Ремонт головки фольксваген б3

Обновлено: 03.07.2024

Ремонт и восстановление гбц RP 1.8

Так как движок был после капитального перегрева, однозначно надо было шлифовать ГБЦ. На удивление для выравнивания плоскости пришлось снять лишь 0,12мм.

Ну естественно, коль полез — надо и сальники клапанов заменить и клапана притереть. При демонтаже клапанов выяснилось, что направляйки умерли от слова совсем. Заказ новые — благо не дорогие.

Итак приступим к замене направляющих клапанов:

Выбиваем старые спец приспособлением

Запрессовываем новые направляйки, предварительно все почистив и охладив направляшки в морозильнике.

Затем необходимо прирезать седла клапанов по новым направляющим фрезами, которые тоже подошли от переднеприводных Тазов

нюансы прирезки расписывать здесь не буду — они есть в постах о ремонте других двигунов в моем блоге.

Далее притираем клапана, ставим новые сальники клапанов, засухариваем клапана

и проверяем на гермитичность при помощи керосина — все ОК.

Следите за блогом — далее будем собирать блок ДВС, стуковать его с АКПП и устанавливать на авто

Volkswagen Passat 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 1988

Volkswagen Passat, 1992

Volkswagen Passat, 1991

Volkswagen Passat, 1988

Комментарии 10

Так получается, что голову при установке новых направляшек ты не грел?! Я как-то не рискнул пихать по холодному — грел в кухонной электродуховке до 130-140 и потом уже пихал замороженные направляшки.
По поводу снятой плоскости при шлифовке — 0.12 уже как-то многовато и еще неизвестно, сколько снимали до того. Просто по своему опыту знаю, что 0.15-0.17 с плоскости это уже ползуба ремня ГРМ и четкий подъем СЖ под 95 октан(на 92 звенит и не тянет). Так что может быть тебе придется ставить 2 прокладки под голову, чтобы догнать метку и не перескочить на 95-98 бензин.
А так все по взрослому сделал! Прямо "Как для себя"

какие 2 прокладки?толщину одной прокладки знаете?
какие ползуба из-за 0.15-0.17?
не вводите человека в заблуждение.не подымется степень сжатия из-за 2 десяток.
миллиметр снимали с бошки и расхождения по грм почти не было.и клапана не доставали.
.
направляйки спокойно прессуются на холодную.
гораздо больше вероятности что треснет что-то от резкого перепада температур.
.
моторов за 10 лет сделано более сотни.

А чем объясняется тогда что у меня пол зуба вперёд пол зуба назад ? 2Е мотор сейчас стоит пол зуба против часовой…стоит ради эксперимента вперёд поставить по часовой ?

Серега, значит спилено более 2мм.
Плюс блок еще могли шлифануть.
.
3 года назад спецом хотели зажать мотор под газ знакомому.
Пильнули бошки 1.5мм
Расхождение было приблизительно 1/6зуба или даже меньше.
Ремень давно менял?они же тоже вытягиваются как и цепи

Что старый ремень что новый одинаково пол зуба

По маховику метку смотришь?
Или по шкиву колена?

Тогда спилено много с бошки блока суммарно.гозаздо более 1мм.
.
И еще как вариант место под шпонку на колене перерезали напротив и неверно нарезали.

ManOnTheOneRun

По маховику метку смотришь?
Или по шкиву колена?

До моего вмешательства в мотор с заменой прокладки и шлифофкой 0.1мм у другого хозяина был перегрев полтора и во тогда голову видать шлифанули хорошо

Так получается, что голову при установке новых направляшек ты не грел?! Я как-то не рискнул пихать по холодному — грел в кухонной электродуховке до 130-140 и потом уже пихал замороженные направляшки.
По поводу снятой плоскости при шлифовке — 0.12 уже как-то многовато и еще неизвестно, сколько снимали до того. Просто по своему опыту знаю, что 0.15-0.17 с плоскости это уже ползуба ремня ГРМ и четкий подъем СЖ под 95 октан(на 92 звенит и не тянет). Так что может быть тебе придется ставить 2 прокладки под голову, чтобы догнать метку и не перескочить на 95-98 бензин.
А так все по взрослому сделал! Прямо "Как для себя"

Нет не грел, смысла нет. на всех движках так делал и все ок. ГБЦ предварительно было промеряно. это первая шлифовка. При такой шлифовке степень сжатия не увеличивается и метки ГРМ никуда не уходят. А такое качество я делаю не только для себя, но и для клиентов тоже.

ремонт головки блока цилиндра

А что поломалось-то. У меня была пробита прокладка ГБЦ. Снял голову, отдал на шлифовку, купил все прокладки по голове + сальники + масло-съемные колпачки, притер все клапана в седлах специальной пастой, все собрал-подключил, итог: езжу по сей день.

Аналогично ,тока без шлифовки. Какой вопрос тебя мучает?

ну я ремонтирел. менял втулки клапанов, на дизеле колхозил с местом крепления форсунок. что интересует?

У меня двигатель подбирает масло. Все говорят что нужно поменять сальники клапанов. Ну так как у меня есть запасной двигатель ( дали при покупке авто).

Сначала зачистил щеткой с помощю дрили. И вот что получилось

посоветуйте стоит ли менять клапана, напрявляющие втулки? Сальники я уже себе купил, клапана зачистил нуждачной бумагой. Еще посоветовали прочистить чистой тряпкой гидротолкатели. Жду ваших советов.

Отредактировано anatolij.01 (14.10.2012 21:34)

Гы. Пошти как с магаза!)))

Есть желание сделать очень хорошую и интересную роботу. Буду дальше выкладивать фото.

З,Ы, прошу прощения за мой французский.

а что за процесс оприсовки?

anatolij.01
толя уже давно всё придумали икак отдефектовать клапаны и направляющие и есть все допуски.
1 начну с клапанов надо обратить внимание на палец клапана на его рабочую и нерабочую части если они по диаметру не сильно отличаються то можно оставлять старые при условии что тарелка клапана ещё оставляет возможность её притереть
2 по направляющим их пригодность определяеться так-вствляеш хороший клапан в направляющую на такую глубину чтобы он только начал выходить из направляющ
ей с другой стороны береш пальцами за тарелку и пробуеш отгибать клапан в стороны (влево вправо) люфт не должен превышать 1мм но по опыту могу процентов на 80 сказать у тебя будет больше следовательно замена направляющих да и не забудь их развернуть разверткой
3 шлифовать башку не надо - эта на бензинках лишнее ели нету задиров и рисок на поверхности бошки у бензинок хорошие сними ещё надо постараться что то плохое зделать как то повести или перегреть
p s если че не понял обращайся

anatolij.01
да ещё подробней рассмотрел твои фото --у тебя походу тосол съел кромку камеры сгорания 1го цилинра сднлай поближе фоток если съел то бошку сразу под
замену можеш даже с аргоном не связываться да и судя по клапанам того же цилиндра туда попадал тосол вон они какие ржавые а на др цлиндрах нет

Направляюшие менял в домашних условиях- старые просто выбиваешь выколоткой, новые запресовывал приспособой от таз-08 базируюшейся по седлу клапана. Седла шарошиш после запресовки и прохождением направляюших разверткой 8мм. Шарошки подходят от ВАЗ 01-07 ,базируются в направляюшей. на каждый клапан по три штуки с разными углами(счас углы не помню- но рабочая фаска под углом 45гр) Схема работы такова- сперва самой плоской снимаешь минимальное сплошное кольцо для того чтоб край клапана был в воздухе и ничего не задевал, увлекатся тут нельзя чтоб не просадить клапан, иначе придется его укорачивать(может нехватить зазора для регулировки), дальше самой острой снимаешь внутреннюю часть седла до того момента пока место для новой фаски не будет шириной 1,5 мм. и в последнюю очередь щарошкой 45 гр создаешь рабочую фаску шириной 1,8 мм- мажешь фаску клапана грифелем и крутишь в седле-если все правильно, то след должен быть по середине рабочей фаски клапана. Притираешь клапана.
Фотки приспособ завтра или послезавтра.

Всем привет. Спасибо что отозвались. Головка у меня ржавая вот почему: Когда покупал машину мне в придачу дали двигателя, Надумал снять башку, востановить ее так как у меня на авто подьедает масло. Двигатель неизвестно сколько времени гдето валялся. Попала вода в цылиндр через оверствие под свечу.

Двигатели

В числе уязвимых деталей движков:

• резиновое кольцо между впрыском и впускным коллектором;
• регулятор холостого хода;
• ремень ГРМ;
• шайба заливной пробки;
• воздушный фильтр;
• приводные ремни (ремень генератора и ремень на помпу и гидроусилитель руля).

Перед выявлением неисправностей следует убедиться в:

• корректности запуска мотора;
• наличии в баке достаточного количества топлива;
• исправности и достаточном заряде аккумулятора;
• исправности системы зажигания;
• герметичности топливной системы;
• надежности присоединения двигателя.

Системы впрыска, зажигания

Диагностика и ремонт эти сложных устройства с множеством элементов потребуют специального оборудования, применения многоступенчатых методик, практического опыта. Все это лучше доверить специалистам СТО.

ВАЖНО! Напряжение в электронных системах зажигания, достигает 30 000 вольт. Во избежание травм и поломки зажигания нужно соблюдать меры безопасности.

Топливная система

Электрический бензонасос – важная составляющая топливной системы Фольксваген Passat B3. Его мотор рассчитан на пробег более 150 000 км. Продолжительность его жизни зависит и от качества бензина.

Неисправная топливная система Фольксваген Passat b3 заявит о себе:

• проблемами с запуском двигателя;
• нестабильной работой мотора на холостом ходу и низких оборотах;
• произвольным повышением или снижением оборотов силового агрегата;
• неохотным набором автомобилем скорости, неэффективности разгона.

Передняя и задняя подвеска

Обе подвески B3 – и передняя, и задняя – простые, надежные, дешевые в ремонте. После длительной эксплуатации требуется замена уезженных просевших пружин.

Еще один объект повышенного внимание – шаровая опора. Она крепится обычными болтами. Замена несложная, можно сделать своими руками.

Задняя подвеска VW б3 – зависимая. Здесь чаще приходится менять амортизаторы.

Тормозная система

Большинство модификаций Фольксваген Пассат б3 оснащали дисковыми передними тормозными механизмами и барабанными задними, а автомобили с мощными двигателями – передними дисковыми вентилируемыми и задними обычными – дисковыми. Стояночный тормоз блокирует задние колеса с помощью металлического тросика. Под заказ, а также на машины последних годов выпуска устанавливалась ABS.

Самая актуальная ремонтная тема для тормозной системы – замена колодок. Их легко заменить самостоятельно, вооружившись книгой с рекомендациями по эксплуатации и ремонту машины или посмотреть видео. Роликов, посвященных этому вопросу в интернете достаточно.

Передние колодки меняются по классической схеме. С этой задачей справится любой опытный автомобилист. Что касается задних, то здесь тоже все просто, но есть один нюанс. Он заключается в особенностях механизма саморазведения колодок, а именно его главной детали – клине. С износом колодок он опускается.

Клин нащупывается через отверстия колесных болтов при помощи плоской отвертки. Его нужно приподнять, после чего барабан легко снимается.

Такую же манипуляцию проделывают и для того, чтобы заменить ступичный подшипник.

Коробки передач и сцепление

Volkswagen Passat B3 оснащались пятиступенчатыми механическими коробками передач (90 % машин) и четырехступенчатым «автоматом». При грамотной эксплуатации это надежные «долгоиграющие» агрегаты. Ресурс диска и трансмиссии – 200-250 тысяч километров.

Механика долговечна, но у нее есть уязвимые места:

• Протечка изношенных сальников главной передачи. В результате выходят из строя верхние шестерни пятой передачи, не получающих нормальной смазки, и из пятиступенчатой коробка превращается четырехступенчатую.

СОВЕТ! Регулярно контролировать уровень масла.

• Нечеткая работа КПП. Причины в тросовом приводе включения передач, требующем периодической или изношенная втулка кулисы, вызывающая разбалтывание рычага коробки.
  Шумный агрегат переключения передач. Виноваты изношенные подшипники, которые подлежат замене.
  Слишком «мягкий» рабочий ход не очень информативной педали сцепления. Устраняется прокачкой воздуха из системы.

АКПП устанавливали на VR6 со 174 «лошадками» под капотом. Для водителей таких мощных авто характерен агрессивный стиль вождения, поэтому «автоматы» или пережили капремонт, или уже сошли с дистанции.

Электрооборудование

ВАЖНО! Неисправные элементы электрооборудования могут стать причиной возгорания электропроводки и пожара.

Не стоит предъявлять серьезные требования к раритетному VW Passat B6. Хорошо, что, въехав из прошлого века, дожил до наших дней, ездит и возит, ремонтопригоден, не так дорог и сложен в обслуживании. Это не старый гнилой «тазик», а настоящий «немец» с присущим всем фольксвагеновским автомобилям качеством. При хорошем уходе он еще поколесит по российским дорогам.

СОВЕТ! В неполадках всех систем и способах их устранения помогут разобраться справочные материалы на тему VW Passat B3 ремонт, размещенные по ссылке.

Цены на ремонт и обслуживание Фольксваген

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Регулировка рхх пассат б3 моновпрыск

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Что нужно знать о моновпрыске для VW Golf 3 и Passat B3? Мотор 1.8 Mono (AAM)

Моновпрысковый двигатель 1.8 с обозначением AAM с августа 1990 года устанавливали на VW Passat B3, Vento (Jetta 3) и Golf 3. В 1998 году этот двигатель убрали из моторной гаммы.
Этот двигатель относится к старому семейству EA827, которое затем эволюционировало в EA113.

Двигатель 1.8 с моноврыском и системой управления Bosch Mono-Motronic отличался от некоторых своих предшественников продвинутой системой диагностики – этот двигатель уже можно «читать» диагностическим ПО. К тому же в системе Mono-Motronic единственный ЭБУ управляет и впрыском, и зажиганием.

Двигатель 1.8 c обозначением AAM развивает 75 л.с., хотя в моторной гамме есть и 90-сильные моторы с обозначением ABS и ADZ, которые отличаются от младшего распредвалом.

Для справки расскажем, что такое моновпрыск. Топливо здесь впрыскивается в наддроссельное пространство. Т.е. через дроссель, по сути, проходит уже готовая топливовоздушная смесь, которая через впускной коллектор и впускные клапаны попадает в камеры сгорания.

Над корпусом дроссельной заслонки установлен модуль с форсункой, датчиком температуры воздуха, регулятором давления и подогревателем всасываемого воздуха. В этот модуль подводится топливо, а его излишки отправляются в обратную магистраль. Дроссель имеет тросовый привод, оснащен потенциометрическим датчиком положения. Положение дросселя на холостом ходу регулируется электронным механизмом.

Температура всасываемого воздуха регулируется заслонкой, расположенной под воздушным фильтром. Эта заслонка регулирует всасывание холодного воздуха снаружи и теплого воздуха из-под выпускного коллектора.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1,8 Mono (AAM), снятого с VW Golf 3.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

• Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
• Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
• Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
• Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
• Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
• Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
• Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

«Температурный глюк моновпрыска»

Многие двигатели VW 1.8 под управлением системы Bosch Mono-Motronic страдают тем, что во время прогрева холодного двигателя обороты холостого хода сильно проседают, подскакивают, а затем двигатель может заглохнуть. Также нестабильный холостой ход проявляется на ходу при включении нейтральной передачи – двигатель может затроить и заглохнуть. Данная проблема у владельцев автомобилей с моновпрысковым двигателем 1.8 называется «температурный глюк моновпрыска». Как правило, она появляется во время холодной, сырой и морозной погоды. Причина – неправильное смесеобразование. А вот виновников удается найти не всегда.

Обычно при возникновении подобного глюка в первую очередь меняют датчик температуры охлаждающей жидкости. Со временем его сопротивление увеличивается, что соответствует снижению температуры двигателя, поэтому система Mono-Motronic «переливает», т.е. впрыскивает больше топлива. О переливе также свидетельствует темноватый цвет электродов свечей зажигания.

Моновпрысковый двигатель 1.8 (AAM) также оснащён датчиком температуры всасываемого воздуха, неисправность которого тоже приводит к обогащению топливной смеси. Оба датчика нередко перестают генерировать сигналы из-за обрыва их проводов, поэтому стоит прозванивать их проводку. Вообще, если один из температурных датчиков отключается, то у двигателя буквально пропадает холостой ход – приходится повышать обороты нажатием акселератора.

Естественно, виновниками троения могут быть свечи зажигания, высоковольтные провода и трамблёр, но эти детали, как правило, хозяева автомобилей с моновпрыском держат под контролем.

Также может заклинить заслонка переключения подачи холодного и подогретого воздуха. При этом в цилиндры попадает холодный воздух, который, разумеется, не способствует испарению бензина, что также в итоге приводит к нарушению воспламенения.

Еще один неочевидный виновник температурного глюка – датчик положения дроссельной заслонки. Если он врёт, то будет формироваться неправильный состав топливовоздушной смеси, обычно в сторону обогащения. А если где-то протёрты дорожки потенциометра, то подача топлива будет прекращаться при определённых углах открытия дросселя.

В норме датчик положения дросселя на холостом ходу c полностью убранным (втянутым) штоком регулятора холостого хода должен показывать напряжение в 0,186 Вольт на пинах 1 и 2. А при открытии заслонки напряжение должно расти плавно и без скачков, что говорит об отсутствии протертостей на дорожках потенциометра.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.

Пошаговое руководство

Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:

Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.

Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.

Настройка моновпрыска своими руками

как отрегулировать регулятор холостого хода, рхх. датчик холостого хода. Регулировка моновпрыска.

При подключенном к первому и второму контактах мультиметру, необходимо повернуть крышку заслонки в сторону, предварительно ослабив винты, фиксируя значение напряжения и приводя его к необходимому. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора.

— Самостоятельно ремонтируем моновпрыск на Volkswagen Passat B3 /. 4 Ремонт и регулировка (с фото)….

Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа — пониженное давление в системе меньше 0. Возможно, нужно подобрать конкретную модель.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает.

Настройка и ремонт фольксваген пассат б3 моновпрыск должна быть осуществлена правильно, чтобы машина могла приносить истинное удовольствие. Для многих водителей она является рабочей лошадью, которая способна преодолеть любые препятствия, а также перевезти практически любой груз. Хоть автомобиль и славен своими показателями надежности, как и у других, поломки все-таки встречаются. Одна из наиболее распространенных неприятностей — нестабильная работа силового агрегата. Это приводит к тому, что авто ведет себя не так, как это нужно водителю.

Ремонт моновпрыска VAG.

Даже в ситуации, когда автомобиль завелся нормально, проблемы с оборотами могут начаться уже через несколько километров. В подобных случаях западает педаль акселератора. При правильной настройке контакты не должны быть замкнуты и тестер не пищит.

При вставлянии щупа 0. Здесь у меня подсел акум на фотике к сожалению. Зацепил щупы тестера к крайним контактам 1 и 5 датчика дростельной заслонки, и начал вручную приводить в действие дростель.

Правильность УОЗ Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском. Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! При включеном зажигании должно покалывать 0. ДТОЖ синий проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление. С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру.

Результат замера сравнивается со значением, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля ориентировочно: Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром Далее датчик поступающего воздуха немного нагревается с помощью обычной зажигалки, при этом отслеживается изменение его сопротивления. Если оно при нагреве датчика снижается, а при охлаждении увеличивается, значит, датчик исправен и проблем с ним после установки не будет.

Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск

Точный объем	1781 см³
Система питания	моновпрыск
Мощность двс	90 л.с.
Крутящий момент	142 Нм
Блок цилиндров	чугунный R4
Головка блока	алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра	81 мм
Ход поршня	86.4 мм
Степень сжатия	9.0

Особенности двс	SOHC
Гидрокомпенсаторы	да
Привод ГРМ	ременной
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	нет
Какое масло лить	3.8 литра 5W-40
Тип топлива	АИ-92
Экологический класс	ЕВРО 1
Примерный ресурс	350 000 км

Причины неисправности инжекторной системы подачи топлива в мотор

Система моновпрыска Volkswagen Passat B3 отличается надежностью, стабильностью, легкостью обслуживания, длительным сроком эксплуатации. Автомобиль укомплектован мощным двигателем и устойчивым к коррозии кузовом. О возникновении неполадок говорит следующее:

• затрудненный запуск мотора;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• детонация;
• плавающие обороты;
• увеличенный расход топлива;
• снижение динамики при разгоне.

По внешним признакам точно определить поломку моновпрыска можно только при правильной работе всех узлов системы. Для более точного выявления неисправностей понадобится компьютерная диагностика автомобиля.

Проблемы с датчиками холостого хода (РХХ) на «Фольксваген Пассат В3»

К чему может привести некорректная работа РХХ или выход устройства из строя? Сложность этой проблемы заключается в том, что если РХХ ломается, то сигнал водителю на панель управления (как это делают другие датчики) не подаётся. То есть водитель может узнать о поломке только по тем признакам, которые сам замечает в процессе езды:

• мотор вхолостую работает с рывками и перерывами, то есть обороты всё время «плавают»;
• если в момент холостого хода выключить передачу, то двигатель глохнет;
• в момент пуска мотора «на холодную» не происходит увеличения оборотов для оперативного прогревания;
• если на холостом ходу включить печку, световые приборы или кондиционер, то сразу же сократится и количество оборотов двигателя.

Большое количество водителей интересует вопрос: с чем связаны все эти проблемы, почему РХХ выходит из строя раньше заявленного срока? Основная причина некорректной работы кроется как в проводке устройства, так и в сильном износе штока или пружинки датчика. И если проблема с проводами решается быстро (во время визуального осмотра), то определить поломки в корпусе практически невозможно.

В связи с этим регулятор холостого хода на «Фольксваген Пассат» трудно поддаётся ремонту. Ремонтные работы выполнить можно, но нет гарантии того, что устройство будет собрано правильно, так как положение каждого элемента строго определено. Поэтому в случае каких-либо проблем с оборотами рекомендуется сразу же производить замену этого устройства.

Как продлить срок службы датчика холостого хода

Специалисты сервисных служб рекомендуют владельцам «Фольксваген Пассат В3» выполнять простые правила, чтобы максимально продлить срок службы РХХ:

1. Своевременно проводить замену воздушного фильтра.
2. При длительных стоянках зимой периодически прогревать двигатель, чтобы исключить возможность залипания РХХ.
3. Следить за тем, чтобы посторонние жидкости не попадали на корпус датчика холостого хода и на дроссельную заслонку.

Недостатки, поломки и проблемы VW PF

Чаще всего на форуме жалуются на плавающие/повышенные обороты холостого хода

Виной тому обычно в грязь на дросселе, глюки датчиков или клапан стабилизации х/х

Далее по популярности идут отказы по системе зажигания: свечи, трамблер, провода

Гидрокомпенсаторы не любят дешевого масла и могут застучать еще до 100 тысяч км

На большом пробеге нередко начинается масложор из-за износа колец или колпачков

VW Passat B3. Капремонт двигателя PF.

Регулятор холостого хода

Открытием дросселя на холостом ходу управляет отдельный регулятор. При любых проблемах с ним появляются проблемы со стабилизацией скорости холостого хода.

Регулятор представляет собой электромоторчик с редуктором, который выдвигает шток, приоткрывающий заслонку. В штоке есть концевик, в котором замыкаются два контакта. Со временем контакты подгорают и перестают замыкаться. Эта проблема решается разборкой регулятора и очисткой контактов концевика.

Новый регулятор стоит очень дорого, но в продаже полно недорогих заменителей.

Тема: Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.

Замена прокладки ГБЦ. Двигатель ATW. Фотоотчет.

Всем привет, хочу поделиться своим опытом замены прокладки ГБЦ.
Это мой первый мега ремонт не судите строго

При покупки в машине не скрывали 3 проблемы: не работала печка, падала температура ож (сослались на датчик), периодически загоралась масленка.
До этого у меня VW/Audi не было, масштаба работ оценить не мог, в печке сильно не нуждался (было лето), думал починить ее до осени.
VAG-COM действительно показал, что датчик мерил периодически отрицательную температуру, я его заменил, но проблема осталась.
Дальше термостат – его вытащили.
После того как я поставил термостат на место все ‘заработало’ как надо – температура ок, печка работает, но через некоторое время стал замечать, что на XX печка остывала и после поездок давление в патрубках охладительной системы было весьма большое (субъективно на ощупь).
Еще через некоторое время антифриз стал уходить из бачка (примерно бачок на 400 км), подтеков нигде не было.
Дальше пассик начал плохо заводиться как на холодную так и на горячую, и начал подтраивать.
На этот момент антифриз был заменен на дистиллированную воду, так как я долго лазил в поисках утечки и искал оправдания того, что это не прокладка ГБЦ.
Пролопатив кучу форумов, подготовился морально . для надежности поставил под давлением на ночь бачок ОЖ.
На утро результат - свечи в 2 и 3 цилиндрах залиты .

Ремонт у местных от 1.5к$ только работа – не вариант при цене машины в 3к.
По-этому решил попробовать сам.
Отчетов с таким же мотором не нашёл, почитал аналогичные, чтобы понять что надо делать.
Решил разобрать все до прокладки ГБЦ и по факту сломанных деталей заказать и собрать все назад.
Отдельное спасибо Олегу за помощь в этом не легком деле.

Что советую почитать до разбора:
Замена радиатора ОЖ на Б-5

Мой план разбора простой - сливаем антифриз, масло, выдвигаем морду в сервисное положение, снимаем систему охлаждения(частично), впускной коллектор, ВКГ, выпускной коллектор, ГРМ и ГБЦ.

Что понадобилось глобально:
• Фотик, если забыл как собирать, можно посмотреть как разбирал ?
• Пакетики для болтов, гаек . подписал и частично лишил себя головной боли
• Много хамутов разного диаметра
• Набор инструментов, хекс и торкс головок
• 2 прута 8мм и резьбой 1.25 мм чтобы держать морду
• Екстрактор сорваных болтов и гаек: Craftsman10 pc. Damaged Bolt/Nut Remover Set, Low Profile Bolt-Out (я сорвал 2 болта)
• Удлинители мастерсва: Craftsman4 pc. 3/8 in. dr. Extension Bar Set
• Ключ для болтов ГБЦ: SchwabenPolydrive Socket (T10070/3452A)
• 11621711954 - 8mm Copper Nut; Exhaust Manifold to Cylinder Head - (10 штук)
• 058103385B - VictorReinz Cylinder Head Bolt; 11x96mm - (10 штук)
• 058198012 - VictorReinz Cylinder Head Gasket Set
• 068115561B - Mann Oil Filter
• 035103245A - MTC PCV Valve; Bleeder Valve; Breather Hose at Breather Housing*
• 058109119C - CRP-Contitech Timing Belt*
• 058109244 - Ina Timing Belt Idler/Roller; Upper*
• 058109243E - NTN Timing Belt Tensioner Pulley/Roller; Updated Metal Roller*
• 058109479B - NTN/SKF Timing Belt Tensioner; Updated
• 06A253039E - CRP Turbocharger Gasket; At Exhaust Manifold*
• N10055703 - This bolt (M8x18) is used to secure front crankshaft pulley to crank. (4 штуки)
• 2 банки карб клинера, 1 банка брейк клинера, 1 банка wd-40
• 3 литра концентрата антифриза g12

1. Перед тем как скручивать, почти все болты заливал их wd-40.
2. Снимаем бампер и выдвигаем морду в сервисное положение. Я ограничился только бампером, усилительную балку не снимал, по началу.
3. Заливаем 3 болта, (выпускной коллектор - турбина) wd-40 они наверняка будут сидеть очень туго. Когда до них дойдем они отмокнут

4. Сливаем масло и антифриз (через сервисный слив в радиаторе)
5. Снимаем пропеллер. (3627, 3634)
6. Отжимаем натяжитель ремня кондея и сам ремень. (3627, 3634)
7. Снимаем натижитель ремня генератора и сам ремень. (3627, 3634)

3627


3634

8. Снимаем расширительный бочек, и металическую трубку (над впускным коллектором).
Трубка крепиться 2 болтами к фланцу на которой датчик ОЖ и 1 болтом к коллектору (3631)

3631

9. Срываем 2 маленьких заводских хомута от шланжиков в оплетке и отсоединяем их (3621)

3621

10. Снимаем топливную линию: отсоединяем фишку с ДПКВ, открутили 2 болта от впускного коллектора, аккуратно вытаскивается вместе с форсунками и откладываем в сторону (3631)
11. Отсоединяем воздуховод от дросселя и от интеркулера
12. Отсоединяем 2 фишки от дросселя, снимаем тросик педали газа и отводим его в сторону, отсоединяем тягу от груши круиза
13. Срываем заводских хамута от шлангов гидрача и вкг, отсоединяем их от коллектора (3621)
14. Окручиваем болт усилительной балки от коллектора (болт прямо под дросселем)
15. Откручиваем 2 гайки и 8 болтов от впускного коллектора и аккуратно снимаем его. Закладываем впускные колодцы тряпками чтобы не попала грязь. (3637)

3637

16. Отсоединяем грибок от металической трубки вкг и от впускного
17. Отсоединяем металическую трубку ВКГ от тройника и снимаем ее
18. Снимаем экран. (3713)

3713

19. Откручиваем фланец ож (в нем датчик темературы ож) с задней части гбц - крепиться 2 болтами, не очень удобно долезть
20. Снимаем грм:
21. Выставляем шкиф коленвала по метке
22. Снимаем шкиф – за ним будут 2 болта которые держат нижную защиту грм
23. Вот здесь меня ожидала засада: шкиф крепиться 4 болтами под хекс биту. Эти болты рекомендуется менять при снятии.
Предыдущий хозяин это не сделал + затянул их слишком сильно и сильно раздолбал.
По итогу 2 болта скрутил 2 безнадежно слизал. Из вариантов было: попробовать экстрактором или срезать. ‘Нормально’ добраться до них было очень тяжело, пришлось продолжить разбирать морду

24. Снимаем укрепительную балку (3648)

3648

25. Снимаем пластиковую защиту под фарами
26. Отсоединяем фишку от радиатора кондея. Патрубки от кондея не снимаем ! (3649)

3649

27. Откручиваем охладительтельную трубку гидрача от радиатора (2 болта) и свешиваем ее вниз (3650)

3650

28. Снимаем верхний патрубок от радиатора, снимаем фишку от радиатора снизу и нижний патрубок. Патрубки крепяться скобками. Стягиваются не легко. (3651)
29. Снимаем скобки которые дрежат радиатор кондея: по 2 болта с каждой стороны, прикручиваются к радиатору ож (3650)

3651

30. Вытаскиваем радиатор кондея и аккуратно отставляем в сторону (3652)

3652

31. Достаем 2 пластиковые фишки сверху радиатора ож и вытаскиваем его
32. 2 болта которые сорвались – (3654)

3654

33. Забиваем головку экстрактора на болт и пытаемся выкрутить его. Честно говоря не надеялся на этот способ, НО болты удачно были выкручены! (3657)

3657

34. Выставляем на место шкиф, снимаем шкиф, снимаем защиту грм.
35. Несколько раз видел на форумах фразу ? ‘После этого шага назад пути нет’.
Не буду описывать подробно как снимать и ставить грм, на форуму много похожих тем. Вкратце – оставляем метки маркером на старом ремне на случай если надо будет поставить его назад.
Снимаем натяжитель, ролик и сам ремень
36. По идеи, надо зафиксировать коленвал и распредвалы чтобы не провернуть их, но честно говоря руками сделать это достаточно не легко даже специально
37. Снимаем катушки зажигания.
38. Выкручиваем 9 гаек которе держат клапанную крышку и снимаем ее. Снимаем страрые прокладки. То что я увидел не порадовало 3640, 3642

3640


3642

39. Окручиваем выпускной коллектор.
Я откручивал его от турбины, мне было удобнее – всего 3 болта (3641), на форуме читал что некоторые успешно ломали эти болты, по-этому как повезет.
Можно попробовать скрутить гайки с гбц которе держат выпуск, но их там реально много и тяжело подлезть. Я их скручивал после того как снял гбц

3641

40. 2-ой момент когда назад дороги уже нет
41. Выкручиваем 10 болтов гбц. Выкручиваем строго по схеме. (a15-0134)

a15-0134

42. Аккуратно снимаем гбц. По весу она не тяжелая, но с выпускным коллектором 1-му неудобно тянуть.
43. Вид расстроил сильно. 2 цилиндра в воде. (3675)

3675

44. Аккуратно снимаем прокладку гбц и изучаем ее на предмет деффектов
45. Выкручиваем гайки выпускного коллектора и снимаем его

46. Начинаем чистить (3686)

3686

47. Из моего опыта – карбклинер не сильно помог, хорошо убрал масло и ржавчину . но нагар плохо поддавался (возможно клинер был не сильно реактивный). (3682).
А вот очиститель тормозов гораздо лучше сработал + немного полирнули наждачкой 3000. (3688), (3695).
Если дальше делать по правильному (я не делал) гбц надо отвезти зашлифовать и опрессовать.
Прокладка выравнивает конечно поверхность, но оооочень незначительно.

3682


3688


3695

48. С учетом того что снял уже много, я решил почистить вкг, поменял блидер и грибок (3716)

3716

49. Меняем прокладку выпуска, прикручиваем назад выпускной коллектор
50. Немного смазываем циллиндры маслом
51. Высушиваем отверстия болтов гбц! Ставим аккуратно новую прокладку гбц, она хорошо выравнивается сервисными отверстими

52. Ставим гбц и закручиваем болты. Опять строго по схеме и моменту. (a15-0023)
– Pre-tighten all the bolts to 40 Nm.
– Then tighten all the bolts to 60 Nm.
– Tighten all bolts 90° (1/4) additional turn using a ratchet
– Afterwards, tighten all bolts again 90° (1/4) further

a15-0023

53. Собираем все назад.
54. Убеждаемся что бонусных болтов,гаек и деталей не осталось

После сборки машина сразу не завелась.
Проверил топливную линию, свечи – все хорошо.
Замерил компрессию – 7.5 7.5 6 7.5 – мало.
walerka спасибо за совет - в каждый цилиндр по 10г масла.
Пассик завелся с пол оборота – счастью не было предела.
Проехал уже 1000 км – масло не ест, ож на уровне, расход улучшился.

Снятие и установка головки цилиндров

Замечание: Разборка и ремонт головки блока цилиндров подробно рассмотрены в главе SB.

Снятие

1 Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора, как это описано в главе 5А.

2 Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки.

3 Снимите верхнюю крышку двигателя, если таковая имеется.

4 Снимите ремень привода механизма газораспределения, как описано в параграфе 4. Для этого нужно установить переднюю облицовку кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. главу 11).

5 Слейте из системы охлаждения охлаждающую жидкость (см. главу 1 А).

6 Отсоедините приёмную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано в главе 4В. Сместите приёмную трубу глушителя назад и снимите прокладку/ кольцо. На двигателях с турбонаддувом отсоедините шлангнад турбонагнетателем, затем отверните 2 болта, крепящих трубку подвода масла к головке цилиндров. Снимите тепловой экран и отверните крепёжтурбо-нагнетатепя к выпускному коллектору. 7 Снимите воздушный фильтр с расходомером. как описано в главе 4А. Снимите воздуховод, идущий от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки.

Двигатели ADP. ADR, AN В. АЕВ, APT, APU и ARG

Замечание: Гоповка иипиндров снимается с выпускным коллектором, но без впускного коллектора.

8 Снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

9 При необходимости отсоедините электропроводку от механизма автоматической регулировки фаз газораспределения.

Двигатели AHL, ANA и ARM

Замечание: Гоповка цилиндров снимается с обоими коллекторами.

10 Отсоедините нижний шланг радиатора от радиатора и двигателя. Снимите расширительный бачок. Отсоедините верхний шланг радиатора.

11 Ослабьте штуцеры и отсоедините трубопроводы подачи и слива топлива в бак от топливной рампы.

Замечание: Оберните штуцеры ветошью, так как трубопроводы могут быть под давлением.

12 Отсоедините трос акселератора (если есть) от корпуса дроссельной заслонки (см. главу 4А). Отсоедините вакуумные шланги от клапана продувки адсорбера (см. главу 4В) и от вакуумногоусилителя тормозов (см. главу 9).

13 Отсоедините электропроводку от форсунок, корпуса дроссельной заслонки и датчика положения распределительного вала (на двигателе слева). Отсоедините электропроводку от датчика температуры

всасываемого воздуха на впускном коллекторе и отдатчика температуры масла сзади на головке цилиндров. 14 Отверните крепёж кронштейнов впускного коллектора к коллектору и к левой стороне двигатели. На двигателях ANA отсоедините трубки подачи вторичного воздуха и шланги, которые могут помешать снятию головки.

Рис. 11.17. Отсоедините патрубок

Рис. 11.19. Снимите маслоотражатель

Рис. 11.20,а. Отверните болты

Рис. 11.20,6. Может быть 2 типе болтав

15 На моторной перегородке кузова отсоедините электрический разъём лямбда-зонда.

16 Отсоедините шланг отопителя от коленчатого патрубка системы охлаждения с задней стороны головки цилиндров. Отсоедините электрический разъём датчика температуры охлаждающей жидкости на коленчатом патрубке. На двигателях с двумя распределительными валами отсоедините электрический разъём от второго датчика температуры охлаждаю щей жидкости сзади головки цилиндров.

17 Отсоедините шланги от верхнего патрубка системы охлаждения слева от головки цилиндров. Отверните нижние крепёжные болты. Ослабьте то лько передний крепёжный болт. Снимите патрубок (рис. 11.17).

18 На двигателях с одним распределительным валом отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и отложите провода в сторону.

19 Снимите клапанную крышку, как описано в параграа>е 7. Для этого на двигателях с двумя распределительными валами снимите катушки зажигания с высоковольтными проводами. Снимите маслоотражатель (рис. 11.19).

20 Головкой ослабьте болты головки цилиндров (рис. 11.20.а, б), по обороту за раз в последовательности, обратной последовательности затяжки (рис. 11.28.а, б).

22 Снимите прокладку головки цилиндров (рис. 11.22).

23 При необходимости снимите выпускной коллектор с головки, как описано в главе 4В. На двигателях AHL, ANA и ARM снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

Рис. 11.21. Снимите головку цилиндров

Рис. 11.22. Снимите проклвдку

Рис. 11.26. Метки проклвдки

Последовательность затяжки болтов головки цилиндров (двигатели с двумя распределительными велвми]

Рис. 11.28,6. Последоввтельность звтяж-ки болтов головки цилиндров (двигатели с одним распределительным велом)

Рис. 11.29. Затяжка болтов по углу

Установка

24 Тщательно очистите контактные поверхности головки цилиндров и блока цилиндров. Очистите от масла и охлаждавшей жидкости отверстия под болты блока цилиндров. Если этого не сделать, то блок цилиндровпри затяжке может дать трещину. Необходимо устанавливать новые болты головки блока цилиндров каждый раз.

25 Установите выпускной коллектор на головку цилиндров с новой прокладкой (см. главу 4В). На двигателях AHL, ANA и ARM снимите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

27 Аккуратно опустите головку цилиндров на блок. Не смазывайте герметиком плоскость разъёма головки и блока цилиндров. Вставьте новые болты головки цилиндров вместе с шайбами в отверстия и заверните их от руки головкой.

28 В последовательности, показанной на рис. 11.28,а, б затяните болты моментом первой затяжки (см. Технические данные в начале главы).

29 На двигателях AHL, ANA и ARM в той же последовательности доверните болты на углы второй и третьей затяжек (см. Технические данные) (рис. 11.29). На всех остальных двигателях затяните болты моментом второй затяжки и доверните на угпытретьей и четвёртой затяжек, также в последовательности затяжки (рис. 11.28,а, б и 11.29).

30 Установите клапанную крышку, как описано в параграфе 7.

31 На двигателях с одним распределительным валом подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания.

32 Установите верхний патрубок системы охлаждения на головку цилиндров слева, затяните болты и подсоедините шланги.

3 3 Подсоедините шланг отопите ля к коленчатому патрубку с задней стороны головки цилиндров. Подсоедините к датчику температуры охлаждающей жидкости на коленчатом патрубке электрический разъём. На двигателях с одним распределительным валом подсоедините электрический разъём ко второму датчику температуры охлаждающей жидкости с задней стороны головки цилиндров.

34 Подсоедините электрический разъём лямбда-зонда.

Двигатели AHL, ANA и ARM

35 Установите кронштейны впускного коллектора и затяните болты.

36 Подсоедините электропроводку к форсункам, датчику положения дроссельной заслонки (корпусу дроссельной заслонки) и датчику положения распределительного вала (на двигателе слева спереди). Подсоедините электрический разъём к датчику температуры всасываемого воздуха на впускном коллекторе. Подсоедините электрический разъём к датчику температуры масла с задней стороны головки цилиндров.

37 Подсоедините трос акселератора к корпусу дроссельной заслонки (см. главу4А). Подсоедините вакуумные шланги к клапану продувки адсорбера и вакуумному усилителю тормозов.

38 Подсоедините трубопроводы подачи и слива топлива в бак. Затяните штуцеры. На двигателях ANA подсоедините трубки подачи вторичного воздуха и шланги.

39 Установите расширительный бачок, подсоедините верхний шланг к патрубку системы охлаждения. Установите нижний шланг радиатора.

Двигатели ADP, ADR, AN В. АЕВ, APT, APUnARG

40 При необходимости подсоедините электрический разъём механизма автоматической реулировки фаз газораспределения.

41 Установите впускной коллектор, как описано в главе 4А.

Все двигатели

42 Установите воздушный фильтр с расходомером, как описано в главе 4А. Установите воздуховод, идущий от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки.

43 Подсоедините приёмную трубу глушителя, установив новую прокладку (см. главу 4В). На двигателях с турбонаддувом установите турбонагнетатель на выпускной коллектор с тепловым экраном. Закрепите трубку подачи масла двумя болтами. Подсоедините шланг сверху турбонагнетателя.

44 Установите ремень привода механизма газораспределения, как описано в параграфе 4.

45 Залейте жидкость в систему охлаждения, как описано в главе 1 А.

4В Опустите автомобиль. Подсоедините отрицательный провод к аккумулятору. При необходимости установите верхнююкрышку двигателя.

Читайте также:

  
• Самоблокирующийся дифференциал на ваз вал рейсинг на
  
• Как заменить зеркало в солнцезащитном козырьке фольксваген поло седан
  
• Как заменить воздушный фильтр на ниссан кашкай 2011 года
  
• Замена выжимного подшипника фольксваген пассат б3
  
• Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром форд фокус 2 рестайлинг