Ремонт изитроника опель астра h

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт блока Easytronic (или как обычная вода может разорить владельца)

Год назад это случилось. Данная статья не научная, здесь описаны мои впечатления по ремонту. Началось все с того, что мой "конек" с полгода после покупки стал долго заводиться, причем делал это не как обычно. Стартер не крутился, хотя напряжение бортовой сети было в порядке, просто проворачиваешь ключ с нажатым тормозом (робот же), ждешь до нескольких минут с провернутым ключом… и заводится. Дальше все хорошо, едет нормально. Ну, думал, что это электроника чудит и подготавливает мотор к запуску (а почему бы и нет… после десятки, опель вообще космическим кораблем мне казался). К тому моменту начал задумываться о покупке OP-COM`а.
Через месяц проблема стала прорисовываться. Подъехал к светофору, жду зеленый, он загорелся и все… приехали, мотор работает, жму на газ, а машина не едет. Заглушил, завел, продолжил движение. Но на следующем повороте прямо на ходу пропадает сцепление, машина становится на нейтраль, и я плавно качусь по инерции до поворота. Глушу мотор, но высвечивается ошибка "F". Но через 10 мин заводится, и я еду на СТО. Там мне сказали, что висит ошибка в одном из моторчиков блока управления коробки передач. Вот все мои симптомы.

О ремонте (точнее о разборке, т.к. ничего кроме разборки и сборки не было)

Сразу оговорюсь, я производил разборку своими силами, но так как у меня брат в то время работал на СТО (спасибо за поддержку, БРАТ), то разбирал я у ворот сервиса с возможностью взять все необходимые ключи… Кстати брат же настаивал, чтобы я не лез во все это, ни он, ни я ничего о роботе не знали. Но выхода, так же как и денег, не было. Вооружившись знаниями драйва и опель-астра клуба, думал что во всем виноваты злосчастные щетки на моторах. Начал с разборки блока моторов выбора передач. Снимаем аккумулятор, площадку под него и сверху коробки находится этот блок. Снимаем все клеммнички. Кажется 5 болтов, судя по моей фотке. Но пришлось отдельно скручивать самый верхний моторчик (3 болта), целиком блок выбора передач не вылезал. Снял верхний мотор и, аккуратно расшатывая (с трудом все вышло, мешали всякие кронштейны сверху), вынул блок выбора передач с вилкой. Лучше перед снятием все хорошо прочистить и протереть, во время снятия я немного насыпал песочка на шестерни коробки передач. Моторчики находятся в металлических корпусах. Разобрал и сразу огорчился, моторчики чистые, щетки ходовые, явно не в них дело. Почистил, сбрызгал ВДшкой и собрал все обратно.

Дальше начал стаскивать блок выжима сцепления. Тут уже не хватало у него крепежного болта, значит уже кто-то снимал его. Радоваться, что нашел проблему или огорчаться, что попал на замену блока вопрос спорный, но все по порядку. Демонтировал стопор воздушного клапана прокачки сцепления и открутив болты стянул блок через левое колесо снизу. У меня нет защиты картера, так что эту операцию я проводил прямо на колесах без ямы и домкрата. Снял корпус моторчика, и представилась моему взору картина маслом, мотор весь был покрыт ржавчиной. Щетки явно менялись, но они были в хорошем состоянии, но из-за сырости графит набился между обкладок коллектора (место, по чему скользят щетки) двигателя. Все почистил, смазал ВДшкой и собрал обратно. Дальше у меня были дикие сомнения по поводу вскрытия мозгов управления коробкой. Но, недолго думая, т.к. здесь опять-таки не хватало болтика крепления пластиковой крышки я вскрыл и его… и каково было мое удивление, обнаружив там плескающуюся водичку, даже видно как алюминий слегка подкис. Удивительно как все не замкнуло, наверное плата жила только из-за того, что установлена она вертикально. И опять-таки, на донышке бултыхался болтик крепления электронной платы. Что за мастер ремонтировал мой будущий опель?! Руки бы оторвать! Все вытер, продул, пробрызгал ВДшкой, прокладку для надежности смазал герметиком и все собрал. Шланг тормозной жидкости сцепления, бачек и главный цилиндрик сцепления промыл хорошо под водой и подсушил. Цилиндрик можно смело сдергивать, там крепежная сфера, но сначала боязно было. С цилиндриком тоже было все не гладко, были задиры на штоке, на форумах писали, что по нему может сочится жидкость. Поэтому я взял наждачку и круговыми движениями довел до более-менее ровного состояния. Далее с помощью компрессорного пистолета для накачки шин по советам из форума одел шток на сферу обратно. Получилось далеко не с первого раза

Ремонт EasyTronic MTA

Рас уже пошла такая пьянка то я решил заменить щетки и в приводах коробки, чтоб случайно они мне не сказали привет, через какую-то пару тройку тысяч. Но в них как оказалось запаса где-то на 300к, щеток +- половина.

Размеры родных щеток. Они кстати одинаковые на обеих приводах коробки и выжимном сцепления.

Новые щеточки оказались какие-то NoName, мне их на продовольственном базаре женщина из какого-то общего пакета доставала. Но правда сразу сама сказала что это автомобильные, когда я свои огрызки показал. Видимо что-то она такие знает :)

Новенькая щеточка, размеры:

Остаток старой щетки одного из приводов коробки, стерта где-то на 50%. Также видно маркировку

Берем 320 наждачку, и подгоняем новые щеточки под размеры нашей шахты:

Результат операции. Щетка должна без усилий двигаться в шахте!

Я откусывал старую щетку так, чтоб остался маленький кончик старой косички, который приваренный к дросселю.
Далее подгонял длину косички у новой щетки, и аккуратно припаивал кончик новой косички к старому.
Здесь очень важно чтоб новая косичка не залудилась вся!
Если косичка залудится вся, она потеряет свою гибкость, и весь этот ремонт будет на 5-10 тыс км, если и того не меньше.

Восстановленный щеточный узел слева, прошедший 173к — справа.

Второй щеточный узел восстанавливается по полной аналогии.

А вот по приводам коробки еще чуток веселья предстоит.
На них тоже необходимо сделать радиус, да и сами они великоваты как оказалось.
Чтоб их притереть с радиусом, я использовал насадку от бор-машинки, (гравера, дремеля, и т.д. как их там называют) с наждачной бумагой, зажав ее в шуруповерт, и малыми оборотами придерживая все ручками, чтоб не повредить случайно датчик холла на платке щеточного узла, прокручивал это дело до тех пор, пока у меня получилось чтоб щетки разошлись настолько, чтоб перелезть через подшипник на статоре.
Оба двигателя привода коробки собираются одинаково.

Далее не забываем все хорошенько промыть от песочка, очень рекомендую потом просушить и смазать все коробочным маслом (если оно у вас осталось после замены (а масло я менял)).
Собираем узел в обратном порядке.

Теперь надо подрезать новую прокладку. Почему-то я не нашел такую же как у меня стояла…
Не беда, тут все просто. Я думаю по фото все будет понятно.

Все узлы EasyTronic'а в сборе и готовы к установке.

Устанавливаем все это чудо на место.
Кстати, управление коробкой рекомендую собирать так, чтобы кулачки были в таком же положении как при разборке, это минимизирует сложности при сборке.

Теперь нам необходимо подключиться к машине и сбросить ошибки.
Кстати тут нам понадобится табуреточка и провода, иначе акумулятор будет мешать настолько что туда просто не залезешь…
Подключаемся, сбрасываем.
Вуаля, на приборке горит заветная "А".
Наш изик практически выздоровел!

Далее нам необходимо прокачать сцепление.

Я прокачивал с помощью AutoCom.
Причем чтоб ускорить процедуру, я рекомендую, первый раз, не закручивать сливной болтик, когда попросит программа. Просто потому что в системе очень много воздуха получается.
Мне понадобилось 4 раза проделать процедуру чтоб перестали выходить бульбочки воздуха.
После этого я еще 2 раза проделал процедуру для спокойствия души.

После прокачки, необходимо сначала сделать адаптацию коробки!
Для этого я поднимал одно переднее колесо домкратом, и следовал инструкциям программы.
После адаптации нам насыплет, по-моему, 3 ошибки.
Стираем все ошибки.
Спускаем машинку на землю.
Делаем адаптацию точки касания сцепления.

Проверяем наличие ошибок на всякий пожарный еще раз (у меня кажись больше небыло) и на этом ремонт наш окончен!
Ближайшие 100 тыс. волноваться за коробку, думаю, не стоит :)

Ремонт и разбор все блоков Изитроника

Всем привет! Сразу скажу. букв много…
В общем приключилась с Астрой такая проблема, разворачивался я как то на парковке, включил А1, жду на газ… а газа то нет )))
Не понял ничего, пару раз пнул педаль и все нормально, машина поехала, через минут 10 на светофоре снова такая же беда, жмешь на педаль, а там как на холостых работала так и продолжает.
Ну немного подумав, почитав понял что или это глюк какой то, или проблема неизвестная, но если она серьезная то сама вылезет, и вылезла…
На следующий день заехав в город, встал в пробку на Малышевском мосту, кто знает тот поймет. и прямо на самом подъеме в левом ряду. жму на газ, и загорается F !
Ну все приехали, тачка работает на холостых и просто горит F, на газ не реагирует, на рычаг так же… и с этого началась моя ипопея длиной в две недели…
Приехали знакомые, утащили меня в сервис недалеко, (раньше у них пару раз чинил тачку) оставил им машину, все рассказал, часа через три звонят —
"ну мы посмотрели… почитали ошибки… ничего не понятно. с вас 500 рублей за диагностику" КРУТО. в общем то…
Забрал машину, доехал до дома… начал парковаться иии между переключение со второй на первую тачка резко глохнет и F…
Оставил тачку, думаю утро вечера мудренней, утро пришел, вуаля! тачка запустилась, и все работает, думаю чудеса, ладно, погнал до другого автосервиса,
приехал. все рассказал. говорят щетки, не пофиг оставил машину, прошло 3 дня ! три дня ! не звонка, приехал — ну что с тачкой ? а мы говорит не знаем, завтра утащим ее в другой сервис, там сделают, и мы ее обратно привезем. И сразу цену 14000-17000
Я Конечно охренел, и просто забрал машину, завел, смотрю ошибок нет. все чисто… похоже просто затерли и хотели мне так тачку отдать,
погнал ее в другой сервис, на Луганской, там на след. день мне позвонили, мы так то не знаем в чем проблема, тут кто то шарился и затер все косяки, ну говорит сделали адаптация, жижу сменили. ее говорит не было (*зведят походу) с Вас 2000р
Ладно, забрал, даже доехал до дома, утром поехал на работу, ииии. снова между переключениями первой и второй тачка встала.
Зла не хватало! Вызвонил знакомого, приехал, почитали ошибки, ничего не понятно, решили утащить тачку в сервис ( чисто где снимут блок изика и машину у себя подержат)
на след. день сняли блок, разобрав, убедились, щетки стерты но не сильно! но грязи от них… по всему блоку! + почти не работал подшипник.
Купили, перепаяли. заменили. поставили, адаптировали. сменили жижу, прокатились, все отлично тачка едет, переключает мягко,
жена тут же выпросила машину сьездить к маме…сьездила, и возле дома … тачка глохнет. мать твою…
Снова утащили тачку в сервис и начали думать, машина нагреется и в переключениях или включения А1, А2 просто встает.
Подумав, почитав, решили снять блоки самих переключений скоростей, но в инете не нашли не одну инфу по их снятию и ремонту, на свой страх и риск,
Сняли, посмотрели, поставили метки! ВНИМАНИЕ! при смещение меток потом потребуется геометрия коробки, в общем в одном блоке щетки были кончены совсем, во втором еще немного бы походили. но совсем немного!
Ну что поделать, почистили, заказали щетки, так как была пятница вечер, заказ пришел только в понедельник вечером.
Сменили щетки, поставили блоки. и затаив дыхание запутили. вроде все ок, скоромти проверили, вве втыкает ровно. геометрию делать не надо.
Покатался немного, проехал около 200 км. все нормально, через неделю снял аккумулятор, глянуть жижу( покоя не давало то что на Луганской сказали что она вытекла) смотрю, а жидкость за неделю потемнела… в чем причина не ясна, Но вроде все сделали,
во всех трех блоках сменили щетки. такие вот дела )

Ремонт цилиндра изитроника Опель Астра Н: особенности и специфика работ

Easytronic – роботизированная механическая коробка переключения передач. Ее главная особенность заключается в замене педали сцепления гидроэлектрическим приводом с электромеханическим включением передачи. Такая конструкция совмещает в себе достоинства автоматической и механической КПП и обеспечивает автомобилю уменьшенный (даже в сравнении с АКПП) расход топлива. Обратной стороной данной конструкции блока КПП стала возросшая сложность ремонта роботизированных КПП Изитроник.

По своей сути, Easytronic работает на базе механической пятиступенчастой коробки переключения передач с дополнительными приводами. Такая конструкция и небольшое усилие для срабатывания позволила устанавливать РКПП для маломощных электродвигателей. Еще одна конструктивная особенность – наличие системы саморегулировки сцепления, подстраивающегося под износ деталей и существенно увеличивающего ресурс эксплуатации автомобиля.

Ремонт цилиндра изитроника чаще всего необходим вследствие механических повреждений или износа КПП. Реже неисправность возникает по причине выхода из строя или некорректной работы ЭБУ Easytronic.

Типичные сбои, свидетельствующие о неисправности цилиндра изитроника

В большинстве случаев неисправности проявляют себя вследствие пренебрежения регулярным сервисом автомобиля. В группе риска находятся владельцы OpelAstra H, чей автомобиль прошёл более 90 тыс. километров.

Типичные свидетельства проблем с изитроником, несвоевременное устранение которых может привести к необходимости ремонта основного цилиндра системы:

при переключении передач и троганье с места ощущаются рывки;
одна из передач перестала включаться;
РКПП произвольно переключается на нейтралку в любом из режимов;
на приборной панели авто загорается индикатор соответствующей ошибки (F).

Если подобные изменения в работе вашего автомобиля сопровождаются и другими проблемами, РКПП нуждается в срочной диагностике и ремонте.

Обратите внимание! Без регулярного сервиса и диагностики самостоятельно обнаружить неисправность главного цилиндра изитроника сложно. При этом с началом износа цилиндра и падением давления в нём повышается нагрузка на диск сцепления, что в разы ускоряет его износ и повышает стоимость ремонта РКПП.

Как продлить жизнь основному цилиндру и РКПП Опель Астра Н в целом

Основное правило – своевременное прохождение сервисного обслуживания с обязательной адаптацией точки сцепления. В центре «Авторусь» обязательно проводится замена тормозной жидкости. Это необходимо из-за склонности к поглощению ею влаги, приводящей со временем к потере свойств.

Также большое внимание уделяется герметичности главного цилиндра по отношению к корпусу блока изитроника.

Выгоды и преимущества ремонта изитроника в автомастерской «Авторусь»

Чтобы определить состояние главного цилиндра, мастера нашей компании проводят полную диагностику модуля. На основании её результатов составляется заключение о целесообразности восстановления или замены главного цилиндра и других подвижных частей, подвергающихся износу в процессе эксплуатации.

На правах сертифицированного сервисного центра Опель мы используем оригинальное диагностическое оборудование, а привлекаемые к ремонту мастера проходят специальную подготовку.

Запишите свой Опель Астра Н на диагностику изитроника в нашем автоцентре, если вы цените также такие преимущества обслуживания:

Ремонт EasyTronic Opel

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Нахрена текст в картинку засовывать?

Я и не сомневался, что не получу адекватного ответа.

Так а что случится-то, если он станет не уникальным?

Чота я не вижу твой сайт в выдаче даже по цитатам, взятым из текста. Сколько тыщ хостов в сутки? )

потому что я еще на сайт не писал

Итого: Текст постов ты засовываешь в картинку, потому, что дублируешь информацию на сайте, который ещё не написал.

Вообще-то он прав.

Я сразу захотел украсть все картинки и создать свой сайт, хоба, а там уникальный текст

Ничего не понял. Плюс поставил. Пускай и другие прочитают и ничегошеньки не поймут в одинаковых картинках и мутном тексте

ахаха) Ну вот, значит и ремонт роботов вам тоже будет под силу)

А новые щетки где взял? Сомневаюсь что есть номер детали.

а зачем 4 штуки брали? и в "набор щеток" - там их 2 (набор жеж) или 1 щетка?

благодарствую. но это как же надо гонять изик, чтоб 4 комплекта уходить)) а если вспомнить старую шутку про "тихий лес и гниющий опель" - тогда этих комплектов хватит на пару жизней машины)

Сеньк, у жены корса.

в целом изик мне понравился, нормальный робот, но все равно на ручку переделал, в дальняк как то спокойнее

А АКПП опелёвские ремонтируешь? :)

Плюсанул за прямые руки.

С адаптацией никогда проблем не возникало - 3минуты и усё готово.

Я так же ремонтировал изик на своей мериве

Opel Meriva не работает ЭУР

С1506 - отсутсвует сигнал частоты вращения двигателя.

Данная ошибка находилась в блоке ЭУР. Обычно я делаю так. Если проблема постоянная, то я сбрасываю ошибки и смотрю начинает ли работать неисправный элемент, а потом начинаю проверку. Сбрасываю ошибки и вижу, что ошибок нет, но лампа EPS так и продолжает гореть. Довольно странная ситуация и забегу на перед, ошибка даже после длительных тест драйвов так и не загорелась. Код неисправности мне подсказал куда стоит обратить внимание.

Открываем схему:

При проверке электронной схемы я выяснил, что есть провод с которого эур берет сигнал об оборотах двигателя. Для начала я решил проверить сигнал,но перед этим проверил целостность проводки. Нашел переходной разъем и выявил провод который нужен.

Подключил осциллограф и убедился, что сигнала действительно нет. Если кто-то хоть раз сталкивался с опелями, то знает блоки управления у них специфичные. Я как то ремонтировал перемычки на таких блоках. Сложность заключается в том, что плата на керамике и просто так с паяльником и флюсом там не получится. В первую очередь я проверил все приходящие питания и массы, а затем начала разбирать блок. Блок со снятой крышкой выглядит так. Фото из открытых источников, так как я всегда забываю делать фотографии.

Проверка всех дорожек под микроскопом ничего не выявила. Вскрывать такой блок и пытаться на нем что-то починить к сожалению не в моих силах. У меня есть подменный эбу и я решил подкинуть его на машину и не привязывая посмотреть сигнал. Сигнал есть и это означает, что проблема точно в блоке управления. Сигнал стандартный:

Что же делать в такой ситуации и как решить вопрос. Решение проблемы оказалось довольно простым и обговорив все с клиентом было решено поставить эмулятор сигнала. Покопавшись на форумах и прочитав матчасть я понял, что данное решение имеет место быть. В роли эмулятора сигнала было предложено установить плату подмотки спидометра. Выглядит она вот так:

Подключив питание и установив частоту около 50 Гц я подал сигнал на провод который идет в эур. Запускаем двигатель и руль крутится прекрасно и ошибок нет. Подключаем диагностическое оборудование и выставляем обороты на холостом ходу с помощью регулировки которая находится на данной плате. После пробного тест драйва все отлично.

Обычно я не сторонник таких вещей, тем более что касается управления и безопасности, но в такой ситуации данный девайс не повлияет на работу. Прочитав много информации я понял, что блоку эур требуется данный сигнал, только для того чтобы понять, что двигатель работает. Регулировка усилия на руле изменяется от скорости, а не от оборотов.

Все спасибо за внимание. Жду комментарии.

Хитрая хитрость. Или проблема, как всегда на поверхности!

Друзья, всем привет. В прошлом посте сдуру написал, что как только будет больше семи подписчиков, то сразу пилю следующий пост. Кхм. Подписчиков стало больше семи через 2 минуты)))

WARNING! Не является руководством, а просто делюсь опытом)

Усаживаемся поудобнее, наливаем чашечку чаю и. Поехали!

Одним ненастным холодным днём, мне позвонил друг и попросил помощи, приблизительно вот так:
-@Diagnostiker, у меня с тачкой какая то хрень, приехал из города, поставил машину к дому, а когда вышел, машина схватывает, но не заводится!
-Твой верный немецкий скакун Opel Astra H с двигателем Z18XER устал и не хочет ехать?
-Да, да, а мне срочно нужно ехать.
-Хорошо, сейчас приеду, дотащим ко мне в гараж, будем колдовать!

В общем притащили скакуна. Подключил диагностику, посмотрел ошибки, а их сука нету. Вотжеж йобжеж какжеж. Ладно, прийдётся голову включать.

Включил я голову и начал проверку.

Воздушный фильтр чистый, воздух мотор засасывает исправно.

Насос жужжит. Проверим давление в топливной магистрали, путём снятия штуцера с топливной магистрали - да есть же! Брызжет как из фонтана. Тэкс. Нюхаю выхлоп - пахнет бензом.

Ну ладно, выкрутим свечи - сырые. Прокаливаем горелкой (производители свечей запрещают так делать, но мы то с Вами знаем, что это происки рептилоидов и иллюминатов во главе с Прокопенко) Ставлю свечи на место, и. Схватывает, но не заводится. Выхлоп так же пахнет бензином.

На состав смеси у нас влияет датчик абсолютного давления воздуха или датчик массового расхода воздуха. Но скинув фишку, я ничего не получил, кроме ошибки в Launch, машина ведёт себя так же - схватывает и не заводится. Я начинаю немножко злится. Что тебе надо? Железяка поганая!

Из датчиков, которые у нас влияют на состав смеси есть ещё один подозреваемый - лямбда-зонд, но он больше корректирующий, да и включается он только при прогреве, а машина тем не менее холодная.

А ещё? Датчик температуры! Скидываю с него фишку, ключ на старт и. Машина зафырчала и не заглохла, работает с перебоями, включился вентилятор, но машина не глохнет.

В общем почему я не обратил на это внимание раньше. Да потому что на опеле сцука нет датчика температуры на приборной панели.

Глушу, включаю Launch, одеваю фишку на разъём датчика температуры, включаю зажигание. Опачки. В показаниях температура очень высока, хотя на улице холодно. Не буду рассказывать, о том, что я свои догадки подтвердил пирометром, скидываю фишку с датчика и. Показания -40. Проводка в норме, датчик врёт, меняю датчик и товарищ довольный на своём немецком скакуне умчался в закат.
Так это я к чему, ах да.

Датчик температуры один из важных датчиков, потому что есть прямая зависимость от температуры окружающего воздуха и соответственно времени импульса, который подаёт ЭБУ на форсунку, для того чтобы она была открыта. А как мы все знаем, в холодное время нужно больше бензина для запуска, потому что он на холоде плохо испаряется (горят как известно пары). И здесь была ситуация, когда ЭБУ думая, что температура двигателя, допустим, +50 по Цельсию, давал маленький импульс на открытие, соответственно, ощущалась нехватка бензина и машина глохла.

Почему же из выхлопной трубы пахло бензином? Да потому что состав смеси был неоптимальным и она в данных условиях нихрена не сгорала. Попробуйте зимой завести карбюраторный автомобиль без "подсоса", из выхлопной трубы точно так же будет пахнуть бензином)

Пора заканчивать, надеюсь было интересно, пишите вопросы в комментариях.
А в конце как обычно видеоверсия.
Хейтеры минусуем, ищем ошибки в тексте, доёбываемся до того, что это реклама канала на Ютуб. Да, бля. ть, это реклама, потому что я не хочу платить деньги за раскрутку канала, но хочу, чтобы как можно больше людей получало интересную информацию, кому нравится, заходите в гости, кому не нравится, я никого не заставляю.

Коробка передач изитроник на Опель

Коробка передач изитроник (робот) является гибридом автоматической и механической коробки передач, включающая в себя преимущества каждого. В автомобиле с роботизированной коробкой передач используется механическая коробка, обслуживаемая блоком управления (электрогидравлический привод). В автомобиле вместо обычной педали сцепления находится модуль сцепления, а вместо рычага переключения передач – модуль переключения в коробке передач.

Коробка передач Easytronic

Проще говоря, скорости переключаются специальной «механической рукой», благодаря электрическому управлению. Водитель может сам выбирать автоматизированный или механический тип управления. В отличие от механической коробки, автомобиль с изитроником более бережлив к сцеплению. Важно! Расход топлива, как правило, у роботизированной коробки изитроник ниже, чем на автоматизированной коробке передач. Изитроник является совместной разработкой компаний Опель и luk. Чаще всего изитроник встречается в Опель Корса Д, Опель Мерива, Опель Астра Н, Опель Зафира и Опель Вектра С. Как правило, многие жалуются на работу изитроника, но зачастую, проблема лежит в самих автолюбителях, вследствие неправильной эксплуатации коробки.

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Некоторые для «оживления» своего железного коня пытаются отключить и вновь подключить аккумулятор, но такой прием работает не всегда. Чаще грозит это сменой блока управления целиком. Если выйдет из строя блок управления изитроник Опель робот, то его можно отремонтировать. Средний ценник ремонта блока примерно 75 тысяч рублей.

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Важно! Нарушать инструкцию по эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой можно, но осторожно. Инструкция рекомендует оставлять автомобиль на парковке на ручном тормозе во включенном нейтральном режиме коробки.

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во избежание их срыва с накладок, рекомендуется:

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.
Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.Переключение скоростей в изитронике всегда сопровождается максимальным смещением селектора, до упора. После этого селектор автоматические возвращается в среднее положение. Поэтому стоит внимательно относиться к указателю включенной передачи.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.Движение с места машины возможно, но только при условии, что после включения скорости сразу нажимается педаль акселератора. Если не требуется нажатие кнопки газа и передача «А» не включена, необходимо перевести селектор в положение «А» с нажатием главного тормоза.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче. Это помогает избежать глушение двигателя.Переводим рычаг для выбора передач в «плюс» или «минус».Переключение в «плюс» — на повышенную передачу.Переключение в «минус» — на пониженную передачу.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педаль
акселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей. Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Неисправности в роботизированной коробке передач

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

[Вопрос] Opel Astra H 1.6 2007 Easytronic(MTA)

Комментарий

Последние посетители

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

В общем проблема решена.
Залил дамп от обученного блока. Провел обучение на машине по двум пунктам и машина сама убрала F. И все. Скорее всего произошёл сбой из-за аккумулятора и в микросхему прописались не верные данные.

Сказали спасибо

Мне сказали 495 раз
Я сказал 171 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 434 раз
Я сказал 275 раз

1-11-2016 14:26 Добавить

141.28 KB, Доступ: 70, Скачиваний: 116

Рейтинг

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Сказали спасибо

Мне сказали 469 раз
Я сказал 145 раз

Комментарий

Мне сказали 495 раз
Я сказал 171 раз

Довольно часто при ремонте автомобилей Opel приходится ремонтировать блоки MTA. Помимо закончившихся щеток, которые тут многие научились менять с разной степенью удачности, приходится еще проводить и другие работы:
Замена подшипников
Замена щеточного узла
Замена шестеренки
Замена якоря электродвигателя
Ремонт главного цилиндра сцепления
А так же ремонт или замена платы

Для того чтобы снять вал электродвигателя понадобится специальная рамка.
Далее сверлом, переточенным из перьевого высверливаем верхний подшипник.
Для замены щеточного узла откручиваем два винта.
Для извлечения шестерни сверлим отверстие в корпусе напротив штифта, крепящего шток цилиндра и выбиваем штифт.

Сказали спасибо

Мне сказали 495 раз
Я сказал 171 раз

В нижней части корпуса блока есть какая-то мембрана, вероятно как предохранитель от взрыва при возгорании. Но влага похоже не от нее. Потеки идут по всему контуру соприкосновения половинок корпуса блока и по контуру выхода электрических разъемов из корпуса (На фотке корпус блока показан в том положении, как стоит на машине). Возможно резиновый уплотнитель потерял упругость. После чистки алюминиевого корпуса щеткой, протер плату ватными палочками и спиртом. Под микросхему, заросшую оксидом заливал ваткой спирт и выдувал в торец из-под нее растворенную грязь. Надо сказать, что этот белый оксид или соль спиртом очищается очень легко. Далее можно смазать червячную пару, но чуть-чуть.
Я промазал герметиком все посадочные места уплотнительных резинок и собрал блок (разумеется, предварительно убедился в том, что питание датчиков актуаторов восстановлено). И еще одно место, через которое вода, грязь, песок попадают внутрь блока - это паз между главным цилиндром и корпусом блока. Причем это место расположено на высоте около 20-25 см от дороги. Попадающий песок процарапывает полированный шток цилиндра, затем стенку самого цилиндра, которая махратит резиновый поршень. Это приводит в конце концов к тому, что передачи втыкаются с ударом, глохнет машина на светофорах, при попытке тронуться; лечение выполнением адаптации невозможно. В итоге ремонт или замена главного цилиндра. На последнем фото (не мое - чья-то с нашего форума) показан уже протекающий цилиндр и стрелкой указаны ворота для грязи. Это паз я тоже замазал.
Вернул ЭБУ на место, долил тормозухи, прокачал, подключил АКБ. Считал-стер ошибки, завел движок, сделал адаптацию, поехал. Через несколько километров проверил на наличие ошибок - все чисто, все путем! Предлагаю всем, снимающим ЭБУ для замены щеток, провести подобную профилактику и подумать об установке грязевых экранов под ЭБУ.

Предлагаем ремонт изитроника в любом, даже, казалось бы, самом безнадёжном случае. Проведем разный по сложности ремонт:

замена вилки переключения 1-2 передачи коробки передач
ремонт переключающих приводов (электромоторов)
замена роторных подшипников
ремонт статора
замена главного цилиндра сцепления – гидравлической части изитроника
ремонт электронной части блока

Автотехцентр Opel

Мы обслуживаем только автомобили Опель!

Опытные мастера

Ремонтируем изитроники с 2007 года

Даем гарантию!

Стоимость ремонта изитроника

Ремонт приводов (электромоторов)	10000
Замена главного цилиндра сцепления	2000
Ремонт блока управления	15000
Капитальный ремонт блока управления, сложные случаи	20000

Как снять изитроник с “передачи”

Если машина сломалась и КПП находится не в нейтральном положении, то для транспортировки автомобиля к месту ремонта, необходимо вручную выключить сцепление. Это можно проделать самостоятельно, используя следующий порядок действий.

Выключить зажигание.
Важно ! Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Подождать 10 минут (для отключения питания с электронных блоков).
Тщательно очистить крышку робота, чтобы после снятия крышки в образовавшееся отверстие не попала грязь.
Снять крышку изитроника путем вращения в любую сторону, извлекая вверх. Важно! На крышке резьбы нет! (Похоже на извлечении пробки из бутылки).
Повернуть расположенный под крышкой вал привода сцепления с помощью шлицевой отвертки по часовой стрелке до ощутимого сопротивления. Важно! Чтобы не повредить изитроник, не прикладывайте чрезмерных усилий.
Установить на место крышку, чтобы она плотно прилегала к корпусу робота.

После ремонта изитроника проводится его компьютерная адаптация на автомобиле дилерским оборудованием Tech 2 Opel. Только применение Tech 2 гарантирует правильную адаптацию точки схватывания сцепления.

Затем, в ходе пробной поездки, мастер оценивает состояние сцепления.

При неудовлетворительном состоянии сцепления необходимо его заменить новым комплектом, чтобы избежать повторной поломки изитроника.

Ремонт изитроника следующего модельного ряда Опель: Астра Н, Зафира Б, Корса С, Корса Д, Мерива А

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Читайте также: