Ремонт дроссельной заслонки хендай солярис

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Чистка дроссельной заслонки. Адаптация дроссельной заслонки

Фух, ну вроде это завершающая часть главы "Самостоятельное глобальное ТО", предпоследней частью которой была замена жидкости ГУР.

Раз уж полез под капот, то подумал, что пора бы и почистить дроссельную заслонку. Долго колебался — страшно — сейчас шею сверну заслонку, а дальше что?

Почему решился-таки? Периодически плавали обороты на холостом ходу — по данным гугляндекса — это говорит о том, что заслонка нуждается в чистке. Тем более у многих она в саже к пробегам ближе к 50000 км. У меня пробег приближается к 116000 км, а значит чистка уже не рекомендуется, а обязательна.
Ну хорошо, пошли разбирать.

Снять корпус воздушного фильтра не составило труда — три болта под "на 12" если не ошибаюсь, крестовая отвертка, чтобы ослабить хомуты воздуховодов и вуаля — корпус снят.

Дальше дело за откручиванием самой заслонки. Там 4 болта "на 10" вроде. Тут нам очень поможет торцевая головка, удлинитель и "трещётка". Тут три болта я открутил без каких-либо трудностей. А вот четвёртый снизу слева не поддавался — "головку" накинуть проблематично. Извернувшись, а после и нащупав я понял, что мешает хомут шланга охлаждения. Да, кстати, их я не снимал — не представлял, что там может быть — не хотелось быть облитым антифризом, да и гадить окружающую среду тоже не хотелось)) Кое-как прокрутив этот самый хомут, подлез к болту и открутил его.

Это наружная сторона заслонки — можно разглядеть сажу по краям. С внутренней стороны чуть похуже — сажи больше. Взяв отвертку, тряпку и средство для очистки тормозов (не видел смысла дополнительно покупать какие-то там карбклинеры — составы +/- идентичные) и пошёл наяривать дроссель)) Всё делал "по месту" Честно, читая отзывы о процедуре у других, я опасался, что всё же будет хуже и грязнее, но нет. Более менее чисто всё было — всё отмыл быстро. Собрал.

Клемму "минуса" с АКБ перед снятием ДЗ я. конечно, снимал, но в итоге, адаптация дроссельной заслонки понадобилась. Наверное, потому, что саму заслонку, дабы очистить, пришлось руками подёргать туда-сюда.

Почему я понял, что мне понадобится адаптация?
При запуске двигателя обороты были в интервале 900-1000 оборотов на ХХ, хотя до процедуры чистки обороты после прогрева были в диапазоне 700-800.
Затем обратил внимание, что при постановке АКПП в режим "Р" обороты взлетали вверх и на ХХ держались в диапазоне 1000 об/мин, и машина будто собиралась ехать. Хотя я и не понимаю, где связь. Но факт есть факт.
Кроме того, во время движения при подгазовке машина "дерзко" реагировала на плавную подгазовку — будто рывок, хотя до этого подобное не наблюдалось.
Проездив так дня 3 решил, что всё-таки проблема в адаптации. Гугльяндекс в помощь.
Помнится, я находил статьи по адаптации и там целый алгоритм работы был — воткни ключ покрути, не запускай, нажимай… В общем, целый шаманский ритуал с танцами и бубном… Я же нашёл способ проще, но эффективнее.
При отправке запроса поиска первой же ссылкой выпадает БЖ сотоварища по владению "Соляриса" ABulgakOFF .
Я же, конечно, прочитал, но с некоторыми отступлениями))) Иначе я не русский человек, если бы сделал всё по инструкции…

АДАПТАЦИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Итак, приехали. глушим двигатель.

1. Включаем зажигание (второе положения ключа в замке зажигания), двигатель не запускаем. По записи необходимо прождать 10 минут. Естественно 10 минут для меня ждать было невыносимо долго. Я прождал минут 5, наверное, при этом в последнюю минуту плавно до упора нажал педаль газа и так же плавно её отпустил.

2. Выключаем зажигание, имитируем выход из авто. Почему имитируем? Потому что по инструкции следует выйти из авто, закрыть двери и закрыть ключом авто. У меня же имеется штатный брелок. Потому я просто закрыл двери и окна. И нажал на брелке "Закрыть". Спустя несколько секунд отпираем с брелка, имитируем посадку в авто (открываем, закрываем дверь).

3. Запускаем двигатель. И тут мы наблюдаем такую картину — двигатель начинает работать в режиме подтраивания, обороты подлетают где-то до 1500 об/мин, затем быстро опускаются до 500 об/мин, авто в состоянии конвульсий, обороты скачут в диапазоне 500-800 об/мин, при просадке до 500 оборотов двигатель чуть ли не глохнет. И так продолжает где-то с минуту-две. потом обороты выравнились и теперь они колеблются в диапазоне 700-800, ещё спустя пару минут в пределах 850-900 и далее полностью выравниваются и в моём случае на ХХ без скачков работают в диапазоне 800 об/мин — адаптация выполнена.

После вчерашней адаптации сегодня совершил поездку — на нажатие педали авто стало реагировать соразмерно степени с скорости нажатия — без рывков, при выключении двигателя после постановки в режим "Р" обороты не взлетают до 1500 об/мин, а плавно поднимаются где-то до 1000-1100 обо/мин, а после опускаются до 800 об/мин, как и было с завода, так сказать.

Снятие дроссельного узла Hyundai Solaris (RB), 2010 - 2017 г.в.

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива, при не полностью открывающейся заслонке двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист и в его работе при движении автомобиля наблюдаются рывки и провалы. Помимо этого описанные недостатки в работе двигателя могут быть вызваны загрязнением полостей узла или повреждением элементов уплотнения. При данных неисправностях сначала промойте дроссельный узел. Если и в этом случае неисправность не будет устранена, замените узел.

Вам потребуются: ключ «на 8», ключи-шестигранники «на 3», «на 4», торцовая головка «на 12», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. тут). При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу после их отсоединения. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительной.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите корпус воздушного фильтра в сборе с воздухоподводящим рукавом (см. тут).

4. Отожмите пластмассовый фиксатор.

5. .и отсоедините колодку жгута проводов от дроссельного узла.

6. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута крепления верхнего шланга к патрубку дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу.

7. .и отсоедините шланг от дроссельного узла.

8. Выверните четыре болта крепления.

9. .и снимите кронштейн крепления жгута проводов.

10. Для доступа к шлангам подвода и отвода охлаждающей жидкости разверните дроссельный узел, сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к патрубку дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу.

11. .и отсоедините шланг от патрубка дроссельного узла.

12. Аналогично отсоедините от дроссельного узла шланг отвода охлаждающей жидкости.
13. Извлеките дроссельный узел из моторного отсека.

14. Снимите прокладку дроссельного узла. Замените прокладку независимо от ее состояния.
15. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Залейте охлаждающую жидкость или при необходимости долейте, если ее не сливали.

Снятие дроссельного узла Хендай Солярис

Дроссельный узел снимаем для замены его уплотнительного кольца в соединении с впускным трубопроводом, очистки каналов и дроссельной заслонки, замены самого дроссельного узла, а также при демонтаже впускного трубопровода. Снимаем воздушный фильтр (см. Снятие воздушного фильтра). Перед снятием дроссельного узла подставляем под автомобиль (в зоне расположения узла) емкость для сбора охлаждающей жидкости, небольшое количество которой вытечет из блока подогрева дроссельного узла при его демонтаже.
Крестообразной отвёрткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода воздуха к дроссельному узлу…

…и снимаем шланг с патрубка дроссельного узла.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от блока подогрева дроссельного узла, сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг со штуцера дроссельного узла и, во избежание утечки охлаждающей жидкости, глушим шланг подходящей по размеру пробкой, например болтом.

Аналогично отсоединяем от другого штуцера блока подогрева дроссельного узла шланг подвода охлаждающей жидкости.
Нажав на два фиксатора колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема блока управления дроссельного узла.

Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна, прикрепленного к дроссельному узлу.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления дроссельного узла к фланцу впускного трубопровода.

Отводим от дроссельного узла кронштейн жгута проводов.

Отводим от впускного трубопровода дроссельный узел.

Сжав пассатижами концы хомута крепления шланга подвода паров топлива, сдвигаем хомут по шлангу…

…и снимаем шланг со штуцера дроссельного узла.

Вынимаем дроссельный узел из моторного отсека.

Потянув за язычок уплотнительного резинового кольца…

…вынимаем кольцо из проточки фланца впускного коллектора.
Устанавливаем дроссельный узел в обратной последовательности.
Вышедшее из строя уплотнительное кольцо дроссельного узла заменяем новым. Болты крепления дроссельного узла затягиваем предписанным моментом (см._Приложения).
Доливаем до уровня охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Hyundai Solaris

Признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки могут быть повышенные частота вращения коленчатого вала на холостом ходу и расход топлива, при не полностью открывающейся заслонке двигатель не развивает полной мощности, недостаточно приемист и в его работе при движении автомобиля наблюдаются рывки и провалы.

Помимо этого описанные недостатки в работе двигателя могут быть вызваны загрязнением полостей узла или повреждением элементов уплотнения. При данных неисправностях сначала промойте дроссельный узел. Если и в этом случае неисправность не будет устранена, замените узел.

Вам потребуются: ключ «на 8», ключи-шестигранники «на 3», «на 4», торцовая головка «на 12», пассатижи, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).

При известном навыке охлаждающую жидкость можно не сливать. Приготовьте подходящие по размеру пробки, которыми заглушите шланги сразу после их отсоединения. Потеря охлаждающей жидкости при таком способе будет незначительной.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите корпус воздушного фильтра в сборе с воздухоподводящим рукавом (см. Снятие и установка корпуса воздушного фильтра).

4. Отожмите пластмассовый фиксатор…

5. …и отсоедините колодку жгута проводов от дроссельного узла.

6. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута крепления верхнего шланга к патрубку дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу…

7. …и отсоедините шланг от дроссельного узла.

8. Выверните четыре болта крепления…

9. …и снимите кронштейн крепления жгута проводов.

11. …и отсоедините шланг от патрубка дроссельного узла.

12. Аналогично отсоедините от дроссельного узла шланг отвода охлаждающей жидкости.

13. Извлеките дроссельный узел из моторного отсека.

14. Снимите прокладку дроссельного узла.

Замените прокладку независимо от ее состояния.

15. Установите дроссельный узел и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости) или при необходимости долейте, если ее не сливали.

Электронная дроссельная заслонка

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ — это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде — да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше — еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал — связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента — кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились — при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении — при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» — механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды — как от ноги водителя, так и от сервисных систем — дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому — три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней — как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций — не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Трём как следует: как чистить дроссельную заслонку и зачем это нужно?

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали — электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Простота и сложность электронного дросселя

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода — клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает — ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки — ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами — к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным — компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Почему в главных бедах моторов не виноват плохой бензин?

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет — штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему — настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы — как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» — небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

Ремонт блока цилиндров: как это делается

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна — изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» — педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда — шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Вот электрический разъем — по нему на электромоторчик заслонки приходит с блока управления сигнал на поворот заслонки на тот или иной угол, а обратно передается информация о положении.

Механическая часть редуктора прячется под влагозащищенной крышкой с эластичной прокладкой, которую удерживают несколько тугих пружинных скобок-защелок. Снимаются они отверткой.

Крышка снята — под ней виден механизм редуктора. Трехлопастной «пропеллер» из тонких металлических проводников на шестеренке — это своего рода ротор «генератора». А катушка, выполненная в виде печатных проводников на электронной плате строго напротив ротора, — статор этого «генератора». Сам «генератор» является датчиком, вырабатывающим слабые сигналы, говорящие о характере вращения оси дроссельной заслонки.

Смысл такой сложной конструкции — в избавлении от ненадежных скользящих контактов, которые были на первых электрических дросселях. Современный датчик, работающий по принципу «генератора», — полностью бесконтактный и не имеет изнашивающихся частей.

Особенность механизма заслонки — работа при полном отсутствии смазки, которая способна замерзнуть или, наоборот, — отвердеть, высыхая. Шестерни практически не имеют выработки — их состояние можно назвать безупречным, как и чистоту внутри корпуса. Очевидно, что ни влага, ни пыль в корпус заслонки не попадали!

Моторчик легко проверить, просто подав на него 12 вольт — как на отключенный от редуктора, так и на соединенный с шестернями. Это покажет отсутствие заеданий в механизме. Жужжит! А если бы не жужжал, то мотор можно легко извлечь и заменить — китайцы торгуют ими примерно по 1 000 рублей.

В общем-то, на стадии диагностики электронного модуля и наступает тупик. Все остальные части механизма дросселя исправны и целы — нет обратной связи по положению от одного из датчиков. Плата требует замены — это было бы не слишком сложно, будь возможность её приобрести.

Нельзя, правда, не упомянуть, что некоторое время назад на форумах владельцев Polo Sedan бурно обсуждался массовый выход дроссельных узлов из строя из-за окисления залитых в пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разъему — из-за этого ближние друг к другу контакты замыкались между собой.

Самодельщики разработали несложную технологию устранения контакта там, где его быть не должно, доступную многим буквально на кухонном столе. Но эта история несколько лет как сошла на нет (видимо, она была связана с нарушением техпроцесса при производстве определенной партии дроссельных узлов), и в нашем случае характерных признаков обнаружить не удалось. Да и дроссель принадлежал машине, выпущенной значительно позже проблемных лет.

В итоге дорогостоящий узел все же отправился в утиль, оставив владельца в недоумении от разницы цен на фольксвагеновский и вазовский дроссели, а также с чувством облегчения от того, что дефект проявился до истечения гарантийного срока.

Чистка дроссельной заслонки

Всем привет!
Сегодня речь пойдет о чистке дроссельной заслонки в домашних условиях. За два года эксплуатации Мышки, да и я так думаю с самого рождения никто никогда там не был. Появилось свободное время, почему бы и нет, ведь сложного там ничего нет, надо всего лишь 🧠 и прямые 🤚. Почитав кто как делает эту процедуру я пришел к той мысли, что я буду чистить дроссельную заслонку (далее ДЗ) с непосредственным снятием с авто.
Что нам надо:
1. Трещетка + удлинитель
2. Головка на 10
3. Плоскогубцы
4. Крестовая отвертка
5. Отвертка плоская
6. Тряпка
7. Очиститель карбюратора
Приступим.
Снимаем минусовую клемму с АКБ.

Далее откручиваем корпус воздушного фильтра который держится на трёх болтах.

Откручиваем патрубок идущий к ДЗ

Снимаем фильтр, снимаем патрубок и убираем в сторону дабы не мешалось.
Теперь интереснее. Так как я буду снимать ДЗ целиком, необходимо отсоединить три патрубка приходящие на ДЗ.

Для тех кто переживает, что антифриз будет течь рекой, такого не будет.
При снятии патрубка максимум, что прольется это грамм 30.
Отсоединяем и также убираем в сторону, чтобы не мешались.

Снимаем фишку с разъема ДЗ и выкручиваем 4 болта крепления

Нижний патрубок никак не хотел сниматься пришлось сперва снять ДЗ, а уж потом патрубок

По фото видно, что состояние ДЗ со стороны патрубка от воздушного фильтра не так уж и ужасно, хотя я ожидал худшего. Те кто моет ДЗ не снимая с авто это не правильно! (это сугубо моё мнение без обид 😊).

Обратная сторона ДЗ выглядит на порядок хуже, но это не беда — будем мыть.

Берем очиститель карбюратора и обильно моем ДЗ со всех сторон, не заливаем привод ДЗ. Во время мойки шторку ДЗ я не трогал, не крутил, не вертел, дабы ничего не сбить.
В результате после промывки все отложения удалены, ДЗ чиста и блестит как у кота 😂😂😂. Есть на шторке ДЗ какие то пятна, то ли краска, то ли ещё какая-то гадость, может въелось что-то, так и не понял. Эта хрень не отмывается.
Результат:

.
Далее даем высохнуть ДЗ и собираем в обратном порядке, ничего не забывая подключить.
Что касательно надо адаптировать или нет? Почитав разные БЖ мнения разные. Я решил поступить так как в описано в этом БЖ Ссылка
Все параметры как и раньше в норме, ничего не скачет, ничего не пляшет.
Прошу прощения за грязную подкапотку, обязательно помою 😁😁😁.
Всем удачи, надеюсь кому-то пригодится данная информация

Hyundai Solaris 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Solaris, 2013

Hyundai Solaris, 2011

Hyundai Solaris, 2014

Hyundai Solaris, 2015

Комментарии 17

Что это даёт мытьё заслонки?

На моей прошлой даже патрубки не отсоединял (нексия). Просто корыто подставлял и надо ним мыл, вынимал РХХ пшикал и протирал тряпкой. Тоже скоро предстоит процедура на солике эта. Будет место под корытце в солике? Не хочу отсоединять.

Места не очень много, но впринципе можно подставить. Я снимал, чтобы раком не стоять)

Тык тут вроде много то ума не надо чтоб это снять😁😁ладно адаптировать можно расписать как.но и это ненужно)завел поработал пару минут.поплавали обороты и откалибровалось само)))

Это самый лучший пост))) все понятно и подробно. Даже я понял😁 просто знаете бывает напишут, сделал это или то. А как и зачем хз… 😁

Спасибо. Вот и я так же бывает читаю и недоумеваю, кто, что делал, да так же есть и хорошие посты. Пока есть время пытаюсь рассказать подробно как это можно осуществить. Но это сугобо мои действия и я никого не агитирую делать также, просто пища для размышления

VladimirSGi

Делал на предыдущем авто какой-то мелкий ремонт, столкнулся с проблемой — не понимаю, как снять одну фиговину. Делаю поиск по драйву, нахожу больше десятка постов на эту тему. Но почти во всех про интересующий меня момент было написано практически одно и то же: "как снимать *** описывать не буду — про это уже много раз написано". С огромным трудом нашёл чуть ли не единственный пост, в котором это самое было реально описано, чуть ли не с извинением, типа: "как снимать, все и так знают, но я на всякий случай опишу — вдруг кто-то не в курсе". :)

Чистка дроссельной заслонки Hyundai Solaris

1. Ключом «на 10» ослабьте затяжку гайки и снимите клемму провода с «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимите корпус воздушного фильтра, как описано в этой статье.

3. Ослабьте затяжку крепления шланга подвода воздуха к дроссельному узлу.

Примечание:

Стрелками показаны крепления к дроссельному узлу и к воздушному фильтру.

4. Сожмите плоскогубцами хомут крепления шланга и отстегните выходящий шланг со шланга подвода воздуха.

5. Снимите шланг подвода воздуха к дроссельному узлу и к корпусу воздушного фильтра.

6. Сожмите фиксаторы колодки жгута проводов системы управления двигателем и извлеките колодку из блока управления дроссельной заслонкой.

Разъем дроссельной заслонки Хендай Солярис.

Фиксатор колодки системы управления двигателем.

7. Подденьте и извлеките держатель жгута проводов электронной педали газа из кронштейна на дроссельном узле.

8. Открутите четыре болта крепления дроссельного узла не отсоединяя шланги.

9. Возьмите любой очиститель карбюратора.

Очиститель карбюратора ABRO.

10. Возьмите дроссельную заслону рукой и немного приоткрывайте заслонку, а с передней стороны наносите очиститель карбюратора.

Чистка дроссельного узла Хендай Солярис.

Предупреждение:

Желательно избегать попадания средства на пластиковый корпус дроссельной заслонки Хендай Солярис и на электрический разъем.

11. Отодвиньте дроссельный узел, чтобы получить доступ к задней стороне дроссельного узла и аналогично очистите заднюю сторону дроссельного узла.

12. Протрите дроссельную заслонку чистой ветошью и при необходимости повторите очистку.

Чистая дроссельная заслонка Хендай Солярис.

Примечание:

При необходимости, можно снять дроссельный узел, как описано в этой статье и провести очистку в удобном месте.

Снятая дроссельная заслонка.

13. Высушите дроссельный узел и установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как самостоятельно почистить дроссельную заслонку на примере разных автомобилей

Рассмотрим способы чистки дроссельной заслонки на самых популярных моделях авто от Киа и Хендай, заканчивая Пежо, Ниссан и Geely с частичным и полным снятием дросселя.

Добрый день, дорогие друзья. Хочу Вас всех поздравить с великим Днем Победы, с 9 Мая! Если утром вы заметили, что двигатель неровно работает, «скачут» обороты холостого хода, то самое время обратить внимание на дроссельную заслонку . Одна из причин плохой работы мотора может быть засорение отложениями и нагаром заслонки дросселя. Поэтому в помощь вам решил описать несколько способов чистки ДЗ своими руками на разных марках авто.

Без снятия

Этот способ можно назвать «экспресс чисткой». Предназначен для удаления небольших отложений если нет времени или делаете это в первый раз.

Хочу сразу ответить скептикам на несколько вопросов:

Мотору при такой чистке ДЗ ничего не будет. Да, часть нагара и сажи улетит внутрь впускного коллектора, но двигатель никак не пострадает. Во-первых, жидкость для чистки быстро испаряется, «грязи» будет минимум, она сгорит в камере сгорания и вылетит в трубу. Во-вторых, заливаете очиститель во впуск не литр и не два литра, всё быстро выветриться.
Катализатор и первая лямбда не пострадает по той же причине. Шлака будет минимум, он сгорит и улетит вместе с выхлопом. Плохой бензин быстрее их «убьет».
Толк от такой прочистки есть. Если заслонка не полностью закрывается, по причине отложения на ней нагара, то таким экспресс-методом он легко удаляется. Если нет опыта снятия дросселя, то можно попробовать этот способ, если не поможет, тогда придется снимать.

Откручиваем хомуты гофры, снимаем её. На Модели Пежо 406, чтобы добраться до узла заслонки, нужно снять пластиковый кожух. В нем есть отверстие для отвертки. Слегка отворачиваем кожух в сторону, шлицевой отверткой нащупываем винт хомута и откручиваем его. Пластик легко снимается с корпуса ДЗ.

Hyundai Solaris ошибки дросселя, а он не виноват.

Ко мне обратился за помощью очередной автомобиль Хендай Солярис 2012 г.в. с проблемой дроссельного узла.
Машина запускается, через пять минут начинает не ровно работать, появляются коды не исправности, связанные с управлением электрической дроссельной заслонкой, ограничение мощности в движении.
Если автомобиль заглушить, то при включении зажигания моргает лампочка "чек" и машина может пол часа не заводится.
Вот такой вот букетик и сразу в одном авто.
До нас была проверена проводка от ЭБУ до блока дросселя. Заменен блок дроссельной заслонки.
Берем в работу:
Подключаем сканер и считываем идентификаторы ЭБУ.
Имеем блок Bosch17.9.12, мотор 1.6 литра с АКПП, прошивка и софт заводские.
Присутствуют коды DTC в статусе сохраненные. Считываем, сохраняем и анализируем:
P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance
The Powertrain Control Module (PCM) compares the actual Throttle Possition (TP) with the target TP when the engine is running. If the difference is more than the specification, the PCM determines that there is a throttle actuator control circuit range/performance problem.

P2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range
The throttle control motor is operated by the Engine Control Module (ECM) and it opens and closes the throttle valve. The current opening angle of the throttle valve is detected by the throttle position sensor and it provides feedback to the ECM to control the throttle control motor to make the throttle valve opening angle properly in response to driving condition.

P2101 Throttle Actuator A Control Motor Circuit Range Performance

Все ошибки указывают на проблему с дроссельным узлом или ее питанием.
Питание и управление данным элементом осуществляет Электронный Блок Управления двигателем.
Стираем коды ДТС и производим пробный запуск.
Коды удалились. Система работает в штатном режиме. Примерно через пять минут все повторяется: не ровная работа, отказ эл. дросселя. Глушим - моргает чек - мотор не запускается.
Связь со сканером прервалась.
Проверяем питание ЭБУ и исправность шины данных на машине - все ок.
Отключаем и снимаем ЭБУ.
На столе производим подключение и пробуем тут же выйти на связь с ЭБУ. Связи нет.
Программатором вычитываем данные из процессора (в данном ЭБУ стоит Infineon TC1766 32-Bit Single-Chip Microcontroller TriCore).
Флеш и еепром внутренние (т.е. все данные в процессоре)
В моем распоряжении, под рукой, есть подменные ЭБУ на данный автомобиль.
Переношу все данные из родного ЭБУ в свой, и данным клоном завожу авто.
В течении полу часа проверяю работу всей системы - неисправности не обнаружены.
Далее тестовая поездка в течении 20 минут - все ок.

ECU Kefico по лицензии Bosch MEG17.9.12

Эбу MEG17.9.12 без верхней крышки. Фото аналогичного эбу с моего сайта.

Окончательный диагноз и ремонт выполнены.
Время диагностики 1.5 часа.
Время ремонта и проверки 2 часа.

Найти причину выхода из строя ЭБУ нам задачу не ставили. Снятый ЭБУ владелец забрал с собой и вскрыть его для полной проверки у нас не было возможности.

Выполняю профессиональную диагностику автомобилей марки Хендай и Киа.
Выполняю диагностику и ремонт ЭБУ данных автомобилей.
Выполняю индивидуальный чип тюнинг.
Выполняю клонирование ЭБУ и отключение штатных иммо.
Запись по телефону в разделе контакты.

Читайте также: