Ремонт и восстановление фазорегуляторов мерседес

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт и восстановление фазорегуляторов мерседес

б-у у вас уже есть 8)

масло у вас пропускает не муфта, а соленоид.

непонятно что вы менять собрались.

Спасибо за ответ, Романофф! Тему по ссылке читал ранее. Многое стало понятно, но не до конца Если Вам не трудно, объясните как соленоид влияет на мощность авто (ваши слова), ведь он у меня не герметичен, значит табун моих лошадей поредел? Всю сеть перерыл ничего вразумительного не нашел, надежда на Гуру. Буду крайне признателен.

В Elcats соленоид (он же электромагнит) обзывают муфтой опережения зажигания. Могу ошибатся.

Менять хочу регулятор фаз газораспределения! Б/у пока нет, но есть где взять Стоит на порядок дешевле! Вот и возник вопрос: может быть на износ данной детали влияет стиль вождения, и, в некоторых случаях, срок службы детали совпадает со сроком службы автомобиля. Следовательно реально найти такой регулятор который по своим качествам почти ничем не будет уступать новому? И наконец-то перестанет этот ужасный звук, от которого владельцу мерседес становится стыдно

Может быть подскажите также стоимость работы по замене регулятора, исходя из "норма/час" Романофф. Я знаю Вы мне поможите Спасибо заранее.

Всем спасибо за советы, НО:

Романофф, вы правы. Магнит! Как, по вашим словам, он влияет на мощность. Я все еще в Вас верю

Спасибо, Геша, про обороты я в курсе, но ведь можно каждый раз ездить "до отсечки". с места. на каждой передаче - тем самым душить машину и . МОЖЕТ БЫТЬ сильно ускорять износ доворотчика (так делал предыдуший хозяин). А можно ездить в адекватном режиме - без НАДОБНОСТИ не превышать 3000-4000 об/мин (так делаю я). Исходя из этого, по логике вещей, мне представляется, что МОЖЕТ БЫТЬ есть смысл поставить б/у доворотчик. Если его визуальный износ не велик?! Или по сути это будет замена сильно плохого доворотчика на менее плохой доворотчик, от чего УЖАСНЫЙ звук не прекратится, а только лишь поутихнет (но все-равно будет), т.к. главным критерием износа (а значит и наличия звука) является пробег авто. Верны ли мои домыслы.
И еще. все диагносты, к которым я только не обращался, склоняются к тому, что кроме как на комфорт водителя данный доворотчик ни на что более не влияет Но ведь он регулирует фазы газораспределения. - тем самым участвует в работе двигателя. Как такое может быть.
На счет магнита: он то, вроде, работает, но в аналогичных темах мною глубоко уважаемый Романофф писал о том, что функцианальная исправность данного магнита влияет на мощность автомобиля. (а теперь уходит от объяснения) Мой же магнит, как Вы правильно отметили, вроде исправен (магнитит - раз слышен треск доворотчика), а вроде нет (имеется течь ЧЕРЕЗ него). А на сайте имеются очень хорошие посты о том, как его легко и просто перебрать! Но если магнит на самом деле влияет на мощность, тогда я не вижу смысла его перебирать. (лучше чем немцы я его не переберу - проще заказать родной) Вот я и задумался. smile y5:

Вентиляцию картера смотрел. Чистил, менял шланги, трубки, переходники, "диоды" и т.п.

Гуру все-таки попрежнему надеюсь на Вас. Извиняйте, что поздно отвечаю - не было возможности пользоваться сетью! Просто затеял реально большое ТО, вот и хочется где можно съэкономить, не меняя хорошее на новое. но и плохое на менее плохое тоже не хочется менять. sm iley5:

Электромагнитный фазовращатель m111

Добрый вечер, На двигателе был отключен фазовращатель, при подключении его, свыше 1500 об/мин происходит стук в двигателе. Скорее всего магнит накрылся, так как у рабочего магнита сопротивление должно быть 5.5 ом, а у моего 10,5. Но главная проблема это то что при заводе двигателя на него сразу подается 12 в, хотя подача 12 в должна осуществляться при повышенных оборотах, подскажите куда копать??

На один пин ЭМ фазовращателя + подается от зажигания, а запитывается он со стороны второго пина, который коммутируется на массу блоком управления HFM.

Сопротивление его обмотки от 4 до 8 Ом.

Добрый вечер, На двигателе был отключен фазовращатель, при подключении его, свыше 1500 об/мин происходит стук в двигателе. Скорее всего магнит накрылся, так как у рабочего магнита сопротивление должно быть 5.5 ом, а у моего 10,5. Но главная проблема это то что при заводе двигателя на него сразу подается 12 в, хотя подача 12 в должна осуществляться при повышенных оборотах, подскажите куда копать??

Включается минус от 2000 до 4000 оборотов. + Постоянный как и писали выше. Шум, либо от нехватки масла,неисправного успокоителя цепи между звездами или длинной цепи. Или мусора в механизме.

Проверьте цепь
Выставьте распредвал выхлопа по штифту меточному на нем, посмотрите совпадает ли меточное место на второй звезде, поставьте штифт на второй звезде, сильно ли цепь провисает между ними, натяните коленвалом цепь со штифтами и посмотрите какой градус на метке коленвала- должно быть 20 градусов. если больше 25 менять цепь в ближайщем будущем, больше менять немедленно.

Меняется быстро и легко с набитой руки, методом протяжки - покупайте развальцованую цепь - фирма IWIS,Febi пойдет.

Подскажите, а на показания каких датчиков опирается ЭБУ для того что бы подать минус?? Т.к. сразу на клемах не должно же быть 12 В я правильно понимаю??

Мужики подскажите, вчера начал разбираться со своим фазовращателем, мотор 111.960, в итоге получилось следующее: Плюс на него приходит, магнит сам целый, спортовление обмотки в норме, а минус не приходит. Вчера пробовал проверять в работе его, на холостых, подкинул минус с акб напрямую, механизм весь рабочий, магнит загудел, звезду распредвала видать повернуло, потому что тут же обороты начали падать, как отпускаю все выравнивается. Сейчас прозвонил проводку минуса от мозгов, там все ровно, звонится с 1 пином на колодке, с массой и другими разъемами не звонится, значит провод целый. Подкидывал лампу 55вт к питанию фазовращателя, газовал, лампа не горит даже на отсечке 4000 оборотов, минус не идет с мозгов. Вопрос, как быть? В чем может быть причина, в эбу проблема?

Мужики подскажите, вчера начал разбираться со своим фазовращателем, мотор 111.960, в итоге получилось следующее: Плюс на него приходит, магнит сам целый, спортовление обмотки в норме, а минус не приходит. Вчера пробовал проверять в работе его, на холостых, подкинул минус с акб напрямую, механизм весь рабочий, магнит загудел, звезду распредвала видать повернуло, потому что тут же обороты начали падать, как отпускаю все выравнивается. Сейчас прозвонил проводку минуса от мозгов, там все ровно, звонится с 1 пином на колодке, с массой и другими разъемами не звонится, значит провод целый. Подкидывал лампу 55вт к питанию фазовращателя, газовал, лампа не горит даже на отсечке 4000 оборотов, минус не идет с мозгов. Вопрос, как быть? В чем может быть причина, в эбу проблема?

Диагностика светодиодом только, была проблема с дмрв, после чего поставил новый дмрв ошибка ушла, остались ошибки по датчику температуры наружного воздуха(датчик пока отсутствует), висит ошибка по дпкв( 24 моргушки светодиодом) не могу понять ее причины, машина заводится, работает нормально, но заводится очень редко с первого раза, а точнее при заводке поворачиваю ключ, стартер будет крутить до посинения и не в какую, сразу выключаю зажигание , снова поворачиваю ключ и с пол оборота заводится( обычно это происходит на третий раз манипуляций с ключом, бывает что с хлопком заводится в выхлопную, и все это не зависит от температуры двигателя). Думаю, поэтому и висит ошибка по дпкв. Хз что делать, думаю метки проверить, может что с цепью не так. Если бы сам дпкв был я так понимаю машина бы совсем не заводилась.

Также бывает, то есть - то нету ошибка 37 моргушек светодиодом, по книжке автомат и ее цепи. Только хз, машина мкпп 5ступка. Был заменен двигатель, на такой же 2.2 но он стоял с акпп коробкой, ДЗ поставили со старого двигла и дпкв тоже, у них разница по длине.

После того как прозвонил первый пин на эбу, с выводом минуса на фазовращателе, все собрал на место, считал светодиодом ошибки, он мне выдал дополнительные ошибки: по лямбда зонду, хотя ее не было. Ошибка по инжектору первого цилиндра, тоже не было такой. И ошибка по недостаточному питанию( низкому напряжению) на эбу. Все ошибки после удаления вылазиют вновь.

А вобще ситуация была следующая, изначально мотор работал отлично, но начал жрать масло, его заменили на другой, установили все работало отлично, после умер дмрв, бывший хозяин купил китайский дврм, поставил его он в итоге замкнул, погорела проводка и сгорели мозги. После чего нашли другой эбу, поставили такие же как и стояли до этого VDO 3032, заменили косу проводки, и началась эпопея борьбы с ошибками и добиться от мотора той динамики что и была изначально. Сейчас тяга вроде есть у автомобиля все нормально, но он реально не прет как до этого. Вот выявил, что не работает фазовращатель, думаю он реально сказывается на мощности авто.

Ах да, еще один косяк, у меня отсечка на 4к оборотах при езде. Датчик в редукторе какой то покусаный, пожеванный, хочу заменить пока еще не могу найти такой. Может изза отсечки эбу не включать фазовращатель?

надо подключать нормальный сканер и в режиме реального времени смотреть такие параметры, как вкл или выкл холостой ход. полная нагрузка. видит ли ЭБУ датчик распреда, и тд и тп.

по диодам всего этого не увидишь.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Диагностика светодиодом только, была проблема с дмрв, после чего поставил новый дмрв ошибка ушла, остались ошибки по датчику температуры наружного воздуха(датчик пока отсутствует), висит ошибка по дпкв( 24 моргушки светодиодом) не могу понять ее причины, машина заводится, работает нормально, но заводится очень редко с первого раза, а точнее при заводке поворачиваю ключ, стартер будет крутить до посинения и не в какую, сразу выключаю зажигание , снова поворачиваю ключ и с пол оборота заводится( обычно это происходит на третий раз манипуляций с ключом, бывает что с хлопком заводится в выхлопную, и все это не зависит от температуры двигателя). Думаю, поэтому и висит ошибка по дпкв. Хз что делать, думаю метки проверить, может что с цепью не так. Если бы сам дпкв был я так понимаю машина бы совсем не заводилась.
Также бывает, то есть - то нету ошибка 37 моргушек светодиодом, по книжке автомат и ее цепи. Только хз, машина мкпп 5ступка. Был заменен двигатель, на такой же 2.2 но он стоял с акпп коробкой, ДЗ поставили со старого двигла и дпкв тоже, у них разница по длине.
После того как прозвонил первый пин на эбу, с выводом минуса на фазовращателе, все собрал на место, считал светодиодом ошибки, он мне выдал дополнительные ошибки: по лямбда зонду, хотя ее не было. Ошибка по инжектору первого цилиндра, тоже не было такой. И ошибка по недостаточному питанию( низкому напряжению) на эбу. Все ошибки после удаления вылазиют вновь.
А вобще ситуация была следующая, изначально мотор работал отлично, но начал жрать масло, его заменили на другой, установили все работало отлично, после умер дмрв, бывший хозяин купил китайский дврм, поставил его он в итоге замкнул, погорела проводка и сгорели мозги. После чего нашли другой эбу, поставили такие же как и стояли до этого VDO 3032, заменили косу проводки, и началась эпопея борьбы с ошибками и добиться от мотора той динамики что и была изначально. Сейчас тяга вроде есть у автомобиля все нормально, но он реально не прет как до этого. Вот выявил, что не работает фазовращатель, думаю он реально сказывается на мощности авто.
Ах да, еще один косяк, у меня отсечка на 4к оборотах при езде. Датчик в редукторе какой то покусаный, пожеванный, хочу заменить пока еще не могу найти такой. Может изза отсечки эбу не включать фазовращатель?

DTC 24 064(HHT) Crankshaft position sensor (L5) - signal not recognized/implausible ОБРЫВ нет датчика, или замыкание КЗ

DTC 24 065(HHT) Crankshaft position sensor (L5) - magnet missing (segmental control) Crankshaft position sensor (L5) - number of theeth implausible (incremental control) Нет магнита на маховике или неправильное количество зубов

это как раз фигня - маховик или магнит в нём меняешь и в\сё. такая тема пошла недавно.

а вот про остальное что скажешь? видит система включенный режим холостого хода или нет? к примеру.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Блондинка и фазовращатель (ремонт своими руками- подробная инструкция)

Ребята, хочу всем выразить благодарность за рекомендации и инструкции по ремонту данной детали. Без вас я бы не справилась.
Напишу и я, наверное, самую "подробную в мире инструкцию" по снятию, разбору и установке электромагнитного фазовращателя (далее фазик) уже из личного приобретённого опыта. В моём случае — это мотор m111. Причина разбора — маслотечь.

И так:
1. Снимаем декоративную торцевую пластиковую крышку мотора. Из-за неправильного демонтажа у многих эти крышки со сломанными креплениями. Её надо рукой взять за нижний край, подтянуть чуток на себя и поднять вверх.
2.Отсоединяем с фазика разъём. У меня он рассыпался. Купила новый, цена 2$.
Номер разъёма A 012 545 04 28.

3.Снимаем датчики температуры. Я сначала отсоединила от них разъёмы, потом выкрутила их совсем.У меня не получается снять фазик с торчащими датчиками.
Для этого понадобились рожковые ключи 22 и 19. На одном датчике сломались боковые защёлки. Заказала новый, цена 15$ артикул A 210 540 74 81. Ещё у этого датчика есть тоненькая шайбочка, не потеряйте её (я чуть не выронила в лужу антифриза)

Запаситесь сразу какими-нибудь чопиками, чтоб заткнуть отверстия, иначе вытекает антифриз, пока будете снимать фазик. Я полиэтиленовыми пакетами заткнула.
4. Теперь есть свободный доступ, чтобы открутить фазик, он на трёх болтах под шестигранник 5мм.
5. Располовиниваем данную деталь: мне пришлось высверливать 4 заклёпки, просто ножом не получилось, уж очень крепкое было соединение…Полностью они не высверлились, остались торчать направляющие, по ним удобно будет собирать деталь обратно.

Затем всё содержимое вытаскиваем, раскладываем в порядке извлечения их корпуса, поочерёдно вытираем-моем-чистим. Помыла средством для мойки посуды "Фери".

Потом проходим по всем деталям обезжиривателем (у меня средство для снятия лака с ногтей), промазываем герметиком, чуток ждём и собираем всё в обратной последовательности. Оставила сушить до следующего дня, придавив чем-то тяжёлым.

Герметик купила по совету друга.

Заклёпывать я данную деталь не стала. Прикрутила на место, предварительно смазав стыковочные места тоненько герметиком.
Пока всё нормально, декоративную крышку ставить недельку не буду, хочу понаблюдать.
Напишите кто что думает, возможно что-то упустила по первому разу.

Типовые неисправности и ремонт двигателей Мерседес 278. Часть 1. Износ ГРМ.

Друзья и коллеги, здравствуйте! Вас приветствует Лаборатория Мерседес.

Наша команда решила начать публиковать цикл статей по типовым неисправностям и ремонтам различных двигателей Мерседес.

Цель данных статей: максимально подробно рассказать о современных моторах марки Mercedes-Benz, об их проблемах, методах диагностики и способах устранения неисправностей. Возможно, однажды, они помогут Вам сэкономить время и деньги.

Первая группа статей относится к двигателю M 278.

Список типовых неисправностей двигателя Мерседес 278.

Кратко перечислим основные неисправности двигателя M278:
1) износ ГРМ;
2) задиры цилиндров;
3) износ масляного насоса и разрушение проводки маслонасоса;
4) смещение импульсных дисков распредвалов (рассмотрим это отдельным от ГРМ пунктом);
5) выход из строя топливных форсунок;
6) износ тяг перепускного клапана (вестгейта) турбины.
Список не исчерпывающий, но это 6 проблем 278 мотора, с которыми мы встречались наиболее часто.

Рассматривать неисправности будем поочерёдно, подробно и с фото-примерами. Текущая статья — часть 1 — в ней поговорим про износ ГРМ.

Ремонт двигателя Мерседес М278. Износ ГРМ.

Изначально, после выпуска 278 мотора в 2010 году, ресурс газораспределительного механизма двигателя получился слишком низким, настолько, что компания Мерседес-Бенц достаточно быстро занялась его модификацией. Обычно при рассмотрении ГРМ M278 обсуждение сводится к обратным клапанам, но это лишь часть айсберга, поэтому будем последовательны.

Первая значимая модификация была произведена во 2 пол. 2012 года, тогда "белая" цепь ГРМ была заменена на "черную" более ресурсоёмкую (схожая цепь ставится на М274 и М276). Металл, форма звеньев цепи, всё было изменено, соответственно, была изменена и ответная часть, то есть зубья ваносов (ванос = фазорегулятор = звезда = муфта = шестерня распредвала) и зубья нижних звезд ГРМ. Таким образом, если у вас, например, автомобиль 2012 года со старым ГРМ и вы хотите поставить себе доработанную версию, то придётся менять все 4 ваноса, 3 цепи, 2 верхних гидронатяжителя, промежуточную звезду и звезду коленвала! Возьмите на заметку, что замена цепей ГРМ на М 278 возможна не только со снятием и частичной разборкой двигателя, как считают многие, но и методом прокатки.

Спустя около года была вторая минимальная, но очень значимая для ресурса ГРМ доработка двигателя. Да, всем известные обратные клапана. Их начали устанавливать c завода с номера двигателя 2789xx 30 103674 (проверить номер двигателя можно, например, вбив свой VIN на ELCATS в разделе Мерседес).

Чем так важна эта доработка? Цепь ГРМ натягивается гидронатяжителями. Во время простоя автомобиля масло постепенно вытекает из натяжителей и цепь прослабляется, затем при запуске автомобиля, ввиду провисания цепи, происходит рывок, более того, цепь продолжает быть прослабленной в течение, примерно, 1-3 секунд, пока гидронатяжитель не заполнится маслом. Всё это приводит к повышенному износу системы ГРМ (цепей, натяжителей, звёзд). Установка обратных клапанов решает 1 простую задачу: позволяет маслу не вытекать из натяжителей во время простоя, оставляя цепь в постоянном натяжении.

При износе ГРМ М278 типовыми являются два вида шумов: треск ваносов и стук гидронатяжителей. Итак, установка "черной" цепи и обратных клапанов решает проблему с низким ресурсом цепей ГРМ и гидронатяжителей. С фазорегуляторами всё сложнее, они наполнены маслом и фиксируются в определённом положении с помощью давления масла внутри звезды, это позволяет на оборотах доворачивать распредвалы в пределах 40 градусов. Во время простоя автомобиля масло вытекает из ваносов и перестаёт удерживать его в определённом положении. Чтобы избежать рывков при запуске, пока звезда наполняется маслом, она стопорится специальным металлическим штоком в отверстие внутри корпуса механизма ваноса.

В отличие от фазорегуляторов предыдущего поколения звёзды распредвалов на 278 двигателе не имеют проблем со стачиванием зубьев (они имеют большой ресурс), однако проблема с внутренней выработкой сохранилась. При каждом запуске двигателя металлический шток постепенно стачивает стопорное отверстие внутри корпуса механизма ваноса. Это приводит к люфту в стопорном механизме. Даже на моделях с обновлённым ГРМ на пробеге 100-150 тыс.км хотя бы одна из 4 звёзд обычно начинает трещать при запуске на холодную в течение нескольких секунд, пока наполняется давлением масла. Это, в свою очередь, приводит к рывкам при запуске двигателя и повышенному износу системы ГРМ.

Как было сказано выше, в M278 по ГРМ типовыми являются два вида стуков:
— от гидронатяжителей;
— от звёзд распредвалов.

Как их отличить?
Оба стука появляются после простоя двигателя. Оба звучат при запуске в течение нескольких секунд. Но. Ванос издаёт скорее треск, то есть очень быстрый и относительно звонкий звук. Гидронатяжитель издаёт более медленный и более глухой стук чем ванос.

Как лечить проблему?
Если стучит гидронатяжитель, то достаточно установить обратные клапана и новые гидронатяжители. Проблема решена практически навсегда.
Если стучит ванос, то ставить новый. Правильнее, конечно, менять сразу все 4 (2 впускных и 2 выпускных), но так как детали эти очень дорогостоящие, можно менять по 1-2 звезды за раз. При разборе есть возможность продефектовать состояние звёзд. На практике чаще и быстрее страдают впускные ваносы.

Важно отметить, что типовых проблем с:
— гидрокомпенсаторами,
— промежуточной звездой,
— звездой коленвала,
в двигателе Мерседес 278 нет.

На этом Часть 1 можно считать оконченной. Во второй части обсудим задиры цилиндров и износ маслонасоса.

Спасибо за внимание! Удачи и всего наилучшего!
С уважением, Лаборатория Мерседес

Проблемы двигателей серии M271 автомобилей Mercedes-Benz

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Более 7 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей, по большей степени — капитальным ремонтом двигателей. За скромный опыт через мои руки прошло несколько сотен двигателей, которым требовался капитальный ремонт, и столько же, где еще можно было реанимировать «пациента». В серии своего блога я поделюсь с Вами наблюдениями, которые замечал, работая с двигателями различных авто. Порой, конструкция некоторых узлов и агрегатов приводит в недоумение, которое можно было бы простить отечественному производителю, но не мировым концернам. Так-же, поделюсь своим опытом, как держать в тонусе свои автомобили, не попав в просак с преждевременным ремонтом, ведь об этих вещал молчат многие механики.

20-30 лет назад моторы автомобилей Mercedes -Benz были известны своей невероятной выносливостью и надежностью. Некоторые моторы вообще “бегали” по 1 000 000 км, не требуя вмешательства в цилиндро-поршневую группу. Времена идут, и надежность и ресурсом отходят на второй план. Моторы серии М271 запомнились как одни из самых провальных за всю историю моторостроения Mercedes.

Кратко о моторе

М271 представляет собой бензиновый четырехцилиндровый мотор, работающий на 95 и 98 бензине. Начало выпуска моторов — 2002 год. М271 является преемником М111, который отличается следующими параметрами:

к алюминиевому блоку цилиндров с чугунными гильзами добавилась алюминиевая головка блока цилиндров;
в блоке цилиндров помещены балансиры;
впускной коллектор оснащен насосом продувки, который прокачивает катализатор;
привод масляного насоса от балансиров через понижающую передачу;
на поршнях есть выемка под клапана, а днище поршня охлаждается маслом;
все распредвалы оснащены отдельной муфтой изменения фазы;
на распредвалах установлены датчики холла;
система вентиляции картера оснащена маслоуловителем.

Когда мне попал в руки этот мотор, я исследовал некоторые моменты, которые для “Мерседеса” считаются позорными. По порядку.

Система вентиляции картера с “супер” надежностью. Все моторы серии М271 страдают пропусками в зажигании, нарушении стабильности работы мотора. Это следствие разгерметизации системы вентиляции картера. До этой системы, чтобы добраться, нужно снять турбокомпрессор. Сняв компрессор я наблюдаю пластиковые трубки, и резиновый патрубок, находящиеся непосредственно, в зоне высокой температуры. В общем лучше один раз туда залезть и заменить магистраль, чем дожидаться поломки со всеми вытекающими последствиями.

Корпус масляного фильтра — экономия приводит к попадалову. Вроде бы ничем не примечательный корпус, как на многих автомобилях. К нему предусмотрена алюминиевая прокладка с резиновыми уплотнителями, но… За счет малого веса корпуса, его может вести, что нарушает плотное его прилегание к поверхности блока цилиндров. Здесь же предусмотрена проставка, за которой есть еще одна прокладка, вот из-за нее масло убегает. Ширина прокладки не позволяет пользоваться герметиком, поэтому приходится либо исправлять течь, либо доливать масло.

Подвисание выпускных клапанов. Мало специалистов, которые могли эту неисправность найти. А жалобы вот какие: двигатель “колбасит” на холостых оборотах, также и при частичной нагрузке, пропуски в зажигании, и высвечивание “чек энджин”. Большинство прибегает к замене свечей, катушек, форсунок, либо чистке форсунок — не помогло. Первое время была претензия на прошивку блока управления двигателем, но когда добрались до истины, то причина была там, где ее не ждали. На ножке выпускного клапана образовывается нагар интересной формы. Еще более интерес вызвало то, что нагар происходит на моторах с системой впрыска MPI. Менять пружины на более жесткие, а форсунки на многоточечные — слишком затратно, поэтому избавится от нагара решили методом прожига, когда мотор в течение 15 минут работает при 4000 оборотах в минуту. Но такой способ малоэффективен, поэтому приходится разбирать ГБЦ вплоть до замены клапанов.

Цепь ГРМ. Все моторы на ранней стадии выпуска страдали тем, что зубья шестерен ГРМ обламывались. Причиной оказалось ослабление цепи (здесь применяется роликовая цепь), виной тому — золотниковый клапан управления фазами газораспределения. Поэтому комплекты цепи ГРМ укомплектовывались такими клапанами, но уже доработанными. Потом цепи просто слетали из шестерни, издавая легкий цокот из-под капота, что приводило к загибу клапанов. Виновник тому — несовершенство конструкции натяжителя цепи, в котором фиксатор натяжения просто не срабатывал в один момент.

Регуляторы фаз. Хорошо, если регуляторы были заменены по гарантии. На сегодняшний день их цена за каждый около 50 000 рублей. А фазорегуляторы входят в комплект замены цепи ГРМ, что у меня вызвало интерес. Если посмотреть на старую цепь, то будет виден износ боковой части, как будто все время цепь хотела сделать.

Конструкция самой шестерни добротная: здесь предусмотрены отдельные радиальные пружины, аварийный фиксатор, но внешний венец очень быстро ломается из-за проблем с натяжителем.

Я не рекомендую сталкиваться с моторами серии М271. Если бы это было новый автомобиль — то первые 100 000 км, возможно, вопросов не возникало бы. После начинаются постоянные проблемы, как следствие грубых просчетов конструкции. В ваши руки, скорее всего, попадет экземпляр, который потребует вложений, минимум 3000 уе (замена системы привода ГРМ, шестерен, переборка головки). Данный агрегат не стоит вообще ремонтировать, так как проблема решится, но не надолго. В следующий раз хочу рассказать про более интересный агрегат, знакомы всем владельцам Mercedes-Benz W164 ML350. Это всеми “любимый” М272 V6, на фоне которого М271 еще молодец.

Ремонт и восстановление фазорегуляторов мерседес

Доброго времени суток коллеги! По ходу нет такой темы на форуме, да многие смотрю мучаюся. С вашего позволения выставляю на суд людской

Итак, пациент: Туарег VR6 3.2, американец, цепи, звезды и прочая атрибутика заменены 10 000 км назад, показания 208 и 209 каналов -1 и -4 соответственно.

Жалобы: периодические подергивания, плохая динамика, ретарды по всем цилиндрам. Спорадическая ошибка 17748 (вылезла неделю назад).

Окончательная поломка: машина внезапно затроила в пробке, очень неустойчивый ХХ, пропала тяга. совсем.

Первым делом делаем диагностику:

Теперь уже постоянно и не стирается. Скрипя сердцем опять приступаем к разборке.

Сняв клапанную крышку первым делом проверяем метки. А они на месте! Значит лезем куда? Правильно, в фазовращатель! Как снять коробку и добраться до цепей я рассказывать не буду, достаточно Эльзы и отчетов на форуме (в т.ч. и моих ), начну с самого интересного.

Итак, фазовращатель снят, вот так он выглядит, не припоминаю что бы кто то его вообще снимал:

Сразу бросились в глаза обильные масляные отложения. По ходу маслом машину не баловали. Чтож, переворачиваем его вверх ногами и. о май гад.

Когда то тут была сеточка. А вот то, что от нее осталось:

После созерцания увиденного закралось предположение о сильном загрязнении гидравлического механизма, который в данном моторе очень нежный.

Приблизительно вот так это устроено:

Как видим вся система управляется двумя электромагнитами, которые либо давят на поршенек и он направляет поток масла в одни полости фазовращателя, либо при отключении магнита поршень возвращается назад под действием пружины, масло заполняет другие полости и фазник разворачивается. Масло подается в фазорегуляторы через кольцевые проточки в распредвалах, уплотняется все это дело тремя металлическими кольцами.

А вот так собственно это выглядит на машине:

Разобравшись с теоретической частью лезем в гидравлическую часть переключателя, а там.

Вообщем поршень попросту заклинил. Для его излечения снимаем электромагнит:

Обильно поливая все очистителем карбюратора извлекаем поршенек:

Вот он гад! Из за него опять полмашмны разобрал.

Теперь разбираем поршенек выпускного вала и водружаем весь механизм отмокать от масляных отложений. На фото уже 3-я мойка, на предыдущих 2-х слитый растворитель был черного цвета.

Пока детали валялись в ацетоне, ломал голову как быть с сеткой. Отдельно она не поставляется, без нее велик риск опять запороть весь механизм. Скорее всего когда машина попала в мои руки и наконец увидела хорошее масло, то принялась со всей пролетарской ненавистью смывать 13-ти летний нагар, который окончательно забил регулятор (ох как я материл себя, что не полез в фазник когда цепи менял ).
Думал я над этим цельный день, пока не осенило: сделаю фильтр сам! Для этого из металлической пластины толщиной около 1,2 мм выпилил 2-е детали:

Добыл сетку из масляного фильтра ЯМЗ:

Добавлено через 15 минут 27 секунд
С помощь кислоты залудил заранее вырезанную сетку по краям:

Затем с помощью той же кислоты спаял детали вместе, получилось нечто следующее:

Вот так это выглядит в корпусе фазорегулятора:

Написал эти строки за 2-е минуты, а эту сетку делал 2-а дня

Далее достаем отмокший и чистый корпус фазорегулятора, дополнительно очищаем колодцы поршеньков:

Вставляем поршеньки обильно смазав все трансмиссионным маслом:

Вставляем электромагниты. Готовое изделие:

После долгой мойки и продувки заправляем фазовращатели трансмиссионным маслом, никаких заеданий и люфтов быть не должно!

Ремонт фазорегулятора на двигателях TSI

Часто к пробегу 150-180 тысяч километров на двигателях tsi, с цепным приводом ГРМ, владельцы авто замечают неприятный шум мотора, его ошибочно называют дизелированием. Звук и вправду похож на громкую работу дизельного двигателя. Так проявляется неисправность механизма фазовращателя или, как правильно он называется, фазорегулятора. От редкой смены масла в двигателе внутри самого фазорегулятора начинается усиленный износ масляных лопаток и направляющих, в которых они находятся.

Стоимость работ

Ремонтный комплект фазорегуляторов 1.8 – 2.0 TSI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Гарантия на
выполненные работы

Собственный склад
запасных частей

Только современное
оборудование

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Частые ошибки двигателя из-за фазорегулятора

Со временем износ фазорегулятора увеличивается и на лопатках образуется поперечный люфт, а в образовавшиеся зазоры просачивается масло и перестает в нужный момент вращать звездочку вала.

Все это сопровождается громким, неприятным звуком и появлением ошибок по синхронизации фаз ГРМ.

000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал

000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону

P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ

Как проходит ремонт и замена лопатки фазорегулятора на Шкода (Skoda) и Фольксваген (Volkswagen)

Если проводить ремонт по заводскому предписанию, то нужно заменить распредвал на новый вместе с фазорегулятором. Конструктивно фазорегулятор является одним целым с валом и снять отдельно его невозможно. Стоимость такого ремонта с запчастями, спокойно переваливает за пятьдесят тысяч рублей и по нынешним временам, с учетом пробега автомобиля, не совсем рентабельна.

Но наши российские умельцы исправили недочеты, ведь в глубинке еще продолжают работать остатки оборонных заводов эпохи развитого социализма)) наши умельцы, с небольшим припуском изготавливают новые лопатки, которые без труда встают в фазорегулятор и полностью исправляют неприятную картину. Сталь для лопаток фазорегулятора используется высоколегированная, более прочная, с твердостью 65 единиц.

Уходит полностью и стук, и скрежет, а самое главное фазорегулятор начинает корректно работать, позволяя двигателю набирать всю свою номинальную мощность. Таким образом при вполне оправданных финансовых затратах можно полностью отремонтировать неисправный фазорегулятор и дать ему вторую жизнь. Наш опыт показывает, что после такого ремонта двигатели выхаживают еще как минимум сто тысяч километров без посторонних шумов.

Если ваш фазорегулятор двигателя TSI издает посторонние звуки, а блок DME записывает ошибки синхронизации, то не спешите расстраиваться, приезжайте к нам.

Мы поменяем лопатки фазорегулятора и устраним стук на моторах 1.8 и 2.0T SI.

Восстановление фазорегулятора (ваноса) ALT2.0

ЗАМЕНА ФАЗОРЕГУЛЯТОРА - РАЗВОД СЕРВИСА. НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ. ПРОВЕРЬТЕ ЕГО САМИ ПРОСТЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ.

Ремонт и установка Фазовращателя м111

Volkswagen Passat B6 не работает фазарегулятор ( новичкам )

Дополнительные материалы

пассат 2.0 ALT тарахтит при запуске

Как выглядит фазорегулятор внутри, разрезал фазорегулятор от Шевроле Круз

Ремонт фазорегулятора Audi A4

Исследование фазорегулятора от 1,4 TSI

Как проверить клапан фазорегулятора. Признаки неисправного фазорегулятора. Продлеваем работу

Ремонт и восстановление фазорегуляторов мерседес

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Читайте также: