Ремонт кольцо srs вольво

Обновлено: 05.07.2024

Устранение ошибки SRS-212. Контактное кольцо водительской подушки безопасности. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о причинах и методах устранения ошибки SRS-212, которая говорит нам о том, что мозги машины потеряли связь с водительской подушкой безопасности. Надо заметить, что аналогичная ошибка может быть на любой модели volvo, любого года, у которой эта самая водительская подушка есть. Так же хочу отметить, что стереть ошибку и погасить лампочку на приборной панели не получится никак, кроме как подключившись специальным сканером (ELM 327 не подойдёт). Сброс клемм аккумулятора никак не поможет в этом случае.

Причины шибки SRS-212

Для обеспечения контакта с подушкой безопасности, расположенной в руле, за рулём, на рулевой колонке находится так называемая "улитка", она же "контактное кольцо". Это кольцо представляет из себя достаточно длинный шлейф намотанный вокруг рулевого вала и упакованной в специальный корпус. Большой запас длинны шлейфа должен обеспечивать свободный поворот руля в каждую сторону и обеспечивать контакт элементов, находящихся в руле и вращающихся вместе с ним. В автомобилях вольво 850 и 70й серии контактное кольцо обеспечивает связь только с подушкой безопасности (2 контакта на шлейфе). В последующих моделях в руле стали устанавливать дополнительные кнопки, связь с которыми обеспечивается такой же "улиткой", только с большим количеством контактных дорожек на шлейфе.

Итак, когда у нас загорелась ошибка SRS, и сканер показывает ошибку SRS-212 "Drivers Air Bag, OC or CAP too low" то это верный признак того, что контактное кольцо повреждено. Причины у этого бывают обычно две:

Первая причина - это старость. По истечению более 10 лет с производства машины и крайне активного "руления" владельцев шлейф может просто на просто перетереться, так как от старости стал менее прочным.
Вторая причина состоит в том, что при замене рулевой рейки, или любой другой операции с машиной, когда рулевой вал может вращаться свободно неограниченное количество раз, вращать его как раз нельзя. Для этого его необходимо зафиксировать. Если руль не был зафиксирован и провернулся пару-тройку раз в какую-либо из сторон, то 99% что очень скоро шлейф внутри улитки будет порван, так как она находится в более натянутом состоянии, если вообще не порвалась сразу, если руль повернули оборотов на 5.

Устранение ошибки SRS-212

Сразу хочу сказать, что стоимость нового контактного кольца, почему-то, составляет целых 7-9 тысяч рублей. Плюс за замену его на фирменном сервисе возьмут ещё порядка 2-3 тысяч рублей. Но я расскажу вам, как обойтись меньшей кровью и своими силами.

Для начала скажу, что несмотря на внешнее сходство, улитки на volvo s70 и 850 отличаются. Они имеют одинаковую фишку на подушке безопасности и одинаковую фишку на самом контактном кольце, однако есть 2 отличия: немного другая форма крепления кольца к рулевой колонке, отличия по длине кулачка, который выключает указатель поворота, и в 850й фишка на кольце расположена под углом, а на s70 она на одной плоскости с самим кольцом.

Для начала ремонтных работ необходимо на 100% убедится в том, что проблема именно в улитке. Рассказывать буду на примере volvo s70, так как явлюсь её владельцем. Сначала снимаем подушку безопасности. Она держится на двух длинных болтах-торксах, вкрученных с противоположной стороны руля. Руками можно нащупать там 2 отверстия. Для того, чтобы открутить их, понадобится специальная отвёртка: длинная и тонкая. Открутив два болта, аккуратно тянем подушку на себя, и она снимается. Далее видим идущий к ней шлейф, этот огрызок шлейфа является продолжением всего шлейфа, расположенного в улитке.

Отсоединяем его от подушки и откладываем подушку безопасности в сторону. Далее необходимо добраться до фишки, идущей из рулевой колонки к улитке. Для этого верхнюю крышку рулевой колонки просто отщёлкиваем и отводим наверх, а нижнюю откручиваем снизу (она на 3х болтах) и аккуратно снимаем. Смотрим на рулевую колонку и видимо со стороны замка зажигания зелёную фишку и контактное кольцо, в которое она воткнута. Отключаем зелёную фишку с помощью мультиметра прозваниваем кольцо. Скорее всего оно прозваниваться не будет. Если же оно прозванивается хорошо, оба контактна, то можно замерить напряжение на фишке идущей из под рулевой колонки на кольцо, при этом включив зажигание. Там должны с промежутками в несколько секунд возникать небольшие напряжения около 0,5 вольта, кажется. Если кольцо прозванивается, а микротоков на зелёной фишке нет, то ситуация сложнее. Но я с такой ещё не сталкивался )))

Для того чтобы снять улитку с рулевой колонки, необходимо открутить руль. После того, как мы сняли подушку безопасности, мы видим, что руль крепится гайкой на 18. Откручиваем её, и без проблем снимаем руль. Далее открутив 3 болта-торкса снимаем контактное кольцо с рулевой колонки и несём домой на ремонт.

Первый этап диагностики, ещё не разбирая кольца можно покрутить его центральную часть в обе стороны, если оно беспрепятственно вращается, значит шлейф точно оборвался и можно вскрывать дальше. Если вращается не свободно и нам видно, что шлейф внутри натягивается - значит обрыва нет, и, вероятно, где-то просто переломился контакт.

В любом случае, вскрываем улитку, отогнув металлические зажимы. Кстати, это металлическое кольцо на улитке отвечает за клаксон. После вскрытия улитки мы извлекаем шлейф и осматриваем его. В одном из случаев у меня на нём был просто обрыв в районе входа в зелёную фишку. В другом случае весь шлейф разорвался на 4-5 фрагментов. Если обрыв только один, то его можно устранить с помощью паяльника, а затем прозвонить и собрать всё обратно. Если шлейф сильно повреждён, то можно его заменить: либо найти улитку в сборе от вашей модели и заменить её целиком, либо, как делал я: у меня была улитка от 850, и я поставил шлейф от неё в свою volvo s70, перепаяв зелёную фишку, так как у 850 она была немного другой формы. В любом случае, операция это не сложная.

После устранения неисправности - прозваниваем тестером цепь. Если всё ОК, то собираем улитку, аккуратно сматывая шлейф. При установке улитки на рулевую колонку, выбираем такое положение вращающейся части контактного кольца, при котором оно свободно и с запасом ходит в каждую сторону. Корпус контактного кольца прозрачен и найти это положение достаточно легко. Далее всё собираем в обратном порядке.

Хочу напомнить, что ошибка SRS-212, впрочем, как и все другие ошибки системы SRS, сами не стираются даже при отключении питания от автомобиля. Так что ошибку будет необходимо стереть сканерам. Всем удачи!

Ремонт и восстановление подрулевого модуля SAS

Поворачиваем руль на 90 градусов в одну сторону.

Берем плоскую среднюю отвертку и вставляем в появившееся отверстие. Плоская часть должна быть по горизонту.

Нащупываем там выступ и движением вверх за рукоятку отвертки отщелкиваем одно крепление подушки безопасности. Этот факт заметите по увеличившемуся зазору. Потом поворачиваем руль также, только в противоположную сторону и делаем тоже самое со вторым креплением. Возвращаем руль в первоначальное горизонтальное положение.
Вытаскиваем подушку на себя, только не сильно. Отсоединяем клеммы с подушки безопасности.

Вот она наша спасительница. Со всем почтением откладываем ее в сторону.

Теперь откручиваем центральный болт, который держит руль и обязательно делаем отметки маркером заводского положения. Маркер лучше использовать с краской, который не стирается. Без отметок обратно можете уже руль никогда не поставить так, как было.

Здесь же отсоединяем зеленую фишку (красная стрелка).
Снимаем руль. Попутно обращаете внимание, как стояли провода на подушку безопасности относительно резиновой хреновины. Не знаю, как ее обозвать. :)

Теперь откручиваем 3 болта ТОРХ 30 и снимаем нижний кожух. Верхний кожух сдвигаем вверх, чтобы не мешал.

Видим сам модуль SAS, а также 3 винта его крепления. Выкручиваем их. Первый же выкрученный, вкручиваем в отверстие отмеченное красным кружком.

При этом в нижней левой части (в окошке на 20.00 часов) Вы должны видеть желтую метку нулевого положения модуля. Попутно отсоединяем клемму, отмеченную красной стрелкой.
Вынимаем модуль на себя. Он там держится плотно, но только за счет штырьковых разъемов.

Далее пойдет еще более скрупулезная, тонкая и аккуратная работа, т.е. разбор самого модуля SAS.
Сразу отмечу, что обязательно отмечайте маркером взаимное расположение всех элементов модуля, его колец. Кольца от исходного положение никуда не крутите, особенно, когда весь механизм в разборе.

Продолжаем…
Откручиваем 3 винта, отмеченные стрелками

После выкручиваем 3 винта центрального кольца и вынимаем верхнюю и нижнюю части его.

Вот так выглядит модуль сзади и спереди.

Теперь отщелкиваем тонкой отверткой, ланцетом все защелки по периметру.

Снимаем отщелкнутую часть вверх и видим искомый объект — сама плата модуля. Стрелкой отмечен подстроечный резистор VR1 (в последствии вернемся к нему).

Откручиваем 2 винта. И очень аккуратно, чтобы не повредить шлейф приподымаем плату. Видим 9 оптических датчиков.

А так выглядит линейный датчик.

Теперь внимательно читаем. Если у Вас появляются ошибки на малых углах поворота руля, то в большинстве случаев — это пыль на оптических датчиках. Если же ошибки сыпятся ближе к крайнему левому положению руля, то это виноват уже линейный датчик положения.
Для чистки оптических датчиков используйте ватку и желательно изопропанол (изопропиловый спирт). Ничего сложно. Только аккуратность.

Линейный датчик. В статье, которую я привел выше, указывается, что для подстройки линейного датчика нужно смещать центральное кольцо относительно шестерни линейного датчика, однако я подобным не занимался и ограничился лишь коррекцией сопротивления переменного резистора VR1 отмеченного стрелкой.
В большинстве случаев на побегавшем модуле сопротивление будет в коридоре от 250 до 315 Ом. На новом кажется 250.
Вся проблема этого линейного датчика в том, что слепнет от времени связка светодиод+матрица приема. И весь наш ремонт — это оттягивание неизбежной замены. Можно сразу открутить сопротивление на отметку 170-200 Ом. Собрать и наслаждаться.
Еще один момент связанный с линейным датчиком (см. выше). Там видны полоски. На датчиках, которые есть у меня. На одном из моих датчиков нулевое положение полосок было такое: левая полоска четко напротив второй полоски справа, а на втором, как на фото выше.

Собираете обратно и катаетесь дальше.

Остальное для маньяков, как я. :)))
Я так не стал делать и пошел изыскательским путем, чтобы понять как себя ведется этот модуль. Несколько раз снимал и ставил с подключением к Dice и отслеживанием угла поворота (без подушки и руля. Ошибки естественно появились по кнопкам руля и подушке).
Так, при значении 283 Ом. Датчик переставал отслеживать угол в левую сторону уже после 315 градусов. Рабочий диапазон составляет 1,5 оборота или 540 градусов в одну и в другую сторону. Реально же руль упирается в ограничитель уже при 484-502 градусах в обе стороны. Т.е. наша задача выставить сопротивление на таком значении, чтобы угол уходил хотя бы немного за 484-502 градуса.
Сначала попробовал выставить 200 Ом. Модуль терял угол при 476 градусах влево. Выставил 170 Ом. Модуль стал видеть до 510. На этом и остановился.

Срочное обслуживание подушек безопасности Volvo SRS включается в случае неисправности Дополнительной удерживающей системы (SRS). Это означает, что подушки безопасности не сработают, если вы попадете в аварию.

Неисправности SRS в большинстве случаев вызваны низким напряжением батареи или разряженной батареей, работающей на электрической системе без отсоединения батареи, поврежденной часовой пружиной или проблемами с блоком управления SRS.

ВАЖНО! Даже несмотря на то, что ваш Volvo будет работать и нормально ездить, не игнорируйте предупреждения подушек безопасности Volvo и думайте: «Я исправлю это позже». Если вы попали в аварию, вы рискуете получить травму.

1 Резюме
2 Что означает Volvo SRS Airbag Service Urgent?

3 Общие причины

3.1 Выполнение электромонтажных работ с подключенной батареей
3.2 Комбинация приборов/DIM
3.3 Предыдущая авария
3.4 Разряженная батарея | Прыжок Старт
3.5 Датчик веса пассажира (OWS)
3.6 пряжка ремня безопасности
3.7 Модуль SRS
3.8 Проблема с программным обеспечением
3.9 Блок SIPS

Резюме

В этой статье вы познакомитесь с распространенными проблемами, вызывающими предупреждение Volvo SRS Airbag .

Вы также узнаете, как сбросить контрольную лампу Volvo SRS Airbag самостоятельно с помощью iCarsoft for Volvo.

Эта статья применима ко всем моделям Volvo, включая XC70, V70, S60, S40, V40, V50, XC60, XC90, S60, S70, S80, C30.

Что означает Volvo SRS Airbag Service Urgent?

Если вы видите, что служба безопасности SRS срочно установлена на приборной панели, это означает, что существует проблема с системой подушек безопасности.

Подушки безопасности вашего Volvo могут не срабатывать , если вы попали в аварию.

Общие причины

Выполнение электромонтажных работ с подключенной батареей

Отключение компонентов, таких как стереосистема, сиденье, подушка безопасности, датчик системы подушек безопасности без отсоединения аккумулятора, является одной из наиболее распространенных причин появления предупреждения Volvo SRS.

Не забывайте всегда отсоединять аккумулятор при работе с электрической системой.

Комбинация приборов/DIM

Информационный модуль водителя (DIM), который Volvo называет комбинацией приборов, может выйти из строя. При сбое DIM появляется предупреждение о подушке безопасности SRS. Вы также заметите неустойчивые электрические проблемы на приборной панели , такие как другие сигнальные лампы, датчики не работают или спидометр не работает.

Вы можете узнать больше об этой проблеме здесь: Проблемы DIM Volvo Instrument Cluster.

Предыдущая авария

Если ваш Volvo попал в аварию, , даже если он незначительный, может загореться индикатор подушки безопасности. Аварийное событие будет сохранено в модуле SRS. После автомобильной аварии такие элементы, как натяжители ремней безопасности, срабатывают подушки безопасности, и их необходимо заменить .

Проверьте эти места, которые предлагают ремонт модуля подушки безопасности Volvo SRS.

Разряженная батарея | Прыжок Старт

Ниже приведены инструкции по сбросу света подушки безопасности Volvo.

Датчик веса пассажира (OWS)

Датчик веса пассажира (OWS) установлен в подушке сиденья пассажира. Он определяет вес пассажира на переднем сиденье. Датчик пассажирского сиденья иногда является виновником.

Еще одна связанная с этим проблема, которая возникает довольно часто, заключается в том, что провода под сиденьем, которые подключаются к датчику OWS пассажира, повреждаются или отсоединяются.

Осмотрите желтый разъем под сиденьем пассажира.

пряжка ремня безопасности

Пряжка ремня безопасности имеет небольшой датчик, который определяет, используете ли вы ремень безопасности или нет. Если провода к датчику ремня безопасности (который является не чем иным, как микровыключателем) отсоединяются, вы получите код неисправности, указывающий на разрыв цепи на пряжке ремня безопасности.Вы можете использовать мультиметр для проверки переключателей в пряжке ремня безопасности.

Модуль SRS

Модуль управления Дополнительной удерживающей системой (SRS) расположен под центральной консолью за переключателем. Он может потерпеть неудачу, особенно при воздействии жидкости. Не очень распространенная проблема.

Проблема с программным обеспечением

Программное обеспечение SRS может потребоваться обновить. Это может выполнить только дилер Volvo. Позвоните своему дилеру Volvo и спросите, есть ли отзыв модуля подушки безопасности или обновление программного обеспечения. В зависимости от того, сколько лет вашему Volvo, вы можете получить обновление бесплатно.

Блок SIPS

Как сбросить свет подушка безопасности Volvo SRS?

Сколько бы вы ни потратили у дилера Volvo за одно посещение, вы можете потратить на хороший сканер Volvo, такой как iCarsoft для Volvo или Autotel Maxidas, и самостоятельно сбросить сигнальную лампу SRS.

Следуйте этим инструкциям, чтобы прочитать и сбросить предупреждение о подушке безопасности Volvo. Для этой процедуры вам понадобится специальный сканер Volvo.

Найдите порт OBD-II под приборной панелью.
Подключите ваш сканер Volvo.
Включите зажигание, но не запускайте двигатель.
Выберите вашу модель Volvo из меню.
Выберите блоки управления.
Выберите Блок управления SRS .
Затем выберите Чтение кодов . Запишите все коды.
Вернитесь и выберите Очистить коды .

Отключение аккумулятора не приведет к сбросу срочного предупреждения службы подушек безопасности Volvo SRS.

Если есть проблема с подушкой безопасности, которая НАСТОЯЩАЯ, вы не можете сбросить ее. Даже если вы попробуете подушку безопасности SRS, срочное предупреждение вернется сразу после перезапуска автомобиля.

Часто задаваемые вопросы

Пройду ли я государственную инспекцию с включенным сигналом подушки безопасности?

Это зависит от штатов. Несколько штатов, таких как Юта, потерпят неудачу, если загорится индикатор подушки безопасности. В других штатах, таких как Мэриленд, будет проходить безопасное излучение, даже если свет SRS включен.

Можно ли очистить световой индикатор подушки безопасности Volvo, отсоединив аккумулятор?

Нет. Отсоединение аккумулятора не приведет к сбросу света подушки безопасности Volvo.

Коды подушек безопасности Volvo

Существуют сотни возможных кодов неисправностей, которые могут активировать световой сигнал и предупреждение о срабатывании подушки безопасности Volvo.

Вот несколько распространенных кодов неисправностей подушек безопасности Volvo:

CEM-2FA2 или SRS-00D0 означает, что пряжка ремня безопасности водителя неисправна. Это может быть свободный провод или переключатель в пряжке.
CEM 2FA5 или SRS 00D1 Означает, что пряжка ремня безопасности пассажира неисправна.
SRS-0165 Задний левый датчик бокового удара
SRS-010F Блок управления
SRS-010D Блок управления
SRS-0210 Передний правый передний датчик удара
SRS-0220 CAN сигнал
SRS-0231 Выключатель подушки безопасности пассажира
SRS-0250 Датчик веса пассажира (OWS)
SRS-B000112 Фронтальный драйвер 1, управление развертыванием. Общие электрические неисправности. Короткое замыкание на аккумулятор
SRS-B00211B Контроль раскрытия левой шторки 1. Общие электрические неисправности. Сопротивление цепи выше порога
SRS-DD00 Модуль управления связью

Дополнительные ресурсы

Понимание системы Volvo SRS от Volvo Cars
Фиксация света SRS на вашем Volvo от Fast Lane Europen

Показать похожие теги

Срочное обслуживание подушек безопасности volvo srs
срочный сброс системы подушек безопасности volvo srs
срочно требуется подушка безопасности volvo v50 srs
срочный сброс системы подушек безопасности volvo xc90 srs
Срочное обслуживание подушек безопасности volvo v70 srs
срочно требуется подушка безопасности volvo c30 srs
Срочное обслуживание подушек безопасности Volvo V40
срочный сброс системы подушек безопасности volvo c30 srs
срочно требуется подушка безопасности Volvo C70
Срочное обслуживание подушек безопасности Volvo Srs
Срочное обслуживание подушек безопасности volvo v70 srs 2002 г.
volvo s60 srs подушка безопасности срочный свет как я могу сбросить его
Срочная служба безопасности подушек безопасности volvo c30 srs

Стёр SRS . мож пригодится кому инфа .

На тему:SRS горит лампа -- Влад -- 2005-07-01 19:08:46 Просматривал старые вопрос-ответы в форуме.У Андея на 440ой была проблемма SRS лампы,как ее потушить.Она загорелась после отсоединения разьема подушки и включение зажигания.Если вылечить ее до сих пор не удалось то вот мой совет:Блок SRS запомнил эту неисправность как обрыв,в следствие чего и горит лампа.Если неисправность устранене то тепнрь нужно очистить память блока,тем самым мы гасим лампу.Код несправности обрыва цепи водительскои подушки безопасности для а/м с 94г -212. для других ато не знаю.

Для а/м с 93г .извлеч коды несправности.для чего включите зажигание.подождите 15 сек и замкните на 2-3 сек контакты 1и3 разьема диагностики.снимите перемычку.Контрольная лампа вспыхнет 1 раз и выдаст коды.после чего тухнет постоянно.Количество вспышек лампы и есть код неисправности.Теперь коды нужно удалить.Не выключая зажигания ,снова трижды на 2-5 сек замкнуть контакты 1и3.Контрольная ламп погаснет на 4сек и затем загорится на 3 сек,подтверждая очистку.Отключить зажиганиею.Сам не пробовал но должно быть както так. Разем находится в салоне между передних сидении.

Для авто с 94г.извеките коды неиправности вставив провод в гнездо 7диагностического блока.включите зажигание и нажмите кнопку на 1-2сек.Светодиод выдаст вспышки кодов.Трехзначныи код передается тремя сериями вспышек.Для их удаления ,не выключая зажигания,нажмите не менее чем на 5сек кнопку,убедитесь в загорание светодиода и вновь нажмите и удерживайте кнопку не мение чем на 5сек.Светодиод погаснет - очистка произведена. Диагностическии блок находится под капотом на левом крыле.

После Этих манипуляции лампа должна потухнть.У меня 440ая 96г.Была точно такаяже ситуация.Помогло.После удаления кодов и если с SRS все ОК блок выдает код 111-отсутствие неисправностеи.Лампа не горит!

про подушку от братьев-поляков (за перевод не бейте, с листа):

Диагностическая система Вольво 400-серий.

Диагностический разъем расположен в двигательном отсеке, за левой стойкой по ходу движения афты.

1. Чтение кодов неисправностей.

а. Открыть диагностическую колодку и поместить кабель в соответствующий сокет.

б. Включить зажигание в II, не заводя двигатель и подождать как минимум 10 секунд.

ц. Нажать кнопку один раз и подождать серю мигания светодиода.. Запомнить/записать.

д. повторить пункт ц до появления первого считанного кода.

е. Выключить зажигание и вытащить кабель из сокета. Закрыть колодку.

В общем, все как описано выше.

Итак, режим 7 (кабель в дырке номер 7) - SRS / Airbag - подушка безопасности.

1-1-1 Все зашибись, подушка чувствует себя великолепно. Нет неисправностей.

1-1-2 Внутренняя неисправность датчика удара (датчик расположен в средней консоли, между передними сидениями. под ящиком для барахла).

1-2-7 Разрыв цепи (РЦ) или короткое замыкание (КЗ) сигнальной лампы SRS (на приборной панели которая).

2-1-1 Блок в руле: КЗ проводки

2-1-2 Блок в руле: РЦ проводки

2-1-3 Блок в руле: КЗ на массу

2-1-4 Блок в руле: КЗ на +12 В

2-2-1 Пассажирская подушка: КЗ проводки

2-2-2 Пассажирская подушка: РЦ проводки

2-2-3 Пассажирская подушка: КЗ на массу

2-2-4 Пассажирская подушка: КЗ на +12В

2-3-1 Левый преднатяжитель ремня: КЗ проводки

2-3-2 Левый преднатяжитель ремня: РЦ проводки

2-3-3 Левый преднатяжитель ремня: КЗ на массу

2-3-4 Левый преднатяжитель ремня: КЗ на +12V

2-4-1 Правый преднатяжитель ремня: КЗ проводки

2-4-2 Правый преднатяжитель ремня: РЦ

2-4-3 Правый преднатяжитель ремня: КЗ на массу

2-4-4 Правый преднатяжитель ремня: КЗ на +12V

(без кода) лампа SRS на приборке не горит

(без кода) неисправность диагностического оборудования (самой колодки, точки вывода и т.п.)

РЕМОНТ БЛОКА АИРБЭГ ВОЛЬВО

Блок управления подушками безопасности AIRBAG - SRS - в автомобилях VOLVO S60, S80, XC60, XC70, XC90 расположен на центральном тоннеле пола. Основная причина обращений по поводу ремонта модуля - необходимость перепрограммирования блока после ДТП, то есть удаление информации о столкновении, или иначе CRASH DATA , которая препятствует дальнейшей работе блока после срабатывания подушек безопасности.

Также, на машинах 1999 - 2012 г.в. платформы Р2 случаются программные сбои в работе блока аирбаг не связанные с авариями, так называемая " внутренняя неисправность блока SRS ". Проявляется это в возникновении ошибок по внешним элементам системы - подушкам, ремням, датчикам, детальная проверка показывает исправность этих компонентов, но ошибка не стирается. Мы перепрограммируем такие блоки SRS ВОЛЬВО, полностью восстанавливая их работоспособность. Разумеется перед ремонтом блока аирбэг производится полная компьютерная диагностика Вашего автомобиля, ведь не всегда горящая лампа SRS AIRBAG означает неисправность самого блока SRS .

Конечно же в нашей мастерской можно отремонтировать не только блок AIRBAG , но и восстановить всю систему пассивной безопасности Вашего VOLVO - заменить подушки безопасности, датчики, разблокировать сработавшие ремни и т.д.

Блок управления AIRBAG - SRS в автомобилях VOLVO S60, S80, XC60, XC70 последнего поколения при срабатывании подушек посылает информацию в другие модули, в частности CEM и BCM , которые так же необходимо "обнулять".

Ремонт снятого блока управления подушками безопасности SRS занимает 2 - 4 часа и стоит от 2500 рублей в зависимости от модели автомобиля. Подробности вы можете узнать по телефону. Так же мы производим и снятие/установку модулей управления AIRBAG - SRS .

АДРЕС: МОСКВА, РИМСКОГО - КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 127566, МОСКВА, РИМСКОГО - КОРСАКОВА УЛ., ДОМ 15А, КОРПУС 1, АВТОСЕРВИС "АВТОДИСПЛЕЙ", ШУМЕЕВУ С.В.

Ремонт кольцо srs вольво

Характерные неисправности электроники автомобилей :

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЧИП-ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЕЙ

Расширение ассортимента услуг и снижение цен !

Список блоков SRS AIRBAG автомобилей марки Volvo ( по заводскому номеру блока SRS AIRBAG) , которые мы ремонтируем :

Volvo - 30612702D Temic
Volvo - 30613047A Temic
Volvo - 30613048 Temic
Volvo - 30613048A Temic
Volvo - 30613049A Temic
Volvo - 30613471F Temic
Volvo - 30613498A Temic
Volvo - 30617708 Temic
Volvo - 30617708A Temic
Volvo - 30617709A Temic
Volvo - 30724652 Temic
Volvo - 30773401 Temic
Volvo - 30773786 Temic
Volvo - 31295109 Temic
Volvo - 8697679 Temic
Volvo - P30658913 Bosch 0 285 001 447
Volvo - P30667469 Bosch 0 285 001 655
Volvo - P30737501 Bosch 0 285 001 654 Если номера Вашего блока SRS AIRBAG Volvo нет в данном списке или Вы его просто не знаете, позвоните нам или напишите на электронную почту и скорее всего, мы поможем Вам с ремонтом SRS AIRBAG Вашего автомобиля .

Обычная стоимость ремонта блока управления SRS AIRBAG Volvo от 3 5 00 - 5000 руб. в зависимости от сложности работ и конструкции блока.

Вызов эвакуатора

Лаборатория по ремонту автомобильной электроники MP-Lab

Наш адрес : г. Москва, ул. Беломорская, дом 40, м. Речной Вокзал

Мы работаем :
с 11:00 до 19 : 30
рабочие дни: ВТ-СБ.
выходные: ВС,ПН

7M0959653 контактное кольцо для SRS( ремонт)

7M0959653 контактное кольцо для SRS( ремонт) ⇐ Sharan. Электрика

Горит значек подушек безопасности постоянно. На диагностике сказали ремонтировать шлейф. кто чинил этот механизм подскажите дальнейшие действия.

Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
разобрал внутри визуально все целое

Паш, подправил название, подрулевой механизм это вот

коллеги, а у нас тут нет тем, где описано с картинками, процедура снятия как руля, так и подушки, так и улитки?

Хочу демонтировать, да починить, коль возможно. А информации не хватает. Рестайл. 2006 год.
Спасибо.

На приборной панели загорелась лампочка Airbag. Чтение ошибок ВАГкомом выявило следущую:
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent

Можно было сделать косвенный вывод, что где-то в улитке появился дребезжащий контакт.
Раньше эту ошибку возможно было сбросить и она появлялась изредка или после резких поворотов (множественных, скажем так) руля.

Через некоторое время ошибка возникала снова (раз в две недели), её успешно сбрасывали, но руки не доходили добраться до самой улитки.

И вот однажды:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High

Теперь - только сбросишь ошибку, лампочка на приборке сразу загорается обратно, сразу же, как только выйдешь из программы диагностики.
А значит, пришло время лезть к улитке и её менять\чинить.

Первую общеизвестную часть по отщёлкиванию защёлок подушки, я пропущу в части картинок. Однако, расскажу для ищущих, чтобы не нарушать целостность.
Для снятия улитки нам нужно будет снять руль и кожух рулевой колонки, а ещё понадобится хитрая звёздочка с отверстием внутри. Но я её пока не нашёл и размеры вам не подскажу.

Эльза вещает, что нам нужна оочень длинная отвертка. Не верьте ей. Я использовал буквально вот такую (фото не относится к нашим защёлкам):

ВНИМАНИЕ.
Для начала начал, я бы посоветовал ознакомиться с мануалом по работе с подушками, в принципе, или с темой из FAQ нашего сайта, чтобы
Не получить по мордочке сработавшей подушкой
Про снятие минусовой клеммы с АКБ и снятия статического напряжения с рук перед работой с подушками безопасности мы должны уже знать.

1. Cтавим руль прямо. Колеса прямо.
2. Рулевую колонку лучше выдвинуть НА себя максимально и ОТ приборки К себе.
3. Ключик из ЗЗ не вынимаем.
4. Ставим рулевое колесо так (полоборота влево, например), чтобы спицы встали вертикально.
5. Нащупываем (я нащупал с третьего раза) со стороны приборной панели, на задней стороне рулевого колеса (на границе кожуха колонки и тыльной стороны рулевого колеса) отверстие.
6. Вставляем туда отвертку и чуть нажав на неё, тянем отвёртку вверх. Слышим характерный щелчок. Между рулем и подушкой образуется небольшая щель - значит, отстегнули один зажим.
7. Крутим руль вправо. Ставим спицы вертикально. Повторяем процедуру.
8. ДО того, как будем тянуть отщёлкнутую подушку на себя - ставим руль прямо, чтобы не уронить подушку))
9. Я бы ещё и вынял ключ из ЗЗ, для фиксации руля.
10. Не торопясь и легонько наклоняем подушку и видим жёлый разъем по центру подушки,

который нам нужно аккуратно, но уверенно, поддеть отверткой снизу.

Никаких фиксаторов там нет. Но сидит разъем плотно. Тем более, если вы первый, кто туда вообще залез, как я, например.

11. Рассматриваем внутренности, запоминаем, что и как лежало, на всякий случай.

Порадовали проводочки в уголочке:

12. Далее следует разомкнуть контакты, дабы не порвать их при снятии руля.

В улиточном "папе" аж три "мамы"
Простите, фотик у меня совсем швах.

13. Как разомкнуть второй чёрный штекерок,

я не разобрался в темноте и холоде, но можно разомкнуть здесь:

Впрочем, вот как выглядит этот штекер. Он действительно, проще размыкается, как показано выше.

14. Теперь берём любимый Spline M12.

Эльза вещает нам, что он (болт) закручен усилием 50Нм. Но ощущение, что обманывает она нас. Там все 80-90, с учётом фиксатора резьбы.

Да, вы заметили метки на руле и на оси? При усановке руля обратно, не забудьте эти метки совместить. Два клыка на улитке не дают сильно ошибиться при установке руля, однако на два -три шлица всё равно можно промахнуться, если игнорировать эти метки.

15. Снимаем руль, следя за электрическими разъемами, они должны нырнуть в окошко.

Вид на снятый руль снизу:

16. Вот такая красота:

17. Далее демонтируем обе части кожуха рулевой колонки. Нижняя часть прикручивается к верхней двумя болтиками\саморезами под крест.

И они очень длинные

18. К колонке, нижняя часть кожуха крепится двумя болтиками.

19. Не забываем про нижний болтик на Т20, что находится в районе рычага регулировки рулевой колонки снизу.

20. Теперь, потянув вдоль колонки на себя и не забыв освободить справа от ЗЗ, мы можем вытянуть нижнюю часть кожуха.

Номерок для ищущих

Ну а верхний просто поднимаем вверх, чуть потянув на себя\от приборки

21. Вот и улиточка на виду:

22. По кругу размыкаем всё, что видим (слева верх):

25. И теперь о самом эротичном. Нас ждут два самореза с головкой под биту под пятилучевую звезду или торкс, как хотите, с отверстием по середине.
Я даже стесняюсь начинать думать о том, где такую взять.

апдейт: Я расскажу вам, чем это открутить. Мне удалось это сделать стандартным шестилучевым торксом на Т8 с отверстием внутри. Субъективно, Т9 тоже должен подойти.
Усилие там никакое. Этак, с 5Нм. Саморезы очень мягкие. Полагаю, при большом желании можно даже внутреннюю пимпочку аккуратненько сточить, коль биту хитрую не найдёте.

26. Номерок улитки для ищущих:

29. Для сравнения с улиткой от других ФВ.

30. Как видно из фото, мне пришла не та улитка. Потому, если повезёт, просто поменяю, если не повезёт, то отремонтирую свою и добавим сюда информацию о ремонте. Хотя, тем о ремонте шлейфа полно.

Если кто знает правльное название инструмента под ту волшебную звёздочку - поделитесь, будьте ласки.

т.к. мне удалось снять улитку и добраться до её внутренностей, давайте посмотрим, как её снять, и на причину возникновения постоянной ошибки в моём случае.

После того, как мы разомкнём 4 штекера на улитке (на фото зелёным), аккуратно поддеваем 4 скобы (на фото красным)

Два самореза хитрых мы уже выкрутили и нам остаётся просто потянуть улитку на себя.

После демонтажа. Внимательно и аккуратно! Не прокручиваем два кольца улитки далее, чем на Н-цать градусов, чтобы не сбить индикатор ругла поворота.

Более того, после располовинивания улитки - кольца относительно друг друга тоже не должны проворачиваться.

Чтобы добрвться до контактов внутри, нам нужно улитку располовинить. Три защелки по трём сторонам:

Нас интересует эта часть (верхняя, вид снизу)

А конкретно - вот этак контактная площадка:

Нам нужно разомкнуть тот, ттретий штекерок на улитке, что остался неразомкнутым. Просто поддеваем вдоль отверткой и аккуратненько (!) оттягиваем его от улитки.

Под ним мы увидим два скользящих контакта, выполненных в виде изогнутых пластин с контактными пятнами наконцах.
Как видно (простите, плохо и грязно) на одном из контактов, одно пятно был оотломлено. И всё бы ничего. Но оно, по всей видимости, своим телом не давало контакту к дорожке прислоняться. Вот вам и "бесконечность" при диагностике, звучащая как, "высокое сопротивление"

Интересно, эта датель продаётся отдельно?

Отколовшийся элемент был извлечён и удален. Второй контакт зачищен. Обрубок - подогнут\выгнут и наждачкой обработан (чтоб не задирал дорожку на улитке).

И собираюсь написать пошаговую инструкцию, для тех, кто попал на датчик SAS.

Делать нужно это в тёплом помещении. Датчик и прочее содержит много пластика, разъёмы тоже. Особенно страшно трогать разъмы подушки airbag. На холоде сами замёрзнете и пластик поломаете.

7) Снимаем руль и со всем почтением кладём на заднее сиденье рядом с airbag.
Внимание! Achtung! Attention! Attenzione! Под рулём сразу вы видите улитку со шлейфами внутри. Улитка имеет наклейку по кругу жёлтого цвета и смотровое окошечко слева внизу на 19 часах. Там должен быть виден жёлтый кружок. Если вы видите там жёлтый кружок, это означает, что улитка установлена по центру, правильно.

9) откручивайте улитку полностью, отцепив её разъём слева. У вас осталось открутить два самореза и улитка вытаскивается
первый раз улитка выходит туго. не бойтесь, не сломаете! при вынимании улитки вытаскивается два разъема сразу, поэтому так туго.

10) теперь у вас в руках датчик руля(под улиткой) и улитка. Уф. Сейчас буду писать продолжение этой саги.

Добавлено через 1 час 51 минуту
Итак, далее. Улитка у вас заблокирована от кручения транспортировочным болтиком, она никуда не крутанётся сама. И крутить её не нужно.

РАЗБИРАЕМ ДАТЧИК SAS.

в самом начале темы alkuz (за что ему большое, огромное спасибо) сделал много фотографий, как разобрать датчик SAS. Я буду основываться на них и писать пояснения.

1) откручиваем датчик SAS от улитки со шлейфами.

2) нарисуйте карандашом на обоих сторонах метки, чтобы потом собрать правильно.

3) откручивайте три самореза на кольце. Кольцо распадётся на два кольца, обнажая внутренности датчика.

Не крутите внутреннее кольцо! нанесите на него карандашом метки, как оно стоит (на случай, если всё же крутанёте)

4) защёлками разбирайте датчик

5) откручивайте плату, два самореза:

6) вынимайте плату

не крутите кольцо. оно может выпасть, ничем не держится!

7) Чистите щёточкой или ваткой со спиртом девять датчиков по кругу
8 ) продуйте чистым воздухом датчик точного положения (линейный).
9) прозвоните мультиметром шлейф, чтобы убедиться что он целый (что вы не сломали шлейф при разборе).

всё, дальше собирайте обратно.

В зависимости о того, есть ли у вас доступ к сервисному сканеру для сброса ошибок:

Крутите улитку вправо и влево на 1,5 оборота (НЕ БОЛЬШЕ. )

Спасибо уважаемым форумчанам alkuz, vicc67, bezvas, ваши записи очень помогли в этом ремонте!

Ремонт кольцо srs вольво

Ремонт рулевой рейки TRW/CAM

Информацией делится alex.ekt + моё дополнение .

Полный отчет по ремонту рулевой рейки TRW. Если у вас рейка как на рисунке.

. то моя информация будет вам полезна. Сам процесс снятия рулевой рейки с машины я рассказывать не буду.
Перед разборкой необходимо приобрести ремкомплект показанный на следующем рисунке:

В него входят:
1) хомуты,
2) сальники рейки,
3) резиновое и фторопластовое кольца на рейку,
4) внутренний сальник вала,
5) 4 фторопластовых кольца вала,
6) наружний сальник и пыльник вала,
7) уплотнительное кольцо пластмассовой втулки.

Приступаем к ремонту. Рейка снята, очищена от грязи и масла и готова к разборке. Снимаем гофрированные пыльники и откручиваем рулевые тяги:

При помощи специального ключа (сделан из подходящей трубки) ослабляем регулирующую гайку:

С помощью отвертки выковыриваем и снимаем с вала пыльник:

Снимаем стопорное кольцо:

При помощи выколотки или отвертки выбиваем заглушку:

Откручиваем гайку вала.

. и выбиваем вал со стороны гайки при помощи мягкой выколотки:

ВНИМАНИЕ. Прежде чем выбить вал, замечаем его положение относительно рейки. С вала снимаем сальник, пластиковую втулку и фторопластовые кольца.

При ремонте моей рейки вышеупомянутая пластиковая втулка установленная в верхней части "червячного" вала нуждалась в замене, вместо нее был установлен игольчатый подшипник от рулевой рейки. если память не изменяет от Пассата B3.

Достаем внутренний сальник вала. Если есть желание, то можно снять стопорное кольцо подшипника и достать его (я его не снимал).

В связи с тем что у подшипника наблюдался значительный люфт - я его заменил на подходящий по размеру подшипник отечественного производителя.

Еще можно выбить штифт из вала и разобрать его, но в этом нет необходимости, ломаться там просто нечему.

Приступаем к демонтажу рейки. Проворачиваем против часовой стрелки капролановую торцевую втулку, через овальное отверстие будет выкручиваться стопорное кольцо.

После того, как стопорное кольцо выйдет полностью, можно демонтировать рейку. Для этого просто вытаскиваем рейку в сторону втулки. Достаем рейку вместе со втулкой и сальником:

Снимаем втулку, сальник, фторопластовое и резиновое кольца. Внутренний сальник я доставал при помощи обыкновенного крючка из проволоки, но делал это аккуратно. Достаем внутренний сальник и опорную пластиковую втулку. Все, на этом разборка прекращается.

Приступаем к дефектовке и сборке. Все детали тщательно моем. Осматриваем рейку. Рабочая поверхность должна быть без дефетов и царапин.

Даже если у вас имеются незначительные задиры и раковины как на следующем фото.

. то может помочь шлифовка, у меня из-за этой раковины пришлось местами шлинфануть рейку на 1,5 сотки, последующие почти 3 года эксплуатации, до продажи авто, проблем с рейкой не испытывал, новый хозяин тоже. Что же касается торцевой капролановой втулки, так она была изношена и являлась источником стука, рейка долталась во втулке растягивая сальник, для меня было оправдано вытачивание ее из капролана на токарном станке.

Для проверки вала необходимо аккуратно зажать рабочие шлицы рейки, и проверить упругое смещение верхней части, поворачивая вправо и влево на угол 5 градусов относительно среднего положения. Этот поворот в ту или в другую сторону и обеспечивает работоспособность рулевой рейки. Если этого нет, то необходимо дополнительно разобрать вал, выбив штифт. Как я уже говорил, ломаться там нечему.

Ставим на место внутреннюю опорную втулку и сальник в корпус рейки. Сальник запрессовываем при помощи головки подходящего диаметра с удлинителем. Меняем на рейке резиновое кольцо и фторопластовое, на пластиковой втулке меняем резиновое кольцо (Фото 12).

Все смазываем маслом и ставим на место. Стопорное кольцо пластиковой втулки ставим на место поворачивая втулку по часовой стрелке, овальное отверстие замазываем герметиком. Если снимали подшипник вала, то ставим его на место и ставим стопорное кольцо подшипника.

ВНИМАНИЕ. Пока вал без фторопластовых колец, необходимо попробовать его поставить на место. Дело в том, что при установке вала на место он прокручивается против часовой стрелки на определенный угол. По этому до установки его необходимо повернуть по часовой стрелке на этот угол. Этот угол надо запомнить!

Устанавливаем внутренний сальник вала в корпус рейки. Надеваем на вал фторопластовые кольца. Кольца предварительно нагревал на батарее. Ставим аккуратно, но уверенно. Кольца прочные (попробуйте порвать руками старое). После установки кольца растягиваются и их необходимо обжать. Для этого делаем из жести (консервной банки) подходящую по диаметру обжимку. Я обжимал и закреплял обжимку в тисках на 5-10 часов, что бы придать кольцам первоначальное состояние. После обжатия смазываем маслом, поворачиваем вал на необходимый угол и ставим на место, аккуратно постукивая молоточком. Желательно эту операцию проделать с первого раза. Кольца фторопластовые не терпят нескольких раз демонтажа и монтажа. Закручиваем гайку вала.

Закладываем смазку и ставим заглушку:

Ставим на место пластиковую втулку вала, запрессовываем сальник, ставим стопорное кольцо (Фото 6).

Одеваем на вал пыльник и запрессовываем его на место. Смазываем рейку. Регулируем зазор между рейкой и валом (Фото 4).

Прикручиваем рулевые тяги, фиксируем керном и одеваем гофрированные пыльники. Все, рейка готова к установке на машину. Ставим, подсоединяем шланги, заливаем жидкость, прокачиваем систему и наслаждаемся работой ГУР.

Читайте также: