчасть. Вполне допустимо использование аналогов, которые значительно дешевле, но если есть возможность, то стоит выбрать расходник от производителя. Самостоятельная замена требует снятия воздушного патрубка с ослабление хомута.
Иридиевые свечи необходимо заменять каждые 100 тысяч километров. Самостоятельно выполнить это возможно, однако, стоит понимать, что это потребует многочисленных манипуляций.
Вместо ремня ГРМ используется цепь, которую нет необходимости менять. Зато есть ремень помпы и ремень генератора и компрессора кондиционера, которые регулярно требуют замены после каждых 75-80 тысяч километров.
Трансмиссия и тормозная система
В Мазда 3 чаще всего используются АКПП и можно смело утверждать, что слабых мест у данной коробки нет. Безусловно, при неравномерном вождении может быть зафиксирован быстрый износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а от пыли часто страдает гидроблок.
Замена масла в АКПП должна быть произведена каждые 100 тысяч километров, но возможны ситуации, когда замена нужна уже через 60 или 80 тысяч. Данная работа сложная, а потому если нет определенных умений и знаний, то не стоит даже думать сделать это своими руками.
Самостоятельно можно произвести замену передних колодок, а вот с задними дело обстоит гораздо сложнее. Если же желание сэкономить превышает разумное отношение, то стоит регулярно производить очистку и смазку направляющих суппортов.
Ходовая часть
Ходовая часть не отличается большим сроком эксплуатации, однако, 100 тысяч километров ей вполне по силам. В передней подвеске каждые 80 тысяч километров требуется производить замену сайлентблока рычага, который по требования производителя необходимо производить вместе с рычагом. После окончания данных работ необходимо произвести установку углов схождения и развала на каждую ось.
Задняя подвеска может и не позволить выставить правильный развал, поскольку развальные болты во втулках сайлентблоков быстро закисают. Именно поэтому необходимо смазывать и проворачивать их минимум раз в 2 года.
Антикоррозийное покрытие на днище обязательное условие длительной эксплуатации, поскольку производитель не уделил этому должное внимание.
Кузов и салон
Кузов отличается стойкостью к сколам или иным повреждениям лакокрасочного покрытия. Часто фиксируется проблема со складыванием бокового зеркала, а в салоне можно столкнуться с зависанием мультимедийной системы, перепрошивку которой проводят по гарантии. Безусловно, такие проблемы случаются не в каждой машине, но если уж произошло, то стоит помнить, что все это решается гарантийными работами.
Салонный фильтра вполне можно заменить самостоятельно, открывая перчаточный ящик, сдавливая по боковым сторонам и откидывая его вниз. Производитель рекомендует поставить сеточку перед радиатором для дополнительной защиты. Не стоит и пытаться произвести замену ламп в фарах, поскольку удобного доступа к ним нет, а значит можно только навредить.
Вместо эпилога
Мазда 3 — это прекрасный внешний вид, в котором каждая мелочь привлекает внимания. Небольшие размеры, безопасность, динамичность и управляемость — все это производит неизгладимое впечатление.
В салоне все максимально продумано и стильно. Слабых мест здесь нет, однако, стоит учитывать, что уход за обивкой и деталями салона требует значительных затрат. Сервисное обслуживание также потребуют финансовых вложений, но каждый вправе сам решать, приобретая автомобиль, стоит ли это таких вложений.
Для того, чтобы Мазда 3 прослужила как можно дольше в исправном состоянии, стоит поручить ремонт и обслуживание профессиональным мастерам, особенно если собственных знаний и умений недостаточно. Гаражные умельцы бывают разного уровня мастерства и некоторые могут сделать автомобилю только хуже, особенно если сэкономить на расходниках и проводить работы, не следуя установленным алгоритмам. Для того чтобы экономия больно не ударила по семейному бюджету, стоит поручить Мазда 3 в руки профессионалов, которые не только умеют обращаться с ним, но и пользуются всеми инструкциями технического обслуживания.
- 0 комментариев
![]()
Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть
Объект проверки - Mazda3 2005 года выпуска. Высокое положение этой модели в статистических рейтингах надежности обещает минимум проблем, однако эксплуатация в условиях повышенной влажности и на дорогах, в зимний период обрабатываемых антигололедными реагентами, выявила, что Mazda3 присущ серьезный недостаток - невысокая стойкость к ржавлению.
Это делает обязательной обработку кузова антикоррозийными препаратами, и автомобиль, побывавший на нашей экспертизе, подобной обработке подвергался дважды. Трудно сказать, где машину обрабатывали первый раз. Возможно, на заводе, а может быть, на дилерской станции в порядке предпродажной подготовки или первый владелец после покупки, но на начальные пять-шесть лет эксплуатации этой защиты хватило. Затем стало сказываться старение: на покрытии появились трещины, механические повреждения и абразивный износ, кое-где оно отслоилось и пошло пузырями. Владелец решил обновить защиту, что и было сделано в 2012 году. Но этим летом он снова обратился к специалистам по антикоррозийной обработке. Что случилось?
 |
Увиденная картина впечатляла.
 |
По всему днищу нанесенный в прошлом году антикор висел лохмотьями.
 |
 |
Особенно неприглядный вид имели технологические отверстия в лонжеронах и силовых поперечинах. Немудрено, ведь острые кромки - одни из самых излюбленных коррозией мест.
 |
Но хуже всего, что в тех местах днища, крыльев и порогов, где лохмотьев не наблюдалось, имелись пузыри вздувшегося покрытия. Проверочное удаление отслоившегося антикора показало, что под ним коррозия развивалась не менее активно, чем от кромок технологических отверстий.
 |
На соседнем лонжероне покрытие напоминало шагреневую кожу. Счищаем и видим то, что ожидали увидеть.
 |
Противоположный лонжерон выглядел так же.
 |
Удручающий вид имели кромки порогов снаружи…
 |
… и изнутри, а также угловые стыки лонжеронов и силовых поперечин.
 |
 |
На наружных, но труднодоступных поверхностях следы прошлогодней обработки отсутствовали вовсе. Может, оно и к лучшему, однако это же указывало на то, что в скрытых полостях кузова повторная обработка, скорее всего, не проводилась вовсе.
Резонный вопрос: где в прошлом году делался антикор? Выяснилось, что машину отдавали в какую-то гаражную мастерскую, обещавшую выполнить работу быстро и, главное, на 30-40 у.е. дешевле, чем запрашивали другие СТО, в которые обращался владелец. В принципе такой ответ был предсказуем, поскольку многое говорило о том, что автомобилем занимались халтурщики, и вот почему.
Вспучившейся антикор и его лохмотья вокруг технологических отверстий подсказывали, что "гаражники" не утруждали себя удалением первоначального покрытия там, где оно отслоилось, и зачисткой зародившейся в этих местах коррозии. Судя по ярко-рыжему цвету ржавчины, не исключено, что новое покрытие наносилось на непросушенные поверхности. В результате имевшаяся на них влага была закупорена и этим защищена от естественного выветривания, что позволяло коррозии развиваться даже активнее, чем если бы новый антикор не наносился вовсе.
Наш вердикт
Лучше бы такую обработку не делали вообще, ибо она не остановила коррозию, а, наоборот, ее ускорила. Теперь же, если ничего не предпринять, через два-три года кузов придет в негодность. А чтобы спасти Mazda3, побывавшую на нашей экспертизе, понадобится трудоемкое сплошное удаление всего имеющегося антикора, пескоструйная очистка от коррозии, после которой есть вероятность, что найдутся сквозные повреждения, требующие применения сварных работ, повторная обработка, включающая предварительное грунтование, что в конечном итоге может вылиться в 600-800 у.е. затрат.
Оцените, плиззз, во сколько выльется ремонт Мазды 3
Жена въехала на пправом повороте во вкопанный газовый баллон.
В итоге получилось вот так. 
+ к этому имеются коцки на переднем бампере от парковок к бордюру 
Хочется понимать во что обойдется мне ремонт аппарата.
Порог левый, сложное выправление споттером + антигравий + перекрас
= 16000р.
Нижнюю пластиковую накладку порога очень желательно заменить
Бампер, перекрас
= 7500р.
мнения конечно расходятся
но мое такое
порог надо восстанавливать
при наличии не китайского спотера
это вполне возможно
работа конечно не проста
но после замены порога сварочный шов будет гораздо протяженней
чем при ремонте спотером
объем работ видится так
- двери снимать и ремонтировать
и красить с переходами
порог ремонтировать и красить с заходом в проем
бампер - снимать и красить переходами
итого получится = 45 000 рублей
если машине менее 5 лет
предоставляем гарантию 5 лет
Mazda 3 полная покраска автомобиля, ремонт бампера, избавляемся от коррозии
На этой мазде 3 (axela) нужно было покрасить задний бампер и крыло, в итоге хозяйка решила ремонтировать и красить всю машину.
Задний бампер сломан, необходим ремонт и покраска.
оторваны некоторые элементы усиления бампера
Коррозия под бампером - следы прошлых небольших аварий
Влага попадает в кузов - следствие задний тазик мазды 3 подвергнулся коррозии. Нужно ремонтировать.
Полностью счищаем ржавчину.
Кое где - провариваем тазик.
Убираем коррозию с крыла
Обрабатываем и очищаем арку колеса, и другие элементы.
Обрабатываем кислотным грунтом дтя предотвращения рецидивов коррозии
Очищаем арки задних крыльев изнутри
Обрабатываем тазик кислотным грунтом и закрываем антикорозионным покрытием
Обрабатываем остальные части и покрываем кисточным герметиком
коррозия остановлена, продолжаем готовить автомобиль к покраске
выравниваем оставшиеся части мазда 3
Вытягиваем замятый порог мазда 3
Ремонтируем насквозь прогнившую стойку двери mazda3. Это большое место всех мазд. Уплотнительные резинки со временем начинают пропускать воду и возникает коррозия.
Зачищаем, ввариваем новый металл
Выравниваем, затем стойка будет затянута черной пленкой.
Окончательно подготовленный под грунт автомобиль
Маскируем в покрасочной камере перед грунтовкой
В грунт добавлен красный пигмент для облегчения покраски и уменьшения расхода краски.
Руководство по ремонту Мазда 3 - Mazda 3
*на рисунке изображена новая Mazda 3
Двигатели
1.6 MZR
Бензиновый
Рабочий объем 1598 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 77 кВт (105 л.с.) при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент 145 Нм при 4000 об/мин Последовательный электронный многоточечный впрыск топлива Система регулирования фаз газораспределения (SV-T) Изменяемая геометрия впускного коллектора
2.0 MZR
Бензиновый
Рабочий объем 1999 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 110 кВт (150 л.с.) при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент 187 Нм при 4000 об/мин
Последовательный электронный многоточечный впрыск топлива Система последовательного управления фазами газораспределения (SV-T) Изменяемая геометрия впускного коллектора
2.3 MZR DISI Turbo, Бензиновый
Рабочий объем 2261 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 191 кВт (260 л.с.) при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент 380 Нм при 3000 об/мин Система прямого впрыска топлива для двигателей с искровым зажиганием DISI (Direct Injection Spark Ignition) Изменяемая геометрия впускного коллектора
Кузов:
Цельнометаллический несущий кузов с высокой жесткостью на кручение, с передней и задней зонами программируемой деформации, с каркасом безопасности и усилительными элементами в дверях для защиты от бокового удара.
Разработанная компанией Mazda передовая система распределения и поглощения энергии удара помогает сохранить жизненное пространство в случае столкновения.
Комплексное управление подушками безопасности (SRS) включает в себя центральный модуль управления, датчики столкновения, преднатяжители и ограничители усилия ремней безопасности, и систему надувных подушек безопасности.
Шасси и подвеска:
Передняя: независимая, типа McPherson, с креплением в 4 точках через резиновые опоры, с гидронаполненными втулками.
Задняя: многорычажная подвеска «типа Е» с однотрубными амортизаторами и низко расположенными пружинами для увеличения объема багажного отделения
Тормозная система:
Гидравлическая, с диагональным разделением на контуры, с усилителем
Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и системой помощи при экстренном торможении (EBA)
Передние тормозные механизмы дисковые, вентилируемые, диаметр 278 мм (300 мм для модели 2.0 MZR, 320 мм для модели 2.3 MZR DISI Turbo)
Задние тормозные механизмы дисковые, диаметр 265 мм (280 мм для модели 2.0 MZR и 2.3 MZR DISI Turbo)
Технические характеристики модельного ряда Mazda3
Читайте также: