Ремонт гнц ауди а6 с5
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Тема: Замена ГНЦ не снимая ГРМ!
Замена ГНЦ не снимая ГРМ!
Итак, в общем не претендую на Лавры, но решил написать мини-отчетик того, как будучи в 720км от Москвы, в отпуске, мои шаловливые ручки решили поменять вдруг ГНЦ, который валялся пылился в багажнике.
Собсно в свое время, после замены ГРМ, был приобретен ГНЦ от JPGroup, но так как сил и времени у меня после ГРМ не осталось, я подзабил на это дело до лучших времен.
- кто-то возможно его помнит в обсуждениях, а недавно я еще и продать хотел, но так как интереса к нему проявлено не было, а руки у меня, как я уже говрил - шаловливые, то вышло то, что вышло.
Но на самом деле скажу честно, что менять прям так далеко от дома не планировал - я лишь хотел вскрыть клапанную крышку и глянуть на сколько там все плохо ибо через маслозаливную горловину, и упоминания что до меня в нее лился Кастрол - подсказывали мне что-то не ладное.
Но также меня мучил вопрос реально ли поменять ГНЦ без снятия всех распредов+ГРМ+морды полностью - сколько курил/выкуривал форум - так и не помню чтоб где-то увидел твердое высказывание.
Ну так-с приступим!
Введение: само собой, нужны прокладки клапанной крышки (кажись под свечки в комплекте идет), металлическую прокладку под ГНЦ, полумесяц-прокладка под ГНЦ, и соответственно сам ГНЦ! Цепь можете не покупать - при моем варианте замены это сделать ооооочень трудоемко . Прокладка если не оригинал то лучше всего Reinz - они реально крутые, даже с тем же Elring отличие на лицо, но правда у меня все прокладки как раз были последней фирмы.
Введение №2: перед всеми тело движениями пластик подкапотный снимаем весь (накладка двига, накладка воздушного короба, сам воздуховод до короба - весь скручиваем) + приводим морду в полу-сервисмод. Отступление для тех кто не в курсе шо цэ за звэрь "полу-сервисмод": снимается бампер и откручвается вся мордашка (но не снимается, а лишь отодвигается на максимальную длину, лучше вместо обычных болтов вкрутить туда что-нить по длиннее, у меня лично были шпильки длинные, не помню от чего), датчики не отцепляем - их длины хватает, само собой защиту картера снимаем - в БЗ точно есть как привести морду в полу-сервисмод раздел "бензиновые двигатели"
По делу:
откручиваем металлическую трубу ВКГ от патрбука куда вставляется "грибок", соответственно эту же трубку откручиваем от КК (два болта) и от теплоэкранов выхлопа (3 самореза если не ошибаюсь) - далее хорошо бы ослабить хомут, который с другой стороны держит эту трубку ВКГ в тройнике байпаса - именно с ним у меня были дикие страшные сны
Перед снятием КК приводим наши метки-насечки на коленвале и выпускном распреде в единое так сказать положение (в БЗ это тоже есть, ничего трудного, главное головку нкидную, кажется на 19 для прокручивания коленвала купите)!
Теперь откручиваем саму КК - это 9 болтов, они все видны трудностей составить не должны. и Перед нами предстает вот такая картина -
На фото я уже успел открутить ГНЦ - пробовал его снять не снимая впускного распреда - ну а мало ли получилось бы
НО, снятие впускного распреда не избежать, поэтому, старый ГНЦ я не стягивал, а лишь сначала вытащил верхний башмак (если у вас у его не клинануло) а потом и сам ГНЦ как снял распред!
Кстати говоря, если выставили метки на колене и на выпускном распреде (ориентируясь на насечку КК) правильно, то и метки на обоих распредах как снимете КК у вас тоже должны встать правильно - напротив каждой метки на крышке подшипников стоит соответсвующая метка распредвала, а между этими метками 16 роликов вашей цепи ГНЦ.
Лишь после того как все сделали, откруиваем впускной распред в след последовательности (копи-паст из Эльзы, но в моей редакции конкретно под мой случай):
- Сначала снять крышки подшипников 3 и 5 на впускном распреде! Откручивать попеременно крест-накрест!
– Снять двойную крышку подшипников!
– Снять крышку подшипника звездочки распределительного впускного вала!
– Отвернуть болты крепления фазорегулятора (вот тетя Эльза советует это сделать сейчас, я же сделал раньше, разницы не вижу, так что попинайте меня если не прав).
– Попеременно крест-накрест ослабить и снять крышки подшипников 2 и 4 впускного распреда!
– Снять распределительный впускной вал вместе с ГНЦ.
Ну собсно вот ГНЦ у нас и в руках, при том что мы не снимали выпускной распред, не снимали полностью морду и ремень ГРМ.
Далее все места куда лягут новые прокладки зачищаем и обезжириванием. Тетя Эльза советует немного (реально дэцл) моторного герметика только в углах где прокладка изгибается, плюс там где заштриховано, собсно фото:
Далее прикинув как должен стоять распред чтоб выполнялось требования по 16 роликам цепи и меткам распредов, только лишь после этого (не то что я )
прикручиваем новенький ГНЦ на его свежеиспеченные и промазанные герметиком прокладки!
Да, ремарка, тут и на будущее - все что мы сейчас делаем под клапанной крышкой - тянем с усилием 10Н*м !
Итак, понеслись дальше! Элечка, советует нам ставить на место наш распред в следующей последовательности (моя рекдация):
- Крест-накрест попеременно закрутить крышки подшипников 2 и 4 распределительного впускного вала и затянуть моментом 10 Нм (следить за центрирующими втулками).
- Установить крышку подшипника звездочки впускного распредвала. Проверить правильность установки. Опорную крышку затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок + Обе отметки на распредвалах должны находиться напротив обеих стрелок на крышках подшипников).
- Снять фиксатор натяжителя цепи №3366.
- Установить двойную крышку подшипников (не забываем про герметик ;-)) + затянуть ее 10Н*м
*Да, и тут ремарка, просто лично моя религия - затягивать все от центра и крест-накрест если это возможно, то есть чтоб метал от цетра расходился к краям! При нормальном температурном режиме двига - мое мнение - у вас всегда при такой затяжке (от центра к сторонам) уплтонение будь оно резиновым или из герметика - прослужит в два раза дольше!
- Установить остальные крышки (3 и 5) подшипников и тоже затянуть моментом 10 Нм (следить за состоянием центрирующих втулок).
Далее все таже котовасия с обезжириванием и герметиком для прокладки КК - я не мазал ее всю, лишь как Эльза велела, все же это немец а не Таз!
Ну а теперь садим КК на местозатягивая болты от центра крест-накрест, все тем же моментов 10Н*м!
Все остальное собирается в той же последовательности только наоборот! ;-)
Единственный момент - с тех пор как был прикручен распред - должно пройти по тете Эльзе мин 30 мин, чтобы гидрики успели осесть, иначе получим кулак дружбы в связке клапан+поршень! Лично я ждал около 1,5-2 часов, только потому что гидрики не новые и возомжно так быстро (за 30 мин) осость не успеют, поэтому лучше 2 часа продолжать собирать все навесное, а капремонт мы всегда успеем сделать . Хотя, некоторые (где-то читал на форуме) и сутки ждут.
Ну а теперь не много моих фоток, того что у меня и в каком состоянии было - честно говоря не знаю как я на этом ездил, да еще и не плохо-таки жиганил.
старый ГНЦ -
Из фото видно состояние верхнего и нижнего башмака - полный хлам. Также видно что одна из металлических направляющих отломана, при том еще давно - как ни старался не смог ее найти в окрестностях ГБЦ .
Да! Еще совет - что откуда открутили, лучше туда же и вкорячить, все-таки машинка именно к этому привыкла, поэтому все крышки подшипников в том порядки как и на двиге:
Новый, уже поставленный ГНЦ со стяжкой и без оного .
А вот то что бывает по глупости, за 5км до МКАДА по М4 на скорости 130км/ч по запасной полосе
Ремонт Ауди A6 в Москве
«ВАГ Автосервис» - это первоклассный ремонт автомобилей Ауди A6 всех поколений, модификаций и типов двигателей (1.8 TFSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.4, 2.5, 3.0). Мы готовы предложить вам услуги по обслуживанию передней и задней подвески, ремонту двигателя и навесного оборудования (ролики, ремни, натяжители), тормозной системы, рулевого управления.
Стоимость нормо-часа работ для автомобилей данного класса составляет 1 600 руб. Кроме того, для посетителей нашего автосервиса работает недорогая автомойка: техническая, обычная, комплексная.
Прайс-лист на ремонт Ауди A6
Чтобы узнать стоимость ремонта Вашего автомобиля, выберите интересующий узел и вид работ. В таблице указаны цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.
Ремонт Ауди А6 в Москве
Ауди A6 – модель бизнес-класса от легендарной немецкой компании. Ведет свою родословную от знаменитой Ауди 100, под данным индексом выпускается 1994 года. Данная модель воплощает в себе настоящее немецкое качество, комфортабельность и высокий стиль. Все 4 поколения заслуживают отличные отзывы автовладельцев и специалистов за свою надежность и функциональность. Необходимо учитывать, что ремонтные работы по отношению к автомобилям такого класса можно доверять только настоящим профессионалам высокого уровня. Профильный центр «ВАГ Автосервис» выполняет недорого квалифицированный ремонт Ауди А6 в Москве с гарантией высокого качества. Специалисты нашего сервиса имеют высокую квалификацию, уровень которой регулярно повышается. Мы используем современное оборудование и передовые технологии, рекомендованные автопроизводителем, что позволяет обеспечивать отличный результат.
Для модели Ауди A6 в любом поколении характерна высокая надежность и качество. При условии своевременного и профессионального обслуживания машина может прослужить верой и правдой много лет подряд. Однако поломки случаются даже с самыми надежными машинами. Необходимо учитывать, что восстановление автомобиля при серьезных поломках может потребовать значительных расходов. В связи с этим наши специалисты рекомендуют выполнять ремонт Ауди А6 срочно в случае возникновения любых сбоев или появления любых признаков неисправности. В большинстве случаев это позволяет устранить неисправность с относительно небольшими затратами и достаточно быстро. Для выполнения ремонтных работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие достаточный опыт для работы с автомобилем такого высокого класса.
Качественный и оперативный ремонт Ауди А6
Основная часть неисправностей, с которыми приходится сталкиваться владельцам этой модели, возникает на автомобилях первых поколений, которые уже имеют достаточно большой износ. Дополнительными факторами, которые увеличивают вероятность поломки, являются некачественное топливо, плохие дороги, нарушение регламента технического обслуживания. Если пренебрегать требованиями по эксплуатации и обслуживанию, то неисправности могут возникать и у сравнительно новых автомобилей.
Техцентр «ВАГ Автосервис» сможет сравнительно дешево и с гарантией качества выполнить любой ремонт Ауди A6 . Мы имеем в своем распоряжении самое передовое оборудование. Это позволяет восстанавливать многие основные узлы автомобиля, продлевая срок их службы. Большой опыт и высокая квалификация наших специалистов дают возможность устранять неисправности любых систем и агрегатов автомобиля, в том числе:
- дизельных и бензиновых двигателей;
- трансмиссии и коробки переключения передач любого типа;
- ходовой части, рулевого управления, тормозной системы;
- электрооборудования автомобиля.
Также мы можем предложить профессиональное выполнение любых видов кузовных и покрасочных работ.
Все запчасти, комплектующие и расходные элементы, которые могут потребоваться для восстановления работоспособности автомобиля, можно купить непосредственно в нашем автосервисе. Мы гарантируем высокое качество всех реализуемых на нашем складе запчастей. При этом на все детали нами предлагается максимально выгодная цена, что позволяет сделать ремонт Ауди А6 более доступным для автовладельцев.
Ремонт Audi A6
Несмотря на высокую стоимость обслуживания, седаны и универсалы бизнес-класса от концерна VAG пользуются стабильной популярностью на вторичном рынке. Ремонт Audi A6 с большим пробегом обычно связан с заменой потерявших эластичность оригинальных деталей: прокладок, вакуумных трубок, частей топливной магистрали, системы климат-контроля, патрубков системы охлаждения. К 200 тыс. км пробега заканчивается ресурс многих электронных составляющих: реле, датчиков давления, температурных, соленоидов, ЭБУ.
Самые популярные услуги по ремонту Audi A6 Avante, Allroad - это восстановление двигателя (ГРМ), замена стартера, чистка и настройка кондиционера, устранение неисправностей АКПП авто.
Онлайн расчет стоимости ремонта Audi A6
Модификации Ауди А6
Автомобили Ауди шестой серии выпускались последовательно в четырех модификациях:
- C4 (1994–1997);
- C5 (1997–2004);
- C6 (2004–2011);
- C7 (2011-2018).
Эти модификации седанов и универсалов бизнес-класса комплектовались широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей объемом от 1.8 до 4.2 л, мощностью от 90 до 350 л. с. В общей сложности более 20 вариантов «атмосферников», турбированных и «битурбо» силовых установок.
Диагностика и обслуживание Audi A6: для чего нужны?
Большинство автомобилей Audi A6 С4–С7 версий – представители вторичного рынка, имеющие солидный пробег. Полноценная компьютерная и ручная диагностика – единственный способ точно узнать возраст и состояние аппарата.
Рекомендованная периодичность обслуживания «наследников» 100-й модели (С4, С5, С6, С7):
- Каждые 15 т. км (или один год) – замена моторного масла, фильтров, диагностика ходовой.
- Каждые 30–45 т. км (раз в два года) – смена топливного фильтра, свечей зажигания, колодок, общая диагностика.
- Каждые 60 т. км (не реже 4 лет) – замена масла АКПП / МКПП, охлаждающей, тормозной жидкости (ГУР).
Шестиступенчатые АКПП Audi - 01J (CVT), 6HP28, 6HP19, 6HP21, 6HP26A (ZF) – заявлены производителем как «необслуживаемые», поэтому не имеют отверстий под щуп и заливной горловины. ТО каждые 50–60 т. км и ремонт АКПП можно проводить только в сертифицированных технических центрах.
Распространенные поломки и их признаки
Посторонние звуки со стороны подвески, потеря плавности хода, скрипы, «раскачка» возникают при износе ее подвижных элементов – рычагов, сайлентблоков, стоек. Слабое место конструкции – шаровые наконечники легкосплавных рычагов передней подвески.
Вибрация, треск мотора при холодном пуске, исчезающие по мере прогрева двигателя или ставшие постоянными, встречаются на автомобилях с бензиновым двигателем V6 объемом от 2.4 до 4.2 L. Это признак износа деталей цепного привода ГРМ (цепи, роликов, успокоителей, гидравлического натяжителя). Неисправность возникает после 100 тыс. км пробега.
Проблемы с пуском двигателя, «плавающими» оборотами холостого хода, повышенным расходом топлива на «дизельных» Audi A6 C5 возникают после 200 тыс. км пробега. Причина – износ насос-форсунок (на более поздних версиях – пьезофорсунок), поломка привода ТНВД.
Особенности ремонта
Компьютерная диагностика ранних версий Ауди A6 C4 (переходных) проводится только в автосервисах, поскольку существуют модификации со старой бортовой системой контроля, не имеющие диагностического разъема (VAG com).
Основная «головная боль» мотористов – обслуживание уникального привода ГРМ с четырьмя «ветками» цепной передачи. Ресурс узла - от 120 до 180 т. км. Для замены цепей привода, расположенного со стороны КПП, приходится полностью снимать мотор с авто. По регламенту производителя на этот вид работ отводится от 11 до 27 трудочасов.
Немногие специалисты берутся за ремонт Ауди A6 C5 и C4, на которые ставили архаичные системы зажигания с механической регулировкой угла опережения, а также механические системы впрыска топлива KE-Jetronic.
Обычно выполняют капремонт двигателей Audi объемом 1.8, (2.4, 2.5L), системы моновпрыска, зажигания. Делаем замену расходометра, потенциометра дроссельной заслонки, клапана вентиляции картерных газов. Кроме того, бывает необходим:
- Ремонт, калибровка механических форсунок, дозатора-распределителя.
- Ремонт автоэлектрики (стартера, генератора, приборов индикации).
- Заправка кондиционера, установка новых клапанов отопителя.
Устраняем проблемы с холодным пуском двигателя, повышенным расходом топлива из-за неисправностей системы Digifant. Ставим новый регулятор давления топлива, реле питания, топливного насоса, датчика температуры ОЖ. Удаляем катализаторы.
Делаем ремонт АКПП / МКПП. Выполняем замену прокладки выпускного коллектора, привода маслонасоса, форсунок (Bosh), ТНВД (2.0 ТДИ), приводного ремня ТНВД (Audi V6 TDI). Ремонтируем сервопривод заслонок впускных каналов, электромеханического стояночного тормоза. Занимаемся обслуживанием пневмоподвески - сюда входит:
- восстановление пневмобаллонов;
- устранение замыканий в проводке;
- износа компрессора (блока клапанов).
Отключаем систему ЕГР или чистим её клапаны - что предпочтёт клиент. Обслуживаем дроссельный узел, турбонагнетатель, топливную аппаратуру дизельных и бензиновых двигателей. Устраняем неисправности подвески, блоков ABS, тормозной системы.
Сеть автосервисов DDCAR в Москве предлагает услуги мотористов, слесарей, автоэлектриков с опытом работы более 10 лет. Наши мастера досконально знают специфику работы с автомобилями Audi. Сотрудники техцентра проведут расширенную диагностику авто по 40 параметрам, помогут подобрать оригинальные запчасти или аналоги по выгодным ценам, оперативно устранят любую поломку.
Доверяя машину профессионалам нашего сервиса, вы получаете качественный ремонт Ауди А6 с сохранением гарантии производителя. Строго соблюдаем сроки выдачи авто и даём гарантию на все виды услуг – 6 месяцев.
Audi A6 (C5 / 1997 - 2004) - былое в прошлом
Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе - BMW 5 и Mercedes E-класса.
Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре "звезды" из максимальных пяти - оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.
В мае 2001 года "шестерка" была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой "щеголяли" только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.
Первая "заряженная" версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.
Двигатели
Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.
В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.
В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового - до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.
Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.
Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.
Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.
Качественное топливо - любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.
Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.
Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу - она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.
Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.
После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.
Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина. Теряли герметичность и вакуумные шланги - в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла. Последний нередко перед своей кончиной давал течь.
Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).
В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.
Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).
Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки. Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки. Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.
Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.
Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.
Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее - либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.
Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).
Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать "максимум". Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.
2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.
Двигатель 2,4 литра - самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.
2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.
3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.
Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.
1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.
2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю "морду" (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.
После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.
После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
Трансмиссия
На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной "автомат" с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.
В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.
Четырехступенчатый "автомат" полагался 1,9 TDI.
На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.
Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах - дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.
Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная - вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора - ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.
Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП - около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше - около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов. Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е. б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.
Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).
Ходовая
Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое - алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.
Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.
Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.
Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).
На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.
Кузов и салон
Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель. Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом. А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.
Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге - под фарой - начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.
С возрастом слепнет штатная оптика - выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.
Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.
Электроника - беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.
С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.
Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags - часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.
Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне. Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.
Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой - замки неразборные. Недолговечно и реле управления "поворотниками" и аварийной сигнализацией - встроено в кнопку «аварийки».
Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).
Стоит ли покупать?
Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана - с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.
Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.
При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.
Болезни Audi A6 C5 (4B) (1997-2004)
Капот и крышка багажника изготовлены из алюминия, что гарантирует отсутствие коррозии и высокую стоимость ремонта после аварии.
На самых старых машинах могут ржаветь арки колес, вздувается краска вокруг дверных петель. Возникает коррозия под уплотнительной резинкой в нижней части дверей.
Темнеют хромированные вставки. Облезает хром на молдингах под фарами. Отходят края нижних молдингов дверей от поверхности из-за коррозии металлических креплений.
На пятой двери Audi A 6 C 5 Avant гниет под стеклом.
Сколы почти не ржавеют.
Скрипит заднее двойное сидение без пассажиров. Устраняется проклейкой пластика по бокам под сиденьем.
Скрипят пластиковые направляющие стекол в дверях и стекла не закрываются до конца. Может помочь силиконовая смазка.
Отказывает бензонасос, что характеризуется увеличением расхода топлива и потерей динамики.
Легко скрутить пробег на одометре.
С возрастом начинаются отказы в электрике. Стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы могут замереть на месте или вести себя неадекватно. Устраняется заменой приборной панели. Чаще это случается с панелями 2000-2001 годов выпуска. После замены панели потребуется перепрошивка блока управления.
Сбоят ЭБУ ABS и подушек безопасности из-за окисления контактов.
Вода попадает в блок комфорта (под ковром водителя), что приводит к отказу кнопок управления стеклами и светом в салоне.
Сбоят и отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Ремонту замки не подлежат.
Отказывает реле управления поворотниками и аварийной сигнализацией в кнопке включения аварийных огней.
Декларируемый ресурс цепи ГРМ не менее 180 т. км, но замена потребуется уже на 120 т. км. Ремень ГРМ следует менять через 60 т. км вместе с помпой, которая не выдержит 120 т. км.
При пробегах 20-150 т. км завышает показания электрический датчик температуры охлаждающей жидкости. При этом могут возникнуть трудности с запуском двигателя.
К 180 т. км износится каталитический нейтрализатор, из-за чего увеличится расхода топлива, снизится мощность двигателя и появится нестабильная работе двигателя на холостом ходу.
После 200 т. км в мороз потеряют герметичность уплотнительного кольца форсунок, из-за чего появится запаха бензина. Потеряют герметичность вакуумные шланги, что приведет к вибрации. Откажут катушки зажигания, датчик Холла и датчик температуры масла, который нередко еще и дает течь. Изнашиваются подушки двигателя, водяной насос и датчик уровня топлива. Стареют и становясь хрупкими шланги систем и питания двигателя.
После 250 т. км возникают трудности с пуском горячего двигателя из-за отказа одного из следующих элементов: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос.
С возрастом возникает течь из-под крышки ГБЦ. Чаще всего вина в забитом клапане или патрубках система вентиляции картерных газов. Реже в ослабленных болтах крышки. Также может произойти деформация крышки из-за перегрева двигателя.
После 200 т. км расход масла увеличивается в пределах 1 л / 1000 км. Может отказать масляный насос и загорится лампа недостаточного давления масла на приборной панели.
На турбированных двигателях теряют герметичность уплотнительные кольца.
После 200 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и появляется стуки распредвалов на холостых оборотах прогретого двигателя, который исчезает после 1500 об/мин.
На двигателях 1,8 и 2,7 турбина служит 120-150 т. км. Ремонт оттянет замену на 20-30 т. км. Замена обойдется в 1000$ для 1,8 и в 2000$ для 2,7.
С возрастом лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины и начинается течь сальника коленвала. Происходит это на холодном двигателе.
Также будет снижаться производительность бензонасоса, ограничивая мощность двигателя.
Лопается в мороз уплотнительное кольцо у теплообменника, из-за чего возникает течь масла.
Самый распространенный двигатель 2,4. На нем помимо течи крышки ГБЦ текут свечные колодцы, что приводит к отказу свечей.
На 2,8 высокий расход масла. Течет крышка гидронатяжителя цепи. До 1998 года гидронатяжитель цепи распредвала имел маленький ресурс.
На 3,0 при больших пробегах износятся прокладки впускного коллектора.
Дизельные двигатели требовательны к качеству солярки.
На 1,9 TDI изнашиваются гофра соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
На 2,5 TDI до 2002 года были проблемы с распредвалами.
К 220-250 т. км износится роторная пара ТНВД. К 400 т. км потребуется капитальный ремонт с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
МКПП служит не менее 200 т. км до первых проблем с включением передач.
Самый ненадежный вариатор Multitronic, у которой сбоит ЭБУ, от чего ломается коробка. Ремень служит 100 т. км. Может прослужить до 200 т. км и еще 40-70 т. км посли дорогостоящего ремонта.
АКПП Tiptronic надежнее вариатора. Служит 150-200 т. км. Далее откажет масляный насос и износятся фрикционы. Ремонт продлит жизнь на короткий срок и не везде возьмутся его делать.
ШРУСы служат 200 т. км.
Система полного привода надежна. При покупке следует обратить внимание на приводные резиновые сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего места.
Подвеска служит 80-100 т. км. Передняя алюминиевая подвеска обойдется в 500$, задняя в 800$. Нижние задние рычаги изнашиваются первыми.
Если с внутренней стороны изнашиваются задние шины, то необходимо менять балку.
Подшипники ступиц служат 200 т. км.
Насос ГУР служит 200-300 т. км.
На автомобилях до 2000 года из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода, что приводит к коррозии шлангов тормозной системы.
Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.
Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.
Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками
Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.
Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.
Признаки неисправностей устройства
Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.
Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.
Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.
Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.
Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.
Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками
Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.
Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.
Что нужно для снятия рейки
Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:
- набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
- крестовые и шлицевые отвертки;
- рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.
На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.
Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.
Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.
Подготовка к снятию рулевой рейки
Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.
В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.
Порядок демонтажа рейки
После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.
Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.
Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.
Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:
- один сверху, в районе моторного отсека;
- второй – возле вакуумного усилителя;
- третий с нижней стороны рейки.
Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,
Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.
Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.
Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.
Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.
Ремонт своими руками
С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.
Разборка и дефектовка:
- Разобрать рулевой механизм.
- Демонтировать поджимной упор.
- Извлечь реечный вал.
Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.
При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.
Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.
Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.
Полезные советы
Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.
Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.
Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.
Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен
| Наименование работ, деталей | Средние цены, в руб. |
| Снятие и замена рейки | от 3000 |
| Ремонт, переборка | от 6000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C | от 19000 |
| Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215 | от 16000 |
| Рейка б/у для A6 C5 | 4000-7000 |
Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.
Ремонт Ауди А6
Любой автомобиль нуждается в периодической диагностике и техническом обслуживании узлов. За время эксплуатации Ауди А6 может возникнуть изнашивание основных узлов либо поломка их отдельных частей. 
Авторемонтный завод №5 предоставляет услуги ремонта и технического обслуживания автомобиля Audi c5, c6, c7, слесарного и кузовного ремонта, а также диагностику всех систем.
Сервис по ремонту Ауди А6 выполняется по доступным ценам, также существует система скидок. Специалисты АРЗ №5 осуществляют слесарный и кузовной ремонт любой сложности.
Услуги по ремонту Ауди А6
Непосредственно перед ремонтом, у автомобиля выполняется диагностика, исходя из ее результатов, мастера предложат клиенту следующие виды работ:
- замену или ремонт вышедших из строя элементов электрооборудования;
- замену либо полную переборку двигателя;
- восстановление работоспособности подвески и ходовой части автомобиля.
- восстановление геометрии кузова и его лакокрасочного покрытия;
- полировку кузова и покрытие его антикоррозийным веществом;
Также наш сервис центр готов предложить клиентам полное техническое обслуживание с возможной заменой трансмиссионного и моторного масел, с заменой сменных фильтров, балансировкой колес.
Преимущества обслуживания Ауди А6 у нас
- Выполнение ремонтных работ любой сложности;
- Возможность использования оригинальных запчастей и аналогов;
- Все работы производятся квалифицированными мастерами, которые имеют многолетний опыт в ремонте автомобиля;
- Приемлемая стоимость на все виды услуг;
- Возможность наличного и безналичного расчета.
- Многоуровневая система контроля качества
- Гибкая система скидок.
Прайс-лист с ценами на ремонт Ауди А6
| Наименование: | Цена (руб.) |
|---|---|
| Диагностика | |
| Диагностика кондиционера | от 0.00 |
| Диагностика кондиционера | от 1,000.00 |
| Диагностика системы охлаждения | от 700.00 |
| Диагностика системы охлаждения | от 700.00 |
| Диагностика ходовой | от 1.00 |
| Комлексная диагностика | от 1,500.00 |
| Компьютерная диагностика | от 800.00 |
| Проверка уровня технических жидкостей | от 100.00 |
| Обслуживание кондиционеров | |
| Диагностика кондиционера | от 1,000.00 |
| Заправка кондиционера | от 3.00 |
| Ремонт двигателя | |
| Замена масла | от 500.00 |
| Замена масляного насоса | от 3,500.00 |
| Замена ремня ГРМ | от 4,500.00 |
| Замена свечей зажигания | от 650.00 |
| Замена цепи ГРМ | от 8,500.00 |
| Замер компрессии | от 1,000.00 |
| Капитальный ремонт двигателя | от 45,000.00 |
| Ремонт подвески и рулевого управления | |
| Замена амортизатора | от 900.00 |
| Замена втулки стабилизатора | от 400.00 |
| Замена подшипника ступицы | от 2,000.00 |
| Замена пружины | от 800.00 |
| Замена рулевого наконечника | от 700.00 |
| Замена рулевой рейки | от 26.00 |
| Замена рулевых тяг | от 1,200.00 |
| Замена рычага | от 1,500.00 |
| Замена стойки стабилизатора | от 600.00 |
| Замена шаровых опор | от 700.00 |
| Сход-развал | от 1,500.00 |
| Ремонт топливной системы | |
| Замена бензонасоса | от 2,000.00 |
| Замена топливного фильтра | от 750.00 |
| Промывка бензобака | от 3,500.00 |
| Промывка инжектора | от 1,000.00 |
| Ремонт тормозной системы | |
| Задние тормозные колодки (замена) | от 850.00 |
| Замена задних тормозных дисков | от 2,300.00 |
| Замена передних тормозных дисков | от 1,800.00 |
| Замена тормозного шланга | от 2,000.00 |
| Замена тормозной жидкости | от 1.00 |
| Передние тормозные колодки (замена) | от 750.00 |
| Прокачка тормозной системы | от 600.00 |
| Проточка тормозных дисков | от 1,800.00 |
| Регулировка ручника | от 500.00 |
| Ремонт электрооборудования | |
| Замена генератора | от 2,000.00 |
| Замена ремня генератора | от 700.00 |
| Замена стартера | от 2,000.00 |
| Компьютерная диагностика | от 1,200.00 |
| Система охлаждения | |
| Замена водяной помпы | от 1,600.00 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 2.00 |
| Замена радиатора | от 2,500.00 |
| Мойка радиатора | от 3,500.00 |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт | |
| Замена воздушного фильтра | от 350.00 |
| Замена масла в АКПП | от 1,500.00 |
| Замена масла в заднем мосту | от 700.00 |
| Замена масла в МКПП | от 700.00 |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 700.00 |
| Замена масла ДВС | от 500.00 |
| Замена топливного фильтра | от 750.00 |
| Замена фильтра салона | от 550.00 |
| Проверка уровня масла в 1м агрегате + долив | от 300.00 |
Оформить заявку
* На сайте указаны минимальные цены, которые имеют исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния. Просьба уточнять стоимость работ по телефону.
Читайте также: