Ремонт головы тнвд bmw m51
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт головы тнвд bmw m51
ВСЕ ФАЙЛЫ ЛЕЖАТ ВЕЧНО НА МОЁМ ХОСТИНГЕ, И НЕ УДАЛЯТСЯ!
Первые два файла содержат инструкцию по ремонту М51 с картинками, на русском. Содержит все выкладки как по механической, так и по электрической части. Конкретно, умея пользоваться обычной цешкой (мультиметром), можно без проблем продиагностировать ВСЕ датчики этого двигателя (а их не так уж и мало, ведь управление у него полностью электронное, без троса и т.д.) Есть все схемы, таблицы с сопротивлениями/напряжениями и т.д. и т.п.
итак:
Первый файл - 3.8 Мб
Второй файл 2.7 Мб
Здесь полная инструкция по ремонту е36, всех моторов. Может ещё кому понадобится:
ПОЛНАЯ Инструкция по ремонту е36 РУС
Этот файл содержит нарытую с большим трудом у известных лиц электросхему, компактную и очень понятную:
Электросхема для М51 от Autodata
Также выкладываю урезанную версию ETM для е36 (все модели, до 1998) Это ВСЕ схемы ВСЕХ узлов в е36 от BMW AG, но без опыта разобраться не так просто, зато есть картинки, где располагается та или иная релешка, датчик и т.д., есть ВСЁ что качается электрики - прокладка проводов, распределение пучков массы, плюса.
ETM-e36
Следующий файл - это "взятые попользоваться" нормоданные для настройки электронного ТНВД на стенде, имея специальный прибор. Актуально для резистивных ТНВД с номером 995 в конце (до 1994 года, модификация VE6/10E2400R300-1, это написано на корпусе. САША, который на моей старой машине, и Дима на зелёной е36 - эту бумажку нужно тыкать в нос мастерам-настройщикам аппаратуры, чтоб они понимали, что вы и ПРО ЭТО ЗНАЕТЕ):
Нормоданные БОШ для ТНВД
Скоро выложу чертёж съёмника бегунка в головке ТНВД, разработанный мной.
Вот и чертёжик съёмника бегунка! Качайте кому надо!
Фото вживую: 
Чертежи: 
Тема: BMW 525 TD (M51) HELP.
Ответ: BMW 525 TD (M51) HELP.
ТНВД проверял холодом - что на холодную, что на горячую на холодный душ не реагирует. Обнаружил отсутствие обратного клапана - сливает солярку в обратку без задержки. Посоветуйте пжлст, как пооверить цепь ГРМ на износ?!
Проверь внутрекорпусное давление тнвд манометр на10 бар если давление сильно плавает насос низкого крякнул.2 сними голову тнвд проверь не подклинивает ли дозатор если да откачай саляру налей винс промой дозатор.При плохом плунжере на холодную заводится гораздо лучше.Если и на холодную и горячую со шнурка то плунжер на помойку .3 посмотри дорожки на тнвд прозвани если есть пропуски востанови дарожки. Проверь работу дачика форсунки и дпкв. Но сначало сделай простой тест сними самую верхнюю крышку тнвд нижний болт головки тнвд не откручивай включи зажигание ипосмотри верхняя лапка становится ли в крайнее положение если да то попробуй крутануть стартером лапка должна находится в крайнем положении до момента запуска.
оставь таким диаметром.
Но проблема похоже в централизации. Кстати выход обратки с насоса сверху или вперед смотрит.?
Проверь внутрекорпусное давление тнвд манометр на10 бар если давление сильно плавает насос низкого крякнул.2 сними голову тнвд проверь не подклинивает ли дозатор если да откачай саляру налей винс промой дозатор.При плохом плунжере на холодную заводится гораздо лучше.Если и на холодную и горячую со шнурка то плунжер на помойку .3 посмотри дорожки на тнвд прозвани если есть пропуски востанови дарожки. Проверь работу дачика форсунки и дпкв. Но сначало сделай простой тест сними самую верхнюю крышку тнвд нижний болт головки тнвд не откручивай включи зажигание ипосмотри верхняя лапка становится ли в крайнее положение если да то попробуй крутануть стартером лапка должна находится в крайнем положении до момента запуска.
Два способа-1.графитовая краска которая применяется для гальвонического покрытия пластиков хромом продается в балончиках подробности в гугле можно найти.И так снимаем бегунок замеряем сапротивление делаем трафорет ,если протертости большие затираем мелкой наждачкой наносим графит несколько слаев меряем сапротивление регулируем слоями и путем стирания по ширине дорожки ,но обычно сапротивление если под низом старая дорожка и грамотно сделан трафорет не изменяется.После высыхания затираем мелкой наждачкой до обсалютно гладкой поверхности.2 На рынках можно встретить клеи для приклеивания и вастоновления дорожек обогрева стекла ,при высихании имеет сопративление но немного отличается а так процедура таже.Делал последний раз такое 3 года назад.Сейчас проще взять насос от 2.4 переделываем турбо коректор на тнвд (мешает впускной колектор на тдс )ставим тросик ,педаль регулируем и наслаждаемся .Для акпп надо дароботать по электронике.
Е28 Клуб
если мы хотим увеличить динамику и мошьность двигателя то на дизеле есть только 3 варианта,про ходовую,корбку и редуктор я не говорю,именно двигатель.
1 ставим мощьнее турбину или регулируем старую.там есть тяга на клапане сброса ОГ,надо подкрутить её так что бы натяжку пружины клапана увеличить.
этот вариант самый простой и дешевый.но ресурс мотора может уменьшиться.
2 ставим мотор м51 без мозгов,выкидываем электронный ТНВД,ставим простой механический,но доработанный.
3 ставим доработанный механический ТНВД ,тут все просто если есть хороший топливщик.
самый простой вариант это ставим плунжер на 11 от ПАРТУЛЯ RD28 .там все просто будет.
самый идеальный вариант но он самый долгий так как придется постоянно ставить на машину с смотреть как едет))
и как следствие самый трудоемкий-ставим плунжер на 12мм,тут уже перерабатывается весь насос-рерулятор, шайба,все ставится другое. плюс ко всему этому ставиться электронный подкачивающий насос.но тут один серьезный нюанс.
есть два пути:
а)ставим топливный фильтр и подкачивающий насос с бмв е34 с мотором м51
б)ставим камазовские фильтра и насос с волги))(5 лет работает без проблем)
весь нюанс в том что в насосе опережение работает от давления в насосе.поэтому что бы не нарушать работу поршня опережения.на камазовском фильтре есть клапан настройки давления-настраиваем с помощью манометра 0,6 атм.на е34 там уже все настроено,но цена сами понимаете какая))
причем установка электронного насоса улучшает динамику даже на заводском насосе))
в идеале конечно все 3 варианта совместить))) м51 он намного надежнее,а значит запас для умощьнения еще больше))
П.С. на работе мастер на форд транзите ездит,он поставил себе турбину от паджеро,и недавно в очередной раз доработал свой ТНВД))с плунжером на 12,пипец че за машина)) разгоняется аж свистит)))аж мне завидно стало))
у меня то 2 ТНВД,поэтому буду себе тоже такой насос делать)))
Причины нестабильной работы дизельного двигателя BMW M51
Окисление контактов ЭБУ и дизельного двигателя становятся причиной «плавающих» оборотов и проблем с запуском — блок управления просто не получает часть данных для правильной подачи топлива в ТНВД. Вопреки распространенному мнению плунжер на запуск мотора оказывает мало влияние. А вот неправильный сигнал электроники не дает выставить нужную подачу дизельного топлива в М51 (плунжер действительно способен затруднить «горячий» пуск при сильном проседании, но практически всегда основная проблема в контактах, дорожках ДДЕ и электропроводке).
BMW 325 с двигателем M51
Что влияет на обороты дизельного двигателя BMW:
- подача топлива;
- контактный разъем ТНВД к блоку двигателя;
- сеточка в топливном насосе высокого давления;
- обратный клапан крышки ТНВД;
- электронная головка блока управления;
- замасливание дорожек;
- блок ДДЕ;
- металлические опилки в корпусе ТНВД.
Ремонт дизельных двигателей BMW (БМВ) лучше проводить в автосервисе. Но при необходимости можно проверить контактный разъем собственными силами:
- у разъема есть фишка и провод — нужно их пошевелить и посмотреть меняется ли работа двигателя;
- почистить фишку от масла или солярки с форсунок;
- заменить фишку.
ECU для дизельного M51 на BMW E30
Обратный клапан в верхней крышке топливного забивается и увеличивает давление. Чтобы почистить его, нужно вывернуть клапан и промыть специальной жидкостью. Понять, что клапан исправен достаточно просто. Достаточно потрогать отходящий от него в бак шланг — в норме шланг будет горячий.
Металлические опилки в корпусе ТНВД оседают на катушке и стенках. Опилки возникают стачивания гребней шайбы об ролики. Опилки постепенно стекают по обратке ТНВД в бак. Поэтому владельцам дизельных БМВ рекомендуется положить туда магнит. Появление опилок — это явный сигнал отравиться на профилактический ремонт на станцию техобслуживания.
Обслуживание дизельного мотора дороже чем ДВС, поэтому владельцам таких BMW лучше внимательнее относится к прохождению ТО и диагностике двигателя в автосервисе.
Дизель М51 (мини FAQ)
С уважением, Tigr .
таки для начала приспособления для ремонта м51:
в чертеже имеется ошибка - внутренняя резьба на съемнике (резьба на звезде ТНВД) должна быть 28*1,5
поначалу токарь отказался точить приспособу - сказал, что резьбы 28*1,5 нет в природе. По справочнику так и оказалось - не бывает. Притащил ему снятую звезду, он померил, пожал плечами - мол, странно, действительно 28*1,5 и выточил.
шаблон для установки распредвала в ВМТ и штырь/стопор коленвала в вмт. Отверстие для стопора коленвала находится чуть пониже ДПКВ. Что за крючок на картинке - хз))
чертеж шаблона РВ для тех, кто имеет доступ к фрезерным станкам.
приспособление-переходник для индикаторной головки для статической регулировки ТНВД
утопание клапанов в ГБЦ
впускные - 0.65-0.85
выпускные - 0.85-1.05
вылет поршня из блока,в зависимости от этого вылета и подбирают прокладки :
до 0.54 (первая(одна дырка) - 1.55)
0.54 - 0.76 (вторая(2 дырки) - 1.69)
0.76 - 0.99 (третья(3 дырки) -1.86)
15/35 - 3202 Российский аналог.
17/47 - 6303 Российский аналог.
Реле-регулятор - 136661 - Cargo
Диодный мост - 13 0696 - Huco
OFFLINE gushaЛюбой надфиль очень даже подходит.
А в качестве рычага КМ-822 (для нажатия на натяжитель) подойдет мет полоса 2*30*500 мм. Работа снатяжителем на фото 1-2.
Итак, по просьбе автора пишем краткие мемуары для новичков
Опора двигателя (левая) - болячка. Металический звон впереди снизу при движении задом, правом вираже или торможении. Определяется визуально. Расстояние между шкивом ГУР и тягой поперечной устойчивости менее 1см, а также оборваны болты или головки болтов крепления опоры к блоку двигателя (при этом сама опора деформирована и оборваны сварные швы). Найти на разборке усиленную (на отверстия под болты приварены доп шайбы). Оборванные болты (без головок) из блока можно выкрутить двумя способами. Если тело болта выглядывает на пару мм - можно прорезать торцом плоского надфиля паз под отвертку, залить ВДшкой (аэрозоль ВД-40) и выкрутить. Если оборвало под ноль - нужна угловая дрель (по типу маленькой болгарки) и набор экстракторов (конусообразные выкрутки с левой резьбой). Выкрутки брать отечественные фото 3 (например Харьковский Инструментальный Завод). Польские не берите - фуфло в оранжевой коробочке фото 4 (не работают). Выкрутки пригодятся для любых оборванных болтов и шпилек.
Можно восстановить опору как на фото 5.
п.с. Извиняюсь за ржавчину (гараж - в багажнике, со всеми последствиями).
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE gushaДополню чертеж приспособы распреда.
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE gushaЭлектрика движка.
Стартер
При запуске слышна работа стартера, но коленвал не вращается - неисправен бендикс (обгонная муфта).
Бендикс для стартера Магнети: по ZEN 1477, по Cargo 135117 - проверено (не смотреть в каталог элкатс и экзист - в каталогах ошибка. , оригинальный номер не совпадает с аналогами).
Реле стартера срабатывает (характерный щелчек), но стартер не работает. Неисправно втягивающее реле или щетки.
Втягивающее проверяем путем замыкания отверткой силовых контактов на реле (две гайки на 13) при включенном зажигании. Стартер начнет работать. Замыкать на мгновение и очень аккуратно (отвертка может прикипеть к контактам).
Если стартер при этом не работает -снимать стартер. Разобрать стартер проверить обмотки и щеточно-коллекторный механизм.
Щетки стартера - медно/графитовые, меняются методом подбора, напильника и большого паяльника.
Если не работает втягивающее - снимать стартер. Разобрать втягивающее и почистить силовые контакты (пятаки) внутри реле.
Генератор
Щетки генератора - графитовые, меняются методом подбора, напильника и большого паяльника (При установке щетки фиксируются при помощи скрепки, через маленькие отверстия в корпусе щеткодержателя. После установки скрепку удалить). Оригинальные щетки для Валео стоят необоснованно дорого. Для замены щеток достаточно снять впускной коллектор, снять генератор и развернуть генератор крышкой вверх (сливать ОЖ и вынимать гену из подкапотного не обязательно).
Эл.схемка управления двигателя и разпиновка мозгов (кратко, основные неисправности).
К16 - реле насоса подкачки в баке (М21 - насос подкачки). Для прокачки всей топливной системы при выключеном зажигании можно замкнуть скрепкой на реле силовые провода красного цвета 30 и 87.
К25 - реле свечей .
Y20 - автомат опережения и подключение вольтметра для проверки (10 и 17/16 пины).
Р51 - ДПКВ (проверка на 13 и 47 пинах) или на фишке датчика.
Р66 - датчик четвертой форсунки (проверка на 5 и 12 пинах) или на фишке датчика.
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE gushaКруиз контроль для М51 или X25DT (устранение ошибки 92). Или установка с активацией через ТЕСН-2 (ошибка 92 отсутствует, а круиз хочется).
Для установки круиза на ООБ 2.5тд МКПП необходимо:
1. Проверить активацию функции методом "скрепки" (наличие ошибки 92 говорит о том, что функция активирована).
2. Преобрести ручку круиза (ручка поворотников с кнопками круиза).
3. Если досталась ручка от 2.5тд( в жгуте 2 провода), то просто установить, подключить разъем IDO II на рулевой колонке (там он один), установить ручку (больше ничего не нужно устанавливать).
4. Если досталась ручка от бензинок (в жгуте 4провода), то необходимо собрать цепь из резисторов и "врезаться" в жгут на ручке по схеме на рис.
5. Номиналы резисторов наборные, каждый номинал из двух резисторов (при подборе резисторов учитывать погрешность - продавцы в курсе дела). Проверить наличие "жабки" на педали сцепления ( возможна переделка с автомата, при необходимости установить). Также проверить "жабку" на педали тормозов (должна быть четырех контактная). Обычно все "жабки" установлены если кулибины не колхозили.
6.Подключить разъемы, установить ручку.
п.с. Цвета проводов на разьеме меняются.
Прикрепленные миниатюры
OFFLINE gushaОшибки в управлении двигателем, основные неисправности.
Ошибка 19 (не корректный сигнал) или ошибка 31 (сигнал отсутствует) по ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Прозвонить провода от блока управления двигателем (мозги) до фишки датчика, проверить состояние фишки на датчике, проверить зазор между пеньками на маховике и датчиком (для АКПП - три визитки или 0,9мм, МКПП - пять визиток или 1,5мм. Датчик магнитный - визитками удобней). Сопротивление на пинах мозгов отличается от сопротивления на фишке датчика (не прямое подключение). Если сопротивление на датчике отсутствует, выходит за допустимые пределы от номинала (1300 Ом +/- 10%) или "плавает" (пробита катушка) - заменить датчик.
Ошибка 49 (свечи накала). Соротивление/работоспособность каждой свечи замеряется на снятой фишке реле и находится в пределах 6,5- 7,8Ом. Также эта ошибка может возникать при неправильной регулировке топливной системы (вместе с ошибками 64 и 34), а также при завоздушивании системы (ремонт/замена ТНВД, замена топливного фильтра, неисправность клапана обратки). При исправных свечах и наличии ошибки, необходимо проверить клапан обратки ( в крышке МУКТ ТНВД) и прокачать систему подачи топлива без включения зажигания (см. выше - реле насоса подкачки).
Так же ошибка может возникать при плохом запуске на горячую.
Ошибка 34 (опережение впрыска). Сопротивление автомата опережения. Замерять вольтаж (скважность) на пинах мозгов при работающем двигателе (см. выше - автомат опережения или фото 1). Вольтаж/скважность на ХХ (холостой ход) находится в пределах 1,2- 11,8В (у каждой машины индивидуально). Регулировка опережения производится ослаблением трех гаек крепления ТНВД к блоку цилиндров, и поворотом ТНВД к блоку цилиндров (раньше, вольтаж возрастает), или от блока цилиндров (позже, вольтаж падает). Возможна заводская установка опережения при помощи микрометра и переходника (чертежи выше). При регулировке по скважности устанавливать на уровне 6В (оптимально со слов Слепого Пью). Также ошибка опережения может возникать в следствии ошибок 81,82, 19,31 и 64.
Ошибка 81 (обрыв цепи четвертой форсунки, не корректная работа форсунки) и ошибка 82 (не корректный сигнал четвертой форсунки). Обрыв в цепи (цепь разомкнута), система завоздушена (прокачать форсунки стартером, ослабив штуцера на форсунках), неисправен датчик форсунки (сопротивление датчика за пределами номинала 90-110 Ом), неисправен распылитель форсунки (игла подвисает или заклинила: пропуски в зажигании -двигатель троит или чихает). При замене форсунки, разьемы бывают двух видов (взаимозаменяемы, срезать направляющий штифт отметив положение фишки).
Если ТНВД китайский, шансы на исправление ошибок 34 и 64 - пятьдесят/пятьдесят. Китаец отличается от оригинала по внешним признакам. Клапан обратки (см фото 2) верхний - оригинал, нижний - китаец. Пластиковые внутренности МУКТ - в оригинале черные, у китайца - белые. Вал МУКТ ( место соединения с дозатором) у оригинала сложной формы (видно на фото - Централизация М51), у китайца - круглая пластина с шариком.
Набор прокладок ТНВД - ремкомплект 2 467 010 003 (фото 3)
Ошибки 74 и 88 (расходомер воздуха).
Ошибка 96 ( ЕГР, клапан рециркуляции отработанных газов). Сопротивление рабочего клапана 31 Ом (+-1 Ом)
Двигатель плохо запускается или не запускается на холодную (запускается только с буксира). Свечи вышли из строя (ошибка 49). Система завоздушена (ошибка 17 или ошибок нет). Низкая компрессия в цилиндрах ( от износа поршневой и клапанов, до трещин в ГБЦ и прогаре прокладки ГБЦ на рубашку охлаждения). Не правильно отрегулирван ТНВД (подача, опережение).
Двигатель плохо запускается или не запускается на горячую. Износ плунжерной пары (остудить ТНВД водой или мокрой тряпкой). Завоздушена система (не работает насос подкачки в баке и уровень топлива менее 20л, не исправен клапан обратки и низкое внутрикорпусное давление).
Двигатель колбасит на прогазовке ( стрелка тахометра опускается очень плавно) ошибок нет - большая подача.
Двигатель колбасит на ХХ и до 1200 об/мин (плавный набор оборотов с расколбасом) ошибок нет, подача и опережение в норме - заменить прокладку между МУКТ и насосом, проверить установку распредвала по приспособе (сильно запаздывает, повернуть на пару градусов раньше).
Занижен ХХ, при наборе "провал" в педали газа, на сбросе стрелка тахометра падает быстро (ниже ХХ) а потом поднимается до ХХ. Ошибок нет - занижена подача, поздний впрыск (низкое внутри корпусное).
Медленно набирает обороты и сильно дымит, ошибок нет, подача и опережение в норме, внутрикорпусное в норме - изношена плунжерная пара, изношены распылители форсунок, не правильно выставлен престрок (ТНВД после ремонта).
Двигатель глохнет на ухабах (загорается "мясорубка", ошибки 19,82) - проверить силовые провода генератор-стартер-АКБ, проверить провода массы АКБ-кузов-двигатель.
Двигатель глохнет на подьеме (на разгоне) но работает на ХХ - не работает насос подкачки в баке и низкий уровень топлава (система воздушится). Зимой глохнет на разгоне или не запускается - система запарафинилась (очистить насос подкачки, заменить или отогреть топливный фильтр, залить антигель в теплое топливо по дозировке или добавить А-76 в пропорции 1/10).
Двигатель М51 (модели 525td/tds) БМВ 5 Е34
Признаками повреждения прокладки головки цилиндров являются:
■ снижение уровня охлаждающей жидкости, белый дым из выпускной трубы при прогретом двигателе;
■ снижение уровня масла;
■ присутствие охлаждающей жидкости в масле, при этом уровень масла не снижается, а повышается; серый цвет масла, пена на маслоизмерительном стержне, разжижение масла;
■ примесь масла в охлаждающей жидкости.
Внимание: в этом случае посте проведения ремонта необходимо снять радиатор и промыть его чистящей жидкостью "Solvethane" для удаления остатков масла;
■ сильное бурление охлаждающей жидкости;
■ отсутствие компрессии в двух соседних цилиндрах.
Снятие
• Отсоедините провод массы (-) от аккумуляторной батареи. Внимание* при отключении батареи стирается охранный код. записанный в память радиоприемника, а также содержимое памяти накопителя неисправностей. Батарея должна отключаться только при выключенном зажигании, так как в противном случае возможно повреждение блока управления системы впрыска топлива. При отсоединении проводов соблюдайте указания, приведенные в главе "Электрооборудование", раздел "Снятие и установка аккумуляторной батареи".
• Отсоедините приемную трубу от турбокомпрессора.
• Слейте жидкость из рубашки охлаждения двигателя. Для этого отверните сливную пробку на блоке цилиндров сбоку под выпускным коллектором. Сразу после слива жидкости заверните и затяните пробку.
• Отверните болты крепления кронштейнов впускного коллектора и снимите кронштейны.
• Снимите нижеперечисленные шланги из держателей головки цилиндров: 1 —вакуумный шланг усилителя тормозного привода; 2 — шланг ото-пителя; 3 —топливный шланг насоса высокого давления.
• Отсоедините вакуумный шланг от клапана рециркуляции отработавших газов, расположенного на впускном коллекторе.
• Отсоедините разъем от датчика температуры на впускном коллекторе, нажав на проволочный фиксатор.
• Снимите впускной коллектор, отвернув крепления.
• Отверните накидные гайки топливопроводов форсунок и топливного насоса высокого давления. Для этого требуется специальный ключ BMW или HAZET 4550. Заглушите отверстия пробками
• Отсоедините провода от свечей накаливания и отверните гайки крепления проводов массы.
• Снимите клиновой ремень (см. стр 53).
• Равномерно ослабьте болты крепления крышки головки цилиндров на 1/2 оборота, после чего выверните. Снимите крышку головки цилиндров.
• Отверните болты крепления гидравлического на-тяжителя клинового ремня и отсоедините демпфер.
Внимание: после снятия натяжитель следует хранить только в рабочем положении, т.е вертикально. В противном случае его работоспособность может быть нарушена.
• Отверните два болта крепления вакуумного насоса и снимите насос. Болт (2) крепит также направляющую цепи. При установке на резьбу этого болта необходимо нанести жидкий герметик для обеспечения необходимого уплотнения, или заменить болт новым.
• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого включите пятую передачу и перекатите автомобиль по ровной площадке или проверните коленчатый вал за ременный шкив в направлении нормального вращения, пока вершины кулачков впускного и выпускного клапанов первого цилиндра не будут одинаковым образом направлены вверх. Первый цилиндр расположен со стороны приводной цепи.
• .5,(фиксируйте коленчатый вал в этом положении, вставив специальное приспособление BMW 11 2 300 или подходящий металлический стержень через отверстие блока цилиндров (указано стрелкой) в соответствующее отверстие маховика
• Заблокируйте распределительный вал специальным приспособлением BMW. Если этого приспособления нет. при отворачивании звездочки распределительного вала можно удерживать вал за имеющийся на нем шестигранник 27 мм.
• Отожмите натяжитель. уперев подходящий рычаг в башмак натяжителя
• Выверните заглушку и зафиксируйте натяжитель в сжатом состоянии, вставив в отверстие стержень.
• Выверните из головки цилиндров опорный палец башмака натяжителя и снимите палец вместе с уплотни-тельным кольцом.
• Выверните опорный палец направляющей цепи и снимите его вместе с уплотнительным кольцом
• Отверните крепления крышки цепного привода Крепление (1) выполнено в виде шпильки с гайкой.
• Ослабьте болт (указан стрелкой) и отсоедините шланг для слива масла от форсунки.
• Ослабьте болты крепления головки цилиндров на 1/ 2 оборота в последовательности обратной нумерации (начиная с 14 и кончая 1) и выверните в той же последовательности. Для отворачивания болтов требуется ключ с ton-головкой размером 12 мм
• Снимите головку цилиндров.
Внимание: после снятия не ставьте головку цилиндров на привалочную плоскость, т.к. при этом можно повредить полностью открытые клапаны
Подкладывайте под головку два деревянных бруска.
Установка
• Перед установкой очистите при вал очные плоскости блока и головки цилиндров от остатков материала старой прокладки с помощью подходящего скребка. При этом частицы прокладки не должны попадать в отверстия цилиндров Закройте цилиндры тряпками.
• Проверьте правильность посадки направляющих втулок (указаны стрелками).
• Проверьте, не покороблены ли при вал очные плоскости головки и блока цилиндров, прикладывая стальную линейку в продольном и поперечном направлениях Внимание: головка цилиндров обработке не подлежит. Если неплоскостность превышает допустимый предел, замените головку новой.
• Проверьте, нет ли трещин в головке цилиндров или царапин на ее привалочной плоскости.
• Тщательно очистите отверстия для болтов головки цилиндров от масла и посторонних частиц. При отсутствии сжатого воздуха можно счистить отверстия тряпкой, намотанной на отвертку.
Внимание: если в отверстиях останется масло, болты, затянутые правильным моментом, не бу дут прижимать головку цилиндров с необходимым усилием Кроме того, возможно появление трещин в блоке цилиндров.
• Прокладка головки цилиндров обязательно должна быть заменена новой.
• Наложите новую прокладку головки цилиндров так. чтобы она не перекрывала отверстия Герметик не применяется. Обратите внимание, что новая прокладка должна иметь ту же толщину (такое же количество маркировочных отверстий), что и снятая.
• Если неясно, какую прокладку устанавливать (например, после ремонта блока цилиндров), измерьте величину выступания поршней с помощью индикатора часового типа. Толщина прокладки определяется по максимальной из величин, полученных для шести поршней. Для измерения установите индикатор в точке А, после чего, слегка поворачивая коленчатый вал в обе стороны, определите самое высокое положение поршня. Повторите измерение в точке В. величина выступания поршня определяется как среднее значение результатов измерения в точках А и В. Повторите измерения для каждого из шести поршней.
• По результатам шести измерений необходимо определить среднее значение. Для этого сложите все шесть величин и разделите сумму на шесть. Если результат меньше 0,76 мм. устанавливайте прокладку с 2 отверстиями, если он превышает 0,76 мм — с 3 отверстиями
Внимание: если поршень хотя бы одного цилиндра выступает более, чем на 0,81 мм. долж на устанавливаться прокладка с 3 отверстиями.
• Установите головку цилиндров.
Внимание: после снятия головки цилиндров коленчатый и распределительный валы не должны поворачиваться, иначе при установке открытые клапаны будут упираться в поршни. Если валы все же поворачивались, их необходимо снова установить в правильное положение, как описано в подразделе "Снятие". Метка на приводной звездочке топливного насоса высокого давления (указана стрелкой) должна быть обращена вверх. • Вставьте новые болты головки цилиндров, слегка смазанные моторным маслом, и затяните их усилием пальцев. При установке должны обязательно применяться новые болты.
Внимание: при затяжке болтов крепления головки цилиндров необходимо строго выдержи вать момент затяжки и соблюдать все указания. Перед началом работы проверьте точность динамометрического ключа. Вам также потребуется угломер, например HAZET 6690. Если его нет в распоряжении, можно приставить транспортир к рукоятке надетого на болт ключа и мелом отметить нужный угол, после чего повернуть ключ до отметки.
• Болты головки цилиндров затягиваются в 6 этапов. На каждом этапе затяжка должна производиться в последовательности 1-14, указанной на рисунке.
1 этап: затяните болты моментом 80 Н-м, используя динамометрический ключ.
2 этап: доверните болты жестким ключом на 180/' (1/2 оборота) и снова ослабьте.
3 этап: затяните болты моментом 50 Н-м, используя динамометрический ключ.
4 этап: доверните болты жестким ключом на 90°
5 этап: доверните болты жестким ключом на 90° После окончательной сборки и прогрева двигателя в течение 25 минут на холостом ходу:
6 этап: доверните болты жестким ключом на 90°
• Замените прокладку на опоре топливного насоса высокого давления. Нанесите на установочные поверхности крышки цепного привода герме тик типа "3 Bond 1209".
• Установите крышку цепного привода и затяните крепежные болты моментом 10 Нм.
• Затяните болт рядом с форсункой и присоедините шланг для слива масла (см. рис. W-10254 в подразделе "Снятие").
• Заверните опорные пальцы башмака натяжителя и направляющей цепи, установив новые уплотнитель-ные кольца.
• Установите на распределительный вал звездочку вместе с надетой на нее цепью. Болт пока не затягивайте. Внимание: соприкасающиеся поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.
• Удалите стержень, фиксирующий натяжитель, цепь при этом должна натянуться. Вверните заглушку в отверстие для фиксирующего стержня в головке цилиндров.
• Если блокировка распределительного вала осуществляется специальным приспособлением BMW, учтите, что оно предназначено для регулировки цепей с пробегом не более 20 000 км. Если цепь эксплуатируется дольше, со стороны впускных клапанов следует подложить прокладку (щуп) толщиной А=4,61 мм. Если приспособление не используется, поверните распределительный вал на 2 влево и удерживайте в этом положении за шестигранник 27 мм.
• В этом положении распределительного вала затяните болт крепления звездочки в два этапа.
1 этап: затяните болт моментом 20 Н-м, используя динамометрический ключ.
2 этап: доверните болт на 35° жестким ключом.
Внимание: удалите стержень блокирующий ко ленчатый вал, и приспособление, блокирующее распределительный вал Проверните двигатель вручную и проверьте правильность установки фаз газораспределения.
• Установите вакуумный насос, используя новое уплотните льное кольцо. Поводок должен при этом войти в зацепление с пазом в звездочке распределительного вала.
Внимание: болт с torx-головкой. крепящий звездочку распределительного вала, имеет отверстие для смазки вакуумного насоса. Очистите отверстие от загрязнений
• Затяните два крепежных болта вакуумного насоса моментом 20 Н-м. Внутренний болт необходимо заменить новым или покрыть жидким герметиком, т.к. его резьба должна быть уплотнена.
• Установите демпфер и кронштейн на то жителя клинового ремня и затяните крепежные болты.
• Установите клиновой ремень (см. стр. 53).
• Проверьте прокладку крышки головки цилиндров и замените при необходимости.
• Установите крышку головки цилиндров и затяните крепежные болты от внутренних к наружным в перекрестном порядке моментом 15 Н-м. При этом обратите внимание на правильность положения прокладки в пазах головки цилиндров в указанном месте.
• Присоединимте приемную трубу к турбокомпрессору, используя новую прокладку и новые самостопорящиеся гайки. Предварительно покройте болты медной высокотемпературной пастой Болты затягивайте в два прохода, сначала моментом 30 Н-м, затем моментом 50 Н-м. Если установлены прижимные пружины, затяните гайки до длины пружин 27 мм.
• Приверните провода массы свечей накаливания и присоедините разъемы. Разъемы должны защелкнуться.
• Присоедините топливопроводы к форсункам, не перегибая их. Накидные гайки затяните моментом 20 Н-м специальным ключом.
• Замените прокладку впускного коллектора. Установите впускной коллектор, затянув крепежные болты в перекрестном порядке моментом 25 Н-м.
• Установите кронштейны впускного коллектора и заверните крепежные болты.
• Закрепите шланги в держателях впускного коллектора (см. подраздел "Снятие*).
• Присоедините электрические провода.
• Присоедините провод массы к аккумуляторной батарее.
• Заполните систему охлаждения (см. стр. 266).
• Проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите до нормального. Если прокладка головки цилиндров была повреждена, рекомендуется полностью заменить масло и масляный фильтр, т.к. в масло могла попасть охлаждающая жидкость.
Внимание: прогрейте двигатель в течение 25 минут на холостом ходу, снимите крышку голов-ки цилиндров и доверните болты головки цилиндров жестким ключом, как было указано выше.
• Установите крышку головки цилиндров и затяните крепежные болты от внутренних к наружным в перекрестном порядке моментом 15 Н*м.
Ремонт тнвд бмв м51
Капиталка м51 завершена — бортжурнал BMW 5 series 2.5 турбо дизель 1997 года на
И так начнем с того что капитального ремонта не планировалось и вовсе, все началось с холодного потока с печки, потом глянул под капот визуально все нормально, но патрубки очень сильно были раздуты — первая мысль пробило прокладку(хотя я за последние 5 месяцев двигатель вообще не перегревал что было до меня не знаю) вскрываем башку видим на 3 цилиндре коцалки видимо в свое время что то попало и долбило по поршню и клапанам. Раз снял башку проверил поршня они там ходуном ходят, разбираю дальше снимаю первый шатунный вкладыш и вижу провернутый вкладыш(как он вообще бедняжка работал). Все уже настроился капиталить. Запчасти заказывал с автодока и экзиста где было подешевле там ту позицию и заказывал. Пришли поршня, вкладыши-повез на расточку и шлифовку. Все расточили, начал сборку, вкладыши протягивал по мануалу. Ну процесс обычный расписывать не буду. Начачинаю ставить блок на место, т.е. Соединяю с коробкой. Вот с башкой пришлось повозиться, моя показала на опрессовке удовлетворительный результат, башку в цветмет, ищет башку на разборках. Нашел башку за 13500р в хорошем состояние без трещинок, она стоила своих денег. Отвез ее на шлифовку, ребята сняли 0,18мм. Притер клапана, заменил колпачки. Башка готовая стоит в сборе. Ставим Тнвд. Ставим ГРМ. Тнвд ставим так чтобы точка на звездочке смотрела на 12 часов, берем цепь с медными двумя звеньями, на шестерне тнвд есть метка 6 ее сопоставляем с медным звеном, коленвал выставляем шпоночным пазом на метке масляного насоса. На звездочке коленвала есть точка, ее и метку 6 на звездочке тнвд сопоставляем с медными звеньми, предварительно поставив приводную цепь распредвала. Все поставили, затянули шестерню тнвд и сразу же выставляем ВМТ вставив штырь в отверстие под стартером(важно сразу после выставления меток на цепях выставить вмт не делая полного круга коленвала!).ставим ГБЦ, болты рекомендуют ставить новыми ну и прокладку соответственно. Перед установкой ГБЦ ставим крышку ГРМ с новой прокладкой.Теперь выставлляем фазыгазораспределения. Коленвал у нас в ВМТ, точка на шестерне Тнвд смотрит на 12 часов, приспособой выставим распредвал(при этом кулачки первого цилиндра должны смотреть вверх). Собираем всю навесу. Выгоняем воздух из системы питания топливом. Все проверяем, заливаем все жидкости. Еще плюс к этому я заменил шланги Гур, и патрубки брал с разборки.Вот примерные ценники:ГБЦ-13500р.Фильтр масляный БМВ — 678р.Фильтр топливный БОШ — 615р.Прокладка картера ELRING — 1353р.Прокладка ГРМ-968р.Комплект болтов головки цилидра-2258р.Комплект маслосъемных колпачков-693р.Прокладка гбцVICTOR REINZ — 3075р.Сальник кв передний VICTOR REINZ — 647р.Прокладка под маслозаборник БМВ-247р.Прокладки задней крышки сальника-368р.Вкладыши шатунные второй ремонт KOLBENSCHMIDT -4639р.Башмак натяжителя цепи БМВ-2479р.KOLBENSCHMIDTВкладыши коренные-2953р.Планка натяжителя БМВ-2843р.Направляющая БМВ-1262р.Звездочка БМВ-3854р.Водяной насос SWAG-2128р.Цепь грм SWAG-2031р.Цепь грм SWAG-2029р.Термостат SWAG-445р.Успокоитель цепи БМВ-692р.Поршень NURAL-6x2728=16368р.Звездочка коленвалаБМВ-3407р.Шестерня распредвалаБМВ-2277р.Шестерня ТНВД БМВ- 1922р.Патрубки-500р.Шланги-2000р.
Настройка угла опережения впрыска на М51 — бортжурнал BMW 3 series 2.5 td ---> уже tds+ 1993 года на
После регулировки распредвала, о которой я писал в предыдущей записи, приступил к настройке угла опережения впрыска.
Видео снимал по началу настройки, у меня стоял тнвд и на горячую, на ХХ тестер выдавал 11.4 вольт — это слишком раннее зажигание, крутнул тнвд от турбины, и попал на 2 градуса (результат на видео)
В итоге, по совету опытного человека, выставил на 5 вольт в итоге пропала ошибка угла опережения, машина стала быстрее заводится, на высоких оборотах выстреливает в разы лучше чем было, и мотор стал тише работать.
Проделанной настройкой я доволен)
Кстати расход упал примерно на 1 — 1.5 литров (заметил, потому как после регулировки сразу же нужно было ехать 120 км по трассе)На гору на 5 скорости она у меня набирала скорость, о чудо, такого не было до настройки.
Если на хх на горячую, на муфте опережения впрыска у Вас большое напряжение, больше 7 вольт, то угол ранний, если менее 5 вольт то поздний.
П.С Подписывайтесь на мой новый канал на ютубе, где я буду опубликовывать видео о ремонте, настройке и тюнинге м51 мотора. Мой канал
Замена прокладок ТНВД и чистка дорожек МУКТ — бортжурнал BMW 3 series 2.5 td ---> уже tds+ 1993 года на
Доброго времени суток! Не так давно у моей машины появилась болячка, суть которой заключается в том, что на холостых оборотах заметно плавали обороты в пределах +-70 оборотов. (Напоминаю двигатель m51b25 без интеркулера 2.5td). Ездил я с плавающими оборотами недели 2, потом решил это дело исправлять. И так под капотом я обнаружил что есть течь солярки на тнвд в местах соприкосновения насоса и мукт и течь где выходят провода из мукт к разъему в косу.
вот такой колхоз от Харьковских сервисменов был у меня на тнвд)
Первым делом заказал на екзисте ремкомплект 2 467 010 003, через 2 дня он был у меня) Приехал домой, открутил впускной коллектор, отсоединил обратку, открутил 4 болта, которые держат голову (не крышку головы а именно голову). ВНИМАНИЕ! как открутили 4 болта подвигайте мукт к радиатору а потом в сторону салону, чтоб понять как изначально он двигается вдоль оси. Поднимаете голову и видите там такую картину
(фото взял с интернета) Кругом обвел отверстие в которое нужно будет установить обратно голову тнвд.
Снятая голова тнвд м51
Другая сторона мукт
При вскрытии с него вывалилось очень, ОЧЕНЬ много стружки из под герметика. Изнутри вместо прокладок был серый герметик, а с наружи намазан красным герметиком. В общем трындец полный…Отмочил все в бензине, продул компрессором, вытер дорожки и все контакты ватными палочками, вставил новые прокладки. В итоге имею чистый мукт)
Теперь самый нудный, и мучительный процесс. Настройка количества подачи топлива.Ставим голову обратно в тнвд (шариком нужно попасть в то отверстие которое обозначил на 2 фото), двигаете голову в самый край к радиатору и потом на 1 мм в сторону салона, не сильно, но в меру зажимаете болты, пытаетесь завести. Если не заводится, то откручиваете болты и деревяшкой (в моем случае) стучим по голове в сторону салона, и смотрим чтоб голова подвинулась где-то на 1/4 мм, закручиваем, заводим. Если опять не заводится то опять двигаете в сторону водителя, если завелась и сразу набираются высокие обороты, без нажатия на педаль газа, то двигайте в сторону радиатора.
На настройку у меня ушло 2 часа. Так как бк у меня нету настраивал на слух и глаз, выставил так что обороты до 1000 падают быстро а од 1000 на 750 медленнее в 2 раза.
В итоге,— педаль газа стала более чувствительная, пропали скачки оборотов.— пропали скачки когда включаю печку на 4 положение + музыку+ дальний свет+сигнал и стеклоподъемники в одно и тоже время, раньше чуть не глохла.— Расход уменьшился где-то на 0.5-1 л, но я думаю что это из за того, что прокладок не было и из тнвд вытекала соляра.
— Пропала тупость при резком ускорении на 4-5 передачи по трассе, при нажатии на педаль газа до упора, машина ускорялась не сразу и медленно, теперь отклик мгновенный и ускоряется порезвее)
В общем я доволен проделанной работой. Если у кого есть такие же симптомы, то советую сделать тоже самое, и самое главное советую не доверять криворуким мастерам из Хацапетовки делать ваши автомобили, так как могут сделать еще хуже.
Читайте также: