Ремонт дроссельной заслонки газель

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка

Принцип работы заслонки

Самое элементарное определение работы данного механизма дает понять водителю, что заслонка отвечает за порции воздуха попадающие в двигатель при нажатии на акселератор.

Если же подойти к этому вопросу немного тщательнее, объяснение будет более длинным и информативным. То есть, когда водитель давит на педаль газа, срабатывает датчик топливной заслонки (он может быть как механический, так и электрический), тогда она открывается и впускает в цилиндры необходимые порции воздуха. Далее воздух смешивается с топливом и получается топливовоздушная смесь, которая впоследствии сгорает, вырабатывая необходимую для движения энергию.

Внешне же, это выглядит крайне просто, надавили на газ, заслонка на секунду открылась, впустила воздух и закрылась. Такие действия повторяются очень часто в момент езды, однако существует ряд проблем, которые мешают ее регулярной работе. В таких случаях необходим ремонт дроссельной заслонки или ее замена.

Признаки неисправности

Понять что с данным элементом системы что-то не так очень просто, существуют несколько красноречивых признаков указывающих на то, что нужна чистка или замена заслонки:

Если вы заметили хотя бы один из этих пунктов в работе своей машины, то можете быть уверены на 90%, что это неполадки с заслонкой.

Процесс ремонта

Для того, чтобы провести ремонт дроссельной заслонки правильно и без лишних проблем, придется демонтировать весь узел из-под капота. Так вы получите полную свободу действий, а также точно не ошибетесь в их последовательности и правильности.

После того, как демонтаж произведен, необходимо точно выявить проблему. Так, как эта деталь крайне редко подлежит серьезным поломкам, скорее всего все дело будет в загрязнении, а решается проблема простой чисткой. Для этого необходимо отсоединить все патрубки, провода, и почистить деталь, используя специальное средство в аэрозоли. Нелишним будет замена всех резиновых прокладок, не забудьте их снять перед нанесением очистительного средства, иначе едкая химия разъест резину и добавит вам работы.

Ремонт дроссельной заслонки

Неисправность датчика

Следующим возможным фактором поломки нашего элемента топливной системы будет ремонт датчика дроссельной заслонки. Если отбросить неисправности в виде проводов, подводящих питание на датчик (а именно их перетирание и разрывы), то самой часто встречающейся причиной поломки обычно бывает износ резистивного слоя дорожек, по которым ходит ползунок. Выявить этот изъян довольно просто, нужно разобрать датчик, проблема сразу броситься в глаза. Резистивный слой в начале дорожки будет стерт и потребуется его замена.

К сожалению, в домашних условиях замена изношенного слоя на датчике не представляется возможным, для этого требуется специальное оборудование, а также знания, которыми обладают только мастера в сервисных центрах.

Однако, можно на время устранить проблему. Так как изнашивается обычно именно начало резистивного слоя, можно ослабить крепление, удерживающее дорожки, затем прокрутить их на несколько сантиметров. Так дорожка будет соприкасаться с еще неизношенным участком датчика, и какое-то время этого будет хватать.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

ГАЗ-3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 Евро-3: Замерзший конденсат у дроссельной заслонки

Пришли новогодние праздники и я поставил свою машину на стоянку. Автомобиль был полностью исправен и в рейсах проблем мне не доставлял. Неделю отдыхал и к ГАЗельке не прикасался, а потом решил, что пора бы уже и честь знать - пора выходить на работу.

В день, когда пошел на стоянку, были довольно сильные морозы в районе минус 30-35 градусов. Машина завелась без особых проблем, т.к. аккумулятор был новый, а масло в системе - полусинтетика.

Однако, омрачалось все тем, что двигатель молотил только на холостых оборотах, а вот на нажатие на электронную педаль газа, мотор никак не реагировал. Тут я решил, что это либо из-за того, что компьютер барахлит из-за морозов или электрическая педаль приказала долго жить.

Заглушил двигатель и убрал с аккумулятора клеммы, чтобы обесточить комп и привести его в чувство. Оставил машину в покое, решив позаниматься с ней на следующий день.

Когда вернулся на стоянку утром, первым делом опять завел мотор, но как и в предыдущий день, педалька отказывалась работать.

Тут я приуныл, т.к. тащить машину на диагностику в мороз, да по сугробам не очень то и хотелось. К тому же, праздники все еще были в самом разгаре, а это значит, что с поиском тягача пришлось бы повозиться.

Поэтому, решил не забивать себе голову, т.к. заказов на рейсы все равно не было и оставил машину на стоянке. Таким образом, простояла моя ГАЗелька почти месяц.

Когда на улице потеплело до -12, решил наконец то разобраться с машиной и нашел тягач, водитель которого обещал дотащить мое авто до диагностики.

Почти весь месяц шел снег и ГАЗель порядочно завалило. Поэтому, стал потихоньку авто откапывать, а пока этим занимался, решил завести двигатель, чтобы он на холостых оборотах кабину прогрел.

Включил зажигание и завел мотор, нажал на педаль газа и был приятно удивлен - она опять стала работать. Однако, попасть на такую проблему в следующие холода где нибудь на трассе, мне не очень то хотелось, поэтому решил все же съездить на диагностику.

Вот тут меня ждал сюрприз, т.к. выяснилось, что причина моих проблем довольно простая. Оказалось, что во время движения машины, в результате контакта холодного воздуха с улицы с горячей дроссельной заслонкой, вокруг нее возникает конденсат.

Перед праздниками, когда я поставил машину на стоянку, погода была сравнительно теплая, а воздух влажный. Это привело к тому, что у заслонки скопилось много воды.

В следующие же дни, температура на улице резко понизилась, а вода превратилась в лед и дроссельная заслонка просто напросто примерзла.

В такой ситуации, слабый электромотор сдвинуть ее с места не смог, что незамедлительно сказалось на работе двигателя.

Как сказал мне специалист в автосервисе, таких случаев с Евро-ГАЗелями в течении января было уже несколько. Один водитель столкнулся с данной проблемой на ходу и у него дроссельная заслонка застопорилась в открытом положении, что чуть было не привело к аварии.

Вмерзнет заслонка или нет, зависит от скорости движения. К примеру, при езде по городу, она может и при -25 функционировать нормально, а вот за городом на скорости и при -15 может застопориться.

Поэтому, если вы владелец ГАЗ-3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 Евро-3, то обязательно с приходом зимы ставьте резинку на кромку капота, чтобы исключить попадание холодного воздуха на заслонку, а также снимайте 2 резиновых воздухозаборника, которые идут с воздушного фильтра под облицовку на улицу.

Таким образом, двигатель будет брать уже прогретый воздух из моторного отсека и конденсата на дроссельную заслонку попадет меньше. Также, можно взять защиту коллектора от двигателя ЗМЗ-406, а от него уже провести гофру в воздухозаборник.

В большинстве случаев, таких простых мер хватает, чтобы победить данную заводскую недоработку и исключить саму возможность возникновения подобной проблемы в пути.

Как отремонтировать дроссель?

Всем здравствуйте, прошу совета как отремонтировать дроссель? Интернет посмотрел и выбрал пару вариантов.
1. Механически т.е расклепать заслонку подогнать надфилем наждачкой, но вот думаю не справлюсь).
2. Замазать зазор, (лаком для женских когтей, грунтовкой, специальным составом, выбрать по вкусу.)
3. Купить новый дроссель и не заморачивать товарищей волговодов.
Вообщем выручайте.
Подробно со скринами параметров в бж.

Метки: ремонт дроссельной заслонки, волга, змз 406.

Комментарии 43

мы напаивали оловом на тоёту, потом подтачивали по месту подгоняли. Уже года три ездит.

Новый купи и катай, пока также не износится.

А чего ты туда вообще полез?
Вполне допускаю, что вариант №4.

В бж подробно расписал.

Провтыкал я эту запись. Только что глянул.
Да, дроссель немного подустал. Но не критично. Ремкомплект заменить можно и расклепать винты. Будет надежно. Но не факт, что проблема решится ввиду того, что может быть изношен сам корпус. Лепить что-то категорически не советую.
Из собственного опыта (будешь смеяться) выводил товарищу холостые с гораздо более значительным зазором. Для этого: чуть отпустил трос (был слегка перетянут), отрегулировал упорный винт и чуть-чуть подправил RCOK и RCOD. Уже месяца четыре ездит радуется — обороты опустились до установленных 850.

Ну я аналогичные процедуры проводил раньше тоже нормально было.

Ну а если тупо приземлить уставку РДВ во всем диапазоне?

Положение РДВ, шаги, завязаны на регулирование, так что хз что выйдет. Хотел как то отрегулировать на чиптюнере есть мануал, но там много раз прошивать надо ЭБУ или в онлайне делать.

Ну много раз прошивать не есть проблема, если это делать прямо на машине через вилку ОБД, как у меня (рекомендую). А словить правильное значение скорее всего с первого раза не получится. Это да.

Вещь хорошая, да руки не дойдут сделать прошивку не снимая ЭБУ).

Там на час работы прилепить два диода и колодку. У меня в бортжурнале все описано.

Shershavchyk

"чуть-чуть подправил RCOK и RCOD"
это каким образом? Какие показания должны быть?

Ремонт дроссельной заслонки газель

Снятие и установка дроссельного узла двигателя ЗМЗ-40522, ЗМЗ-406

Выключив зажигание, отключаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи

Отсоединяем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и снимаем шланг.

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки.

Не обязательно сливать всю жидкость охлаждения, нужно просто быстро вставить заранее приготовленную заглушку или подставить емкость для сбора жидкости.

Отверткой ослабляем хомуты шлангов подвода охлаждающей жидкости

Отверткой ослабляем хомуты шлангов регулятора холостого хода, вентиляции картерных газов и снимаем шланги с патрубков корпуса дроссельной заслонки

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем четыре болта крепления дроссельного патрубка к ресиверу

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, снимаем корпус дроссельной заслонки

Устанавливаем корпус дроссельной заслонки в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод дроссельной заслонки.

Снятие и установка дроссельного узла двигателя ЗМЗ-40524

Отсоединяем клемму «минус» от АКБ

Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха

Ослабляем хомут и отсоединяем воздухоподводящий шланг от крышки фильтра

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг от дроссельного узла

Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера от воздухоподводящего рукава

Снимаем воздухоподводящий рукав вместе с глушителем шума впуска и датчиком массового расхода

Ремонт дроссельной заслонки газель

Обычно регулировку троса дроссельных заслонок регулируют при смене троса привода дроссельных заслонок, при ремонте двигателя

Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки на двигателе ЗМЗ-40522, ЗМЗ-406

Отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отверткой ослабляем винт, снимаем хомут и резиновый воздуховод с корпуса дроссельной заслонки.

Ключом на 10 ослабляем затяжку гайки фиксатора троса на секторе.

Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки нужно вытянуть трос 1 до упора.

Верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затягиваем гайку 2 крепления троса на секторе.

При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

Ослабляем затяжку гайки «А» и передвигаем ограничитель «Б» рычага педали до упора в кронштейн педали, Затягиваем гайку «А».

Если полностью нажимаем на педаль газа, заслонка должна быть полностью открытой, а нижний рычаг педали должен упираться в коврик

Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гаек 2.

После корректировки гайки 2 затянуть.

При необходимости регулировку повторяем. По окончании регулировки ставим на место воздуховод.

Проверка и регулировка троса привода дроссельной заслонки на двигателе ЗМЗ-4025, ЗМЗ-4026, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063

Нажимаем на педаль газа до упора в коврик и удерживаем или фиксируем ее в этом положении, вставив подходящий деревянный брусок.

Отворачиваем на два – три оборота гайку 1 и поворачиваем сектор 2 привода дроссельных заслонок до упора так, чтобы заслонки полностью открылись.

Натягиваем трос и затягиваем гайку 1.

Отпускаем педаль газа.

Дроссельные заслонки должны полностью закрыться, сектор должен дойти до упора.

Если этого не происходит, регулируем положение сектора 2, перемещая наконечник 3 с помощью гаек 4.

Ослабляем затяжку гайки «А» и передвигаем ограничитель «Б» рычага педали до упора в кронштейн педали. Затягиваем гайку «А».

Проверяем правильность регулировки.

Нажимаем до упора на педаль газа, при этом дроссельные заслонки должны полностью открыться, а сектор заслонки должен дойти до упора.

Отпускаем педаль – заслонки должны полностью закрыться, а сектор должен дойти до упора.

Ремонт дроссельной заслонки и способы поддержания ее ресурса

Дроссельная заслонка (ДЗ), напрямую связанная с педалью газа, является одним из важнейших исполнительных механизмов в двигателе. Она участвует в создании топливовоздушной смеси, дозируя порцию воздуха, поступающего в цилиндры.

Данный узел является износостойким элементом и ломается крайне редко, однако периодический ремонт дроссельной заслонки все же необходим. Из-за непрерывной работы заслонка загрязняется, механизм расшатывается, различные детали начинают функционировать нестабильно.

Принцип работы заслонки

Заслонка отвечает за количество воздуха, попадающее в двигатель при нажатии на педаль акселератора.

При срабатывании датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), который может быть как механическим, так и электрическим, она открывается и впускает в цилиндры определенную порцию воздуха.

Заслонка с механическим приводом (таких сейчас меньшинство) управляется с помощью стального троса, соединяющего ее ось с педалью акселератора и сектором газа. Электронной заслонкой управляет ЭБУ (электронный блок управления). Он получает информацию с датчика привода и ДПДЗ, на основании чего дает команду на определенный режим подачи топлива и производит коррекцию момента зажигания.

За подачу воздуха на холостом ходу, когда заслонка закрыта, отвечает регулятор холостого хода (РХХ).

Признаки неисправности

Понять, что дроссельной заслонке требуется чистка, ремонт или замена, можно по нескольким красноречивым признакам:

Запуск двигателя затруднен
Мощность и динамика ДВС ухудшились
На холостом ходу наблюдается неустойчивость или остановка мотора
Возможно возникновение детонации
Расход топлива увеличился
При работе двигателя слышны хлопки

Нередко проблемы с заслонкой вызваны подсосом воздуха в области ее оси, жиклера холодного старта, соединительной гофры, стыка патрубка отсоса картерных газов и гофры, уплотнений форсунок, соединений трубки вакуумного усилителя тормозов, уплотнения корпуса ДЗ.

Дроссельная заслонка с электронным приводом в случае отказа одного из датчиков переходит в аварийный режим работы, так как блок управления перестает получать необходимые сигналы о положении заслонки, заносит это в память как неисправность и дает команду на отключение привода ДЗ.

В этом случае на холостом ходу двигатель работает при 1500 об/мин, педаль акселератора перестает отвечать, автомобиль «глохнет» при резком сбросе газа и при ускорении выдает рывки, на приборной панели загорается символ «CHECK».

Процесс ремонта

Так как корпус заслонки имеет связь с системой отвода картерных газов, довольно часто на ней скапливаются смолистые отложения. Это вызывает заедание и подклинивание ДЗ, что негативно отражается на работе силовой установки в целом.

Для того, чтобы провести ремонт дроссельной заслонки правильно и без лишних проблем, необходимо демонтировать весь узел – только так можно получить полную свободу действий, не допуская ошибок в их последовательности и правильности.

После того, как заслонка снята, производится ее диагностика. Как уже было отмечено выше, дроссельный узел крайне редко серьезно ломается, но загрязняется регулярно – особенно при интенсивной эксплуатации автомобиля или использовании топлива не самого высокого качества.

Не лишней станет замена всех резиновых прокладок, которые к моменту ремонта заслонки обычно находятся в изношенном состоянии.

Проблема отказа ДПДЗ, о которой водитель узнает по сигналу «Check» на панели приборов, зачастую связана с эксплуатационным износом датчика, а именно резестивного напыления дорожек, по которым движется ползунок. Если чувствительный слой стерт, датчик подает неверную информацию или вообще перестает работать.

Повреждается, как правило, начальный участок дорожки, и временно эту проблему можно решить, ослабив крепление и прокрутив ее на несколько сантиметров так, чтобы дорожка соприкасалась с еще не изношенной областью. Однако заменить напыление самостоятельно не получится – для это необходимо специализированное оборудование, которым располагают только СТО.

При замене ДПДЗ лучше отдать предпочтение бесконтактной модели, работающей по принципу магнитного эффекта. В состав такого датчика входят магнит, статор и ротор. Эти элементы не взаимодействуют между собой, поэтому не подлежат истиранию.

Устранение подсоса воздуха возможно путем замены прокладок или соединительной гофры.

После установки обновленной дроссельной заслонки на прежнее место автовладельцев зачастую беспокоят «плавающие» холостые обороты двигателя, а также повышенный расход топлива. Однако без адаптации заслонки это является нормой, так как блок управления продолжает давать те же команды (по тем же показателям), что и до прочистки узла.

Для стабилизации работы ДЗ необходимо откалибровать ее с помощью диагностического сканера. Это позволяет сбросить прежние значения параметров в ноль и адаптировать заслонку к новым условиям.

Ресурс и меры поддержания заслонки в исправном состоянии

Ресурс дроссельной заслонки рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля. Ее преждевременный выход из строя может быть вызван неисправностью двигателя и его систем, а также поломкой датчиков.

Слой масляного нагара на элементах заслонки недопустим, та как ведет к интенсивному механическому износу оси и самой ДЗ, вызывает неплотную посадку заслонки в канале и, как следствие, поступление неконтролируемого количества воздуха.

Для поддержания дроссельной заслонки в исправном состоянии рекомендуется периодически чистить ее и следить за состоянием двигателя.

В процессе эксплуатации автомобиля или в результате неосторожных действий во время чистки дроссельного узла антифрикционный слой может быть поврежден. Сегодня эта проблема решаема – для восстановления заводского покрытия существуют специальные твердосмазочные материалы, выпускаемые не только за рубежом, как это было ранее, но и в нашей стране.

Наиболее удобны и просты в использовании аэрозольные покрытия. Они не требуют специальных навыков или оборудования, поэтому очень популярны среди автовладельцев.

Для обработки дроссельных заслонок (как первоначальной, так и восстановительной) идеально подходит антифрикционное твердосмазочное покрытие (АТСП) российского производства MODENGY Для деталей ДВС.

Покрытие выпускается в наборе со Специальным очистителем-активатором MODENGY, что позволяет в нужный момент иметь под рукой полный комплекс средств для обработки заслонки.

Очиститель-активатор наносится на поверхность заслонки, с которой предварительно были удалены грубые загрязнения. Он обеспечивает финишную подготовку детали, включающую ее обезжиривание и так называемую "активацию" для лучшей адгезии АТСП.

Само покрытие MODENGY Для деталей ДВС наносится из аэрозольного баллона в несколько слоев с промежуточной сушкой в течение 10 минут. Спустя 12 часов при комнатной температуре оно полностью отверждается, позволяя производить монтаж заслонки.

Как промыть дроссельную заслонку на 405 двигателе

Как определить неисправность датчика дроссельной заслонки

Проверка ДПДЗ сама по себе несложная, и все что понадобится, это электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение. Итак, чтобы проверить неисправность ДПДЗ, необходимо действовать по приведенному далее алгоритму:

Включите зажигание автомобиля.
Отсоедините фишку от контактов датчика и с помощью мультиметра удостоверьтесь, что на датчик подходит питание. Если питание есть — продолжайте проверку. В противном случае необходимо «прозвонить» питающие провода с тем, чтобы найти место обрыва либо другую причину, почему не подходит напряжение на датчик.
Минусовый щуп мультиметра установить на «массу», а плюсовой — на выходной контакт датчика, с которого информация идет на электронный блок управления.
При закрытой заслонке (соответствует полностью отжатой педали акселератора) напряжение на выходном контакте датчика не должно превышать значения 0,7 Вольта. Если полностью открыть заслонку (полностью выжать педаль акселератора), то соответствующее значение должно быть не менее 4 Вольт.
Далее нужно вручную открывать заслонку (вращать сектор) и параллельно следить за показаниями мультиметра. Они должны плавно повышаться. Если соответствующее значение поднимается скачкообразно, то это говорит о том, что в резистивных дорожках имеются потертые места, и такой датчик нужно заменить на новый.

Владельцы отечественных ВАЗов зачастую сталкиваются с проблемой неисправности ДПДЗ по причине низкого качества проводов (в частности, их изоляции), которыми штатно комплектуются эти машины с завода. Поэтому рекомендуется их заменить на более качественные, например, производства ЗАО «ПЭС/СКК».

Ну и, конечно же, необходимо выполнить проверку с помощью диагностического прибора OBDII. Популярным сканером поддерживающим работу с большинством автомобилей является Scan Tool Pro Black Edition. Он поможет точно узнать номер ошибки и увидеть параметры работы дроссельной заслонки, а также определит, есть ли еще проблемы у автомобиля, возможно в других системах.

Коды ошибок 2135 и 0223

Самая распространенная ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки имеет код р0120 и расшифровывается как «Неисправность цепи датчика/выключателя «A» положения дроссельной заслонки/педали». Другая возможная ошибка р2135 имеет название «Несовпадение показаний датчиков №1 и №2 положения дроссельной заслонки». На неправильную работу ДЗ или ее датчика также могут указывать такие коды: Р0120, Р0122, Р0123, Р0220, Р0223, Р0222. После замены датчика на новый нужно обязательно стереть информацию об ошибке из памяти ЭБУ.

В диагностическом приложении сканер даст возможность увидеть данные идущие с датчика в реальном времени роботы. Двигая заслонку необходимо смотреть на показания в вольтах и процентах ее открытия. При исправном состоянии заслонки датчик должен выдавать плавные значения (без каких либо скачков) от 03, до 4,7В или 0 — 100% при полностью закрытой или открытой заслонке. Удобнее всего смотреть работу ДПДЗ в графическом виде. Резкие провалы будут говорить об износе резистивного слоя на дорожках датчика.

Заключение

Дроссельная заслонка Газель 405

До 2008 года на двигателях ЗМЗ-405 Евро-2 и ЗМЗ-406 Евро-2 устанавливались дроссельные заслонки только механического типа. Они имели привод на тросик газа, идущий к педали газа. Но эта конструкция постепенно отходит в прошлое. На смену механике приходит электроника. Современные системы зажигания, блоки управления двигателем. И в том числе прочее электронное оборудование доказали свою надёжность и эффективность. Возрастает мощность и экономичность двигателя

Если же обратить внимание на современные зарубежные автомобили. То они в свою очередь напичканы электроникой выше всяких мер

Особенно японские образцы. И всех это в конечном счёте устраивает и все довольны. Главное при эксплуатации подобных устройств — это поддерживать чистоту электрики, особенно на наружных поверхностях. Таким образом очень часто на их поверхностях образуется слой пыли. Кроме того пыль и техническая грязь имеют свойство увлажняться из-за перепадов температуры.

По этой причине двигатель начинает плохо заводиться. Возможны возникновения глюков в электрике. Бортовой компьютер начинает выдавать ошибки. По этому, особенно перед зимним сезоном, мы рекомендуем обезжирить поверхность. И протереть все электронные узлы и агрегаты насухо чистой тряпкой.

Дроссельная заслонка Газель Евро-3 Continental

В дальнейшем рекомендуем регулярно проводить внешние осмотры. Прежде всего при необходимости удалять налипшую грязь. Кроме того необходимо напомнить, что все ремонтные работы производитель изделия дроссельная заслонка газель рекомендует проводить на лицензированных станциях технического обслуживания. Самое главное — это нужен по крайней мере конечно обученный персонал. И к тому же необходимо специальное диагностическое оборудование. В заключение, подводя итог, мы желаем всем добра и удачи на дорогах.

Признаки и причины загрязнения дроссельной заслонки

Как определить, что дроссельную заслонку пора чистить? Ниже расскажем о симптомах, которые могут указывать на это.

Признаки загрязненной дроссельной заслонки

Для корректной работы дроссельной заслонки очистку необходимо проводить регулярно. Автопроизводители рекомендуют чистить дроссельный узел каждые 50 тыс. км.

· Наблюдается некоторая заторможенность реакции при нажатии на педаль газа.

· Автомобиль «подергивает» при малых оборотах и скоростях.

· Наблюдаются несанкционированные остановки двигателя (автомобиль глохнет).

· Повышается расход топлива.

Причины загрязнения дросселя

Дроссельная заслонка загрязняется с течением времени по нескольким причинам:

1. Топливо низкого качества.

Осадок в топливе попадает в дроссельный узел, где превращается в нагар. Заправка автомобиля качественным бензином на проверенной заправке поможет избежать скорейшего загрязнения дросселя.

2. Засоренный топливный фильтр.

Если замена топливного фильтра была проведена не вовремя, то есть вероятность, что грязь с фильтра перейдет в топливную систему и попадет на дроссельный узел.

3. Грязь в системе впуска.

Грязь и пыль попадает в систему впуска по разным причинам: засорение воздушного фильтра, повреждение целостности воздуховода, различные механическими воздействиями.

4. Картерные газы с масляной пылью.

Одна из основных причин отложений на заслонке. Эти загрязнения попадают в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Масляная пыль оседает на заслонке и превращается в нагар.

Как почистить дроссельную заслонку?

Существует 2 варианта чистки: со снятие и безразборная.

Безразборный метод удобнее и проще, однако 100% результат может гарантировать только очистка дросселя с демонтажем.

Без снятия заслонка чиститься с помощью специального очистителя – «Очиститель дроссельной заслонки и карбюратора» .

Что делать? • Тщательно встряхнуть баллон. • Чистить на разогретом работающем двигателе. • Снять корпус воздушного фильтра и сам фильтр. • Распылять средство небольшими порциями на загрязненные поверхности карбюратора или дроссельного узла до их полной очистки. • При необходимости повышать обороты двигателя и не давайте ему заглохнуть. • После очистки отрегулировать обороты холостого хода. Для достижения наилучшего результата, использовать препарат при температуре баллона выше +14.

ГАЗ-3302 «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 Евро-3: Замерзший конденсат у дроссельной заслонки

В день, когда пошел на стоянку, были довольно сильные морозы в районе минус 30-35 градусов. Машина завелась без особых проблем, т.к. аккумулятор был новый, а масло в системе — полусинтетика.

Включил зажигание и завел мотор, нажал на педаль газа и был приятно удивлен — она опять стала работать. Однако, попасть на такую проблему в следующие холода где нибудь на трассе, мне не очень то хотелось, поэтому решил все же съездить на диагностику.

5 ситуаций, когда нужно чистить дроссельную заслонку на автомобиле

Чистка дроссельной заслонки — важная процедура для сохранения автомобиля в хорошем состоянии. Этот элемент отвечает за подачу воздуха и правильный состав смеси. Однако, со временем на корпусе заслонки образуются отложения, влекущие за собой ряд неприятных последствий. Сегодня я расскажу о пяти самых распространенных случаях, когда нужно чистить ДЗ.

Проблема загрязнения дроссельной заслонки во-многом вызвана не самым высоким качеством топлива . Безусловно, со временем она будет покрываться отложениями даже при использовании очень чистого горючего, но не так быстро. Отечественное топливо имеет в своем составе ряд присадок, из-за которых на металлической конструкции появляется слой грязи, идущий из системы вентиляции картера. Также причиной быстрого образования отложений может стать расход масла двигателем . Из-за загрязнений количество проходящего воздуха при определенном угле меньше, чем рассчитано на заводе.

Первая ситуация, когда нужно прочистить дроссельную заслонку, — снятие элемента . Иногда он попросту мешается при проведении других работ по автомобилю (замена свечей, катушки зажигания, форсунок и т.п.). Если ДЗ пришлось снять, то заодно есть смысл её прочистить. Даже небольшой слой грязи негативно влияет на работу силового агрегата. В любом нормальном сервисе подобную услугу оказывают за небольшую сумму. К слову, на многих автомобилях промыть дроссель можно без снятия . Качество удаления загрязнений будет чуть ниже, но зато не придется крутить болты.

Вторая ситуация — высокий расход топлива . Как я уже сказал, слой грязи на элементе нарушает топливно-воздушную смесь. Из-за этого может наблюдаться повышенное потребление горючего, достигающее 20-25% от нормальных показателей. Простая процедура зачастую помогает надолго избавиться от проблемы и затем сэкономить внушительную сумму на топливе.

Еще одно последствие загрязнения ДЗ — нестабильные холостые обороты . Многие автовладельцы сталкиваются с тем, что стрелка тахометра колеблется стоит на холостом ходу (отклонение составляет +- 50 об/мин). Отложения на поверхности дроссельной заслонки могут повлечь за собой такое явление. Если Вы заменили свечи и провели диагностику, которая не показала проблем в зажигании, наиболее вероятная причина неисправности — отложения на ДЗ.

Провалы мощности при разгоне также являются последствием слоя грязи на элементе. Недостаточное количество воздуха приводит к тому, что смесь не может нормально гореть при резком повышении оборотов. Автомобиль может «втыкаться» в определенных ситуациях. Особенно заметны провалы мощности при движении с кондиционером.

Если автомобиль стал хуже реагировать на нажатие педали газа , есть смысл почистить дроссельную заслонку. Возможно механизмы загрязнились и не способны быстро отвечать на действия водителя.

Стоит отметить, что не на всех автомобилях можно спокойно чистить ДЗ и не бояться последствий . Если на машине установлена механическая заслонка с тросиком, то процедура простая и не влечет за собой проблем. Вы можете без опасений выполнить работы самостоятельно, лучше всего для этих целей подходит средство для очистки карбюраторов.

В случае с электронной дроссельной заслонкой может потребоваться её адаптация после очистки. Иногда для этого достаточно полностью выжать газ, нередко потребуется несколько дней в разных режимах езды. Некоторые модели машин требуют адаптации с применением сервисного диагностического оборудования.

Читайте также: