Ремонт газового редуктора на газели своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Регулировка редуктора заднего моста Газели

Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.

После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.

Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.

Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.

Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.

Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.

Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.

Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.

Снимаем регулировочное кольцо.

Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.

Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.

Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.

На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.

Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.

Делаем специальный ключ для регулировки.

Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.

Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.

Регулировка редуктора моста на Газель

Редуктор заднего моста – один из основных узлов автомобиля, основа дифференциала. Его задача – распределить и изменить вращающий момент, который передается от двигателя и КПП к ведущим колесам. Конструктивно этот узел является весьма сложным, поэтому однажды может понадобиться его настройка и регулировка. Но обо всем подробнее.

Особенности

Дифференциал может иметь различное месторасположения (все зависит от привода транспортного средства). К примеру, в полноприводных автомобилях узел может располагаться в коробке передач или картерах обоих мостов, в машинах с передним приводом – непосредственно в картере заднего моста.

Дифференциалы, которые являются движущей силой для ведущих колес, носят название межколесных. В машинах с полным приводом устанавливаются межосевые дифференциалы, которые располагаются в промежутке между двумя мостами.

Важно отметить, что конструктивно дифференциал имеет вид редуктора. В зависимости от типа зубчатой передачи узел может быть червяным, цилиндрическим и коническим. В каждом их них используется своя передача – червячная, цилиндрическая и коническая соответственно. Наибольшей популярностью сегодня пользуется четвертый тип – гипоидные передачи. К их преимуществу можно отнести легкость, минимальный размер и надежность.

Когда необходима регулировка?

Как мы уже упоминали, редуктор моста – весьма сложный узел, требующий особого подхода к регулировке и настройке. Как правило, такие работы необходимо производить сразу же после ремонта узла или его разборки. В процессе текущей эксплуатации необходимости в регулировочных работах нет, ведь все зазоры и настройка подшипников производятся с идеальной точностью еще на заводе. Если же происходит перебороска моста, замена каких-то деталей или ремонт, то регулировки сбиваются. Их необходимо восстанавливать.

В процессе эксплуатации возможен износ зубьев в редукторе – это обычное дело. При этом боковой зазор в главной передаче возрастет. Казалось бы, регулировка может быть спасением. А вот и нет. Подобное вмешательство может только ухудшить ситуацию и привести к появлению лишнего шума. Более того, следствием некорректной работы может стать поломка зубьев, что потребует замены всего узла в сборе.

Регулировка редуктора моста необходима в следующих случаях – при появлении сильного гула во время движения и люфта ведущей шестеренки. При этом не затягивайте с работой, ведь отсутствие своевременной настройки может привести к более серьезным разрушениям узла и его полному выходу из строя.

Регулируем редуктор заднего моста на автомобиле Газель

Автомобиль Газель – надежный и качественный транспорт, который отличается своей неприхотливостью и большой грузоподъемностью. Но частое использование техники и ее эксплуатация в экстремальных условиях (с большой нагрузкой и по плохим дорогам) часто приводит к проблемам с редуктором. Как следствие, появляются проблемы, о которых мы упоминали выше.

Итак, давайте рассмотрим особенности и тонкости регулировки:

Снимайте редуктор заднего моста и зажимайте его в тисках. Многие новички выкладывают узел на стол и начинают разборку. Это неправильный подход. Во-первых, разбирать редуктор в этом случае будет неудобно. Во-вторых, вы не сможете поставить все необходимые метки и растеряете половину деталей.
Обязательно нанесите метки на крышки подшипников. В процессе сборки это позволит правильно произвести установку.
Берите ключ на «14», выкручивайте болты и снимайте крышки.
Выкручивайте регулировочные гайки (они пока не понадобятся).

Демонтируйте наружные обоймы с подшипников роликового типа.
Внимательно осмотрите подшипники на факт повреждений и возможности дальнейшего применения.
Проверьте шестеренки полуосей на факт наличия люфта. По правилам он должен быть не больше 0,5 мм. Если же люфт слишком большой, то необходимо будет менять коробку дифференциала.
Демонтируйте подшипник и выкручивайте планетарную шестеренку.
Выбивайте и доставайте ось сателлитов.

Вытягивайте ведущий вал (он находится в корпусе редуктора).
С помощью специальной проставки из мягкого металла постарайтесь выбить кольцо, расположенное внутри роликового подшипника.
Устанавливайте новую регулировочную втулку.
Вытягивайте регулировочное колечко.
Выбивайте кольца подшипников (те, что снаружи). Снова-таки используйте проставку, чтобы не повредить металл.
Промойте все детали редуктора и внимательно их осмотрите на факт повреждений. Если на каких-либо элементах есть трещины или сколы, то лучше произвести замену. Если появились обычные задиры, то их можно убрать с помощью наждачной бумаги.
Далее приступайте к разборке узла. При отсутствии дополнительных дефектов меняйте только сальник и втулку. В случае если в главной паре производилась какая-либо замена, то лучше установить новую распорную шайбу.
Ставьте новое колечко и запрессовывайте внутреннюю часть обоймы подшипника.
Ставьте на ось распорную втулку (этот узел мы заменили).
Устанавливайте вал в картер редуктора.
Монтируйте новый сальник.
Натягивайте фланец и фиксируйте его гайкой.
Производите сборку дифференциала и возвращайте его на место. При наличии люфта в полуосевых шестеренках обязательно установите более толстые шайбы.
Возвращайте на место крышки.
Специальным ключом для регулировки затягивайте гайку (ту, что расположена со стороны ведомой шестеренки) до момента, пока не пропадет зазор.
Производите замеры с помощью штангеля.

Вывод

Конечно, регулировка редуктора моста на Газель – это весьма трудоемкий процесс. При выполнении всех необходимых действий вы потратите около 3-4 часов, но зато сэкономите несколько тысяч рублей. Удачи.

ГАЗ Соболь Железный дровосек › Бортжурнал › Редуктор заднего моста. Часть 2.

вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(

Тем не мене продолжаю!

перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов

Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!

тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)

Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора

Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).

Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников

У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости

стоит она между подшипниками вот так

при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы

Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту

Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы

И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом

Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро

Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.

Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках

А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут

Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм

со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично

потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус

Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)

Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).

На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи автомобиля Газель

Разборку редуктора моста мы рассмотрели в статье – «Разборка заднего моста».

В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.

Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.

При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.

Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

Регулировка заднего моста

Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни

Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун

Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).

Регулировку необходимо выполнить следующим образом:

— расшплинтовать и отвернуть гайку 1, снять фланец 2, сальник 3 и внутреннее кольцо подшипника 4;

После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.

После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.

Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:

После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.

Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи

Регулировка без замены подшипников.

Для регулировки подшипников необходимо:

Редуктор газовый. Неисправности. Ремонт. Переделка давления. Ремонтировать, переделать, отремонтировать, починить своими руками

Если Вы решите самостоятельно выполнять ремонт или настройку, убедитесь, что обладаете нужной квалификацией. Некачественный ремонт газового оборудования может стать причиной пожара, взрыва или отравления. После выполнения работ и сборки убедитесь в герметичности и правильной работе прибора. Герметичность проверяется нанесением мыльного раствора на все места соединений. Отсутствие пузырения показывает, что утечки нет. Но обольщаться не стоит. Герметичность нужно будет проверить еще несколько раз (через сутки, трое, неделю эксплуатации), а потом проверять регулярно, так как утечка может возникнуть через некоторое время после начала эксплуатации.

Основные неисправности: давление газа на выходе не соответствует номиналу (причина: сломалась или деформировалась пружина), утечка газа (причины: повреждена мембрана, нарушена герметичность соединения мембраны и корпуса, пропускает поплавковый клапан)

Вашему вниманию подборка материалов:

Все, что нужно знать об отоплении и климат-контроле Особенности выбора и обслуживания котлов и горелок. Сравнение топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи своими руками. Теплоноситель, радиаторы, трубы, теплый пол, циркуляцинные насосы. Чистка дымоходов. Кондиционирование

Если пропускает поплавковый перепускной клапан, то утечка может возникнуть не в самом редукторе, а где-то дальше, например, в газовой плите, так как в этом случае в режиме нулевого потребления (когда плита или какой-то другой потребитель выключены), на выходе редуктора и в газовых трубках давление может достигать входного. Газ постепенно просачивается через клапан, а уходить ему некуда. Если на входе стоит газовый баллон, то давление может достигнуть 15 бар, что в 500 раз выше номинального. Такое давление обязательно приведет к утечке. При этом обнаружить эту неисправность тяжело, так как при включении плиты давление нормализуется. Нет никаких признаков избыточного давления (отрыва пламени). Выявить неисправность можно только измерив давление на выходе в режиме нулевого потребления. Оно может быть не более чем на 20% больше номинального.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Отремонтировать можно только разборный редуктор с пружиной. Герметичные редукторы для ремонта непригодны.

на картинке мембрана лежит нижней стороной кверху.

Мембрана - вид сверху.

Если Вы диагностировали проблемы с перепускным клапаном, то нужно его осмотреть. Он представляет собой трубку с тонким отверстием. К торцу трубки прижимается кусочек твердого каучука, установленный на коромысле. Клапан может не закрываться по следующим причинам: Во-первых, нарушена подвижность коромысла. Подвигайте его руками, убедитесь, что оно ходит свободно. Если есть проблемы, то подшлифуйте или замените шарниры. Во-вторых, износился и порвался кусочек каучука. Его можно удалить острым ножом и заменить, приклеив на его место другой, соответствующего размера. В-третьих, торец впускной трубки может быть негладким, с повреждениями и шероховатостями. Это препятствует плотному прилеганию. Торец можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Очень часто утечка возникает из-за нарушения герметичности между мембраной и нижней частью корпуса. Устранить неисправность легко. Нужно силиконовым герметиком смазать край нижней части корпуса, куда прилегает мембрана, дать немного подсохнуть (10 минут), установить мембрану, собрать редуктор и дать еще немного посохнуть (2 часа).

При разборе и последующей сборке довольно легко нарушить герметичность прилегания мембраны. Если Вы разобрали редуктор, то при сборке в любом случае, даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Это повысит надежность.

Переделка на другое давление

Иногда возникает необходимость получить на выходе нестандартное давление. Например, купив плиту для природного газа, я захотел переделать ее на баллонный. Обычным способом является замена форсунок и винтов малого расхода газа, но есть и другой путь - использовать редуктор на мбар 12. Такие редукторы есть в продаже, но встречаются редко и купить их сложно. Можно переделать обычный.

Скажу сразу, что не любой редуктор можно переделать на любое давление. Есть следующие ограничения. Отношение площадей мембраны и впускного отверстия, умноженное на рычаг коромысла, должно быть в полтора раза больше, чем отношение максимального входного давления и выходного. Иначе усилия, развиваемого мембраной под давлением газа, будет недостаточно, чтобы надежно закрыть входной клапан. На практике обычно бывает проще не проводить указанные расчеты, а настроить редуктор экспериментально. Все равно для проведения расчетов его нужно разобрать, чтобы измерить площади и рычаг коромысла.

Для переделки имеет смысл купить редуктор, в котором крепежные винты доступны и не залиты краской. Переделка сводится к изменению упругости пружины. Разбираем редуктор. Если давление нужно сделать меньше, чем было, то немного (на половину витка) укорачиваем пружину, если нужно большее давление, то подкладываем между корпусом редуктора и пружиной прокладку. Укладывая прокладку, проследите, чтобы не закрыть отверстие в корпусе. Собираем, проверяем давление газа на выходе. Повторяем, пока не получится нужное давление. Если после очередного укорачивания давление оказалось меньше нужного, то пружину можно немного растянуть или подложить прокладку.

Если оказалось, что давление на выходе слишком велико, даже при полном отсутствии пружины, то описанное выше соотношение не соблюдается. Выбранный редуктор переделать на нужное давление нельзя.

Когда упругость подобрана, нужно окончательно собрать редуктор, нанеся силиконовый герметик между нижней частью корпуса и мембраной.

Здравствуйте. Для бытовой газовой плиты купил резервный баллон на 27 л, заправил пропаном на 20л. Подключил его попробовать, включил горелку, и примерно через 10 - 20 секунд начинается ровное довольно громкое гудение редуктора. Со старым баллоном такого не происходило никогда. Вопрос: опасно ли это, можно ли эксплуатировать плиту? Это проблема редуктора или баллона? Читать ответ.

Здравствуйте. У меня схожий вопрос (Должен ли выходить газ из верхней камеры через отверстия в РДСГ 1-1.2.), у меня выходит при открытии вентиля баллона (такое пшик). При закрытом вентиле на баллоне пузырения не наблюдается, а вот при открытом вентиле и горящей плите - из отверстия в верхней крышке постоянно идёт пузырение. Нормально ли это? При разборке обнаружил неплотное Читать ответ.

Здравствуйте, у меня после очередной заправки баллона пропаном появилась проблема. После включения горелки примерно через минуту происходит хлопок детонацией. Пламя гаснет. Замена редуктора на новый не помогла. Подскажите, что нужно сделать. Михаил Читать ответ.

Должен ли выходить газ из верхней камеры через отверстия в РДСГ 1-1.2., у меня выходит при открытии вентиля баллона (такое пшик), и еще есть реакция на мыло: пузырек при закрытом вентиле. Какая здесь неисправность и что делать? Читать ответ.

Газовая плита. Перевод на природный / сжиженный, баллонный газ. Перест.
Как перевести кухонную газовую плиту на другой газ, поменять местами горелки, за.

Почему горит розетка и вилки? Причины подгорания электрических вилок.
Нередко электрические розетки и вилки могут нагреваться, плавиться и дымить. При.

Система обогрева труб, чтобы не промерз зимний водопровод. Своими рука.
Водопровод своими руками. Внешний, незамерзающий. Прокладка водопроводных труб з.

Как купить строительный уровень без брака? Выявление неисправности.
Как выбрать исправный строительный уровень. В продаже очень много брака. Как не .

Кондиционер, сплит, климатическое оборудование. Выбор, подбор, правиль.
Выбор и установка кондиционера или сплит системы? Практический опыт, отзыв.

Ремонт газового оборудования на автомобиле

Газовое оборудование (ГБО) уже давно устанавливается на авто. Это во многом вызвано стремлением к экономии, поскольку при почти одинаковом расходе по сравнению с обычным топливом стоимость газа значительно ниже. Работая на газу, автомобили гораздо меньше выбрасывают в атмосферу различные вредные вещества.

Поколения устройств

В качестве топлива для автомобильных моторов используется метан или смесь пропан-бутановая. В настоящее время на авто используется ГБО нескольких вариантов:

второго поколения – для установки на старые карбюраторные автомобили;
третьего поколения – переходная система;
четвертого поколения и более новое – для установки на современные автомобили, оснащенные инжекторными двигателями с микропроцессорной системой управления.

Оборудование второго поколения имеет необходимый минимум устройств и ручное переключение видов топлива. Последнее поколение газобаллонного оборудования автоматически переключается на другое топливо при изменении режима работы мотора авто в зависимости от настройки программного обеспечения управляющего блока.

Частые поломки, как их устранить

Рассмотрим наиболее распространенные поломки ГБО на автомобиле и их ремонт своими руками.

Самыми частыми причинами поломок газобаллонного оборудования автомобилей являются повреждения соединений в магистралях газопроводов, уплотнений и прокладок в газовых клапанах и распределительных устройствах.

По характеру поведения автомобиля при работе на газу можно судить о месте повреждения оборудования. При засорении фильтра или неисправности редуктора у двигателя будет неустойчивая работа на холостом ходу и провалы при резком ускорении (нажатии на педаль газа).

При повреждении соединений или прокладок оборудования можно услышать запах газа. Нужно немедленно заглушить автомобиль и начать поиск неисправности и ремонт.

Определить место утечки газа можно при помощи мыльного раствора, который наносится на проверяемые участки газовой магистрали при помощи кисточки или губки. В месте утечки жидкость будет пузыриться.

При заправке некачественным газом возможно засорение газового фильтра. Менять фильтр на авто необязательно. Достаточно его разобрать и промыть в каком-либо растворителе.

Ремонтируем редуктор

Замена диафрагм и прокладок в редукторе газового оборудования на автомобиле – процедура несложная для выполнения своими руками. Такой ремонт ГБО производится каждые 2 или 2.5 года. Для замены прокладок демонтированный редуктор нужно разобрать. После очистки внутренней поверхности при помощи растворителя устанавливаются новые прокладки и диафрагмы, и редуктор собирается своими руками в обратном порядке.

Регулировка редуктора

После того как проведен ремонт редуктора авто, необходима его регулировка, которая может несколько различаться для разных моделей. Для регулировки своими руками на редукторе имеются два винта – для регулирования оборотов холостого хода и винт чувствительности (количества газа).

Для регулировки газового редуктора ГБО запустите двигатель авто на обычном топливе – бензине – и дождитесь, когда он прогреется до рабочей температуры. Дозатор на баллоне должен быть полностью открыт, винт чувствительности полностью завернут, а винт регулировки холостого хода отвинчен на пять оборотов.

Переключите двигатель автомобиля на работу от ГБО. Поддерживая обороты педалью газа или ручкой подсоса, чтобы мотор не заглох, вращением винта регулировки с холостого хода добейтесь работы на максимальных оборотах. Теперь, закручивая винт, нужно установить такие обороты двигателя, как и при работе на бензине.

Далее откручивайте винт регулировки чувствительности, пока не начнут изменяться обороты холостого хода. Из найденного положения винт необходимо вернуть назад на 3/4 – 1.5 оборота.

На нажатие педали газа двигатель должен реагировать почти мгновенно. Для точной настройки редуктора нужно вращать винт чувствительности на небольшой угол в обе стороны, проверяя реакцию двигателя. После достижения желаемого результата ремонт оборудования закончен.

Заключение

Все процедуры по регулировке после ремонта своими руками нужно проводить медленно, так как реакция двигателя на регулировку замедлена на несколько секунд.

Тайна редукторов 2го поколения

Ну, настало время вам открыть маленький секрет .
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model AT

Итак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2го поколения . Не путать с редукторами для поколения ГБО 4. Там другая история.
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток.
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем.
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует.
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно "пружина мощности".
выглядит она вот так, смотрим фото:

Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на "холодном двигателе".
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе.
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина. наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается. и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с жидкой фазой газа начинает "задубевать" - становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее.
На первых порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает ))))
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было.
Пружина злосчастная настолько нагруженна разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль.
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Как разобрать газовый редуктор Lovato? Чистка и установка ремкомлекта редуктора «Ловато»

Здравствуйте. В предыдущей статье я рассказывал о том, как разобрать газовый редуктор Tomasetto AT-07 в домашних условиях. На этот раз речь снова пойдет о газовом редукторе, и сегодня вы узнаете, как разобрать газовый редуктор Lovato и установить ремонтный комплект. Необходимость разбирать и чистить редуктор возникает при определенных симптомах, которые свидетельствуют о неисправностях. Как понять, что редуктор пора чистить, написано в этой статье.

Для работы вам потребуется:

Набор шестигранников и отверток;
Ремкомлект редуктора Lovato;
"Уайт-Спирит", моющее средство;
Ветошь.

Безопасность превыше всего! Перед тем как разобрать редуктор: найдите хорошо проветриваемое помещение, перекройте подачу газа, снимите минусовую клемму с аккумулятора. И самое главное — уберите любые источники огня!

Разборка редуктора Lovato — пошаговая инструкция:

1. Итак, подача газа перекрыта, все меры безопасности соблюдены, можно приступать. Первым делом необходимо снять шланги подачи газа и демонтировать редуктор.

2. Затем берем шестигранник "H4" и откручиваем 6 болтов крепления верхней крышки редуктора.

3. Сняли крышку, под которой расположена первая мембрана. Поддеваем мембрану и снимаем ее по направлению указанному на фото.

4. После этого у вас будет доступ к коромыслу клапана. Открутите два болта крепления коромысла.

5. Выкручиваем винт регулировки чувствительности.

6. Поддеваем коромысло отверткой и снимаем его.

7. Шестигранником откручиваем 4 болта, затем снимаем диафрагму и пружину расположенную под диафрагмой.

8. Переверните редуктор и открутите 8 крепежных винтов, снимите крышку вместе с пружиной расположенной под ней.

9. Далее по тому же принципу снимаем мембрану.

10. После того как вы разобрали редуктор, выполните его чистку, мойку, а также произведите замену всех необходимых резинок и сальников. Перед сборкой дайте всем деталям высохнуть. Сборка выполняется в обратной последовательности.

Ремонт ГБО своими руками

ГБО — газобаллонное оборудование, позволяющее использовать газ в качестве топлива для силового агрегата. Газовая система, как и любая другая техника, по мере эксплуатации теряет исходные характеристики и начинает хуже справляться со своей задачей. Сбой в работе ГБО характеризуется следующими признаками:

не получается переключиться с бензина на газ;
повышенный расход газового топлива;
падение мощности двигателя;
хлопки при эксплуатации авто;
запах газа в салоне;
газ поступает в мотор после глушения ДВС.

Бывают и другие симптомы неисправности ГБО, но перечисленные выше — самые распространенные. При проявлении любого из них эксперты Моторпейдж рекомендуют обратиться в СТО. Однако, если автовладелец уверен в своих силах, то некоторые работы можно выполнить самостоятельно.

Ремонт ГБО 1-го, 2-го и 3-го поколения

Примечание! Если после самостоятельной установки нового фильтра и слива конденсата сбои в работе ГБО сохраняются, то необходимо обратиться в автосервис.

Стоит отметить, что редукторы ГБО бывают разные, потому алгоритм ремонта и инструментарий могут отличаться. Например, в одном случае понадобится ключ-шестигранник пятого размера, а в другом – нет.

Приведенный далее порядок ремонтных мероприятий имеет, скорее, общий характер (для конкретного ГБО, возможно, потребуются дополнительные инструкции).

Итак, первое, с чего следует начать ремонт, это перекрыть подачу газа: закрутить механический вентиль на самом баллоне плоскогубцами, разводным ключом или подходящим шестигранником. Перекрыть вентиль потребуется, даже если на ГБО стоит мультиклапан.

Примечание! Бывают системы, у которых, чтобы добраться до вентиля, необходимо снять верхнюю крышку на баллонной емкости.

Общий алгоритм:

Завести двигатель. Пусть работает, пока сам не заглохнет. Таким образом произойдет выработка газа, оставшегося в магистралях.
Открутить болты, держащие крышку редуктора (находится под капотом рядом с ДВС).
Извлечь старый фильтр и уплотнительные резинки.
Очистить внутреннюю поверхность редуктора с помощью продува компрессором или открытия вентиля подачи газа на пару секунд. При выборе второго варианта также прочистится газопровод. Внутреннюю поверхность редуктора, где расположен фильтр, дополнительно можно протереть тряпкой.
Установить новый фильтр и резиновые уплотнители.
Закрутить крышку редуктора.

Затем, в порядке очередности, выполняется слив конденсата: открутить сливной винт, находящийся в нижней части редуктора, полностью слить конденсат, вернуть винт в исходное положение. Далее открыть подачу газового топлива. Вокруг закрученной крышки можно пройтись мыльным раствором, чтобы определить потенциальную утечку, если болты были плохо зафиксированы.

Примечание! После замены фильтрационных элементов ГБО любого поколения автовладельцу рекомендуется сначала завести ДВС на бензине и, увеличивая количество оборотов, переключить на газ.

Ремонт ГБО 4-го поколения

Аналогично предыдущим системам в этом случае для непрофессионалов также доступен только ремонт в плане замены фильтров, что тоже относится к ТО.

В 4-ом поколении предусмотрены два фильтрующих элемента — тонкой и грубой очистки. Процедура замены фильтра тонкой очистки выполняется следующим образом:

перекрывается подача газового топлива на баллоне;
запускается мотор до полной выработки газа – как только это произойдет, то загорится кнопка переключения газ-бензин;
снимается фильтр путем извлечения шлангов (непосредственно фильтр может находиться на любом участке газопровода, выглядит как цилиндрический резервуар, иногда комплектуется отстойником);
из разобранного фильтра вынимается сменный картридж и заменяется новым;
фильтр собирается и ставится на исходное место (важно установить его в том же положении, как было до демонтажа).

Процедура замены фильтра грубой очистки осуществляется ровно в том же порядке, как и у предыдущих поколений ГБО.

Ремонт редуктора ГБО

Большинство автовладельцев начали переходить на газовое топливо, это объясняется тем, что рост цен на бензин происходит довольно часто. И в целях экономии денежных средств на автомобиль устанавливается газовое оборудование. Стоит отметить, что в связи с его установкой у водителя появляются новые заботы. Потому как газовую систему необходимо отрегулировать и настроить, что самое важное, это происходит не только в момент установки, но и во время эксплуатации.

Стоит обратить внимание, что регулировка происходит с возрастанием пробега транспортного средства. Это объясняется тем, что по истечению определенного времени, обычно это 3-4 года, элементы, которые выполнены из резины, – это мембраны, клапаны, теряют свои первичные свойства. А это приводит к тому, что может возрастать расход топлива.

Одной из самых важных частей является редуктор ГБО, далее подробно рассмотрим его свойства, значение, а также, как правильно произвести настройку и регулировку.

Что такое редуктор ГБО

Газовый редуктор для автомобиля выполняет самую важную функцию, это понижение давления в баллоне. Сам по себе природный газ обладает высоким уровнем давления и, к сожалению, мотор автомобиля не может работать, когда газ имеет высокое давление. А редуктор приводит к нормализации давления и может его поддерживать на протяжении всей работы топливной системы. К примеру, когда в баллоне остается незначительное количество газового топлива, то давление будет низким, а редуктор позволяет его выровнять и создать нормальную атмосферу для работы системы.

Важно! Транспортное средство, на котором установлено ГБО, не может без устройства редуктора переключаться на газовое топливо. Так как не будет создано оптимальное давление, при котором может совершаться работа всей системы.

Немаловажным условием его работы является то, что машина должна быть обязательно прогрета. В зимний период температурный режим охлаждающей жидкости должен составлять около 40 градусов. Газ подается в систему после того, как давление составит 0,4 атмосферы, а само топливо поступает в двигательную систему через выпускной газовый штуцер.

Редуктор может отличаться по классификации, потому как для каждого поколения предусмотрен свой вид устройства. Они могут отличаться по комплектации, по типу разгрузочного клапана, а также в каждом конкретном случае будет свой способ установки и регулировки.

На первых карбюраторных двигателях использовалось вакуумное устройство. Такой газовый редуктор на авто с карбюраторной системой имел простую регулировку, для подачи топлива нужно было совершить вращение одного единственного винта, который и отвечал за подачу топлива. На новых поколения уже не требуется производить регулировку самостоятельно, все процедуры теперь проводятся с помощью ПО, которое устанавливается на стационарный компьютер.

Как правильно выбрать редуктор

Рассмотрим основные моменты, на которые следует обращать внимание при покупке редуктора для газового оборудования. В первую очередь необходимо уточнить, для какого поколения необходимо приобрести редуктор. Потому как устройство отличается в зависимости от поколения ГБО. Иными словами можно сказать, что для четвертого поколения не подходит устройство от второго типа.

Немаловажную роль играет фирма-производитель, стоит выбирать из ведущих компаний. Кроме того, у продавца обязательно должен иметься сертификат о том, что прибор соответствует не только международным, но и российским стандартам качества. Самыми популярными марками являются итальянские фирмы – это:

Ланди Рензо; ; .

А также лидирующие позиции занимает турецкая фирма – Атикер.

Кроме того, необходимо обращать внимание на мощность, редуктор метановый автомобильный необходимо приобретать с небольшим его запасом. Существуют газовые редукторы на авто, которые не подлежат ремонту. И по этой причине, когда произойдет поломка, нужно будет покупать новый. Поэтому обязательно нужно уточнить у продавца, к какой категории относится устройство.

Внимание! На устройстве должны быть надежные и качественные крепления. Это необходимо для того, чтобы регулировка редуктора ГБО не вызывала никаких сложностей. Желательно, чтобы прибор имел несколько разных типов крепления.

Настройка и ремонт редукторов ГБО

Ремонт редуктора ГБО и его настройка напрямую зависят от того, к какому поколению он относится. Различие имеется между вакуумной и электронной системой. Если нужно произвести ремонт или настройку вакуумного прибора, то нужно подключить к системе компьютер с установленным программным обеспечением. А далее – следовать инструкции по ремонту. Прежде чем выполнять работы, нужно отключить устройство ото всех комплектующих, а по завершению выполнить подключение редуктора ГБО к системе охлаждения и остальному оборудованию.

Основной поломкой является нарушение принципа работы редуктора ГБО, это связано с тем, что было установлено не качественное оборудование или водитель заправляясь плохим топливом, которое со временем накопило большое количество осадка в системе. Ремонтные работы можно провести самостоятельно, если водитель полностью уверен, что неисправность связана именно с редуктором. В продаже имеется специальный комплект, который предназначен для ремонта, и он включает в себя все необходимые детали.

Важно! Основные проблемы случаются именно в зимний период времени, когда температура на улице находится ниже нуля. Нередко водители начинают переключаться на газ, когда мотор совсем не прогрет. Это приводит к закупорке системы, и оборудование выходит из строя.

Однако большинство специалистов заявляют о том, что производить ремонт самостоятельно категорически не рекомендуется. Это связано с тем, что газ относится к веществам, которые легко воспламеняются. И в целях собственной безопасности следует обратиться к профессиональным мастерам в автосервис, который специализируется на работе с системами газового оборудования.

Читайте также: