Ремонт коленвала иж юпитер 5

Обновлено: 06.07.2024

Выпуск 12.Ремонт коленчатых валов мотоцикла ИЖ Юпитер.

Выпуск 12.
В этом выпуске:
Мы покажем один из способов восстановления прослабленной посадки подшипников на коленчатый вал, а также один из наиболее доступных способов выставления соосности его щёк.
моторемонт г. Иваново
Мастер: Дунаев Михаил
Телефон мастера

скорее расскажите как поставить поршни на юпитер водянку, очень актуальная проблема.

по Явам бы видео.

респект,жаль в нашем городе таких мастеров нету

Мастер на все руки,Кто за палец вверх.

Ох как я жду продолжения с 400кой и не только!

а электро сваркой можно укрепить палец.

А почему не нарастили подшипник?

хороший способ и доступный подскажите чтоб приготовить раствор цинк должен полностью растворится

золотые руки! зделал из китайского говна конфетку!

Респект и уважуха. Очень хочется увидеть мастер клас по форсированию Иж Ю5.

Спасибо,что вы есть!

какая сука дислайкнула?

prjam himik charodej :) poka vali russkije podshibniki kak nado vstavali,no na zametku kak reshenije problemi postarajus zapomnitj! spasibo za video interesnoje

Хотелось бы узнать как можно синхронизировать 2 кабра на Ю5., Как считаете стоит ли ставить клапана и резонатор на впуск??

Даже не смотрел еще, напишу молодец . ;)

Блин, какие шикарные ящики над столом, где такие же взять? Я искал даже бу на авито по тегам бюро, ящики и т.д. но ничего подходящего нет.

а что то по ремонту явовского коленвала можете предложить?

Цинкование это вариант!Имеется коленвал от м 72,искал долго и упорно в своем городе доступную гальванику(хотел шлифовать шейки,хромировать)буду цинковать

Я буду очень благодарен если снимете ролик.

Почему же? По-моему классно мелочевку всякую туда складывать? И так где такой достать?:)

Никогда не думал что коленвал от таких ударов смещается. А советские тоже так двигаются или там все нормально?

Снимите пожалуйста видео по переборке мотора иж планета 4 или 5.

конфеты поедаете во время съемок?

здравствуйте!!я конечно оценил ваш ролик но хочу сказать следующие что колен вала на юпитре (китайские) даже не стоит их так обрабатывать так как они выдут из строя примерно тысяч через 10 у меня на юпитере вышли точ в точ из строя через 3 тысячи ездил аккуратно !!

огромное спасибо! снимайте дальше, ваши видео очень полезны!

Очень хорошая информация.Снимайте побольше про Юпитер 5.

Мотоциклов нет, но познавательно

Здравствуйте при сварке смешение не происходит ?

на заказ купить у вас такой вал(уже обработанный) нельзя?

бо больше видио о ремонте мотоцкла минск ато неодного нет а так мастер на все руки

Оочень интересно! спасибо!

подшипники всегда сначала запрессовываются в картер, а потом уже запрессовывается вал. кто делает иначе, потом удивляется - почему в картере посадочные места подшипников разбиты?

а что там про Минск показывать? Он простой, проще некуда. А приемы работы те же, только проще из за одного цилиндра, а не двух. да и коробка проще регулируется и собирается.

разбивают в основном из-за проворота на шатунной шейке, или заклинивания подшипников, когда сепаратор рассыпается. но это уже хозяин виноват - услышал, что двигатель застучал и не тянет, глуши и не насилуй.

где он раньше был

удивительная вещь - мне нафиг не нужно как это делать, но смотреть интересно и смотрю не могу оторваться хорошая подача материала делает многое :)

ах ха,спасибо.Комментарий доставил :-)

Очень нравятся твои видеоуроки. Можешь как нибудь по возможности снять видео по Иж Юнкер.

а что за индикатор использовался?

Благодарю за видео. Отцентровал по нему перепрессованные коленвалы. Снимайте ещё.

Станок для центровки необязателен - достаточно изготовить центра. На таких самодельных без усилий выставил биение в 2 сотки.

Кстати, раствором плавких цинковых вставок можно паять тросики :)

A mogliby perebrac motor v 50 s rucznym perekliuczenijam peredacz

это раствор просто одна серная кислота и всё

Мастер на все руки

после всех видео на тему юпитер я захотел сдать свою колошу в чермет

Соляную - в хозмаге, полюбому должна быть. Серную - в автозапчастях (не везде есть). Но везде есть аккумуляторный электролит - из него вполне можно выпарить (осторожно и не на кухне)

А как называется индикатор которым биение измеряли?

вместо соляной кислоты какую нибудь другую можно использовать?

мужик, жму тебе руку сняв шляпу. молодец, КРАСАВЧЕГ. учитесь ребята, как надо относится к своему делу!

sypostat1 можете показать как ровнять щеки друг относительно друга?

а когда ты кольцо поворачивал одевал противогаз ?

Какие коленвалы лучше ? На игольчатых подшипниках или на втулках.

Из-за чего звенит двигатель иж ю4? и как с этим бороться ?

подскажите пожалуйста как отцентровать двигатель при замене крышек кривашипно шатунных камер, все началось с того что я сломал крышку правую, с тех пор часто клинит правый коленвал, сил нет моих спасибо жду ответа

Спасибо У меня на иже левая крышка КШМ с №116 возможно ли найти правую крышку с таким же номером? у нас в селе нет таких токарей которые взялись бы мне гнезда под подшипники.

итак на часах 3.21 ночи,только пришол домой из токарки. пытался отбалансировать колено от иж 56 61гв. зажимал двумя конусами в токарном станке,итог правое посадочное место под подшибник биение 18соток левое 7 соток. писец

ребята есть у кого нибудь правая крышка КШМ №116 на иж ю5,? или это оригинальные номера 2й такой нету?

молодец ивановский мужик. молодеж сейчас только и может купить да продать.

это же корвет-402 или 403.. у него в шпинделе есть посадочное отверстие морзе3. не поленитесь, сделайте монолитный центр специально для таких дел. с патроном погрешностей много будит..

то есть, вы только по наружнему диаметру центрируете?

у вас есть видео про балансировку коленвалов?

Здравствуйте, мне очень нравятся ваши видео ролики по ремонту, если это возможно я хочу попросить вас сделать несколько видео урал и днепр.Мне нужны знания по ремонту (если это возможно прошу вас помочь) буду вам очень благодарен!

Вот убищная китайская продукция. (((

А где такую соляную кислоту купить можно?

подобные вещи делаю электронатиранием.Вал вращается в самодельном станке,небыстро,ток к валу-через графитовую щетку ,прижимаемую к торцу,кусок цинка с прикрученным проводом заворачиваю в хб ткань,смачиваю электролитом.Цинк прижимаем к вращающейся (чистой) шейке.Происходит все быстро,за пару минут,надо замерять,чтоб не положить слишком толстый слой.

Ремонта Планеты не ожидается?

Если изготовить М-образные подставки и на коренных подшипниках проверять биение и центровать,будет ли достаточной точность?

Здраствуйте михаил я бы был рад если бы вы сняли выпуск по полной зборке иж планеты5 дело в том что я собираю двигатель и хотел бы просмотреть ваше видео ролик уточнить кое какие нъюансы

Перезалейте видео с ИЖ ЮПИТЕР 5(ремонтом) 2 ЧАСТЬ

А почему 42205 а не обычный шариковый 205,он лучше будет?

Скользящая посадка это как раз то что было до цинковки.А после,получилась уже с натягом:)

мало что намеришь возле поддерживающего центра! мерить надо на щеках!

плавкие пластины для предожранителя они полностью из цинка или покрыты просто цинком?

Здравствуйте уважаемый Михаил! У меня такая же проблема с посадкой на шейках коленвала и на том же валу как на зло. но вот незадача никак не могу найти цинк. Не могли бы подсказать где взять его еще?

Сцепление иж планета 3 чертеж. Сцепление мотоцикла «иж

Двигатель внутреннего сгорания мотоцикла иж юпитер 5 состоит из следующих систем и механизмов:

2. Газораспределительный механизм

. Подает в необходимый момент времени рабочую смесь в камеру сгорания и удаляет из нее отработавшие газы. В двухтактных двигателях роль подобного приспособления несут цилиндр и поршень.

3. Система зажигания

необходима для зажигания сжатой смеси в цилиндре мотора.

4. Система питания

готовит рабочую смесь горючего с воздухом, требуемую для работы движка.

. В двухтактных двигателях ИЖ-П3, ИЖ-Ю3 отдельно взятой системы смазывания не существует. Масло подается в цилиндр одновременно с горючим.

Основной узел ДВС — КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (рис. 10, 12, 13), состоящий из коленчатого вала 15, шатуна 4, поршня 2. Коленчатый вал в картере двигателя смонтирован на подшипниках. Нижняя головка шатуна опирается через роликовый шарикоподшипник 7 на кривошипный палец б коленчатого вала. Коленчатый вал выполняет вращательное движение. Верхняя головка шатуна шарнирно связана с поршнем через поршневой пальцец 11. Она совершает возвратно-поступательный ход одновременно с поршнем.

Давление газов сквозь поршневой палец поступательно передвигающегося поршня переходит к шатуну, начиная от него кривошипному пальцу коленчатого вала. Непосредственно под влиянием данного усилия коленчатый вал начинает вращаться. Таким образом осуществляется в ДВС перерабатывание тепловой энергии горючего в силу движения.

Мотоцикл оснащен двухтактным двигателем. Роль газораспределительного механизма (ГРМ) в нем ложится на поршень. В стакане цилиндра находятся специальные окна, соединенные с карбюратором, глушителем и картером. Газораспределение осуществляется при помощи движения поршня, который, двигаясь внутри цилиндра последовательно закрывает/открывает данные окна.

Верхняя мертвая точка (ВМТ)

, положение при котором поршень находится на максимальном удалении при вращении от коленчатого вала, соответственно, обратное положение нижней мертвой точкой
(НМТ)
. Расстояние которое проходит поршень в цилиндре от ВМТ до НМТ носит определение ход поршня. За один ход поршня коленчатый вал поворачивается на 180 градусов. Технический процесс, совершаюшийся в моторе во время одного хода поршня носит название такт.

Процесс во время первого такта.

Во время движения поршня от нижней мертвой точке к верхней в камере кривошипного механизма образуется вакуум, и после открытия впускного окна горючая смесь из карбюратора попадает в кривошипную камеру (рис. 11а). Кривошипная камера представляет собой пространство межу герметичным корпусом картера двигателя и цилиндром, вернее до внутренней поверхности поршня. Когда поршень идет вверх, над поршнем происходит сжатие попавшей ранее горючей смеси, которая в момент подхода к ВМТ воспламеняется искрой от свечи зажигания. Одновременно происходит разрежение в кривошипном механизме с обратной стороны поршня.
Работа во втором такте.
Рабочая смесь воспламеняется до температуры 2000 – 2500 градусов цельсия, что приводит к расширению газов и увеличению давления в цилиндре до 25 кг\см2. За счет увеличения объема газов поршень резко идет вниз к НМТ. В это момент осуществляется рабочий ход поршня. Поршень давит на шатун, заставляя вращаться коленчатый вал. В это момент времени, после закрытия впускного окна во время движения поршня, наблюдается сжатие рабочей смеси в кривошипной камере(рис. 11 б). Последующий ход поршня открывает выпускные окна, и отработанные газы выходят наружу через глушитель. Одновременно отрываются перепускные окна, и новая порция горючей смеси из картера попадает в камеру сгорания, одновременно продувая цилиндр от отработавших газов(рис. 11в).

Механизм коробки передач; 37 — 38 вилки переключения скоростей; 39 — сектор переключения передач; 40 – ось механизма переключения передач; 41- болт; 42- правая половина картера двигателя; 43 — пружина; 44 — кулачок автомата сцепления; 45 — вал переключения передач; 46 — рычаг троса сцепления; 50- гайка крепления звездочки; 51 — рычаг автомата выжима сцепления; 52 — щиток выжима сцепления; 53 — первичный вал; 54 колпачок; 55 — вторичный вал; 56- роликоподшипник № 192906; 57 — сальник вторичного вала; 58 — звездочка вторичного вала; 59 центральный болт крепления генератора; 60 — кулачок прерывателя; 61 — крышка генератора; 62 — правая крышка картера двигателя; 63- правая полуось коленчатого вала; 64 — генератор; 65 — сальник правый; 66- прокладка цилиндра; 67 — правая крышка кривошипной камеры; 68 — маховик; 60 — цилиндр правый; 70 — правая головка цилиндра.

В состав ДВС входят следующие детали: подшипники верхней и нижней головки с шатуном, коленчатый вал с маховиками и подшипниками полуосей, картер с сальниками (рис. 12, 13).

32, 39, 40, 42 — шестеренки коробки передач; 33 — вилка переключения передач; 34 — упор переключения передач; 35 — вал переключения передач; 36 — крышка коробки передач; 37 — установочная втулка; 38 — правая крышка; 41 — промежуточный вал; 43 — шарикоподшипник № 203; 44 — роликоподшипник № 192906К1; 45 — вторичный вал; 46 — первичный вал; 47 — регулировочный винт сцепления; 48 — шарик червяка; 49 — червяк сцепления; 50 — колпачок гайки вторичного вала; 51 — сальник вторичного вала; 52 звездочка вторичного вала; 53 — генератор; 54 правый сальник; 55 роликоподшипник № 2505К; 5б — коленчатый вал; 57 — прокладка; 58 — перепускной канал; 59- выхлопное окно; 50 — декомпрессор.

ШАТУН необходим для передачи усилия от поршня к коленчатому валу. В двигателе ИХ-ЮЗ шатун выполнен из стали марки 12ХН2А, в двигателе ИЖ-ПЗ используется сталь марки 45. Наружная обойма роликового подшипника шатуна двигателя ИЖ-ПЗ – втулка из стали ШХ 15, имеющая твердость НRС 58 – 62, достигающуюся термической обработкой. В нижней головке шатуна выполнены специальные вырезы, необходимые для смазки подшипника. Палец кривошипного механизма служит внутренней обоймой подшипника. В качестве материала сепаратора подшипника для двигателей ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ применяется алюминиевый сплав Д 16 Т. В более ранних моделях эта деталь была выполнена из латунного сплава. Применение алюминия увеличило срок службы механизма. В качестве подшипника для поршневого пальца используется бронзовая втулка, запрессованная в верхней головке шатуна.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ. В двигателях ИЖ-ПЗ и ИЖ-ЮЗ коленчатые валы конструктивно отличаются. В состав коленвала ИЖ-ПЗ входит шатун 4 (рис.10), маховики из чугуна 5 и 9, пальцы кривошипного механизма 6, полуосей 8 и 10, подшипника шижней части шатуна 7. На левой полуоси установлена ведущая звездочка, на правую – якорь элетрогенератора. Палец кривошипа соединяет между собой половины маховика. Проность соединения достигается запрессовкой узлов механизма. Двигатель мотоцикла ИЖ-ЮЗ состоит из правого и левого коленчатых валов (рис. 88). Валы зафиксированы при помощи шпонок, и соеденины специальным выносным маховиком. Полуоси к маховику крепятся стяжным болтом, и после затяжки представляют из себя единую деталь. После сборки коленчатые валы подвергаются процедуре статической балансировки. Такая операция позволяет уменьшить воздействие вибрации и биения на опоры коленчатых валов. Сборка и разборка коленвала двигателей ИЖ-ПЗ, ИЖ-Ю3 допускается выполнять только в специально оборудованной мастерской или в заводских условиях. ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА. Все процессы напрямую связанные с работай двигателя внутреннего сгорания происходят в цилиндре двигателя. Внешне цилиндры мотоциклов ИЖ-ЮЗ, ИЖ-ПЗ и более ранних моделей состоят из алюминиевой рубашки внутрь которой вставлена специальная чугунная гильза. Визуально рубашка выполнена с оребрением, назначение которого – охлаждение двигателя. В конструкции «рубашки» имеются специальные впускные и продувочные каналы, которые при помощи патрубков соединяются с карбюратором и глушителем. Нижняя часть цилиндра крепится к картеру двигателя при помощи четырех шпилек. Сама головка цилиндра крепится к непосредственно к цилиндру шестью шпильками. Внутренняя поверхность гильзы шлифуется до зеркального состояния на станках с точностью до 0,01мм. Для герметизации соединения между картером и цилиндром устанавливается уплотняющая паронитовая прокладка. Камера сгорания имеет сферическую форму. В головке цилиндра двигателя ИЖ-ПЗ предусмотрены два отверстия предназначенных для свечи и декомпрессора. Двигатель ИЖ-ЮЗ имеет одно отверстии для свечи. Герметичность между головкой и цилиндром достигается за счет тщательной обработки сопрягаемых плоскостей. Прокладка между ними не предусмотрена.

Проверка барабана корзины сцепления

Первым делом проверяем храповый механизм ножного запуска. Именно на него приходится основная нагрузка. Переворачиваем корзину сцепления храповиком к себе, снимаем стопорное кольцо и разбираем храповик.

Осматриваем зубья храповика: они должны быть острыми без сколов и других повреждений. Если зубья будут смятыми или поломанными — заводная лапка 100% будет проскальзывать. Многие мучаются с этой проблемой греша на густое масло или на слабую пружину — на самом деле причина проскальзывания лапки кроется в храповике.

Если зубья на корзине не изношены — храповик целесообразно переклепать: купить новый в магазине или снять с другой корзины и приклепать. Я переклепывал несколько корзин и ходили они без всяких проблем до «победного»…

Пример зубьев храповика в идеале.

Часто и густо, клепки на храповике ослабляются и если вовремя этого не заметить — их срезает. Чтобы этой неприятности с вами не произошло — пошевелите пальцами храповик. Если он будет шататься — высверливайте старые клепки и клепайте по-новой. Протяжка старых клепок как правило ничего не дает.

Если делаете сцепление «для себя» и надолго — обязательно проверьте в каком состоянии находятся зубья под моторную цепь.

Если зубья уже стали заворачиваться в обратную, то такую корзину следует сразу выкинуть на помойку. Толку с нее уже не будет: повысится шум работы, будет 100% жрать моторную цепь и не ровен час, когда в один «прекрасный» день зубья оближет и будите вы потом долго и нудно толкать свой драндулет…

Пример изношенных зубьев.

Нередки случаи, когда корпус корзины лопается. К сожалению корпус изготовлен их чугуна и заварить его будет проблематично. Если найдете трещины на корпусе — попробуйте найти сварщика, который занимается сваркой цветных металлов так называемого «аргонщика» они обычно берутся за сварку чугуна.

Пример трещин корпуса корзины. По большому счету, эту корзину можно еще спасти: снять фаски на трещинах, заварить и проточить швы на токарном станке. Но зубья под моторную цепь у нее были изношены и я ее выкинул.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
Если диск лежит ровно — оставляем его.

Конструкция мотоцикла

Но конструктивно мотоциклы этих модификаций между собой не отличались. Все составные части мотоцикла закреплялись на трубчатой раме. Чтобы обеспечить подвеску заднего колеса, в задней части рамы имелся подрамник, прикрепленный к раме не жестким болтовым соединением.
На переднюю часть рамы устанавливался силовой агрегат с коробкой передач и рулевая колонка, оснащенная телескопической вилкой. Над двигателем размещался топливный бак, а перед ним – руль и приборная доска и фара.

За баком вся верхняя часть мотоцикла отводилась под сиденье, с закрепленным на нее задним крылом со стоп-сигналом. Ниже сиденья имелось два бардачка. Левый отводился под аккумуляторную батарею, а правый предназначен был для инструментов.

На имеющийся подрамник устанавливалось заднее колесо. Чтобы обеспечить его подвеску, подрамник, кроме болтового не жесткого крепления, соединялся с рамой посредством подпружиненных масляных амортизаторов. Пружины имели трехпозиционную регулировку, что обеспечивало изменение жесткости задней подвески. Привод заднего колеса выполнялся посредством цепной передачи.

Выхлопные трубы, отходящие от двигателя, тянулись вдоль всего мотоцикла. Чтобы уберечь водителя и пассажира от возможных ожогов, трубы крепились под подножками.

Мотоцикл оснащался двухкулачковыми барабанными тормозами с механическим приводом на обоих колесах. Впоследствии некоторые версии оснащались передними дисковыми тормозами с гидроприводом.

Проверка внутреннего барабана корзины сцепления

Внутренний барабан вечен по определению. Единственная проблема, которая с ним возникает: разбивает и иногда срезает шлицы и ослабляется посадка болтов под нажимные пружины.

Оденьте барабан на вал и раскачайте его:

Если барабан будет сильно болтаться на валу — осмотрите шлицы и если они разбитые — меняйте барабан на новый.

Раскачайте поочередно болты под нажимную пружину:

Если болты будут шататься — выбейте их из барабана, накерните посадочные места и забейте обратно в барабан.

Регулировка пружин муфты сцепления

Регулировка пружин не сложная, главное правильно разобраться. Начинаем с постановки мотоцикла на центральную подножку. Затем снимаем крышку, заранее слив масло. Рычаг сцепления выжимаем до предела и обязательно фиксируем. Следующее включаем скорость, желательно первую. Беремся за колесо и начинаем вращать. Стараемся на ощупь определить, какое усилие прилагаем. Смотрим на муфту при вращении, определяем, какие пружины затянуты слабо. Помечаем их мелом, далее их затягиваем. Начинаем снова вращать колесо и если чувствуйте, что колесо стало, легче крутится, значит, все сделали правильно. Процесс нужно повторить и добиться лучшего результата. После этого поверяем при движении полученный результат. Если при увеличении нагрузку начинается пробуксовка муфты. Нужно все пружины затянуть с помощью гаек. При этом все гайки должны, повернуты на одинаковое количество оборотов.

зазвенели, поломались, и открутилися

Зазвенели стопора, коленвала сказали пока. А в реальности, зазвенел коленвал правый, вскрытие позже показало, что шатун черкал об стенки половинок коленвала.

Уже ближе к вечеру мотор начал издавать не понятные звуки, подозрения были что маховик задевал полости крышек коленвалов, но оказалось намного хуже. Болты этих самых крышек, а точнее правой крышки ослабли и захотели на волю, но не успели.. в общем открутились. видимо закернить моя забыть это сделать

Уже обдумав план отступления от этой беды. Решился я восстановить вот эти коленвала..

Исправил их кривость я давным давно, а вот втулки пришлось менять, ибо одна прокручивается, а другая звенеть будет.

Критика приветствуется по этому поводу, но это все же намного лучше, чем то что щас продается в магазинах!

Однако, утром до того как я узнал, что у меня там раскрутилось, я съездил в магазин. Хотел купить втулки для юпитера, но как оказалось, и как это было все лето, втулок не было на юпитер. Взял планетовкие, аж 3 штуки.

Брал планетовкие, тк магазин у нас в городе единственный по этому делу, и мой хороший друг себе менял втулки на юпитере, ставив тоже от планеты, правда втулку мы брали времен СССР, от 56 ижа, у меня запчасти были, вот с него и взяли.

В этот же день поставили втулки, выглядело даже лучше, чем с завода.. Аж глаза радовала, а друг мой жаловался, что почему он сам себе так хорошо не сделал и быстро, как мне.

В итоге я имел уже готовые коленвала для замены.

Позже вечером я пошел в гараж снимать да разбирать двигатель.

Разобрал по самые болтики, выбил все подшипники под замену и прочее. Интересно было то, что подшипник 203 в дребезги раздолбило, что шарики крутились только по кругу ( так сказать корзина которая держада шарики вся выпала).

С утра я пошел в магазин за подшипниками, прокладками и тд.

104 Подшипник открытый

6-304А Подшипник открытый\закрытый

203 Подшипник открытый

204 Подшипник ГОСТ 8338—75 открытый

6-205К Подшипник открытый\закрытый

Кольцо поршневое 4 шт номинал

+набор сальников иж ю5

+набор прокладок иж ю5

+-Прокладка медная головки 2 шт

+-Прокладка цилиндра 2 шт

Шайба зубчатая (звезда\сцепление)

Шайба зубчатая (звезда\коленвалы) 8 шт.

Из этого всего не купил я только медные прокладки на горшки.. Еще был сильно удивлен, что 204 подшипник обошелся мне в 273 рубля ( это из первичного вала кпп подшипник ). Но 304 подшипник я забыл купить, и поехал снова в магазин.

Теперь о хорошем, да в итоге почти. Двигатель я собрал га шестигранниках, это вообще милейшее дело

Одно плохо, а может и хорошо. Долго мучался с зажиганием и карбюратором. Проедет, все норм, и потом перестает набирать обороты. Начал настраивать карбюратор, осознал, что болт обогащения смеси у меня не работает, а точнее ему было пофиг как его крутишь, хоть закрученный, хоть раскрученный.. Вспомнив, что у меня остался карбюратор от мотоцикла Jawa, я приступил в поиск на его сборку по гаражу.. Все нашел кроме иголки заслонки.. в итоге так и остался в коробочке до лучших времен так сказать. Но у меня был еще к68у ( тубись для оппазита ), его в свое время я переделывал под юпитер, жиклеры менял и тд. Ну вот, в итоге перебрал карбюраторы, и собрал один нормальный из корпуса к68у, я все собрал и на боль обогащения смеси он уже реагировал, но мозг и мучал. Не буду описывать все подробности, что и как я только не мучался, а перейду ближе к делу. Захотев по есть, ну или хотя бы перекусить, когда были у друга в гараже, а там я все свои эксперименты я и проводил, решил съездить я до магазина. Кое как я доехал, а обратно не выходило, его величеству, тубись мотоциклу хотелось заводиться задним ходом, или вообще не хотелось.. В итоге кое как до пытав его и до мучав себя, я его завел и тронулся в гараж к другу. Там я поел, пришла умная мысля - поменять ДХ ( Датчик Хола), и спустя некоторое время после замены, настройки и тд, и чудо, он работает и ему пофиг на карбюратор как настроен и тд..

Хочу подвести черту этим мучениям, и в общем что вышло.

Поставил звезду на 21 зуб, теперь ездить одно удовольствие.

После замены всех подшипников, особенно в КПП и замены регулировочных шайб под подшипники, КПП стала работать просто изумительно, я бы сказал как с завода наверно, но таково мотоцикла я не видел и не заводил, так что сравнить никак, но ощущения классные.

Поставил наконец-то эти коленвала как я давно хотел - типа "груши" - Я ДОВОЛЕН! хотя потрясывает немного на скорости, но как я писал выше, это все таки лучше, чем то что щас в магазине.

Перепрессовка коленвала иж юпитер

Коленвалы не новые, имеют следы установки, повреждения на щеках и цапфах не влияющие на работу, но были отобраны, перепрессованы и проверены специалистами в мотомастерской Moto43Team. Стоит учесть, что подшипники садятся не жестко, данная "просадка" НЕ является проблемой/браком для ИЖ Юпитер. Можно использовать, как есть, но рекомендуется ставить на герметик, например: https://triboplast-nn.ru/p198880077-anaerobnyj-germetik-vysokoj.html

Установлены шатуны USS от Минска, так как у них выше ресурс и лучшая смазываемость. Подойдет в любой картер Иж Юпитер без переделок.

1. Валы по щекам становятся шире стандартного не более, чем на 0.5 мм, что потребует дополнительного внимания при установке.

2. Данным валам требуется осторожная обкатка.

3. Пальцы развернуты и подобраны под конкретный палец.

Написать отзыв

Зарегистрируйтесь, оставляя отзывы о товаре, можно заработать бонусные баллы!

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо Хорошо

Введите код, указанный на картинке:

Обычно с проблемой замены шатуна в коленвале сталкиваются хозяева двухтактной техники, это мотоциклы Минск, Восход, ИЖ, Кросовики, Снегоходы, скутера и мопеды. Навернулся коленвал, возникает вопрос как отремонтировать коленвал мотоцикла, находится ответ, первое, купить новый коленвал, второе, заменить на поломанном коленвале шатун, палец и игольчатый подшипник (сепаратор).

Купить новый коленвал конечно проще, но цена коленвала в раз пять больше чем цена шатуна с пальцем и игольчатым подшипником. Тут сразу возникает проблема как распресовать коленвал самому в домашних условиях, а затем спрессовать и устранить биение. Конечно для устранения биения любой мастер будет искать токарный станок, но это уже лишняя проблема. Есть способ устранения биения коленвала в домашних условиях без токарного станка, придуманный мной.

Если решились на самостоятельную замену шатуна в коленвале мотоцикла то эта статья для Вас. Зачем платить лишние деньги за новый коленвал, когда смена шатуна преобразит поломанный коленвал в новый.

Только не вздумайте нагревать коленвал, все делается на холодную.

Распресовка колевала

Распресовывать коленвал можно разными способами в домашних условиях. Мне больше нравиться раздавливание щек коленвала при помощи зубила или любого конусного железного бруска. На фото ниже показано раздавливание щек коленвала при помощи зубила и молотка. Принцип такой, с двух сторон от шатуна вставляются конусы, затем поочередно наносятся по ним удары, конусы раздвигают щеки коленвала. Если ширина конуса не позволяет раздвинуть щеки коленвала до его разъединения, под щеку можно дополнительно подкладывать кусок метала.

Фото. Коленвал мотоцикла перед распресовкой.

После разъединения щек коленвала можно снять старый шатун с пошипником. Обычно палец коленвала выходит с оной щечки коленвала, но остается в другой, его можно выбить при помощи крепкой оправки слегка тоньше пальца коленвала. Выбивайте палец тяжелым молотком, если пытаться выбивать легким молотком процесс может затянуться. Старый палец выбивается с наружной стороны щеки коленвала.

Чуть не забыл, чтобы правильно спрессовать коленвал и не испортить нужные зазоры между шатуном и щечками, замерьте штангелем внутренний размер между щечками коленвала перед распресовкой, запомните его или запишите.

Запрессовка коленвала

Запрессовать коленвал несложно, я не стал распресовывать хороший коленвал, объясню все словами. Желательно спрессовывать коленвал на наковальне или старом чугунном автомобильном блоке. Новый палец забивайте в ту щеку коленвала в которой остался палец при распресовывании, это позволит легче запрессовать вторую щеку. Новый палец забивается с внутренней стороны коленвала до конца. Одевайте новый игольчатый подшипник и шатун на палец. Положите щеку коленвала с забитым пальцем на наковальню, так чтобы палец уперся в наковальню. Направьте вторую щеку на палец, и забивайте тяжелым молотком как показано на фото ниже.

Когда будите набивать вторую щеку на коленвал, будьте внимательны чтобы не ударить по резьбе или конусу оси коленвала. Сильно заморачиваться в этот момент о соосности валов коленвала не надо, достаточно примерно поставить правильно.

Колевал спрессовали, теперь проверьте штангилем размер между щечками, если меньше разведите щечки, если больше побейте щечки до нужного размера.

Также будьте внимательны чтобы палец коленвала не выходил наружу с одной из щек, если вышел оправкой вбейте его.

Фото. Запрессовка коленвала мотоцикла

Центровка коленвала

Коленвал собрали, осталось устранить биение валов (отбалансировать), многие думают что без токарного станка здесь не обойтись, но все гениальное просто.

Замерьте штангелем каждую шеку как показано на фото ниже, обычно они бывают одного размера, но бывает и немного разные в размерах. Этот размер нужно учитывать при центровке коленвала.

Фото. Замеряем щечки коленвала.

Остается только приложить штангель к щеке коленвала как показано на фото ниже. Это будет так, сначала приложите к одной щеке штангель и прижмите пальцем, штангель ляжет на щеку идеально ровно, если эта щека смещена вверх проявиться зазор между штангелем и второй щекой. Если щека окажется ниже штангель ляжет немного наискось.

Фото. Показан коленвал мотоцикла со штангелем, стрелкой показан зазор между штангелем и щекой.

Ваша задача достичь соосность щек коленвала без зазоров прикладывая штангель поочередно на каждую щеку. На фото ниже показано как можно ударом молотка смещать щеку коленвала. Только обязательно учитывайте крепость щек коленвала, коленвал на котором я показываю с кроссового ЧЗета, он каленный и не боится ударов. Но большая часть коленвалов с дорожных мотоциклов имеет мягкий метал, поэтому бить можно только по тому месту к которому не прикладывается штангель.

Фото. Так можно смещать щечку коленвала.

Если одна щечка коленвала оказалась в диаметре больше другой, то при центровке коленвала учитывайте зазор между щекой и штангелем, этот зазор визуально должен быть одинаков прикладывая штангель к большей щечки с обоих сторон.

Фото. Отцентрированный коленвал мотоцикла, штангель лежит без зазоров на щеках коленвала.

Если все сделайте как надо, все будет правильно, сэкономите деньги на новом коленвале, заменив только шатун на старом, для этого нужны только руки и неглупая голова.

Можно заменить щечку коленвала взяв ее с другого?

Делал по разному, но желательно не менять щеку коленвла, так как бывает что есть небольшое смещение от центра отверстия и центра коленвла, поэтому собирая щеки с разных коленвалов не удается убрать осевое смещение валов. Но бывает что даже разные щеки садятся как родные. Коленвалы сверлятся на одном станке с одной настройкой, если коленвал из другой партии то он сверлился на другом станке а здесь может быть небольшое смещение в сотые и десятые миллиметров, на движок эта мелочь не влияет, а при сборки коленвла с разных щек может быть смещение.

Ремонт коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатый вал (коленвал)
ремонт, восстановление, перепрессовка, рихтовка, замена шатунов
MBMOTO

_______________________________________________________________________________________

Коленчатый вал (коленвал)— это деталь (или узел деталей в случае составного вала) сложной формы, имеющая одну или несколько шеек для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Составная часть кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Основные элементы коленчатого вала (коленвал)

Коренная шейка — опора вала, лежащая в коренном подшипнике, размещённом в картере двигателя.

Шатунная шейка или нижний палец шатуна в зависимости от разновидности коленвала — опора, при помощи которой вал связывается с шатунами

Щёки (цапфы коленвала) — связывают коренные и шатунные шейки.

Выходная часть коленвала — часть вала на которой крепится зубчатое колесо или шкив отбора мощности для привода газораспределительного механизма (ГРМ) и различных вспомогательных узлов, систем и агрегатов.

Противовесы — обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции первого порядка неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна.

Разновидности- коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатые валы (коленвалы) бывают разборные и не разборные,

Разборные Коленчатые валы (коленвалы) –

Используются на мототехнике, мотоциклах, квадроциклах, скутерах, снегоходах, бензопилах, газонокосилках,…… и т.д. в основном собраны при помощи пресса и специальных приспособлений, собираются (спрессовываются) и разбираются (распрессовываются) разборные Коленчатые валы (коленвалы) на холодную посадку пальца без дополнительного нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна, так как отверстие щеки разборного Коленчатого вала (коленвала) термически обработано до определенной твердости и не деформируется при разборке и сборке Коленчатого вала (коленвала).
Есть и исключения, которые собираются и разбираются в разогретую посадку нижнего пальца шатуна и нуждаются в предварительном нагреве, разбираются так же при помощи пресса после нагрева посадочных отверстий нижнего пальца шатуна.

Используются на автомобилях, прессах, помпах, компрессорах, …… и т.д. Не разборные Коленчатые валы (коленвалы) не разбираются, данные Коленчатые валы (коленвалы) после возникновения трещин или значительной поломки не восстанавливаются.
Однако обычной практикой считается балансировка, рихтовка, ремонт, после деформации (изгиба колевала) или механических повреждении.
Не разборные Коленчатые валы (коленвалы) рихтуют или наплавляют механически деформированные поверхности при помощи сварки или специального оборудования.
Так же существуют способы восстановления механически деформированной поверхности шеек Коленчатого вала (коленвала) (восстановление задранных шеек коленвала)

Материал и способы изготовления Коленчатых валов (коленвалов)

Коленчатые валы (коленвалы) изготовляют из углеродистых, хромомарганцевых, хромоникельмолибденовых, и других сталей, а также из специальных высокопрочных чугунов. Наибольшее применение находят, стали марок 45, 45Х, 45Г2, 50Г, а для тяжело нагруженных коленчатых валов (коленвалов) дизелей – 40ХНМА, 18ХНВА и др.

Заготовки стальных коленчатых валов (коленвалов) средних размеров в крупносерийном и массовом производстве изготовляют ковкой в закрытых штампах на молотах или прессах при этом процесс получения заготовки проходит несколько операций.

В связи с высокими требованиями механической прочности Коленчатого вала (коленвала) большое значение имеет расположение волокон материала при получении заготовки во избежание их перерезания при последующей механической обработке. Для этого применяют штампы со специальными гибочными ручьями. После штамповки перед механической обработкой, заготовки валов подвергают термической обработке – нормализация – и затем очистке от окалины травлением или обработкой на дробеструйной машине.

Литые заготовки коленчатых валов изготовляют обычно из высокопрочного чугуна, модифицированного магнием. Полученные методом прецизионного литья (в оболочковых формах) валы по сравнению со “штампованными” имеют ряд преимуществ, в том числе высокий коэффициент использования металла. В литых заготовках можно получить ряд внутренних полостей при отливке.

Припуск на обработку шеек чугунных валов составляет не более 2,5 мм на сторону при отклонениях по 5-7-му классам точности. Меньшее колебание припуска и меньшая начальная неуравновешенность благоприятно сказываются на эксплуатации инструмента и “оборудования” особенно в автоматизированном производстве.

Правку валов производят после нормализации в горячем состоянии в штампе на прессе после выемки заготовки из печи без дополнительного подогрева.

Механическая обработка коленчатых валов

Сложность конструктивной формы коленчатого вала, его недостаточная жесткость, высокие требования к точности обрабатываемых поверхностей вызывают особые требования к выбору методов базирования, закрепления и обработки вала, а также последовательности, сочетания операций и выбору оборудования. Основными базами коленчатого вала являются опорные поверхности коренных шеек. Однако далеко не на всех операциях обработки можно использовать их в качестве технологических. Поэтому в некоторых случаях технологическими базами выбирают поверхности центровочных отверстий. В связи со сравнительно небольшой жесткостью вала на ряде операций при обработке его в центрах в качестве дополнительных технологических баз используют наружные поверхности предварительно обработанных шеек.

Шатун (деталь)

Шатун — это деталь Коленчатого вала (коленвала), соединяющая поршень (посредством поршневого пальца) и шатунную шейку Коленчатого вала (коленвала). Служит для передачи возвратно-поступательных движений поршня к коленчатому валу для преобразования во вращательное движение. Для меньшего износа шатунных шеек коленчатого вала между ними и шатунами помещают подшипники скольжения (вкладыши) или игольчатые подшипники.

Таким образом, в большинстве случаев Коленчатые валы (коленвалы) ремонтируются и восстанавливаются и мы в свою очередь предлагаем Вам услуги по ремонту и восстановлению Коленчатых валов (коленвалов) для различной техники: автомобилей, мотоциклов, квадроциклов, ATV, снегоходов, мотороллеров, скутеров, лодочных моторов, газонокосилок, мотоблоков, бензопил.

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Читайте также: