Ремонт эур рено меган 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Разборка ЭУР Меган 2 . Стук .

Снять ЭУР ( в третий раз за 2 дня ) кажется уже не сложно. В последний раз у меня ушло минут 15-20 на это.
Чтобы снять ЭУР необходимо:
1. Лучше сделать так чтобы руль остался не в заблокированном состоянии.
2. Отсоединить АКБ ( на всякий страшный ).
3. Откручиваем пластик закрывающий обдув в ноги водителя.
4. Отсоединяем сам воздушный короб.
5. Ослабляем крепление к рейке ( за педалями ) ( тянем за крестовину вверх пока не выйдет из зацепления, иногда требуется приложить усилия)
6. Снимаем пластик с подрулевого переключателя, отсоединяем разъемы и разъемы, идущие к ЭУР (3 шт)
7. Повернуть руль средней ( широкой ) спицей вверх, при этом будет доступно отверстие с обратной стороны руля. Вставляем в него что нибудь подходящее по диаметру, надавливаем и одновременно ( скользящим не сильным ударом направленным вниз бьем по центральной части руля ( сигналу ).
8. Отсоединяем все разъемы, откручиваем центральный винт и снимаем руль.
9. Ослабляем что то вроде хомута который держит подрулевой переключатель к колонке.
10. Снимаем козырек щитка приборов, и снимаем сам щиток.

11. В мануле который был у меня написано что достаточно открутить 2 гайки ( 13 ключ) под щитком приборов и ЭУР можно снимать… вообщем не все так просто есть еще 2 к которым можно добраться если лечь спиной на коврик ноги соответственно выставить в открытую дверь. По фото ЭУР видно где они примерно находятся.
12. После того как открутили (труднодоступные) гайки, откручиваем те, что под щитком. Почти открутив, одной рукой держим ЭУР другой откручиваем до конца ( а то выпадет ЭУР на пол и что нибудь сломает)
13. Аккуратно извлекаем усилитель из его ниши. Ну вот и все "враг" на земле.

Для того чтобы разобрать ЭУР необходимо:
1. Набор Torx ( размер не помню 2 или 3 вида ) 13 ключ, паяльник по мощнее.
Если зафиксируете и сделаете метки каким нибудь другим способом, то пункты 2-4 я думаю можно и не делать.
2. Откручиваем рукоятку регулировки вылета и высоты рулевой колонки, и гайку рядом в углублении. ( С рукояткой поосторожнее, в самом ее слабом месте подлые инженеришки сделали "технологический пропил" по нему она легко ломается, что у меня и произошло

) Обратно собирая придется регулировать усилие этой рукоятки — там ничего сложного.

3. Откручиваем черную пружинящую пластинку

, и 2 гайки ( расположены в районе выхода на вал с крестовинами) и снимаем кронштейн крепления ЭУР к кузову авто.

4. Откручиваем от ЭУР ту часть на которой крепится блокировка руля, далее снимаем круглую крышку ставим метки и отсоединяем разъем.
5. Откручиваем жестяную крышку и видим плату и соединение идущее к движку.
6. Чтобы отсоединить движок нужно отпаять все контакты. Отпаиваем и откручиваем эл.двигатель.

7. Ставим метки на шлицы, которые входят в зацепление с муфтой двигателя, и на сам корпус ( смотрим чтобы метка в пункте 4 ( или ту которую вы поставили) была на месте. ( Все это необходимо, чтобы не бегать потом на CLIP из-за рассогласования углов.)
8. Отворачиваем черную пробку в корпусе ЭУР и откручиваем гаечку. ( вал при этом придется стопорить) я стопорил металлическим штырем за шлицы. Открутив гаечку- вал можно доставать.
Видим следующее.

Подлые инженеришки сделали следующее:

1. Зафиксировали подшипник BB1-0266C W10D шайбой и запрессовали ее в паз на валу. Изъять подш будет геморно ( кому захочется )

2. Сам подшипник в идеале должен быть радиально упорным ( у этого люфт вдоль вала 0,5-0,7 мм) этот люфт брякает при мелком качании руля туда -сюда и при езде на малых скоростях по неровностям. Поскольку этот подшипник установлен в корпус ЭУР то эти стуки в конечном итоге создают впечатления, что умерла вся рейка.
3. Весьма жиденькое крепления малого подшипника ( SKF627-2ZTN9/C2H+1 ITALY 046).
4. Сомнительное прижимное устройство червяка к шестерне.

Поскольку ни новых подшипников ни еще лучше адекватных заменителей не было, то было решено поджать червяк в сторону двигателя чтобы компенсировать зазор.
Для этого из куска резины ( резина была выбрана ввиду эксперимента ) вырезано кольца которое поджимается пробкой и упирается во внешнюю обойму малого подшипника. Тем самым убирая люфт и маленького подшипника и далее вдоль вала усилие передается на большой подшипник.
Резинку нужно делать такого размера что бы пробка доставала до родной втулки и в тоже время уже создавало достаточное давление на подшипник посредством резинки. Подтягивать нужно так, чтобы при вращении вала не приходилось создавать усилия и уж тем более ничего не закусывало.
Примерно это выглядит так ( схематично конечно )

Эффект при пошатывании за вал и подтягивания пробки заметен сразу.
На автомобиле эффект тоже заметен, но у меня еще стоит вопрос с рейкой + ощущение что слабовато поджал ( точнее не хватило длины резинки так как пробку ввернул сегодня до конца.

В идеале необходимо ставить радиально -упорный подшипник и изготавливать специальную втулку которая заменит и родную втулку и экспериментальные резинки, регулироваться все это будет вращением пробки ( если изловчиться ее можно крутить вообще не снимая ни какой пластик в салоне.)

Ремонт эур рено меган 2

Автомобиль Рено Меган 2 оснащен рулевым управлением с электроусилителем. Рулевое управление регулируется по углу наклона и вылету рулевой колонки

Рулевой механизм типа шестерня-рейка.

Управляющим устройством в системе электроусилителя рулевого управления является электронный блок управления

На основе информации, полученной от датчиков частоты вращения колес, скорости автомобиля и угла поворота рулевого колеса, блок управления системой электроусилителя рулевого управления включает моторедуктор для получения дополнительного крутящего момента на рулевом колесе.

Рулевое управление автомобиля состоит из рулевого колеса, рулевой колонки, на которой установлен электроусилитель, рулевого механизма, двух рулевых тяг наконечников, соединенных шарнирами с поворотными кулаками передней подвески.

Система электроусилителя рулевого управления, наряду с электронным блоком управления, включает в себя датчики, исполнительные устройства, разъемы и предохранители.

Блок управления системой электроусилителя рулевого управления связан электрическими проводами со всеми датчиками системы.

Блок управления электроусилителем рулевого управления определяет направление и значение дополнительного усилия в зависимости от скорости автомобиля и сигналов с датчиков крутящего момента и угла поворота колеса.

В результате блок управления системой электроусилителя регулирует усилие на рулевом колесе в зависимости от скорости автомобиля: чем ниже скорость автомобиля, тем больше усилие; наоборот, при высокой скорости движения усилие на рулевом колесе минимальное.

Такая характеристика работы электроусилителя обеспечивает легкость маневрирования при движении с низкой скоростью и ощущение обратной связи на рулевом колесе при движении с относительно высокими скоростями.

Блок управления системой электроусилителя, установленный на рулевой колонке, обнаруживает неисправность в системе, идентифицирует и запоминает ее код. Блок управления переводит систему в аварийный режим, отключая электроусилитель.

датчик крутящего момента определяет значение угла закручивания рулевого вала и преобразует его в электрический сигнал, поступающий в блок управления системой электроусилителя.

Датчик крутящего момента встроен в блок управления системой электроусилителя.

Электронный блок управления двигателем (рис. 2) передает в блок управления системой электроусилителя рулевого управления данные о частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Моторедуктор электроусилителя рулевого управления, установленный на рулевой колонке, создает дополнительный крутящий момент при подаче на него напряжения по сигналам блока управления системой электроусилителя рулевого управления.

На рулевое колесо устанавливается подушка безопасности и выключатель звукового сигнала, а также в зависимости от комплектации может оснащаться клавишами управления аудиосистемой и круиз-контролем.

Рулевая колонка (рис. 4) регулируется по углу наклона и вылету рычагом регулировки 4.

Рулевая колонка оборудована блоком 8 управления системой электроусилителя, который управляет моторедуктором 7 электроусилителя.

Рулевая колонка оборудована также запорным электромеханизмом 6 противоугонного устройства, который блокирует рулевой вал 5.

Промежуточный вал рулевого управления соединяется с рулевым валом и валом-шестерней рулевого механизма карданными шарнирами.

Промежуточный вал состоит из двух частей: верхней C и нижней D.

При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием верхняя часть промежуточного вала входит в нижнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.

Если не возможно установить эксцентриковый болт на универсальный шарнир, например после столкновения, нужно проверить длину вала.

Если длина вала не соответствует 269,35±1 мм, замените рулевую колонку в сборе

Рулевой механизм закреплен на подрамнике передней подвески.

Рулевые тяги 4 и 9 (рис. 8) прикреплены к рейке рулевого механизма шаровыми шарнирами. Наконечники 2 и 11 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров соединены с поворотными кулаками передней подвески.

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Обслуживание, подтяжка и замена рулевой рейки Меган 2

Megane 2

Безопасность движения Renault Megane II напрямую зависит от состояния элементов рулевого управления. Одним из базовых элементов является рулевая рейка Рено Меган 2. Рассмотрим основные симптомы повреждения рейки, и порядок ее ремонта.

Конструкция рулевого управления Megane 2

На Рено Меган 2 используется рулевое управление с электрическим усилителем и рулевым механизмом типа шестерня-рейка. Колонка руля оснащена корректором вылета и угла наклона.

Рулевое управление Renault Megane 2 состоит из следующих элементов:

руль;
колонка, на которой смонтирован ЭУР;

рулевой механизм;

две тяги наконечников, которые посредством шарниров сцеплены с поворотными кулаками элементов подвески спереди.

Функционирование ЭУР Renault Megane II обеспечивается ЭБУ. Блочок выдает команду на включение мотор редуктора на руле, что увеличивает вращающий момент. Своевременная выдача команды обеспечивается сбором данных ЭБУ ЭУР со следующих контроллеров:

скорости;
частоты вращения колес;
угла поворота руля.

Также в управляющий комплекс ЭУР Меган 2 входят контроллеры, колодки питания, плавкие вставки и исполнительные органы.

Рулевой механизм Renault Megane II фиксируется на подрамнике подвески спереди. По обе стороны устройства расположены тяги, которые фиксируются к рейке Рено Меган 2 и поворотным кулакам посредством шарниров шарового типа. Помимо этого устройство состоит из:

наконечников рулевых тяг;
контргайки наконечников;
вала-шестерни;
грязезащитных чехлов;
внутренних и внешних стяжных фиксаторов грязезащитных чехлов;
крепежных кронштейнов рулевого механизма;
корпуса рейки.

Признаки поломки

Повреждение рулевой рейки Рено Меган 2 сопровождается следующими симптомами:

в момент поворота руля раздается стук;
подклинивание руля;
самопроизвольное изменение положения руля;
усилие на руль Renault Megane II распределяется неравномерно.

Как правило, первопричиной неполадок рулевой штанги является проникновение влаги на шток или в управляющий блочок. При наблюдении первых признаков поломки рейки Renault Megane 2, следует в кратчайшие сроки выполнить ремонт.

Диагностика

Периодическая проверка состояния элементов рулевого управления Рено Меган 2 обеспечивает безопасность водителя и пассажиров. В процессе осмотра контролируется целостность грязезащитных чехлов и резьбовых соединений. При обнаружении трещин, разрывов или потери эластичности, следует сменить пыльники, так как попадающая в механизмы пыль и влага выведут его из строя.

В момент выставления колес спереди параллельно кузову, спицы руля должны находиться симметрично вертикальной оси. При вращении руля из одной стороны в другую, посредством просматривания и прослушивания контролируется:

качество крепежа рулевого колеса и механизма;
отсутствие в шарнирах наконечников и тягах рулевого механизма люфтов;
отсутствие стуков, заеданий и механических преград при перемещении колеса.

Если в процессе проведенной диагностики фиксируются посторонние звуки, подклинивание, то понадобится разъединить рулевые тяги Меган и поворотные кулаки. Затем повторно проделываются проверочные операции. При повторной фиксации стуков или заеданий понадобится выполнить ремонт рулевой рейки Renault Megane 2.

Люфт в шарнирах наконечников и тяг рулевого механизма свидетельствует о необходимости их смены.

Как подтянуть рулевую рейку

Подтяжка рулевой рейки Рено Меган 2 выполняется на смотровой яме. Для выполнения операций потребуется вороток на двенадцать, торцевые головки на шестнадцать, восемнадцать и переносной светильник.

Порядок выполнения операций:

Из смотровой ямы, следует установить вороток на регулировочную гайку. Для этого понадобится залезть за подрамник и рейку левой рукой, а затем просунуть за редуктор ключ. Наощупь ищется небольшой колодец, который наклонен назад под углом сорок пять градусов. Регулировочная гайка расположена в нем. При возникновении сложностей, рекомендуется дополнительно демонтировать защитный кожух картера и подрамник силового агрегата Renault Megane 2.

Осуществляется подтяжка гайки, но понемногу. Операцию лучше производить вдвоем. Один потихоньку подтягивает регулировочную гайку, а второй – проверяет легкость вращения руля. При сильном затягивании гайки велика вероятность заклинивания руля;

На ходу проверяется возвращение руля в нулевое положение по факту завершения манипуляции вхождения в поворот.

Замена втулки рулевой рейки Меган 2

Оригинальной запасной втулки рулевой рейки Renault Megan 2 нет, так как заводом изготовителем не предусмотрена ее замена. Можно использовать идентичную втулку производства ZF для автомобилей BMW с каталожным номером 7820023188.

Но ресурс втулки от BMW не велик, поэтому лучше изготовить ее из капролона по чертежам, которые есть здесь (https://www.drive2.ru/l/4202122/).

Процедура смены втулки рейки Рено Меган 2 включает следующие этапы:

Передняя часть Renault Megane II вывешивается на домкраты на смотровой яме.
Снимается колесо справа спереди.
Откручивается гайка, и отсоединяется рулевой наконечник.

Руль выкручивается до упора влево, и снимаются фиксирующие стяжки грязезащитного кожуха рейки.

Поочередно откручивается контргайка и наконечник, извлекается грязезащитный чехол рейки Меган 2.

Затем разводным ключом демонтируется тяга. Операцию удобнее выполнять вдвоем. Один протягивает ключ за нижний рычаг подвески под ДВС Рено Меган 2 и крутит, располагаясь в смотровой яме. Второй располагается у демонтированного колеса и перемещает газовый ключ после очередного проворачивания.
Руль вращается вправо до упора. В результате откроется доступ к втулочке.

Помощник периодически перемещает руль влево и вправо, а исполнитель поддевает и постепенно вытаскивает из посадочного места втулку посредством отвертки с удлиненным стержнем.

Устанавливается новая втулка, и набивается литолом.

Монтируется тяга Меган 2, с предварительным нанесением смазочного вещества на шарнир.

Натягивается и фиксируется хомутами грязезащитный кожух. Затем наконечник прикручивается к тяге и фиксируется контргайкой.

Соединяется крепежным болтом наконечник и поворотный кулак.

Монтируется на место правое колесо.
Проверяется развал-схождение Renault Megane II.

В одиночку сменить втулочку рейки крайне сложно. При этом для демонтажа тяги, следует применять компактный газовый ключ. На втулке смонтировано два пластмассовых ушка. В момент установки втулочки понадобится совместить их с полукруглой полоской на штанге. Для этого рекомендуется использовать пинцет, отвертку с длинным стержнем и плоским жалом или плоскогубцы с длинными острыми рабочими поверхностями.

Замена рейки Megane 2

Для смены штанги Рено Меган 2 рекомендуется задействовать следующую запасную часть: HATTAT-TRW 3011313H – артикул хорошего узла, заказывать лучше напрямую на сайте компании. При этом сразу меняются втулочки, которые с завода устанавливаются с резинками.

Процесс замены выглядит следующим образом:

Блокируется руль Меган 2.
Выкручивается крепежный болт (ключом на тринадцать) штока штанги в салонном пространстве Renault Megane II.

Машина вывешивается или устанавливается на домкраты передняя часть. Затем демонтируются передние колеса.
Ключом на семнадцать выкручиваются стойки стабилизатора и рулевые наконечники.

Выкручивается два крепежных болта со шляпкой на восемнадцать и четыре – на шестнадцать, для опускания подрамника.

Демонтируется фиксирующая скоба, и откручивается рейка Меган 2.

Извлекается старая и устанавливается новая рулевая Megane второго поколения, придерживаясь обратной последовательности.

Подрулевой переключатель Рено Меган 2

Если во время поворота рулевого колеса в вашем Меган Меган 2 слышится потрескивание в районе подрулевых переключателей или индикатор на приборной панели высвечивает ошибку касаемо подушки безопасности «Check AirBag», то это сигнализирует о выходе из строя шлейфа, который подлежит обязательной замене. При неисправности он заменяется целиком (в рыночной сети для модели Меган Меган 2 представлен именно в таком виде). Если приходит в негодность только лента с нанесенными медными дорожками, то ее, возможно, купить отдельно и в последующем заменить. В данной статье мы расскажем как происходит замена подрулевого шлейфа.

Как вариант, аналогичную ленту можно применить от принтера, предварительно приняв меры по ее укорачиванию до требуемой длины. Для полного диагностирования причин, повлекших неисправность, следует произвести демонтаж:

подушки «AirBag»;
рулевого колеса;
шлейфа.

Указанные манипуляции осуществляются на автомобиле Renault Megane 2 только с отключенными клеммами от батареи.

Последовательность выполнения замены

Реставрационные мероприятия

Для устранения неисправности подрулевой переключатель подлежит разборке.

Данную процедуру выполняем за один прием путем отжимания четырех защелок. Наиболее вероятной причиной неисправности шлейфа является его обрыв возле основания обоймы. Убираем круглую пластиковую обойму и освобождаем проводку. Можно перейти непосредственно к ремонтным процедурам.
Снимаем пластмассовую панель с ленты, срезаем ее у основания разъема и кусачками удаляем оставшуюся часть держателя, которым оснащен подрулевой шлейф с верхней стороны.
Далее очищаем место посадки от пластиковых крошек. Применяя нож и кислотный ФЛЮС, зачищаем (царапаем) медные дорожки. Небольшой щеткой (к примеру, зубной) и очищающим веществом вымываем весь оставшийся ФЛЮС.
Наносим на вычищенные дорожки нейтральный ФЛЮС. Прикладываем новую ленту и припаиваем ее по следующему алгоритму: вначале по обоим бокам, а затем каждую из дорожек индивидуально. В районе основания обоймы, где произошел порыв шлейфа, устанавливаем фиксатор и отрезка проволоки (подойдут ножки от резистора). Он должен огибать ленту по кругу. Его край припаиваем к пластиковой части держателя шлейфа.
После запайки рекомендуется участки крепления покрыть с помощью суперклея. Подрулевой переключатель отремонтирован. Узел собирается в обратной последовательности.

Как демонтировать рычаги механизма переключения?

При возникновении проблем, свидетельствующих о нарушении функционирования подрулевых переключателей (невозможность включить осветительные приборы, стеклоочистители, указатели поворотов и пр.), можно прибегнуть как к замене на новые детали, так и предаться ремонту.

Процесс демонтажа переключателей на модели Меган Меган 2 весьма прост.

Выворачиваем руль под 90 градусов к продольной оси в сторону, с которой требуется знамена подрулевого переключателя. Демонтируем кожух с рулевой колонки.
Окручиваем два винта, с помощью которых фиксируется механизм переключателя. Аккуратным способом извлекаем переключатель из посадочного места.
Отсоединяем переключатель от разъема колодки. Теперь можно приступить к замене или ремонтным операциям.

Перед разборкой какого-либо узла Меган Меган 2 целесообразно будет запоминать последовательность действий. Это позволит избежать трудностей с алгоритмом сборки и сэкономить время на ремонтные мероприятия.
Не следует забывать о мерах безопасности – приступать к работе, когда меняете подрулевой шлейф, только при отключенных клеммах от аккумулятора.

Замена ЭУР 8200 246 631B на Renault Megane II

Привет.
Наконец то разобрался я с ЭУР на своем мегане. Про проблему тут и тут
Взял на разборке б/у. Номер детали 8200 246 631B. Замена чисто физическая, без электронных вмешательств. Как я писал "снять-поставить" ;)
Что нужно для замены: торксы, ключ на 13, гибкое тело и руки ))

Опишу подробнее как делал я.
1. Заводим-глушим мотор(что бы остался не заблокированным руль). Можно просто вставить карту и нажать "старт".
2. Снимаем клемму с аккумулятора.
3. Снимаем пластик под рулем. Для этого нужно также снять часть пластика на торпеде и на стойке двери.

4. Снимаем аирбег, отключаем разьемы, откручиваем болт крепления руля. Снимаем руль.

5. Снимаем блок подрулевых переключателей.

6. Снимаем козырек и панель приборов, получаем доступ к двух из четырех болтов, которые держат ЭУР.

7. Не полностью откручиваем болты, если открутить полностью, ЭУР упадет и наделает делов.

8. Снимаем замок-блокиратор руля, крутим болт по часовой стрелке(у него левая резьба) и отводим его в сторону(я даже разьем не россоеденял).

9. Отключаем фишки на ЭУР: силовую и управляющую.

10. Приотпускаем болт на кардане вала, что бы он мог сняться с вала.

11. Тут нужны как раз гибкие руки и тело. На ЭУР есть еще два болта, которые нужно открутить. Я в "позе" их нащупал и открутил, так же ключ на 13. Находятся они в нижней части ЭУР со стороны приборки.
12. Откручиваем полностью болты в раене приборки, придерживаем и извлекаем ЭУР.

Все, пациент извлечен. Я переставил ручку регулировки вылета и высоты руля и установил все обратно.
Одел клемму, сел в авто, и дрожащей рукой нажал старт… Все работает отлично. Ошибка steering fault исчезла с приборной панели.
Если что вспомню, допишу.
Кому интересно, спрашивайте, рад ответить!

Renault Megane 2004, engine Diesel 1.5 liter., 82 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 15

Наверняка ремонтируется. Меня эта проблема достала и как ты верно указал — на холодную сначала зажигание включаю, потом завожу — ошибки нет. Проезжаю до города около 80 км и всё — ошибка появляется и не исчезает. И точь-в-точь как у тебя было — летом ошибка появилась, после исчезла на 4000 км. Недавно вернулась, но уже с новой силой.
Есть хороший электрик, на эти выходные буду снимать рулевую вместе с ЭУР и везти к нему, будем вместе разбираться. По щелчкам при заводке и включении зажигания сразу слышно — щелкает реле. Вот в нем и дело. Где-то слабый контакт. Если решим проблему, то буду на поток ставить ремонт ЭУР-ов.
На разборках летом продавали за 3500, но шибко умные перекупы скупали по 10 ЭУР-ов сразу и перепродавали за 7500 рублей. Типа они спросом пользуются на всякие там вездеходы, луноходы. Теперь и на разборках цена висит не меньше 7500 руб. Хотя проблема, я уверен, копеечная.
Ну а если получится сделать, то за 3000-3500 рубля и будем со знакомым ремонтировать. Транспортные расходы возьмем на себя — пусть с любого конца России отправляют транспортными компаниями.

Привет. Ну че нашли как лечить уэр? Лежит без дела в подвале(

Привет! Скажи тебе ничего паять или привязывать не нужно было?
Ты просто взял свой старый вместе с мозгами снял и поставил новый тоже с мозгами от другой машины?

Ремонт эур рено меган 2

Добрый день. У меня такая же проблема: ошибка рулевого управления. При чем повторялась раза 3-4, в мороз (около 20), после недолго прогрева или недолгой поездки (минут 5-7) глушу машину она какое то время стоит (минут 15) и при заводе - ошибка рулевого управления. Заехал к официалам - сказали, что это какая то релюшка. Её надо погреть и все станет хорошо, такое бывает. Вот и пошел искать эту релюшку или другую информацию, которая прольет свет на данную проблему. Может кто что подскажет?

У тебя завод с кнопки? Тогда может замерзать механизм эл.блокировки руля. Там моторчик слабенький, шестерни пластиковые, корпус тоже пластиковый(может крышка расфиксироваться и все кишки наружу, без снятия не соберёшь). Находится этот блок под рулевой колонкой, но закрыт пластмассовым кожухом снизу. А чтоб этот кожух снять. Долгая история. Было у меня подобное, пока только у меня. Но со мной это случилось летом, когда весь пластик был наоборот, мягким. Но у тебя, похоже обратное. Мог задубеть. Времени сегодня у меня уже за компом нет. Попробуй поискать в схемах это блок блокировки руль.вала. Он над твоими коленями. Когда он исправен, мы при нажатии на Старт слышим громкий щелчок, это отводится ригель из рулевого вала.

Надпись была на табло "Проверьте рулевое управление", в первом слове не уверен, но что рулевое управление - это точно. перезапустил автомобиль, табло показало ОК и я поехал как обычно. Может где какая влага в блоке коммуникации или типо того :). Вот и спрашиваю, может у кого такая ситуевина приключалась.

. вылетела из фиксаторов крышка электромеханического блокиратора рулевого вала.
Комплектация средняя, заводится с ключа

При загорании такой надписи машина вообще не должна заводиться, что у меня и произошло в свое время.
У меня завелась с сигнализации, но правда со второго раза, я сел в работающий около 10 минут автомобиль, вставил ключ, снял с автозапуска, после этого выключил авто ключом и снова завел после надписи ОК на табло

Комплектация средняя, заводится с ключа

Тогда моя версия к тебе не подходит конечно. Но ведь что-то же у тебя было 2 раза? Я бы съездил на диагностику чтобы увидеть на сканере эту проблему. Рулевое- это не шутка. Хотя. может быть и причина в работе пары: Сигналка и БК самой машины.
Самое страшное, что может произойти при сбое в работе ЭУР, это самопроизвольное поворачивание колёс в разные стороны, неожиданно и вопреки желанию водителя. Такое было на первых ВАЗовских моделях, на Приорах кажется. Чудом удавалось людям избежать аварий. А так-то, ЭУР просто перестаёт работать и руль становиться тугой как у Жигулей. Но всё равно, приятного мало когда это происходит неожиданно. И кстати, ЭУР помогает нам легко управлять когда мы почти стоим на месте, или движемся с небольшой скоростью. При скорости 70-120 км/час он уже не работает, в такие моменты он не нужен, руль и так легко поворачивается. Поэтому везде и пишут: ЭУР помогает очень легко работать при парковках во дворах, но при увеличении скорости руль становится более тугим.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Читайте также: