Ремонт дроссельной заслонки фольксваген бора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото)

Разбор и чистка электропривода дроссельной заслонки на 1.8Т (с фото)

В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.

Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.

Снятая ДЗ и прокладка:

Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:

После чистки она должна выглядеть вот так:

Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:

Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:

На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:

По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:

По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:

Вынимается эта прокладка легко, а вот вставить на место немного труднее. Её длина немного больше, чем длина паза. Поэтому придётся немного повозиться, прежде чем она займёт своё положенное место в пазу. Я начинал вставлять её от угла возле разъёма, и немного толкая пальцем назад к уже установленным участкам, проходил так по кругу.

Затем снимаем белую шестерню в центре:

Её ничего не держит и она просто снимается вверх.

Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать - по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:

Нижняя часть оси вставляется во втулку в углублении под якорь в корпусе ДЗ. Когда будете его вынимать и потом ставить на место, он будет немного примагничиваться к магнитам, которые стоят по бокам в углублении. Вытаскивайте его плавно, без резких рывков.
Делать никаких меток на шестернях и запоминать как они стояли не нужно, собирается всё в любом положении.

Теперь, когда снято всё, что снимается - можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:

Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.

Ещё один момент - не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.

Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.

На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.

Тема: Чистка блока дроссельной заслонки на VW Bora

Brain
Круто. Про такую методу я конечно не знал.
Надо попробовать
lxndr А стандартная процедура адаптации по 98 каналу не годиться? Т.е. просто сказать блоку с какой заслонкой он должен работать - этого мало и нужно ещё все его коэффициенты адаптации сбросить на первоначальные значения. Я правильно понял?

[ADDED=Dim Ivanych]1108124047[/ADDED]
lxndr
Кстати, а кто тему то поменял, я про Волгу ни слова не произносил?!

Чистка блока дроссельной заслонки на VW Bora

[q]Адаптация не помогает, холостых нет и в помине (могут быть и 1500 и 2500, гуляют как хотят), [/q]
А что в это время показывает VAG-Com ?(связанное с вопросом).
Сигнал на э.д заслонки синхронен с "пляской" оборотов ? Код неисправности появляется?

[q]Замена естественно решает проблему, но в чём дело со старой заслонкой?[/q]
Т.е уже поставили другую заслонку и все стало ОК,или
это предположение что все будет OK?
Да,еще уточни тип двигателя.

Чистка блока дроссельной заслонки на VW Bora

Тут может хоть кто-то описать процесс приведения машины в чувство после промывки дросселя "с научной точки зрения".

А не писать какое-то шаманство, попахивающее шарлатанством.

Чистка блока дроссельной заслонки на VW Bora

В прицепе схема драйвера(ЭБУ) эд заслонки.
Сам с этой проблемой не сталкивался, адаптация всегда проходила
успешно.Помимо адаптации дросселя,а также после сброса ошибок и других непонятках всегда генерирую коды готовности.

КОДЫ ГОТОВНОСТИ - может в этом причина?

Если не сгенерировать на месте,то блок в движении и на хх попытается сделать это сам,в базах описаны режимы движения автомобиля для
прохождения этого цикла.
Адаптацию заслонки блок может произвести автоматически без нашего
участия. Отключить АБ или блок(зависит от модели),подключить,
вкл зажигание секунд на 10(педаль не нажимать),выкл зажигание,
вкл зажигание- адаптация призведена.
При неисправностях(заслонки), блок будет также пытаться самоадаптироваться (после того как зажигание включено более 6-10сек и мотор при этом не заведен,педаль не нажата).
На истину не претендую,написал что знал.
[q]немогу ответить .был случай:тоже самое как Вы описиваете.по соседству дилеры,оехал кним думал неправильпо чтото делаю.изход такойже.клент согласилса на замену.оставил машину . на следуший день все нормально.едит до сих пор[/q]
- если на следующий день неисправность пропала,то можно это связать с прохождением блоком самоадаптации по системе вторичного воздуха(проходит только на холодном двигателе), или попавший внутрь очиститель испарился.
-По промывке:
Может очиститель попадает по валу заслонки,отсюда и проблемы.Вскрытие дало бы ответ на вопрос.

электрическая дроссельная заслонка VAG - промывка, адаптация, нюансы

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

ТЕХЦЕНТР M1

Техцентр М1 в СВАО предлагает услуги быстрого, недорого и качественного ремонта автомобилей Volkswagen Bora (Фольксваген Бора) в Москве. У нас работают профессиональные автомеханики высокой квалификации, имеющие большой опыт работы по устранению неполадок автомобилей VW Bora всех модификаций. Мы работаем в удобное для вас время, находимся вблизи станции метро Алексеевская, выполняем все работы по доступным ценам, даем грамотные консультации и гарантию до 2-х лет.

Маломосковская, д. 22, стр. 2

9:00 — 20:00 (ежедневно)

Особенности авто Фольксваген Бора

Вся серия автомобилей данной модели достаточно маневренна и компактна, тяга у нее хорошая, так что на старте вы можете обогнать многие более серьезные скоростные авто. В салоне немного не хватает пространства, хотя "внутри больше, чем снаружи", да и багажники обычно вызывают нарекания, особенно, если подняты спинки задних сидений. Как правило, задние двери оказываются довольно узкими, что осложняет высадку и посадку.

Ремонт VW Bora может быть связан не только с присущими ему недостатками, но и особенностями московской уборки снега. Соляная взвесь приводит к поломкам дверных замков, подклинивают суппорты на тормозах (чаще задних), требуются очистители фар и обогрев форсунок "дворников". Комфортную езду обеспечивает подогрев передних сидений, а дополнительная защита на картере обеспечит вам более длительную эксплуатацию машины.

Обслуживание Фольксваген Бора требует в частности замену масла в двигателе. Это требуется делать через 5-10 тыс. км, при этом следует учитывать интенсивность эксплуатации, состояние машины, тип использованного ранее масла, наконец, сезонность. Мы рекомендуем менять масло с наступлением зимнего периода.
Через 15 тыс. км пробега рекомендуется делать полное ТО.

После первых 30 тыс. км требуется смена топливного фильтра, трансмиссионного и моторного масел, воздушного и салонного фильтра, а также свечей зажигания.
Наша компания выполняет Фольксваген Бора обслуживание в Москве в самые короткие сроки, а также осуществляет общую диагностику машины.

Характерные поломки данной модели

АКПП на свои машины Фольксваген стал ставить еще в 70-х годах прошлого века. Надежность германского производителя оказывается весьма высокой, и все же именно АКПП обычно дает первые сбои в машине. Характерное завывание означает возможную поломку гидротрансформатора, подозрительно громкие звуки в режиме холостого хода, меняющие тональность могут говорить о повреждении шестерней или же попадании в насос наружного воздуха. Вибрация золотника в узле регулировки давления насоса или поломка сальника даст жужжение. Коротко говоря, любые подозрительные звуки, исходящие из трансмиссии или двигателя вашего автомобиля - повод обратиться в сервис.

Среди типичных неисправностей также сбои из-за пропущенных сроков смены масла и фильтров, проблемы с ремнем ГРМ, ошибки работы системы управления (в том числе управления вентилятором).

Услуги ремонта Volkswagen Bora

Техцентр М1 выполняет полную диагностику, обслуживание, ремонт машин Фольксваген Бора, а также замену отдельных его элементов. Сюда входит:

замена технических жидкостей в т/с;
ремонт и замена частей выхлопной систем машины;
ремонт двигателя и отдельных его частей;
отлаживание систем кондиционирования и отопления;
кузовной ремонт и покраска автомобиля;
ремонт передней и задней подвесок (ходовой);
замена, регулировка и ремонт тормозной системы;
замена, регулировку и ремонт рулевой системы;

замена, регулировка и ремонт трансмиссии;
установка дополнительного оборудования;
шиномонтаж и балансировка моели Жук;
ремонт электрики и электроники машины;
кузовной тюнинг и детейлинг автомобиля;
ремонт автостекол, передних фар и задних фонарей;
установка газобаллонного оборудования;
промывку, ремонт и замена топливной системы;
другие услуги ремонта автомобилей Volkswagen Bora и замены их частей.

Поскольку ремонт Фольксвагена Бора обычно обходится в заметную сумму, специалисты нашего техцентра могут предложить сменить оригинальные детали качественными репликами. В целом ряде случаев такая замена оказывается возможной и наши специалисты могут определить, подходит ли ваша поломка или неисправность под эти случаи. Огромный опыт наших работ, связанных с ремонтом Фольксваген Бора, позволяет предсказать эффективность подобной замены и гарантировать исправность работы с заменой оригинальной запчасти на реплику.

Кроме того, иногда на Volkswagen Bora запчасти найти практически невозможно (особенно, если у вас почти ретро-автомобиль). В этих случаях использование аналогов - единственный разумный выход.

Ремонт дроссельной заслонки Volkswagen Bora в Санкт-Петербурге

Ремонт дроссельной заслонки Volkswagen Bora - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт дроссельной заслонки Volkswagen Bora в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Volkswagen Bora.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт дроссельной заслонки будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Volkswagen Bora распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Volkswagen Bora

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Volkswagen Bora позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Volkswagen Jetta 6. Промывка дроссельной заслонки на двигателе 1.6 BSE

Сдергиваем хомуты с заслонки и с трубки, идущей к маслозаливной горловине (это вентиляция картерных газов):

Самое важное на этом фото - тонкая трубочка, идущая к впуску в районе маслозаливной горловины. Она никак не фиксируется, поэтому очень легко сдергивается, а расположена так, что не зная - не найдешь. А это, между тем, подвод картерных газов во впуск. Если ее сдернуть - будет сильный подсос воздуха, и мотор нормально работать не будет. Важно не забыть про нее при установке.

А в целом, сильно комфортней не стало, поэтому решаем снять впускной трубопровод целиком. Благо осталось для этого только скинуть разъем и хомут на корпусе воздушного фильтра:

Здесь же отмечены 4 болта крепления дроссельной заслонки. Но для начала ужаснемся ее состоянию, а заодно увидим ее разъем:

Грязь тут может появляться только из вентиляции картера. Вероятно, что-то с маслоотделителем сильно не так. Почему я так решил? Потому что если заглянуть во впускной воздуховод, то можно принять его за маслопровод:

Мне кажется, многовато масла.
Долго терзался вопросом, что это за разъем мы сдергивали. Естественно, думал, что это электроуправляемый клапан вентиляции. Ан нет.
Вентиляция картерных газов отсюда идет и в задроссельное пространство, и в пространство перед дросселем. Так вот, это, судя по всему, подогрев той части газов, что идут на заслонку - вероятно, чтобы не было конденсата зимой, потому что существуют исполнения без этого подогрева - вероятно, для теплого климата:

Ладно, возвращаемся к лечению симптомов. Снимаем заслонку и удивляемся - оказывается, здесь она крепится шурупами прямо в пластик впуска (обычно это все же винты, вкручивающиеся в металлические вставки в корпусе впуска):

Если кому вдруг надо - то вот партнамбер заслонки. Для поисковиков: заслонка дроссельная на 1.6BSE - оригинальный номер 06A133062AT или A2C53093430 от VDO. Пруф:

Снимать ее с места мы не будем, так как к ней подведены трубки с охлаждающей жидкостью, а обливаться антифризом у нас в планы не входило. Моем прямо на месте:

После чего ставим на место, собираем все в обратном порядке, заводим и понимаем, что никакие адаптации в данном случае проводить не надо. Вуаля! Не слишком осмысленная процедура, но все равно тут рядом были. Из категории "хуже не будет".

VW Golf TSI снимаем дроссель

После перегазовки иногда глохнет, проваливается холостой. Так как на этом моторе установлен электронный дроссель, клапан регулировки холостого хода не требуется. Соответственно первым делом нужно почистить дроссель.

Скидываем крышку мотора

Два хомута держат гофрированный патрубок, стягиваем их, и снимаем патрубок

Снимаем разъем с клапана, и стягиваем хомут с трубкой. На фото видно что клапан обломан в месте с креплением, мне его снимать не надо), ну а вы снимите

Убираем и этот шланг

отключаем, шланг от расширительного бочка

Стягиваем патрубок, откручиваем винтик, и отодвигаем в сторону шланг

Видим пластиковый патрубок, его снимаем. Он плохо гнется, по этому может неудобно стягиваться

Снимаем его с трех точек, откручиваем болтик который всю эту конструкцию держит на месте

Отключаем все эти разъемы

Откручиваем два винтика и снимаем накладку которая прижимает патрубки в месте

Теперь откручиваем четыре винта по периметру

Ваш патрубок будет держать только клапан на картинке, и еще один разъем в верхней левой части, на датчик разряжения во впускном коллекторе (он в кадр не попал)

Теперь дроссельная в вашем распоряжении, Откручиваем хомут стягиваем патрубок

VW Golf TSI снимаем дроссель

Скидываем крышку мотора

Два хомута держат гофрированный патрубок, стягиваем их, и снимаем патрубок

Убираем и этот шланг

отключаем, шланг от расширительного бочка

Стягиваем патрубок, откручиваем винтик, и отодвигаем в сторону шланг

Видим пластиковый патрубок, его снимаем. Он плохо гнется, по этому может неудобно стягиваться

Снимаем его с трех точек, откручиваем болтик который всю эту конструкцию держит на месте

Отключаем все эти разъемы

Откручиваем два винтика и снимаем накладку которая прижимает патрубки в месте

Теперь откручиваем четыре винта по периметру

Теперь дроссельная в вашем распоряжении, Откручиваем хомут стягиваем патрубок

[Решено] VW Golf 1.4 Bosch Motronic 2002 Дроссельный узел.

Дроссель.JPG (68.46 KB, Скачиваний: 0)

22-11-2017 17:08 Добавить

2 провода на мотор 3 и 5 - висит порядка 10 вольт
Контакты 6 и 2 висит 4,5 вольта все ок.
Контакты 6 и 1 висит 7.3 вольта насторожило, хотя по мануалу должно быть 4,8 вольта
контакты 6 и 4 висит 0.0133 вольтв

Вопрос: какое напряжение должно быть на контактах 6 и 4?
В общем пока не могу понять - это дроссель здох или с мозгами что то не то.
Проводку уже проверил, все целое!

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 115 раз
Я сказал 49 раз

при включенном зажигании
61 пин -0v
68 пин - от 0,6v до 4,4v при нажатии педали
55 пин -5v
75 пин- от4,5v до 0,7v при нажатии педали

Сказали спасибо

Мне сказали 43 раз
Я сказал 104 раз

Мне сказали 573 раз
Я сказал 639 раз

Комментарий

Сказали спасибо

Мне сказали 43 раз
Я сказал 104 раз

В общем по руководству Виктора, проверил все питания на снятой и одетой фишке дросселя. результаты следующие.
пропадает питание на моторе дросселя. т.е. при вкл зажигании сидит 12 вольт, машину завели напряжение падает до 5 вольт.
при этом втором контакте мотора дроссельной заслонке оно наоборот возрастает с 0 вольт до 2.5 вольт.
Все остальные контакты звонятся согласно руководства от Виктора а именно.
1 пин/68 пин - 0. 7вольт (на педаль при вкл зажигании и запущенном моторе не реагирует, но реагирует на проворачивание заслонки руками как положено до 4.5 вольт)
2 пин/55 пин - 4,8 вольт
4 пин/75 пин - 4,5 вольт (на педаль при вкл зажигании и запущенном моторе не реагирует, но реагирует на проворачивание заслонки руками как положено до 0.7 вольт)
6 пин/61 пин 0 вольт
3 пин/80 пин 12 вольт при включенном зажигании, при запущенном двигателе падает до 5 вольт
5 пин/66 пин 0 вольт при включенном зажигании, при при запущенном двигателе поднимается до 2,5 вольт

Читайте также: