Ремонт концевика багажника форд фьюжн

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена активатора багажника Ford Fusion своими силами

Проблемы с открытием пятой двери багажника — довольно частое явление у Фордов. Задняя дверь перестает реагировать на ключ, а также кнопку открытия двери в салоне авто. Проблема чаще всего заключается в неисправностях активатора багажника, решение — замена активатора!

В этой статье вы узнаете о том, как заменить активатор багажника в домашних условиях, быстро и легко.

Для работы потребуется:

Новый активатор, например — StarLine SL-2;
Набор отверток;
TORX T20;
А также головка на "8".

Инструкция по замене активатора пятой двери багажника на Форд Фьюжн

Для того, чтобы добраться до активатора, необходимо открыть заднюю дверь и снять ее обшивку. Для этого откручиваем 3 винта крестообразной отверткой.
После этого поддеваем обшивку, которая удерживается на металлических клипсах.

Когда обшивка демонтирована, можно увидеть старый активатор багажника. Для замены нам необходимо снять старый, разумеется. Для этого берем подготовленную головку и откручиваем ею 2 болта крепления.

Затем используя TORX T20, откручиваем еще 2 болта.
Отключаем питание и демонтируем старый активатор. Снимаем с него пружину, она нам еще пригодится. Для улучшения функционала активатора откусил у пружины 4 витка, после чего одел ее на новый активатор.
У нового активатора точки крепления не совпадали поэтому пришлось выкручиваться. Можно просто проделать новые отверстия в нужных местах, чтобы все совпадало, а можно переделать кронштейн крепления. Вышло так как на фото.

Ремонт концевика багажника и регулировка прижима багажной двери (июль 2013г.)

1. Открыл дверь багажника позащелкивал замок рукой, все работает, а лампа горит.
2. Содрал обивку (накладку) задней двери, для разбора выкручиваем 4 шурупа по контуру и поддеваем край накладки и тянем на себя аккуратно она на таких пистонах расщелкивается сама

3. Наблюдаем картину, разъем концевика указан стрелкой, у меня там еще и шумка оказалось, приятно однака

Фишка разъема:

Жгут на концевик

Стал разбираться и прозванивать сначала фишку на концевик.

На этих проводах только масса, то есть минус, плюс берется с плафона и проверяются токи, путем проб и ошибок быстро понял работу концевика:

Сама масса (минус) идет с центрального провода.

Когда концевик расщелкнут, то есть дверь открыта, замкнуты получаются между собой центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и сине-чёрный (через разъём жёлто-коричневый) и он уже приходит на лампу освещения багажника, зажигая ее.

Когда концевик защелкнут (дверь закрыта), эти провода размыкаются и лампа гаснет в багажнике, но горит на приборке.
Но замыкаются уже центральный из жгута — чёрный (через разъём коричневый от концевика) и красно-чёрный (через разъём бело-коричневый), когда они замкнуты гаснет лампа на приборке.

В общем позамыкав контакты в жгуте я пришел к выводу, что до концевика все исправно работает, значит надо снимать концевик.

Стал смотреть замок и сразу увидел.

Открутил замок и вытащил концевик.

Обломилась защелка

Сам концевик выглядит вот так

Защелку восстанавливать не получится, посадил на супер клей концевик в замок и подпер пластмаской, чтоб наверняка

Проверил все работает, собрал все обратно, работает исправно по сей день

Кроме того решил отрегулировать прижим самой двери, чтобы очень плотно прижималась, пускай надо с небольшим усилием хлопать, зато зимой меньше тепла будет выпускать на ружу.

Взял отвертку TORX-30, ослабил 2 болта крепления ответной части замка в багажнике и сдвинул его назад и затянул, итак пару раз пока не нашел нужное мне усилие захлапывания двери.

Стандартная резинка на ответной части замка уже вся изорвалась, отодрал, заменил на изоленту как и многие.

Fusion: Электропривод замка двери багажника

Форд Fusion. (Российкий, пятидверный)
Через раз не открывается замок пятой двери от кнопки. Соленоид срабатывает, но через раз дотягивает, через раз нет.

То ли привод тросиков стал тяжелее, то ли соленоид поизносился.

От поворота ключа открывается нормально.

Вобщем, - шо делать?

Разбирал уже смотрел.. Вроде на вид всё нормально. Ничего не заедает и не болтается, лишних предметов нет.

Тажке "по совету друзей" обратил внимание, что при заведенном двигателе открывает стабильно.

Имелось в виду что не американский седан и даже не американский рестайлинг с белыми подфарниками.

Fusion, разумеется, Made in Germany.

Хы. > Fusion, разумеется, Made in Germany.

__ А не Made in Spain? ))

Непохоже. Подёргал, - крепко сидит. Посмотрю еще раз.
Такое ощущение - что длины хода не хватает.
Как-то он там должен регулироваться? В книжке не нашел.

>> Именно так у меня было на Блейзере. Потом еще было, когда надломились проводники, идущие к соленоиду и не хватало напряжения на клеммах. Тогда открывалось только при заведенном двигателе.

Хм..
По ощущениям показалась, что вероятность зависит от частоты открывания. Если долго стояла - открывается с полтычка. А если часто-часто щелкать - то почти совсем шевелиться перестаёт.
(субъективно)

Там вообще соленоид или электромтор?
Как продиагностировать кто виновник: электропривод или заедания тяг?
Если снять привод - как-то можно осуществить госприёмку его исправности (не в смысле "ходит-не ходит" (ходит), а в плане достаточности хода и усилия.)

>>Да, еще, но кмк, это не твой случай: замок не открывает вообще
если переключатель передач стоит не в паркинге.

точно не мой :) - Ручная коробка.

Спасибо за советы!

> Спасибо за советы!
===это всегда :))

> Там вообще соленоид или электромтор? > Там вообще соленоид или электромтор?

Отзыв: Электропривод замка багажника FORD Fusion Stoneridge - Разбор полета, и стоит ли покупать новый оригинал?

Совсем недавно я писал общий отзыв о данном автомобиле отзыв о FF, и конечно же описывал общие его характеристики, и говорил о пресловутых болячках. Именно такой еще одной из болячек является данный электропривод задней двери.

*****
Данный автомобиль был приобретён новым уже 10 лет назад, и вот спустя это долгое время, хоть мы и не пользовались данным автомобилем по-настоящему и у него сейчас всего 80000 км пробега и хранится авто в гараже, он не может спокойно обойтись без нас и постоянно требует к себе внимания.

Итак, в один из прекрасных дней перестала работать кнопка открывания багажника из салона. Вдобавок ко всему, на брелке ключа зажигания есть отдельно выведенная кнопка для открывания данной двери. И естественно, с этой кнопки открытие багажника также было невозможно. Шум попытки моторчика открыть багажник был слышен, но результата этот шум не приводил.

К счастью помимо таких кнопок, Как из салона и на брелке, существовал механический замок, который открывал багажник с помощью ключа. Однако для того, чтобы открыть багажник приходилось выходить из машины забирать ключ из замка зажигания и открывать таким образом пятую дверь.

Речь идет об этом проказнике.

В один из прекрасных дней, Когда была возможность с этим делом разобраться и покончить Я приступил к разбору багажника. Для того, чтобы добраться до самой проблемы нам потребуется определенный набор инструментов и обзавестись временем- 2-3 часа в зависимости от выбранного вами пути решения проблемы.

ГЛАВА 1. Снять обшивку багажника и добраться до актуатора.

Вам потребуется следующие инструменты:
Отвертка кретовая, плоская отвертка, ткань, ключ или головка на 8, ключ торкс Т20.
Время работы 30 минут.

*****
Итак, для того чтобы добраться до этого электропривода нам потребуется снять облицовочную обшивку багажника для этого:

1- Необходимо открутить 3 прижимных винта на обшивке багажника с помощью крестовой отвертки.

2- Далее взяв плоскую отвертку и обмотав ее тканью для того, чтобы не повредить ЛКП багажника, необходимо по всему периметру отжать обшивку.

Обшивка держится по периметру на металлических клопах, сидит достаточно плотно, Поэтому с одной стороны необходимо приложить усилия, Но с другой стороны выдирать с мясом обшивку не стоит. Но не стоит И бояться.

3- Перед нами во всей красе открывается вся начинка, установленная на самой двери багажника.

Общий вид открываемый на начинку.

Сам электропривод, А если быть правильным и корректным- актуатор (активатор) находится по центру в близ края багажника. Он представляет собой пластиковую чёрную коробочку, которая установлена на кронштейн с помощью 2-х винтов торкс т20, А сам кронштейн крепится к двери с помощью 2-х отдельных винтов с шетигранной головкой на 8. К самому актуатору подведена тросиковая система для открытия двери багажника.

ГЛАВА 2. Постановка задачи (определение проблемы).

Собственно немного поразмыслив и пощелкав, с помощью салонной кнопки на открытие багажника, посмотрел ход данного актуатора, и выяснил, что сам актуатор ещё рабочий, но почему-то не хватает ему мощности для полного открывания замка.

2) Либо если он издает звуки или двигается, то попытаться починить, либо купить только сам моторчик за 110 рублей в первом непродуктовом магазине.

За сим, берем ключ на 8, А желательно иметь головку на 8, потому что места не особо много, Ну и начинаем откручивать прижимные винты кронштейна, которые находятся по диагонали и крепятся к багажнику.

Освободив кронштейн с актуатором берем ключ торкс на Т20 и откручиваем актуатор от кронштейна. Данные два винта находится с обратной стороны узла.

Обратите внимание что пластиковый шток завязан на язычке тросиковой системы, А на самом штоке сидит пружина, которая немного поджата, и если неаккуратно снять шток с язычка троссиковой системы, то пружина может вылететь из данного места.

Сняв сам актуатор от кронштейна не забудем нежно вынуть пластиковый зажим с подключением проводов к электроприводу.

Кронштейн без активатора и тросиковая система с язычком в конце.

После чего я бы рекомендовал прийти домой обнять жену, поцеловать детей, закрыться на кухне и подготовить новые инструменты для последующей интереснейшие работы.
_

ГЛАВА 3. Разборка черной коробочки (активатора).

Итак, для этой работы вам понадобится:
Нож, лезвие перочинного ножа, плоская отвертка, молоток, плоскогубцы, стопочка водки или желательно хорошего спирта (пиво не подойдет), а также ватные палочки и иголка.
Время работы 1-1,5 часа.

Инструменты, которые пригодятся.

Что ж нам необходимо разобрать пластиковый корпус актуатора для того, чтобы достать всю внутрянку и разобраться в чём же проблема.

По большому счёту сам корпус состоит из двух половинок, которые скреплены между собой фиксаторами. Однако мне попался скорее всего экземпляр, который был еще и заклеен дополнительно, поэтому все попытки ласково и нежно вскрыть его с помощью лезвия перочинного ножа и обычного ножа не увенчались успехом.

Обратная сторона актуатора.

Поэтому я перешел к более серьезным инструментам, и с помощью отвертки и молотка, постепенно постукивая по всему периметру отковырял один корпус от другого. Конечно же не Обошлось без жертв, но включая во внимание то, что данный корпус находится в сухом месте, где герметичность данной конструкции можно не обеспечивать, однако всё-таки приятно было бы чтобы он остался В целости.

Что же, мы увидим внутри? А внутри всё довольно просто, но интересно: актуатор состоит из обычного электродвигателя постоянного тока, с питанием на 12В, на валу электродвигателя находится шестеренка причём вал-шестерня очень плотно посажено, далее идет главная шестерня с винтовой передачей, которая превращает вращательное движение в поступательное движение пластикового белого шторка на вытягивание во внутрь.

Актуатор с начинкой внутри.

Соответственно нас интересует сам электродвигатель и вынимаем его из своего посадочного места и приступим к его разбору.

Элекьродвигатель постоянного тока "мадэ ин Чайна".
*****

Нам необходимо вытащить пластмассовую часть электродвигателя из основного корпуса. Для этого возьмем плоскогубцы и потихоньку постараемся его вытащить. Это достаточно трудоемко, но если у вас есть тиски или еще одни плоскогубцы, то это облегчит вытаскивание задней части электродвигателя. Если вы зажмете металлическую часть в тисках а пластиковую постарайтесь аккуратно вытащить с помощью плоскогубцев, то вы ускорите работу.

Итак мы внутри. Что ж пора наливать по 50 и приступать к чистке коллектора, а также самих угольных щёток и контактов.

Ватные палочки не жалеем и спирт тоже. Чистим так чтобы всё блестело. Там где коллектор, в местах где соединяются две медные пластины в 2-х щелях необходимо с помощью иголки тщательно вычистить весь уголь, который там накопился, а также очистить с внешней стороны с помощью ватных палочек и спирта до блеска.

Моем в крышечке со спиртом. Моем тщательно, моем чистенько!

Я хотел бы отметить это особым образом, что именно грязный коллектор и обильное количество загрязнения на самом коллекторе является причиной того, что не хватает мощности электродвигателя для открытия замка задней двери багажника.

После полной чистки и сушки собираем всё в обратной последовательности, однако для пущей проверки, до того как соберете пластиковый корпус проверьте вращение самой шестеренки на валу электродвигателя - оно должно быть легким без заедания. Это будет основополагающим фактором, что вы соберете весь узел и он будет работать.

Вместе с этим не забываем главное правило автолюбителя и мужчины: "Автомобили любят смазку как женщина любит ласку!"

Собирая пластиковый корпус, не забудьте смазать Литолом двигающиеся части, а также смазать резинку ползуна, которая будет бегать по корпусу актуатора. Это обеспечит свободное перемещение штока без заеданий.

Смазать движущиеся части.
_

ГЛАВА 4. Завершение работ.

Итак друзья, Соберите всё в обратной последовательности, и до окончательного монтажа проверьте работоспособность систеиы. Если вы действительно хорошо Всё вычистили, то вас ждет гарантированный успех и приятное удовлетворение от того что у вас всё работает.

На сегодня ценовая политика автозапчастей, в частности электротоваров, для иномарок (в том числе и Форд) очень недружелюбна для автовладельцев, особенно для таких мелочей. Имея такую болячку как неработоспособность активатора из-за загрязнения коллектора в сухом и чистом месте под обшивкой багажника - это беда. У многих он начинает ломаться уже на 4й год использования, у кого то еще чаще. Нам повезло и он отлужил 10 лет верой и правдой, и я надеюсь, сэкономив 4500 рублей, он еще побегает своё еще 10 лет.

Безошибочно ремонтируем концевики двери на Ford Fusion

Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.

Что такое концевик двери и для чего он необходим

Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:

Микросистема позволяет убедиться, что дверные механизмы работают корректно.
Без выключателя блок питания не получит сигнал, когда производится действия. Из-за этого может произойти нарушение работы замка.
Переключатель работает в виде замыкающе-отмыкающей кнопки.

Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.

Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.

Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.

Характеристика концевиков двери Гранты

Комплектация «Норма» подразумевает установку этого прибора во все дверные конструкции.
Комплектация «Стандарт» не подразумевает наличие концевиков на посадочных местах. Там они заменены на заглушки.
Комплектация «Люкс» порадует покупателя полным комплектом датчиков, присутствует даже задний.

Датчик активации передает информацию с помощью световых индикаторов.

Типичные поломки и их признаки

Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:

Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.

Как найти концевики дверей?

Если вы не знаете, где находится концевик двери, то начинать их поиск следует изготовленной контролькой либо «цешкой». С концевиков дверей снимают сигналы – принцип кнопки. Делается это в целях защиты автосигнализации по периметру автомобиля. При открытой двери концевик не зажат, свободен, а на его проводе висит плюс или минус. Но бывает это крайне редко.

Прежде всего, необходимо найти провод, полярность которого меняется и появляется либо плюс, либо минус при закрытии или открытии двери.

Как только лампа контрольки загорится зелёным, нужно нажать на концевик незакрытой двери или вовсе закрыть её. Если лампа погасла либо зажглась красным, то мы нашли нужный провод.

Для того чтобы убедиться в том, что все двери связаны в один провод, необходимо, оставив контрольку на этом проводе, поочерёдно открыть все двери. Если лампа контрольки не реагирует на прозвонку остальных дверей, то это свидетельствует о том, что в данном автомобиле все концевики дверей не связаны, и необходимо таким же методом найти оставшиеся от каждой двери отдельные провода. Как правило, несвязанными между собой являются концевик водительской двери и пассажирской.

Отключение концевика

Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:

Резиновый элемент приподнимается. Откручивается болт.
Вытягивается концевик настолько, насколько позволяет его проводка. Снимается резиновый фрагмент.
Водитель получает доступ к двум проводам: один ведет к кузовной части, а другой к двери. Отключаются оба.

После этого можно проводить замену детали.

На концевиках дверей плюс или минус

Для поиска цепей старайтесь использовать вольтметр (особенно в автомобилях последних годов выпуска), так как при использовании лампового пробника возможно повреждение автоэлектрики автомобиля.

Концевики, обычно, бывают 2-х типов. Плюсовые (при открытии дверей на них висит +12 Вольт) и минусовые (при открытии дверей они замыкаются на массу). Плюсовые концевики встречаются намного реже (отечественные ГАЗы-Волги, буржуйские Форды, некоторые BMW, иногда штатные концевики багажника различных авто), чем минусовые. На некоторых сигнализациях нет даже провода для подключения плюсового концевика.

Итак, берём пробник, одним концом садимся на “плюс”, другим начинаем тыкаться в провода. Если лампочка пробника засветится, то нажимаем на кнопку двери или защёлкиваем замок на двери, смотря, где стоит концевик, (все оставшиеся двери должны быть закрыты) — если лампочка погасла, то это он, родимый — минусовой концевик. Теперь то же самое проделайте с другими дверьми, не меняя положение пробника. Если лампочка пробника и в этом случае будет вести себя так же, как с первой дверью, то Вам повезло: все концевики дверей завязаны, и не надо больше напрягаться по поводу поиска оставшихся концевиков.

Бывает, что концевик каждой двери идёт по отдельному проводу. Тогда придётся искать каждый провод. В этом случае методика поиска концевиков ничем не отличается от вышесказанного. Только придётся в эти провода врезаться, тащить врезанные концы в одну точку (к сигнализации) и там с помощью диодов подцепляться к проводу сигнализации (отрицательный триггер двери). Диоды ставим так, чтобы минусы от кнопок дверей поступали на провод сигнализации, но не шли на остальные кнопки. Подробнее об использовании диодов в статье Диод и его использование при установке автосигнализаций.

Бывает проще и удобнее врезаться в провод, идущий к лампе освещения салона. В этом случае надо посмотреть: лампочка гаснет сразу после закрытия дверей или через несколько секунд. Если сразу, то можно смело цепляться к этому проводу. Если нет, то надо запрограммировать сигналку так, чтобы она брала двери под охрану не сразу же, после постановки на охрану, а через некоторое время (у каждой сигнализации свои значения этого промежутка).

При установке автосигнализации с автозапуском обратите внимание — при запуске и остановке двигателя лампочка в салоне не должна загораться, если она всё же загорается, то цепляться к такой лампочке нельзя (сигналка будет считать, что открылись двери, и будет включаться сирена).

При поиске плюсовых концевиков одним концом пробника садимся на массу, другим начинаем протыкать провода. Методика такая же, как описано выше.

В конце этого раздела подскажу, где лучше искать провода концевиков. К лампе освещения салона провода идут, чаще всего, в боковой стойке водителя или пассажира. Можно прозвонить провода в порогах пассажира и водителя. Можно очень просто найти концевик за панелью приборов. Повезет, если за панелью есть надписи к дорожкам (двери, например, на Nissan, это — DOOR) или можно легко проследить путь от лампочки, где нарисована открытая дверь до разъема, куда подходит провод от кнопок дверей. Бывает, что на панели стоит не лампочка, а диод. В этом случае на 100 процентов можно утверждать, что концевики развязаны и их придётся искать по отдельности каждый

Обычно минусы с каждой кнопки приходят в одну точку — блок предохранителей, радиоуправляемый блок центрального замка, родную сигнализацию и т.п. — дальше уже один общий провод идёт на панель приборов, но на этом проводе уже другой сигнал, а не 12 Вольт. Самый сложный способ — это протяжка проводов в каждую дверь (например, в Фольксвагене пришлось так поступить, так как в каждой двери стоял блок, в который заходили минусы с дверных замков, а из блока в салон шли уже видоизменённые сигналы). К лампе салона подключится не удалось по причине, о которой я говорил выше.

Бывают ещё сложнее случаи, когда с помощью пробника не удаётся найти концевиков. Например, Форды последние. У них при открытых дверях на концевичных проводах из дверей висят +12 Вольт, но находятся эти провода только вольтметром. Еще бывает, что к проводам от концевиков дверей приходится подключаться через резисторы (сопротивления). Ну, это сложные случаи и на такие машины, как правило, сами владельцы не устанавливают сигналки.

Современные автомобили, в плане внешнего вида и функциональности, немного отличаются от транспортных средств старого образца. Такие машины превратились в настоящие компьютеры, но есть устройства и детали, которые остались обязательными, как для старых, так и для новых машин. Речь идёт об основных деталях, дополнительных индикаторах температуры и света, а ещё концевиках. Что такое концевик и где он находится в машинах разного поколения сейчас можно будет разобраться.

Ремонт концевика двери

Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:

Для проверки электропроводки после отключения подсоединяется один провод, затем другой. Индикатор позволит выявить, в каком проводке скрывается обломка контакта.
Водители прибегают к помощи «крокодильчиков». Так называется автомобильный диагностический прибор. Они цепляются за корпус машины. Жалом оборудования проводятся касательные движения к каждому проводку. Рабочие устройства будут зажигать индикатор зеленым цветом, а неисправные – красным или погаснут полностью.

Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.

Замена концевика двери Гранта

Для проведения этой процедуры, помимо самого датчика двери, вам понадобится только рожковый ключ на 10. Последовательность выполняемых действий будет следующей:

Для начала нужно отсоединить провод «минусовой» клеммы аккумулятора;
Затем необходимо взяться за концевик и аккуратно извлечь его из посадочного места, преодолев при этом сопротивление удерживающих его фиксаторов;
После потребуется сжать фиксатор колодки концевика и отсоединить от него колодку жгута проводов;
Следующим вашим шагом будет снятие с концевого выключателя защитного колпачка;
Установка нового устройства заключается в проведении действий, аналогичных описанным выше, но произведенных в противоположном порядке.

Применив данный метод можно без проблем снять и сменить концевики, расположенные на всех дверях автомобиля.

Прожиг концевика

После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:

Безошибочно ремонтируем концевики двери на Ford Fusion

Что такое концевик двери и для чего он необходим

Микросистема позволяет убедиться, что дверные механизмы работают корректно.
Без выключателя блок питания не получит сигнал, когда производится действия. Из-за этого может произойти нарушение работы замка.
Переключатель работает в виде замыкающе-отмыкающей кнопки.

Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.

Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.

Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.

Концевой выключатель: что это такое, маркировка + правила подключения

Практически все автоматизированные системы содержат такой прибор, как концевой выключатель, отвечающий за их отключение при достижении подвижной частью определенной точки. В системах управления освещением концевики используют в качестве датчиков. При возникновении запрограммированных обстоятельств они формируют сигнал.
Мы расскажем все о функциональном назначении и разновидностях концевых устройств отключения. В представленной нами статье описаны проверенные на практике монтажные схемы, перечислены правила подключения. Приведены особенности маркировки, даны советы по выбору.

Типичные поломки и их признаки

Попала пыль, грязь или элемент давно не смазывался.
Произошло окисление, примерзание из-за попавшей влаги, попал концентрат. Может произойти утечка электротока или причиной этому стала мойка, атмосферные осадки, резкое похолодание.
Проводилась неправильная регулировка. Высокая установка или слишком малый ход данной детали.
Ложное срабатывание сигналки, когда в зазор между контактами попала пыль или вода.
Коррозия. Предотвратить поломку поможет регулярная смазка внутренней ниши антикоррозийным средством.

Что представляют собой концевые выключатели?

Выключатели-концевики — электротехнические устройства, предназначенные для размыкания и замыкания рабочей цепи. Монтируют их на движущиеся механизмы для ограничения их перемещения в заданных границах. Функции, которые выполняют эти устройства, идентичны стандартному выключателю.

Начинка концевых выключателей заключена в прочный корпус, чаще всего металлический. Все его элементы оптимизированы для простого закрепления и легкой ориентации в пространстве.

Яркие, разных цветов светодиоды позволяют контролировать подачу питания и срабатывание датчика. Две пары контактов, чаще всего имеющихся в концевике, дают возможность осуществлять контроль состояния его подключения.

Если при замкнутой паре за передачей сигнала не следует его возвращение, это указывает на неисправность кабеля, ведущего к выключателю. После срабатывания датчика для прохождения сигнала возможно использовать разомкнутую пару контактов.

Чувствительные датчики являются основой в системах защиты от протечек. При обнаружении воды, для выявления которой они предназначены, устройства не только сигнализируют об назревании аварийной ситуации в звуковом и цветовом режиме, но и блокируют работу систем, по которым транспортируется вода.

Отключение концевика

Резиновый элемент приподнимается. Откручивается болт.
Вытягивается концевик настолько, насколько позволяет его проводка. Снимается резиновый фрагмент.
Водитель получает доступ к двум проводам: один ведет к кузовной части, а другой к двери. Отключаются оба.

После этого можно проводить замену детали.

Концевик капота, как защитное устройство от угона автомобиля

Выбор качественного устройства, запирающего капот, защитит ваш автомобиль от возможного угона. Оцените преимущества механических и электромеханических устройств, для принятия верного решения.

Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем — это угон автомобиля.

Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота.

Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.

Концевик капота установка

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота — это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

механические блокираторы;
электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы — это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй — под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.

Концевик капота автомобиля

Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.

Электромеханические устройства

В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).

Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

Простая конструкция является залогом надежности.
Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Ремонт концевика двери

Для проверки электропроводки после отключения подсоединяется один провод, затем другой. Индикатор позволит выявить, в каком проводке скрывается обломка контакта.
Водители прибегают к помощи «крокодильчиков». Так называется автомобильный диагностический прибор. Они цепляются за корпус машины. Жалом оборудования проводятся касательные движения к каждому проводку. Рабочие устройства будут зажигать индикатор зеленым цветом, а неисправные – красным или погаснут полностью.

Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

если напряжение не поступает – неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой – к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Прожиг концевика

источник переменного тока 220V, индикаторная отвертка;
лампа накаливания с цоколем Е27 и мощностью не менее 200W;
провод марки АВВГ-2*2.5 — 2-3м, электровилка;
патрон под лампу с цоколем Е27, кусачки-бокорезы;
мультиметр, который позволит проверить качество прожига.

Как устранить неисправности

Водители могут сталкиваться с различного рода неисправностями. Несмотря на то, что датчик имеет защиту, она не столь надежна, как заявляют производители. Помимо силиконовой смазки, можно применять другие меры:

Провести установку пружины под резиновую крышку. Если этот элемент упругий, то он защитит механизм даже при очень низкой температуре.
Снимать защитные колпаки на зиму, но здесь есть опасность, что элемент быстро забьется пылью и грязью.
Обработать защитной жидкостью.

Часто водители меняют родной концевик на деталь другого производителя или устанавливают пыльник. В этом случае корпус нового элемента вставляют в штатный разъем и закрепляются саморезом.

Маркировка концевых выключателей

Каждое из этих коммутирующих устройств имеет соответствующую маркировку. Расшифровав ее, можно получить все сведения о конкретной модели концевого выключателя. Если на нем есть запись ВУ222М, то она обозначает, что перед вами выключатель концевой серии ВУ222. Подвижный элемент — рычаг модернизированный.

Подробно расшифруем для примера маркировку выключателя ВП 15М4221-54У2. Он оснащен одним подвижным действующим элементом серии 15. Имеет один замыкающий контакт и один размыкающий, оснащенный толкателем с роликом.

Уровень защиты — IP54 со стороны привода, «У» обозначает климатическое исполнение, а цифра 2 — категорию размещения. Изделие соответствует ТУ У 31.2-25019584-005-2004.

Выводы и полезное видео по теме

Назначение концевых выключателей может быть самым разным. Применяют их как и в сложных промышленных системах, так и в быту для повышения нашего комфорта. Главное, их подключение к электрической схеме нужно выполнять только после полного снятия напряжения.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Возможно, вы поделитесь информацией, которая будет полезна посетителям сайта. Оставляйте посты с рекомендациями, публикуйте фото по теме, задавайте вопросы.

Ремонт концевика двери Форд фьюжн

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

Вы тоже можете стать нашим партнером

Сама конструкция выглядит так:

Чтобы надежно закрепиться в разъеме использовал наконечники для обжимки проводов, самые маленькие.
Лампа накаливания 300 вт
Патрон с основанием (чтоб стоял)
Вилка со встроенным выключателем (можно и без него)
Пять метров провода, чтобы легко достать до розетки

Большое спасибо подземной парковке ТЦ Алатырь в Екатеринбурге, где есть рабочая розетка 220В

Далее снял клеммы с аккумулятора во избежания последствий

Лампу поставил в патроне на резиновый коврик водительского места
Воткнул вилку в розетку 220в
Включил выключатель на вилке. Лампа не зажглась, так как дверь открыта и замок не защелкнут
Отверткой с пластиковой ручкой, не касаясь никаких других частей автомобиля защелкнул замок

Да будет свет !

Далее за ручку снаружи двери как бы открываем замок, язычек замка взведен.
Отверткой снова имитируем закрывание. Лампа снова зажглась
Я проделал такую процедуру пять раз.
Далее отключил 220в, собрал разъем, подключил аккумулятор и Урраааа!

Заветная лампочка мигнула от кнопки пульта без проблем центральный замок закрылся!

На всякий случай схему соединения, хотя она простая

Внимание! На схеме представлен замок, а не контактная группа двери

Полная схема с разъемом двери вот

Резюмируем:
Дверь разбирать не надо, только открутить разъем двери.
Соблюдать осторожность, не касаться корпуса автомобиля. Может там и нет фазы, я проверять не стал.

Цена вопроса:

Провод 2х0,75 ммм5 м = 65 руб.
Вилка с выключателем = 57 руб.
Лампа накаливания 300 вт = 60 руб.
Патрон потолочный = 35 руб.
Наконечник провода 2 шт. = 2 руб.

ИТОГО: 219 рублей

Потраченное время около часа с покупкой комплекта и изготовления сборки.
Желаю всем успехов ! Для Joy111 еще раз БЛАГОДАРНОСТЬ !

Читайте также: