Ремонт гтц ниссан примера

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт гтц ниссан примера

Nissan Primera (2002+). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Переборка ГТЦ

итак сегодня перебрал гтц, заменил все резинки внутри, использовал ремкомплект seinsa D-1471 ( для авто без ABS, внутренний диаметр гтц 23,8 мм)
последовательность:
— откачиваем из бочка ГТЦ тормозуху
— откручиваем трубки от гтц
— откручиваем гтц от вакуумника
— снимаем стопорный колпачек (желтый), а именнто поддеваем две защелки и снимаем его (мучался долго с ним)
— вытаскиваем поршни в сборе
— сдергиваем пружину с самого глубокого поршня
— снимаем шайбу
— снимаем манжету и шайбу
— ставим новую шайбу и манжету (так же как стояла старая) предварительно смазав свежей тормозухой
— надеваем пружину, чтоб держалась на штоке
— берем ближний поршень, оборачиваем его тканью посильнее и зажимаем газовым ключем или пассатижами, откручиваем с другого конца болт со звездочкой (болт ооочень не хотел выкручиваться, но всеже выкрутился, для этого пришлось то приоткручивать его, от закручивать обратно…правда поцарапал шток поршня (см. фото) эта часть находится в вакуумнике, но при нажатии на педаль будет заходить под колпачек, в котором стоит манжета, боюсь как бы эта царапина не испортила его…старался ее немного сгладить 2000 шкуркой, немного получилось, но всеже цепляется чутка, бум надеяться, что все будет окей)
— снимаем пружину и металлический колпачек
— снимаем шайбу
— снимем манжету и шайбу
— одеваем шайбу и манжету предварительно смазав свежей тормозухой
— одеваем шайбу
— одеваем пружину и металлический колпачек
— закручиваем болт
теперь разбираем желтый стопорный колпачек, для этого:
— вынимаем шайбу
— вынимаем манжету
— ставим новую манжету предварительно смазав свежей тормозухой
— ставим новую шайбу
после этого снимаем бочек гтц, просто танем на себя немного расшатывая из стороны — в сторону, затем вынимаем уплотнения, ставим новые предварительно смазав свежей тормозухой, снимаем резиновое кольцо сто стороны желтого стопорного колпачка, чистим его посадочную проточку, смазываем новое кольцо тормозухой и надеваем на свое место
далее вычищаем гтц изнутри, но чтоб там не осталось мусора, предварительно смазав свежей тормозухой вставляем в него поршни в порядке, обратном снятию, одеваем и защелкиваем желтый стопорный колпачек
теперь берем бочек, вынимаем поплавок (просто тянем на себя пассатижами), промываем бочек с мыльной водой, хорошо ополаскивем и сушим, вставляем поплавок и измеряем сопротивление на датчике уровня тормозной жидкости, при пустом бачке (т.е. когда поплавок лежит на дне) сопротивление должно быть 0-2 Ом, если все ок, то смазываем штуцеры бочка, а затем вставляем его на свое место, в том же положении, как он и стоял
далее проверяем чтоб ничего не клинило, ходило свободно, ставим гтц на авто, прикручиваем к вакуумнику, прикручивем тормозные трубки, заливаем тормозуху в бочек, прокачиваем колеса (левое заднее — правое переднее — правое заднее — левое переднее), делаем пробную поездку, все должно быть ок, если нет, то либо проблема в чем то другом, либо криво собрали гтц

итак цена вопроса: ремкомплект — чуть меньше 300 руб., тормозная жидкость liqui moly DOT4 — 350 руб.

Переборка ГТЦ BM50 с ABS.

Заказал ремкомплект для ГТЦ Seinsa Autofern D1366:

И так, начинаем разбор ГТЦ.

Для начала снимем крышку воздушного фильтра и сам фильтр, так будет свободнее. Потом снимаем крышку и сеточку с ГТЦ и откачиваем с бочка тормозуху шприцем:

Потом отключаем датчик недостаточного уровня торм. жидкости и откручиваем торм. трубки ключом на 11. С трубок и ГТЦ потечет тормозуха, лучше её собрать в стаканчик, ну или тряпочку подложить. ЛКП нам только спасибо скажет) Далее откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя (две гайки на 12) и извлекаем ГТЦ из под капота (ОСТОРОЖНО, с него со всех отверстий течет тормозуха, лучше обернуть его тряпочкой иначе рискуете повредить ЛКП).
Начинаем разбирать сам ГТЦ. Сначала снимаем бачок, для этого ГТЦ зажимаем в тиски и поддеваем бачок двумя широкими плоскими отвертками. Он легко отделится. Потом снимаем с бачка датчик недостаточного уровня торм. жидкости и отправляем бачок в теплую мыльную воду. Далее снимаем стопорную шайбу

Для этого тоненькой отверткой выгибаем стопорные "усики", переворачиваем ГТЦ и сильно встряхиваем подставив под него руку. Поршень переднего контура вылетит легко, а вот чтоб вытащить поршень заднего контура, надо сначала открутить болтик под крест отвертку сбоку ГТЦ:

А потом подать сжатый воздух с компрессора (можно с автомобильного) в штуцер заднего контура. Тут главное успеть поймать поршень)))

Потом осматриваем зеркало цилиндра ГТЦ, на нем не должно быть рисок или ямок. Если есть, ГТЦ на мусорку. У меня слава богу все было в порядке) Далее я отмыл все в горячей мыльной воде и высушил феном. Собрал все в обратном порядке с новыми манжетами обильно смазывая тормозухой. Прокачал тормоза свежей торм. жидкостью. И поехал проверять. Ура, у меня теперь есть нормальные тормоза)))

Чуть не забыл, когда будете ставить на место поршень заднего контура, смотрите за тем что бы прорезь была обращена к отверстию от болта под отвертку, иначе потом вы болт этот не вставите.

Так же поменял термостат (точнее поменял его мне Lepay пока я ковырялся с ГТЦ), старый мало того что был на 76.5 град так еще и заклинил в открытом положении. Поставил на 82 град, который мне подогнал опять же Lepay .

Ну и на закуску: скоро должны прийти двупоршневые тормоза от атмоская, так что ждите отчет о их установке.)))

Огромное спасибо Лехе Lepay за помощь и мега челу Жене за предоставленный теплый бокс))) Я бы без них не справился)

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Отчет делали наши друзья с Украины. Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.

Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни. Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.
Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.

Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось

Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).

Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.
Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.
Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.

Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010 по цене в 3$.

Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).

Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.

Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.

Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).

Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.

Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Замена бачка главного тормозного цилиндра Nissan Primera 2001-2007

1. Снимите главный тормозной цилиндр.

2. Закрепите главный тормозной цилиндр в тисках так, чтобы фаска на корпусе цилиндра была обращена вверх.

3. Выпрессуйте крепежный штифт бачка главного тормозного цилиндра.

4. Снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.

5. Если в процессе эксплуатации наблюдалась утечка тормозной жидкости через соединительные втулки, подденьте втулки отверткой и извлеките их из отверстий корпуса цилиндра.

6. Перед установкой бачка вставьте в отверстия главного тормозного цилиндра, новые соединительные втулки.

Примечания:

Для облегчения установки соединительных втулок в цилиндр и патрубков бачка во втулки смочите их свежей тормозной жидкостью.

7. Установите бачок, вставив его патрубки в соединительные втулки до упора усилием руки.

8. Установите крепежный штифт бачка.

9. Установите главный тормозной цилиндр.

10. Залейте тормозную жидкость и удалите воздух из гидропривода. Более подробно здесь.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Метки: автомобиль, аккумулятор, бензин, блок, блок управления, вакуум, водитель, впуск, газ, давление, датчик, двигатель, дизель, диск, жидкость, клапан, КПП, механизм, мотор, насос, педаль, прибор, привод, проверка, провод, пуск, распределитель, сигнал, система, тормоз, трос, универсал, усилитель, цилиндр, штекер, электро

Тормозной механизм переднего колеса — снятие, проверка и установка

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

2.0 Суппорт и тормозные колодки передних колес. Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG1HDE и дизельным двигателем CD20T 2 — направляющий палец 3 — колпачок направляющего…

Метки: бензин, болт, дизель, диск, износ, колодка, механизм, поршень, проверка, прокладка, пружина, пуск, снятие, тормоз, уплотнитель, установка, цилиндр, шайба, шланг, штуцер

Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Снятие

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

1 Обозначьте стрелкой на боковине шины направление вращения колеса и ослабьте затяжку колесных болтов. 2 Поддомкратьте перед автомобиля, установите его на подставочные…

Метки: бензин, болт, вес, дизель, диск, домкрат, жидкость, замена, индикатор, инструмент, колесо, колодка, кольцо, корпус, механизм, монтаж, мост, отверстие, педаль, поверхность, поршень, привод, пуск, ремонт, снятие, тормоз, трещина, уплотнитель, цилиндр, шланг

Автомобили с бензиновыми двигателями GA16DE, QG18DE и дизельным двигателем CD20T — Установка

Nissan Primera (P11) — Тормозная система

16 Установите тормозной диск, если он снимался, и почистите его спиртом или средством для чистки тормозов, которое имеется в продаже. 17 Очистите посадочные и направляющие…

Метки: бензин, болт, дизель, диск, жидкость, износ, инструмент, метка, метки, мост, педаль, поверхность, поршень, ремонт, сопротивление, сход, тормоз, установка, характеристики, цилиндр, шина, шланг

6.0 Главный тормозной цилиндр

9- первичный поршень

1 Отсоедините штекер уровня тормозной жидкости в расширительном бачке.

2 Слейте тормозную жидкость, поочередно отвинтив штуцеры прокачки и выжимая педаль тормоза. Для удобства рекомендуется надеть на штуцеры шланг.

3 Отсоедините от главного тормозного цилиндра тормозные трубопроводы, отвинтив накидные гайки.

4 Снимите главный тормозной цилиндр вместе с расширительным бачком, отвинтив гайки, которыми он крепится на шпильках вакуумного усилителя тормозного привода.

5 Выбейте штифт, которым расширительный бачок удерживается на цилиндре, и разъедините их, сняв также и уплотнительные втулки (см. иллюстрацию).

6.5 Выбейте штифт, которым расширительный бачок удерживается на цилиндре, и разъедините их

6 Снимите острогубцами стопорное кольцо поршня, отжимая сам поршень внутрь канала цилиндра (см. иллюстрацию).

6.6 Снимите острогубцами стопорное кольцо поршня, отжимая сам поршень внутрь канала цилиндра

7 Вывинтите стопорный болт 1, отжимая при этом поршень главного цилиндра внутрь канала (см. стрелку на иллюстрации).

6.7 Вывинтите стопорный болт 1, отжимая при этом поршень главного цилиндра внутрь канала (см. стрелку)

8 Извлеките из корпуса главного цилиндра первичный 1 и вторичный 2 поршни (см. иллюстрацию).

6.8 Извлеките из корпуса главного цилиндра первичный 1 и вторичный 2 поршни

Внимание! Если вторичный поршень не выходит, то аккуратно выдавите его сжатым воздухом, подав воздух через патрубок крепления к цилиндру тормозного трубопровода.

9 Осмотрите внутреннюю поверхность канала главного тормозного цилиндра, а также поршни и убедитесь в отсутствии коррозии или механических повреждений.

Сборка и установка главного тормозного цилиндра выполняются в последовательности, обратной снятию.

10 Смажьте перед установкой поршней в корпус цилиндра стенки и сами поршни чистой тормозной жидкостью спецификации DOT 4.

Внимание! Вторичный поршень устанавливайте так, чтобы паз на нем располагался перпендикулярно стопорному болту.

11 Залейте в бачок свежую тормозную жидкость DOT 4, зажав пальцами отверстия патрубков, к которым крепятся тормозные трубопроводы.

12 Попросите помощника несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы выдавить из главного цилиндра воздух, и подсоедините к цилиндру тормозные трубопроводы. Момент затяжки накидных гаек трубопроводов 15-18 Нм.

13 Подсоедините штекер датчика уровня тормозной жидкости и прокачайте тормозную систему, см. соответствующую главу.

Смотрите также:

- Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
- Коробление и износ блока… Коробление и износ блока цилиндров 1. Протрите верхнюю поверхность блока цилиндров. С помощью линейки и щупа измерьте ее коробление в…
- Сборка блока цилиндров 1. Продуйте сжатым воздухом каналы охлаждающей жидкости, масляные каналы, картер и цилиндры и удалите из них посторонние частицы. 2. Установите…
- Коробление верхней поверхности… Коробление верхней поверхности блока цилиндров • Удалите с контактной поверхности блока цилиндров следы герметика,' старой прокладки, масла, нагара и т.д..…
- Боковой зазор в поршневых… Боковой зазор в поршневых кольцах • С помощью щупа измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой под кольцо в…

Главный тормозной цилиндр — снятие, разборка и проверка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При утечке жидкости из главного цилиндра, разберите его и проверьте манжеты поршней па наличие деформаций или задиров. Замените дефектные детали.

1. Наденьте виниловые трубки на клапаны для выпуска воздуха и слейте тормозную жидкость из системы , нажимая педаль тормоза до тех пор, пока главный цилиндр не будет пуст.

2. Отверните накидные гайки тормозных трубок.

3. Отверните гайки крепления главного цилиндра.

Разборка

1. Отогните наружу язычки стопорной крышки.

2. Отверните стопорный винт, вдавив поршни в цилиндр с помощью отвертки (только в моделях с ABS).

3. Выньте поршни из цилиндра. Если поршень второю контура не удается снять, подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для выхода жидкости.

Проверка

Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. На ней не должно быть точечных раковин и царапин. При наличии повреждений замените цилиндр.

Сборка

1. Вставьте в цилиндр поршень второго контура, затем поршень первого контура.

Обратите внимание на ориентацию манжет поршня, как показано на рисунке. Вставляйте поршни прямо, чтобы не поцарапать стенки цилиндра.

Совместите прорези в поршне второго контура с отверстием под стопорный винт (только для моделей с ABS).

2. Установите стопорную крышку.

Перед установкой крышки убедитесь, что язычки загнуты внутрь.

3. Вдавите соединительные втулки бачка в корпус цилиндра.

4. Вставьте бачок во втулки.

5. Заверните стопорный винт, одновременно утапливая поршни в цилиндре с помощью отвертки (только для моделей с ABS).

Установка

1. Наденьте главный цилиндр на шпильки усилителя тормозною привода и слегка затяните гайки.

Момент затяжки — 11,7-14,7 Нм

4. Закройте пальцами все отверстия главного цилиндра, чтобы предотвратить подсасывание воздуха при отпускании педали тормоза.

5. Попросите помощника несколько раз нажать педаль тормоза, пока из главного цилиндра не перестанет выходить воздух.