Ремонт муфты vvti тойота 1zz fe

Обновлено: 03.07.2024

Клапан VVT-I

Двигатели

Клапан VVT-I на двигателе 1ZZ-FE может иметь разборную или неразборную конструкцию. Он предназначен для плавной регулировки газораспределения, что способствует устойчивой работе мотора во всех режимах. В данной статье рассмотрим принцип действия датчика, возможные неисправности и способы их устранения.

Принцип работы системы

Принцип действия системы VVT-I способствует плавному изменению фазы газораспределения, в зависимости от условий работы силового агрегата. Это происходит за счет поворота распредвала впускных клапанов по отношению к приводящей шестерне в пределах от 40 до 60 градусов.

Привод VVT, оснащенный лопастным ротором, монтируется на впускном валу. Если мотор находится в состоянии покоя, то нормальный запуск обеспечивается специальным фиксатором, удерживающем распределительный вал в положении максимальной задержки.

За счет электромагнитного клапана, управляемого электронным блоком, осуществляется регулировка подачи масла в полости задержки и опережения привода VVT. Информация по дозировке подаваемого масла берется от сигналов датчика положения распределительных валов. Максимальный угол задержки на заглушенном моторе, создается благодаря золотнику, который перемещается специальной пружиной.

Команды на электромагнитный клапан поступают от блока управления двигателем. В зависимости от конкретного режима мотора, может происходить следующее:

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

клапан переходит в режим задержки и перемещает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости задержки, что приводит к вращению распредвала в туже сторону;
удержания клапана в нейтральном положении при отсутствии изменений.

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

Работа системы VVT-I вызывает множество вопросов, которые влекут за собой возникновение различных заблуждений. Среди них можно выделить:

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя; может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Для того, чтобы наверняка убедиться в неисправности клапана VVT-I, понадобится попробовать установить заведомо исправный датчик, и опробовать работоспособность мотора.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

Перед проведением ремонтных работ, понадобиться приобрести соответствующий ремкомплект. Произвести ремонт можно только при условии, что датчик имеет разборную конструкцию. Для двигателя 1ZZ Toyota используется клапан системы смазки 15330-22030. Далее снимаем датчик VVT-I, процесс демонтажа описан в предыдущем пункте, и приступаем к выполнению следующих действий:

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Заключение

На двигателе Тойота 1ZZ установлен один клапан VVT-I. При проявлении неполадок, понадобится произвести чистку или ремонт. Если планируется полная замена датчика, то рекомендуется использовать оригинальные запчасти.

Замена муфты VVTI НАКОНЕЦ-ТО!Шок контент!)

Я столкнулся после покупки автомобиля с такими проблемами (о которых сегодня пойдёт речь).Я потратил на всё это 3 месяца!
Симптомы!
1)Треск продолжительностью в 1 секунду.Очень похож на грохот цепи.

3)Дёрганье.При сбросе газа, при нажатии на газ машина дёргается.
При езде на 1й передаче (например во дворе)машина дёргается.Если кто ездил на камазе-знает.Когда ему не хватает "газа" он начинает дёргаться, буд-то кто-то хватает за задницу.Смотрите видео.

4)Сразу говорю-В ТЕОРИИ повышенный расход топлива.Позже обьясню что к чему.
5)Недостаточная динамика.Автомобиль вроде едет, но он не едет)))Ухудшенный разгон.

ВАЖНО!По поводу диагностики с помощью подачи питания.(кто заморачивался-знает)
Диагностика заключается в том, что при подаче на 2 контакта клапана VVTI машина должна заглохнуть.Если она заглохла, то VVTI работает исправно.НЕТ! Я подавал питание на клапан, машина глохла, а муфта не работала нифига!
Ещё один способ диагностики, который НЕ РАБОТАЕТ!
Снимает крышку клапанов, берём ключ на 24, надеваем на впускной распредвал и качаем, если вал легко вращается, то муфта не исправна.В моём случае распредвал не качался совсем, но муфта не работала.

Если вы хотите реально вникнуть и вам интересно-прочтите сначала материал по ссылкам.Нужно от меньшего к большему, так будет проще для вас.
Обсудим первую ситуацию.
Треск при запуске мотора.Почему так происходит?
Как мы помняли-муфта VVTI всегда в заблокированном состоянии.Заблокирована она стопорным штифтом.

При запуске мотора-моментально возрастает давление масла, давит на штифт, он сжимается на пружине и освобождает муфту.Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта и ещё заблокированная, то они одно временно вращаются, запускается мотор, муфта освобождается.
В моём случае МУФТУ ЗАКЛИНИЛО.Скорее всего от грязи.Муфту заклинило в открытом состоянии.

Рассмотрим эту, же ситуацию, только в моём случае.

Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта, но она разблокирована и вообще заклинила, то звезда крутится, а муфта крутится туда, обратно-происходит треск.В итоге при запуске мотора мой распредвал со скоростью света гулял туда-обратно и всё это дело трещало.

Рассмотрим вторую ситуацию. Дизеление мотора, почему так происходит.
Чтобы вам проще объяснить-расскажу вам ситуацию из моей жизни.
Был у меня ваз 2114.8 клапанный мотор 1.5.
Берём ГРМ, перекидываем на 1 зуб вперёд.Я не буду рассказывать вам, как это работает, это долго.Будет интересно-напишите, я выложу отдельную тему.
Что имеем в итоге?Машина СТАРТУЕТ гораздо быстрее, она рвёт из под себя.Разгоняемся… 140 км/ч и всё!Машина больше не едет!Педаль в пол, 140 потолок!
Это моя личная ситуация, конечно, вы перекинули, у вас поехала и разгонялась до 200, ложила стрелку и разгонялась дальше.

Перекидываем зуб назад (стандарт)едет кое как, но разгоняется, но едет 180, может едет и больше, но это русский автопром, на нём больше 100 ездить опасно и страшно!
Почему так происходит?Меняя фазу грм мы можем либо ускорояться быстрее, но упираться в потолок 140, либо ездить как не верблюде, но головой пробивать потолок и ехать быстрее.

Подведём итог.Муфта VVTI решает эту проблему выбора.Когда надо она нам даёт быстрый старт, а когда у нас появляется потолок-она переключает фазу и мы разгоняемся дальше.Но когда вам надо экономить-она переключает вас в режим ECO (кстати в японских автомобилях есть такая лампа на панели приборов).В режиме Eco вы реально экономите.

Разберём 3ю ситуацию. Мы едем, отпускаем педаль газа, машина начинает дёргаться.
Машина либо не может перейти в режим ECO, либо в режим "спортивный, гоночный ишак".Муфта должна переключиться, вместо того она заклинила (у меня) и машина хочет, но не может.С возрастом у всех быаает)

4я ситуация Повышенный расход.Режим ECO и подобная дичь не работает.Тут дураку понятно.

5я ситуация.Недостаточная динамика.Вспомните ваз 2114, помните?Либо ракета, но полоток низко, либо верблюд, но блин максимальная скорость выше.

Итак.Тонкости замены муфты.Да и порядок тоже… Скажу сразу-я поменял за час, может меньше.Ну возьмём 1 час.

Освобождаете крышку клапанов от катушек, всего что мешает.Снимаете крышку клапанов (у меня с пробегом 220 тысяч с копейками, по одометру конечно) шейки распредвалов были в нормальном, рабочем состоянии.
Снимаете крышку клапанов.

Берёте нейлоновую стяжку и крепите цепь к выпускной шестерне, чтобы она не слетела.
Берёте ключ на 14 и 24 и ключем на 14 откручиваете болт, который крепит муфту к распредвалу, заранее застопорив ключем на 24 впускной распредвал, там есть паз под ключ-увидите.До конца вы его не открутите, он упрётся.Оставьте несколько миллиметров.
Откручиваете последний бугель постепенно, аккуратно, так, как может прыгнуть распредвал.
Вы освободили распредвал, все бугеля подписаны и имеют стрелки с завода.Можете не париться и не раскладывать их.

Берёте и маркер.Смотрите на муфту VVTI, видите полоски на ней.Самая длинная полоса-метка.

Дальше советую позвать напарника.
Метки поставили, бугеля сняты, болт муфты ослаблен.
Прижимаете цепь к муфте, чтобы не соскочила, приподнимаете муфту к верху и выкручиваете до конца болт, снимаете муфту, ставите новую и собираете в обратном порядке.
Когда закрепите распредвал, установите натяжитель цепи-крутаните мотор за шкиф коленвала выставите 1й цилиндр в верхнюю мёртвую точку.
Проверьте метки грм (фото 3)
В ВМТ метка номер 3 совпадёт-точки на обоих шестернях будут смотреть друг на друга.
Посветите вниз-на шкиве коленвала есть метка, она должна совпасть.

Если всё в норме, собираете мотор, стартером по пол секунды покрутите мотор, чтобы масло попало в муфту и запускайте.

В моём случае все симптомы как рукой сняло!

Важный момент!По поводу правильной установки муфты VVTI

Почему нужно устанавливать муфту в открытом состоянии?
Всё просто:при закрытой муфте вы можете повредить штифт, когда будете затягивать муфту, МАЛЕЙШАЯ прикусь металла-штифт будет клинить, итог-не рабочая муфта.
Ставите открытую муфту, затягиваете, распредвал крутите от себя и муфта закрывается.
Элементарное соблюдение правил убережёт вас от траты денег и времени.

Времени у меня ушло примерно 1 час.Может чуть больше.Самое главное-не потеряйте метки и не уроните цепь.
Ну на этот закончим.
Если у вас будут вопросы, может есть что добавить-обязательно пишите, обсудим, быть может я что-то упустил.Писал я статью 2 дня, мне простительно.Всем добра и счастья в этой нелегкой жизни!

Не буду я вас томить. Я вскрыл муфту и увидел там такое, чего я точно не был готов увидеть!

Ремонт муфты vvti тойота 1zz fe

Осторожно вынув клапан (Бог Вам в помощь), оцениваем степень его загрязнённости. Моем, если это необходимо.

Проверить его работоспособность можно, кратковременно подав на его контакты 12в. Учтите, что долго держать его под напряжением нельзя, ибо он не расчитан на такой режим работы.
При подаче напряжения шток должен втянуться внутрь, а при размыкании цепи он вернётся в исходное положение. Если ему ничего не мешает.

Если перемещения штока проходят легко, то клапан исправен (с вероятность 90%), и Вам незачем читать дальше. Ещё раз промыли, слегка смазали, и "вертаем взад".

Если же Вам не нравится, как он работает, то идем дальше.

На снимке показан разобранный клапан. Что стало с резиновым кольцом, Вы видите сами.

Далее, почти без купюр, привожу отчет участника вышеупомянутого форума под ником Эдуард86:

Столкнулся с той же проблемой:
ошибка Р1349,
на прогретом двигателе повышенные обороты х.х.,
машина толком не едет.
Вобщем, все симптомы с клапаном VVTi. Причём на холодную, пока ДВС не прогреется до рабочей температуры, всё было нормально. Было решено разбирать и ремонтировать клапан.
Купил два ремкомплекта для ВАЗа по 40 руб.
1. для главного тормозного цилиндра ВАЗа - 15Р
2. Цилиндра сцепления - 19Р, в них есть необходимые нам резиновые кольца на замену.
Вот размеры этих колец: внешний диаметр 17мм, внутренний диаметр 13 мм (т.е толщниа 2 мм), высота кольца - 2 мм.

Клапан разбирал с обоих сторон, чтобы проверить внутреннее состояние катушки.

Так же заменил внешнее уплотнительное кольцо, родное совсем задубело, подошло такое же кольцо как менял внутри клапана, размеры у них одинаковые.

Завальцевал обратную сторону. Поставил на место.

Теперь всё работает исправно, пропала вибрация (была небольшая вибрация на х.х. даже до появления ошибки Р1349), коробка стала переключаться мягче и едет машина повеселее.
Но всё равно заказал новые клапана
Toyota 15330-20011 Клапан системы смазки- 1шт- 1 394,00 руб
Toyota 15340-20011 Клапан регулировки -1шт- 1 491,1 руб
Так как, думаю, есть уже усталость пружины, да и масло попадает в катушку клапана (мешая ему корректно работать), при такой цене думаю проще поменять, а ремонтировал я потому, что он до меня будет идти 3-4 недели, не хотел машину мучить, ну и спортивный интерес конечно, получится или не получится.

Примечание составителя: для двигателя 1ZZ Toyota 15330-22030 Клапан системы смазки- 1шт- 1 514,44р. руб
Для двигателя D-4 15330-28020 Клапан системы смазки 1шт- 1 416,54 руб.

Ремонт муфты vvti тойота 1zz fe

Семьянин

Скидываю минусовую клему с аккумулятора, т.к. у меня сигнализация с автозапуском, вдруг мой ребенок годовалый захочет с пультиком поиграться. Далее, снимаю воздушный фильтр, крышку клапанов.

Совмещаю риску коленчатого вала с меткой «0» на крышке цепи привода ГРМ.
1.JPG ( 500,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3181

Проверяю, что метки расположенные на звездочках совмещены с метками на крышках подшипников распределительных валов.
2.JPG ( 648,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2407

3.JPG ( 334,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1856

4.JPG ( 687,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1874

Снимаю натяжитель цепи.
Непростая задача – добираться до натяжителя. Натяжитель цепи расположен прямо под клапаном VVT-I (см. снимок) и зафиксирован двумя гайками на 10.
5.JPG ( 572,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3035

Вся сложность в том, что он закрыт какой-то распределительной коробкой с проводами и чтобы добраться до него потребовалось много усилий.
6.JPG ( 472,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2349

Далее. Равномерно, несколькими подходами к каждому креплению, отворачиваю болты крепления крышек подшипников распределительного вала в указанном на снимке порядке.
7.JPG ( 585,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2294

Снимаю вал.
8.JPG ( 574,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2341

Закрепляю цепь привода ГРМ. Кстати, на снимке видна та самая метка, которую я нанес маркером самостоятельно. Уже в конце работы, сделал вывод, что нужно нанести ее надфилем, т.к. она у меня к концу работы стала еле заметная.
9.JPG ( 593,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2119

Тут все понятно.
10.JPG ( 498,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2562

Устанавливаю на место распределительный вал, предварительно совместив метки звеньев цепи, звездочек и меток на крышках подшипников. Равномерно, несколькими подходами к каждому креплению, заворачиваю болты крепления крышек подшипников распределительного вала в указанном на снимке порядке.
11.JPG ( 585,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1702

12.JPG ( 786,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1757

Устанавливаю натяжитель цепи привода ГРМ.
1. Нажимаю на храповик, утопляю плунжер механизма натяжителя цепи и фиксирую штифт крюком.
2. В руководстве по ТО сказано о замене старой прокладки на новую. Новой у меня не было, пришлось ставить старую на тонкий слой автогерметика.
13.jpg ( 245,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2027

3. Вставляем натяжитель цепи на место, но так чтобы выступ на прокладке «смотрел» на левую сторону автомобиля. Крепим двумя гайками на 10.

Ставлю все на свое место. Закрепляю минусовую клемму аккумулятора. Запускаю двигатель. Время работы – 7 часов 30 минут.
Езжу уже неделю с разной манерой вождения. ЧЕК не дает больше о себе знать, улучшилась приемистость автомобиля, заметил небольшую экономию топлива, двигатель стал тише работать.

Снятие и установка муфты VVT-i

Делимся опытом и мнениями по снятию и установке муфты VVT-i.
Вот, что удалось найти в глобальной сети (материал переведен и возможно есть ошибки, так что исправлейте, если где-то не так).

Снятие муфты VVT-i:
А) Зафиксируйте распределительный вал в тисках и убедитесь, что вся сборка не вращается.
Б) Закрыть все пути виниловой лентой, кроме опережающего пути (Advanced side path)
С) Подать давление воздуха в масленный путь 150 kpa (1,5 kgf/cm2 21 psi), и повернуть муфту в сторону опережения (против часовой стрелки)
Предупреждение: Постелите тряпку для разбрызгивания масла
Совет: В зависимости от давления воздуха, временная звездочка ВВТ провернется в сторону угла опережения без применения силы рук. Кроме того, если давление было недостаточным из-за утечки воздуха, может быть так, что фиксатор не отжался.
Д) Открутите крайний болт распедвала
- не трогайте другие 4 болта
- в случае повторного использования муфты VVT, отпустите фиксатор прямо, а затем установить механизм.

Установка муфты VVT-i:
VVT CONTROLLER INSTALLATION (IMPORTANT POINT):
The "VVT controller" is installed on the camshaft by tightening the "set bolt". During the tightening of the set bolt, it is absolutely necessary that the "VVT timing sprocket" doesn't rotate relatively to the "VVT controller".If during the tightening of the "set bolt", the "VVT controller housing" rotates relatively (clockwise) to the "VVT timing sprocket", the VVT controller is locked in the retarded position by the "lock pin".
• If the set bolt is then more tightened, a high sheer force is applied to the lock pin.
• This causes a slight tilting of the lock pin in its bore and finally a complete jamming of the lock pin.
• The lock pin cannot be disengaged anymore by the oil pressure.
(a)VVT controller cannot rotate intake camshaft
(b)Big difference between target and actual adjustment angle

Установка контроллера VVT (важный момент)
"Контроллер VVT" устанавливается на вал, путём затягивания установочного болта. Во время затягивания установочного болта, абсолютно необходимо, чтобы "временная звездочка(VVT timing sprocket)" не вращалась относительно "контроллера VVT". Если во время затягивания установочного болта "корпус контроллера VVT" поворачивается (по часовой стрелке) относительно "временной звездочки(VVT timing sprocket)", то контроллер VVT блокируется в запаздывающей позиции "фиксатором".
• Если установочный болт затем затягивать грубой силой, то фиксатор дефформируется.
• Это приводит, наконец, к полному заклиниванию фиксатора.
• Таким образом фиксатор не может больше перемещаться под давлением масла.

Добавлено спустя 2 дня 14 часов 50 минут 40 секунд:
Проверка монтажа шестерни ВВТ-ай
(а) Проверить блокировку шестерни.
(1) Зажать распредвал в тиски и убедитесь, что он заблокирован.
Внимание: Будьте осторожны, чтобы не повредить шестерню.
(б) Освобождение фиксатора.
(1) Закройте 4 масленных канала виниловой лентой (vinyl tape), как показано на картинке.
Совет: Два опережающих пути (advance side paths) приводятся к пазу распредвала. Заткните одну из частей резиновым куском (rubber).
(2) Прорвите ленту к одному опережающему каналу и к одному запаздывающему каналу (retard side path) на противоположной стороне.
(3) Подайте примерно 200 кПа (2.0 kgf/cm2) давления воздуха в два проделанных отверстия.
Предупреждение: Постелите кусок ткани для защиты от брызг масла.
Убедитесь, что шестерня вращается в опережающем (advance) направлении, когда снижается давление воздуха в запаздывающем канале (retard side path).

Добавлено спустя 11 дней 1 час 53 минуты 11 секунд:
Замена муфты VVT-i 1g-fe beams

Перед тем как затянуть муфту ключом, необходимо отруки накрутить гайку, подать давление воздуха в одно отверстие (остальные закрыть пальцами или вышеописанными способами). Муфта, если давление достаточное, повернется вправо (можно повернуть отруки без усилий - самое главное , чтобы фиксатор утопился) и в этом положении затягиваем гайку ключом на "50". Затем возвращаем муфту в первоначальное положение (влево).

Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Изначально озадачился этим вопросом из-за шума двигателя со стороны этой муфты (вала, на котором она сидит). Приговорили её, поменяли, проверили её после затяжки - давлением воздуха поворачивается, все собрали, завели, но эффекта ноль. Поменял клапан VVT-i - ничего не изменилось. На фишке этого клапана постоянно 2,5 вольта (хоть на холостом, хоть как газуй), при подаче 12 вольт на клапан двигатель глохнет - значит муфта исправна. Где дальше копаться пока не знаю.

Муфта VVT-i ошибка 1349

Клапан то я проверил, я его открутил и выдвинул чтоб видно было шток через отверстие, подал напругу шток переместился.
Грешу на муфту, когда новую поставил возможно подклинила немного из за того что не приработанная была, а после того как разобрал собрал она видать совсем клинанула (хотя после переборки один раз до 7500 т.оборотов крутанула двигатель).
На выходных сделаю.

И каналы заодно попробую почистить как нибудь

Клапан когда подаешь + и - он че вапше не фунциклирует?? посмотри подробнее на него когда снимешь, может клинит.

сигнал подавать на VVT.
VVTL проверка другого узла и подавать нада при хх 2500-3000 оборотов.

если не заглохнет, то несколько вариантов (С учетом того что муфта правильно установлена, и ГРМ выставлен по меткам правильно):
1. не заглохло, но после прекращения подачи сигнала, обороты не стабильны, держатся в районе 1500-2000 или плавают.
это значит засраны каналы ввт, либо муфта (либо муфта не исправна). Кроме того не исключаем возможность сбоя мозга. а так же залипание клапана ВВТ.
2. после подачи сигнала ничего не изменилось. хм =) мозг, либо проводка до клапана.
сразу же предложу подать напрямую на клапан VVT +12 вольт(только фишку с клапана снимите, а то моск запалите). если сработает то опять же проверка проводки и мозга. а если не сработает. то епт ) для начала достаем клапан и проверяем его на работоспособность.

ну хз еще варианты есть наверное.

барыго ведра без болтов)

если они тебе капитали двиг. то они же и засрали муфту. это их косяк.
муфта очень интересная вещь, разобрать и почистить ее не трудно, а вот обратно собрать есть особенности.
собирается обратно она на валу. читай, ищи, я где то тут описывал процедуру.

Автомобиль: celica ZZT231

Т-23 ГТ.Загорелся чек,ошибка 1349 неисправность муфты VVT-i,двигло только после переборки(около 150 км),все основные детали поменяны,давления масла в норме,приехал в сервис,ещё раз сняли башку посмотрели всё ОК.В чём может быть причина.

барыго ведра без болтов)

чувствует что знатоки собрались ))

у меня подозрение на забитый канал именно по выпуску, т.е. когда происходит переход как бы в экономичный режим, потому как с ускорением проблем нет. у меня следующий вопрос, возможно ли это какнить промыть без вскрытия?

Так ведь каждый кто столкнулся с проблемой и решил ее потом ощущает себя знатоком.

У меня, кстати, новая муфта мозг парила, разобрал, смазал, собрал (на валу, причем когда затягивал болты шевелил ее (крутил отжав заранее штифт), иначе трудно собрать так чтоб работала) и она заработала. После я решил что надо было просто масло в нее налить, отжать штифт сжатым воздухом (как в книге) и расшевелить, после такой процедуры она скорее всего тоже заработала бы нормально.

барыго ведра без болтов)

Так ведь каждый кто столкнулся с проблемой и решил ее потом ощущает себя знатоком.

да не, масла заливать не нада, смазать, покрутить чтобы штифт зашелкнуло, потом воздухом проверить. если крутится в обе стороны. то все гуд.

барыго ведра без болтов)

вообщем после замены колец и колпачков начал иногда загораться чек, потом сам собой тух, после 2,5 тыс пробега начал гореть постоем, субъективно увеличился расход. те кто делали не чистили систему VVT-i - только двигатель, так вот клапан проверили - работает, фильтр-сеточка перед ним тоже чистая, говорят что VVT-i снимали вместе с валами и поставили как было. остаются каналы VVT-i и муфта, которые могли забиться.
по динамике у меня притензий нет - тулит для этой машины вполне прилично.
лопачу инет уже недели 2 - инфа как разобрать/собрать VVT-i на уровне - разобрал, почистил, но как это сделать последовательно и на что обратить внимание, чтобы потом опять не лезть, нет.
может плохо искал, но вроде тоже не чайник и не лентяй, если у кого то есть опыт, прошу помочь))

Автомобиль: ST182 3sGE

если они тебе капитали двиг. то они же и засрали муфту. это их косяк.
муфта очень интересная вещь, разобрать и почистить ее не трудно, а вот обратно собрать есть особенности.
собирается обратно она на валу. читай, ищи, я где то тут описывал процедуру.

я ни понил а с чего ты взял что VVT-i ?
номер ошибки то читал ?

барыго ведра без болтов)

То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?
фоток как ее разбирать нет, картинок тоже. особенности сборки тебе уже сказали
снял клапанную крышку, выставил метки грм. открутил шейкы распредов, снял цепь, закрепил чтобы со звезды колена не слетела,достал распред вал, разобрал муфту снял ее, почистил, собираешь её и центруешь на распредвале, причем там есть внутри гидро фиксатор поэтому нужно собрать так чтоб можно было проверить легкость хода не доводя раньше времени до фиксирования. Стянул и немного покрутил градусов по 10, если прикусывания нет и ход легкий, то вводишь в момент фиксации. Фиксатор нужен для того чтоб при запуске и на х.ходе , когда давления масла маленькое, муфта надежно удерживалась в нужном положении от перемещения. ваще у муфты обычно забиватся сливное отверстие, тада масло с муфты не стекает, и обороты на хх держутся в районе 2000.
у тебя походу масло туда не поступает. каналио забиты, или все таки клапан глючит. мож глючит тока по горячему. поетому на холодную ты его снимаешь а с ним все оке каналы чистить запара на собраном двигане, сжатым воздухом с каким нить жоским карбклинером, и после чистки смена масла однозначна.
фсе вроде

Нафига на муфте пятигранные болты? Если не ошибаюсь - в мануале, написано, что она калибруется на заводе и не подлежит разбору. На маздах подобные муфты с нормальными шестигранными болтами, кстати

То есть у тебя другой симптоматики кроме ошибки и возможно повышенного расхода - нет.
типа прыгающие обороты, зависшие обороты и т.д. ?

Ремонт муфты vvti тойота 1zz fe

Все

Всезнающий умник :
- димексид может попробовать.
- иногда меняешь всё, а говностук всё равно присутствует.

Ремень навесного поменяй

Сеточку на клапане vvt-i чистили ?
Хотя это не поможет скорее всего
Подобное было на Rx350 обошлось заменой 1муфты vvt-i ценой 12тр за новую
Типа треска было после запуска
Но прослушайте всё навесное, может помпа или генератор или компрессор кондиц.

А, я по-моему ясно написал в теме, а не спросил от куда скрежет.

FitAria,
Товарищу поменяли в сервисе грм изза шума лязгающего , а оказалось помпа шкворчала

А, еще раз повторяю муфта vvti шумит, диагноз поставлен, и помпа шумит если что всегда а не только на холодную.

FitAria, это форум , будут разные мнения ,всех надо выслушать , т.к. ранее не написали , что шум точно определен
Меняйте муфту тогда как сзреете , раз уверены что она шумит. Но будут сопутствующие затраты прокладка,герметик,сальники ,возможно и др
Рано или поздно сломается все равно

А зачем цепь трогать? А ремкомплект зачем? Достаточно прокладки клапанной крышки .

TEMA, ну если туда лезть то по сути надо и цепь ходом менять, что цепь отдельно поменять, что муфту за работу 6-7т.

Больше интересует вопрос что если забить? Кроме как 2 секундный нервотрёп по утрам больше ни чего не беспокоит.

Сливаешь антифриз,отцепляешь шланги от радиатора,снимаешь с креплений диффузора трубки кондея,откручиваешь скиф вискомуфты,вытаскиваешь карлсона,откручиваешь диффузор,вытаскиваешь,снимаешь броню,сливаешь моторное масло,снимаешь ремень навесного,откручиваеш ролики на передней плите,шкиф коленвала пауком демонтируешь,отручиваешь клапанную крышку,снимаешь прокладку,выставляешь 1 поршень на ВМТ + ловишь метки на звездочках ГРМ,откручиваешь . итд.
Или в сервисе?

Давайте так, ответим на тему по теме====>лечить? забить? последствия?

Была когда-то машина дв. 1zr-fe,
где-то на 100т. км. появился этот звук при запуске после ночной стоянки,
тоже думал менять муфты вивитиай,
пока решал менять или не менять прошло несколько лет и пробег подобрался к 200 т. км. и я продал автомобиль,
тут и сказочке конец, вот!

Ну как я понял проблема тока в звуке, самого износа критического и переломанои муфты ни кто не видел, выкидывать деньги что бы опять услышать через 10ткм не вижу смысла.

Трещит это пустая без масла муфта ввти при запуске, как заполнится маслом звук исчезает ,
Значит надо искать причину ухода масла из муфты , это Клапан ввти или масляный фильтр , а может оба
Т.е надо проверить клапан ввти на герметичность тракта как минимум
И при замене масла строго подходите к выбору масл.фильтра , прямо в магазине проверьте ртом работу клапана , раеьше так всегда проверяли для жигулей
Исправный обр.клапан масл.филттра удерживает масло в всех каналах двс и даже после длительной стоянки запуск будет заполненный маслом

А, масло уходит из муфты потому что штифт не встаёт на место, для интереса почти как работает муфта vvti

FitAria, штифт не удерживает масло , имеет др.назначение, посмотрите схему муфты для понимания проблемы
Как выключаете зажигание каналы перекрывает клапан , но и после него ниже масло в двс должен удерживать обр.клапан масл.фильтра

Муфта vvti симптомы неисправности тойота королла

Купив б/у автомобиль обычно меняют все расходники, масла/фильтра/жидкости и ремни, т.к. хз что было там до тебя. Я с ремнями и жидкостями затянул, может зря, может наоборот хорошо, но с утра на холостых стал замечать со стороны ремней поскрипывающий звук. Решил что пора махнуть все ремни от греха подальше.

В прошлый раз ремень меняли на 125 тысячах, сейчас 160. Все ремни были оригинальными и в неплохом состоянии. Т.е. соответствуют надписи на кожухе.

Решил я попробовать обратиться в 77вольво на Автозаводской, т.к. была скидка 25% на работы, 15% на з/ч. Покупая з/ч через zzap, выходила бы цена даже чутка дороже, но один фиг объявили ценник с работой 20 рублей.

Приезжаю и тут первый сюрприз — т.к. Вы бронировали з/ч через телеграмм, оплата только наличкой за них! Никаких предупреждений не было. С горем пополам у мастера приёмщика вытянул из уст, что можно поменять резерв и всё же оплатить картой, до этого дошёл я, а не он предложил почему то. Второй сюрприз: Да, Вы знаете, если у Вас текут сальники или муфты, то цена такая то и менять ремень смысла нет, опять же, могли заранее предупредить. Я настроился на 20 тысяч, а мне говорят что больше в 2 раза. Идиотизм, но тут уже никуда не денешься.

Я знал про эти муфты и следил за течью периодически, но как то проглядел, открываем капот — кожух в масле…) Потекла одна муфта, сальники целые. Приговор — замена 2х муфт и сальников.

В конце 90-х и первой половине 2000 годов перед автомобильными производителями была поставлено множество задач — снижение вредных выбросов в атмосферу, снижение расхода топлива, снижение общей массы автомобиля и повышение мощности двигателя. Для этого было внедрено множество электронных систем и новых сплавов и других компонентов.

В частности для повышения характеристик двигателя появилась и система VVT на Volvo. Стоит заметить, что эта система встречается не только у Volvo, но и у других Европейских и Японских производителей. В некоторых случаях она имеет схожее название, в некоторых нет, но суть ее остается неизменной — сдвиг фаз газораспределения двигателя. Упоминание разработок подобных систем уходят в 1950 года, а внедрение в производство и применение в автомобильной промышленности в первой половине 80-х годов прошлого века.

Recommendations

Comments 38

Мой опыт в данной проблеме следующий. 1) Поменял Натяжитель навесного. Не помогло! Рокот на 1450 оборотах остался, Дребезг при заводке имеется. 2) Продырявил впускной коллектор в нужным местах шурупами, прикрутил якобы эту болтающуюся планку. Ситуация не изменилась. Поставил контракт коллектор, тоже ничего не изменилось 3) Поменял Цепь, Гидронатяжитель цепи, башмаки успокоителя и натяжителя и муфту VVT-i и звезду выпускного распредвала. Всё Оригинал. Ничего не изменилось. Появился только дополнительный цокот на неполностью прогретом двигателе. После пол часа езды цокот уходит. Будто муфта трещит. 4) Поменял Клапан VVT-I на новый, оригинал. Ничего не изменилось. Проверил работу клапана VVT-i, всё норм, машина глохнет. 5) Подключение трёх сканеров ошибки не показало. 6) Откапиталил двигатель. Расточка цилиндров, замена всех вкладышей. Ситуация не изменилась. 7) Промыли сеточку клапана VVT-I ситуация не изменилась. Проверили давление масла и редукционный клапан в маслонасосе. Всё в отличном состоянии. Масло качает как надо, редукционный клапан отрабатывает как надо. 9) Поддон и маслоприёмник конечно же промывали при капиталке. Ничего не изменилось. 10) Зазоры клапанов проверяли и в капиталку их пришаркивали. Ничего не изменилось. 11) Свечи меняли, форсунки ставили контракт, ничего не изменилось. 12) Промывка дросселя и клапана холостого хода ничего не дала. Замена дросселя тоже ничего не дала. 13) Генератор отреставрирован. Заменили на нём всё что только можно.

Что я делаю не так чтобы решить проблему? Ставить контракт уже не вижу смысла, так как в двигатель впулено около 60 тыс руб. В двигателе заменено почти всё.

До капиталки была проблема с рокотом на оборотах и дребезг на горячую заводку. + ещё и в горку когда поднимаешься двигатель издаёт неприятный звук, как будто задыхается. После капиталки двигателя, ко всем этим проблемам добавился ещё и металический цокот(трещетка будто муфта вышла из блокировки и не может вернуться.) на не полностью прогретом двигателе. Потом исчезает со временем при езде и так же может случайно вернуться. Остальные симптомы идентичны. Рокот на оборотах 1450, дребезг цепи при заводке на горячую и дикое снижение тяги, будто за жопу кто-то держит.

Блин, ну я даже не знаю. Ты похоже прошёл огонь, воду и медные трубы. Я пришёл к тому, что рокот можно вызвать нагрузкой на холостых при помощи сталл теста. Одному брать стетоскоп, второй сидит в машине и газует, одновременнно нажимая газ и тормоз (но делать это надо кратковременно!) Думаю что муфта у тебя подпижжевает или её неправильно установили или штифт в ней с выработкой. Ещё варианты рокота: какая либо подушка устала, двиг проседает под нагрузкой и выпуск начинает задевать по защитному хомуту.

Подушки все новые и оригинал поставил. Рокота после капиталки сразу не было. Он только сейчас начал проявляться, спустя 3000 пробега после капиталки. Насчет муфты и у меня подозрение, что её как-то не так установили или она бракованная.

Toyota Avensis › Бортжурнал › Замена муфты VVTI НАКОНЕЦ-ТО!Шок контент!)

Я столкнулся после покупки автомобиля с такими проблемами (о которых сегодня пойдёт речь).Я потратил на всё это 3 месяца! Симптомы! 1)

Треск продолжительностью в 1 секунду.Очень похож на грохот цепи.

Дёрганье.При сбросе газа, при нажатии на газ машина дёргается. При езде на 1й передаче (например во дворе)машина дёргается.Если кто ездил на камазе-знает.Когда ему не хватает «газа» он начинает дёргаться, буд-то кто-то хватает за задницу.Смотрите видео.

Сразу говорю-В ТЕОРИИ повышенный расход топлива.Позже обьясню что к чему.
5)
Недостаточная динамика.Автомобиль вроде едет, но он не едет)))Ухудшенный разгон.

!По поводу диагностики с помощью подачи питания.(кто заморачивался-знает) Диагностика заключается в том, что при подаче на 2 контакта клапана VVTI машина должна заглохнуть.Если она заглохла, то VVTI работает исправно.НЕТ! Я подавал питание на клапан, машина глохла, а муфта не работала нифига! Ещё один способ диагностики, который НЕ РАБОТАЕТ! Снимает крышку клапанов, берём ключ на 24, надеваем на впускной распредвал и качаем, если вал легко вращается, то муфта не исправна.В моём случае распредвал не качался совсем, но муфта не работала.

Если вы хотите реально вникнуть и вам интересно-прочтите сначала материал по ссылкам.Нужно от меньшего к большему, так будет проще для вас. Обсудим первую ситуацию.

Треск при запуске мотора.Почему так происходит? Как мы помняли-муфта VVTI всегда в заблокированном состоянии.Заблокирована она стопорным штифтом.

При запуске мотора-моментально возрастает давление масла, давит на штифт, он сжимается на пружине и освобождает муфту.Коленвал крутит цепь, распредвалы, так, как на выпуске у нас звезда, а на впуске муфта и ещё заблокированная, то они одно временно вращаются, запускается мотор, муфта освобождается. В моём случае МУФТУ ЗАКЛИНИЛО

.Скорее всего от грязи.Муфту заклинило в открытом состоянии.

Принцип работы системы

клапан переходит в режим опережения и сдвигает золотник управляющего механизма. При этом поток масла направляется к ротору со стороны полости опережения, поворачивая распределительный вал;

Ремонт муфт VVT на Volvo

Сам производитель считает, что муфты VVT не подлежат ремонту. Об этом и свидетельствует надпись на самом корпусе муфты на английском языке «Do not open cover bolts». В сети интернет попадаются информация следующего содержания: ремонт муфты vvt volvo xc90, или самостоятельная замена муфт вольво vvt 2.5, муфта VVT Volvo аналоги. Постараемся более подробно рассказать об этом далее.

Понимаем, что с одной стороны велик соблазн к покупке восстановленной муфты, однако есть множество рисков. Во-первых, неизвестный ресурс восстановленной детали. Во-вторых — гарантийные обязательства, как правило, ограничиваются несколькими месяцами. В-третьих, помимо стоимости восстановленной муфты вам придется оплатить работы по ее замене. И самое главное — по стоимости восстановленная деталь дешевле на новой не более 40 %. Муфта VVT на Volvo XC90 или Volvo S60 — технически сложный узел и должен устанавливаться автомехаником. При самостоятельной замене велик риск повреждения отдельных элементов двигателя ввиду некачественной установки. Касательно применения продукции «аналогов» — лучше довериться «оригиналу».

Некорректная работа VVT-I

Проблемы VVT-I могут сопровождаться следующими признаками:

периодическое проявление нестабильной работы мотора, которая сопровождается затяжным набором оборотов. Проблема кроется в подклинивающем штоке;
при включении нейтральной передачи, обороты двигателя резко повышаются до значения от 3000 до 4000 оборотов в минуту. При этом выпадает ошибка № 59. Это единственный признак неисправности датчика VVT-I, который сопровождается выдачей ошибки;

рост показателя расхода топлива. При условии, что проверены такие элементы, как свечи зажигания, дроссельный узел, датчик лямбды и так далее;
пропадание тяги силового агрегата при работе на пониженных оборотах;
проявление плавающих оборотов на включенной передаче, при нахождении в пробках. Предварительно потребуется проверить другие узлы топливной системы;
при старте с места, наблюдается резкий рост оборотов силового агрегата, с последующим понижением до нулевого значения. Как итог, мотор глохнет;
неравномерный набор оборотов при разгоне автомобиля, сопровождающий резкими рывками.

Перечисленные проблемы могут возникать по причине выхода из строя следующих элементов VVT-I:

клапан – к поломке приводит применение не качественного масла или механический износ;
муфта – также прихотлива к качеству используемого масла. Неисправность сопровождается посторонним стуком. Сам элемент может иметь разборную или не разборную конструкцию. В большинстве случаев, при установке разборной муфты, достаточно заменить резиновую прокладку;

датчик температуры – от температуры силового агрегата напрямую зависит правильное функционирование системы. При поломке датчика наблюдаются проблемы с работой VVT-I.

Заблуждения

VVT-I функционирует исключительно при высоких оборотах, поэтому неисправности холостого хода никак не связаны с ней. На самом деле система участвует в работе двигателя на холостом ходу. На высоких оборотах должно наблюдаться раскрытие клапана, а при холостом ходу угол поворота распределительного вала становится максимальным. При неисправностях в штоке механизма, указанный угол нарушается, что сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу двигателя;
мотор может спокойно работать и с неисправным клапаном VVT-I, без потери мощности. Такое мнение считается не совсем правильным. В случае, если регулятор будет отключен, то мотор действительно будет работать практически без изменений. Но при подключенном и неисправном устройстве, будут наблюдаться проблемы в функционировании силового агрегата.
Проверка клапана VVT-I на двигателе 1ZZ-FE осуществляется следующим методом: отключается питающий шлейф; запускается мотор; на датчик подается питание 12 В. Если проделанные операции приводят к остановке силового агрегата, то VVT-I исправна. На практике указанная методика действует только при очевидно неисправном клапане. Если наблюдается его подклинивание, то результат может быть противоречивым.
Неисправная деталь поддается ревизии. Данное утверждение считается ошибочным. Это обусловлено тем, что бывают как разборные, так и неразборные устройства. Максимум, что можно сделать – это почистить клапан. Настроить сжатие пружины, согласно заводским требованием, практически невозможно;
Можно сэкономить, купив датчик VVT-I на разборке. Такой вариант конечно можно использовать, но вероятность риска приобретения изношенного клапана весьма велика;
Дешевый аналоговый датчик работает не хуже оригинала. Здесь все зависит от качества аналога, как правило, при его установке наблюдается слабая тяга силового агрегата на пониженных оборотах.

Чистка

Для того, чтобы проверить на чистоту клапан на двигателе 1ZZ-FE необходимо проделать следующие действия:

на силовом агрегате 1ZZ смонтирован один клапан VVT-I. Он фиксируется единственным болтом. Поэтому для его снятия, достаточно выкрутить указанный болт. Вынимать датчик понадобится крайне осторожно, чтобы не повредить его;
непосредственно под деталью расположен масляный фильтр, через него осуществляется подача масла в муфту. Он также фиксируется одним болтом. Фильтр лучше снять для проверки его состояния;
в дальнейшем потребуется промыть клапан VVT-I, и проверить работоспособность кратковременной подачей напряжения 12 В. Подача питания на датчик сопровождается втягиванием штока, при снятии напряжения шток отпадает. Потребуется обратить внимание на свободу перемещения штока. Если он ходит легко, то датчик исправен.

Ремонт

Причиной ремонта клапана VVT-I могут стать следующие факторы:

обрыв в катушке, что сопровождается отсутствием какой-либо реакции при подаче напряжения на датчик;
механическое подклинивание штока, наблюдается из-за попадания грязи во внутреннюю полость устройства или износа внутренне резиновой прокладки.

наносим метки для фиксации расположения штока. Это понадобится, чтобы исключить ошибки при обратной сборке;
приступаем к разборке клапана с двух сторон. Для этого потребуется его развальцевать с помощью отвертки. Это позволит проверить состояние катушки и штока устройства;
демонтируется шток и проверяется состояние резиновой прокладки. Если она находится в неудовлетворительном состоянии, то выполняем замену;
в дальнейшем контролируется состояние пружины и сальника, при необходимости осуществляется их замена;
элементы разобранного клапана VVT-I тщательно промываются. Далее выполняется сборка в обратной последовательности.

Муфты системы VVT Volvo

Ресурс муфт VVT на Вольво составляет в среднем 200 0000 — 250000 км пробега. Для того что бы продлить срок службы системы крайне желательно использовать качественное моторное масло, а так же проводить его замену не реже 10000 км пробега. Помимо механического износа самих муфт, а именно появление люфта встречается и неисправность уплотнений — теряется герметичность, моторное масло попадает на сами муфты и ремень ГРМ.

При техническом обслуживании в Volvo Дубровка обязательно проверяется состояние муфт VVT. Для этого снимается с двигателя защитный кожух ремня ГРМ. Если обнаруживается попадание масла на ремень и люфт, то рекомендуется запланировать в ближайшем в времени замену деталей. Так же при сильном люфте на панели приборов может появиться ошибка и система должным образом работать не будет. Это скажется не только на динамике двигателя, но и расходе топлива.

Читайте также: