Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Самостоятельно меняем реактивные тяги на ВАЗ 2107

Основа безопасной езды — устойчивость автомобиля на дороге. Это правило распространяется как на грузовые, так и на легковые машины. И ВАЗ 2107 исключением не является. Управляемость этого автомобиля всегда оставляла желать лучшего. Чтобы как-то облегчить водителям жизнь, инженеры разработали для «семёрки» систему реактивных тяг. Но любая деталь, как известно, может выйти из строя. И тогда перед водителем встанет вопрос: можно ли поменять сломанную тягу своими руками? Да, можно. Попробуем разобраться, как это делается.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107 простое: не позволять автомобилю «гулять» по дороге и сильно раскачиваться при входах в крутые повороты и при наездах на различные препятствия. Эта проблема известна ещё со времён ранних автомобилей. Ни о каких реактивных тягах тогда не знали, а машины комплектовались обычными рессорами. Результат был закономерен: автомобиль легко опрокидывался, а управлять им было невероятно тяжело. Со временем автомобильная подвеска была доработана: в неё начали устанавливать систему длинных штанг, которые должны были принимать на себя часть нагрузок, возникающих из-за неровностей дороги или из-за слишком агрессивного стиля вождения. На ВАЗ 2107 и других классических моделях «Жигулей» реактивных тяг насчитывается пять: пара длинных, пара коротких, плюс большая поперечная штанга, которая служит основой всей тяговой системы. Устанавливается всё это около задней оси автомобиля.

Увидеть эту систему можно только из смотровой ямы, где и производятся все работы по замене сломанных тяг.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия.

Тяги «Трек»

Продукция фирмы «Трек» пользуется большой популярностью у владельцев «семёрок». Эти тяги отличаются высокой надёжностью и высокой ценой, которая начинается от 2100 рублей за комплект.

Основным отличием «Трека» являются головки для втулок. Они, во-первых, большие, а во-вторых, крепятся к штангам с помощью сварки. А ещё сайлентблоки на «Треках» делаются из особо плотной резины, что значительно продлевает срок их службы.

Тяги «Кедр»

На подавляющем большинстве «семёрок», ранее сходивших с конвейера, устанавливались реактивные тяги именно от «Кедра», поскольку эта фирма всегда была и остаётся официальным поставщиком «АвтоВАЗа».

По качеству «Кедр» несколько уступает «Треку». Особенно это касается втулок и сайлентблоков. Всё это изнашивается довольно быстро, а следовательно, и менять их придётся чаще. Но есть и хорошая сторона — демократичная цена. Комплект тяг «Кедр» можно приобрести за 1700 рублей.

Тяги «Белмаг»

При всей простоте и надёжности тяг «Белмаг» у них есть один существенный недостаток: их не так-то просто найти в продаже. С каждым годом они всё реже и реже встречаются на прилавках магазинов автозапчастей. Но если автовладельцу всё-таки удастся их отыскать, то его можно поздравить, поскольку ему досталось надёжное изделие по разумной цене. Стоимость тяг «Белмаг» начинается от 1800 рублей за комплект.

Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно.

Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

Ответ прост: единственным критерием выбора реактивных тяг является толщина кошелька автовладельца. Если человек не стеснён в средствах, оптимальным вариантом будет покупка тяг «Трек». Да, они стоят дорого, однако их установка позволит надолго забыть о проблемах с подвеской. Если денег недостаточно — имеет смысл поискать на прилавках продукцию фирмы «Белмаг». Ну а если эта затея не увенчается успехом, остаётся третий вариант — тяги «Кедр», которые продаются повсеместно.

Здесь же следует сказать пару слов о подделках. Зная о том, что автовладельцы чаще всего выбирают продукцию трёх вышеуказанных фирм, недобросовестные производители сейчас буквально завалили прилавки подделками. Причём в некоторых случаях подделки выполнены настолько искусно, что выявить их может только специалист. Обычному водителю в такой ситуации остаётся ориентироваться лишь на цену и помнить: хорошие вещи стоят дорого. И если на прилавке лежит комплект тяг «Трек» всего за тысячу рублей, то это серьёзный повод призадуматься. И не торопиться с покупкой.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

установка сдвоенных реактивных тяг;
установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.

Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.

Усиленные тяги

Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.

Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.

Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.

Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.

Последовательность проверки

Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.

Видео: проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Перед началом работы определимся с необходимыми расходниками и инструментами. Вот что нам понадобится:

комплект новых реактивных тяг для ВАЗ 2107;
состав для снятия ржавчины WD-40;
монтажные лопатки;
комплект рожковых ключей;
молоток.

Последовательность работы

Прежде всего следует сказать о двух важных моментах. Во-первых, менять тяги следует только на смотровой яме или на эстакаде. Во-вторых, все пять тяг с ВАЗ 2107 снимаются совершенно одинаково. Именно поэтому ниже будет описана процедура демонтажа только одной центральной штанги. Для снятия остальных четырёх тяг нужно лишь повторить перечисленные ниже действия.

Видео: меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок на тягах ВАЗ 2107

Втулки на реактивных тягах ВАЗ 2107 — это одноразовые изделия, которые не подлежат ремонту. Восстановить изношенную втулку в условиях гаража не представляется возможным. У рядового автолюбителя нет ни нужного оборудования, ни нужных навыков для восстановления внутренней поверхности втулки. Таким образом, единственным вариантом ремонта повреждённых тяговых втулок является их замена новыми. Вот что нам потребуется для замены втулок на тягах:

приспособление для запрессовки втулок (можно приобрести в любом магазине автозапчастей);
молоток;
бородок диаметром 10 мм.

Последовательность действий

Тяги снимаются с автомобиля по инструкции, изложенной выше. Проушины и сайлентблоки должны быть обработаны жидкостью WD40 и тщательно очищены от грязи и ржавчины с помощью металлической щётки.

Итак, для замены реактивных тяг на ВАЗ 2107 автовладельцу не придётся гнать машину в ближайший сервисный центр. Всю работу вполне можно сделать своими руками. С этим справится даже начинающий автолюбитель, который хотя бы раз держал в руках молоток и гаечный ключ. Всё, что нужно сделать — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107 своими руками

Если автомобиль остаётся устойчивым во время движения, оно будет безопасным. Это правило в равной степени актуально для легкового и грузового транспорта. Исключением не стал ВАЗ 2107. Автомобиль никогда не мог похвастаться высокой управляемостью. Потому инженеры и разработали систему с реактивными тягами. Но даже такие элементы могут выходить из строя, вызывая вопросы о самостоятельной замене.

Назначение реактивных тяг на ВАЗ 2107

Реактивные тяги обеспечивают защиту от раскачиваний и потери управления на дороге, при резких поворотах и препятствиях. Ещё у ранних версий автомобиля появлялись подобные проблемы. Но внутри машин были только обычные рессоры, о системе с тягами никто ничего не знал.

Именно по этой причине транспортное средство доставляло немало проблем при управлении. Только со временем подвеску доработали. Устанавливалась система, где была длинная штанга в количестве нескольких штук. На эту часть и шли основные нагрузки.

Классические машины ВАЗ 2107 и другие модели содержат следующий вариант комплекта реактивных тяг:

Длинные.
Короткие.
Большая поперечная, которая служит и основой для всей системы.

Место установки – около автомобильной оси, расположенной сзади. Взгляду система открывается только из смотровой ямы, где обычно проводятся ремонтные работы, если проводится замена реактивных тяг.

Неисправности реактивных тяг и возможные последствия

Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.

Следующие факторы часто становятся причиной поломок:

Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.

Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.

Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.

При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Выбор реактивных тяг

Детали относятся к разным производителям, между ценами которых часто появляется разница в несколько раз. Производство предполагает применение пружинящих видов стали в качестве основы. Ещё при покупке легко выявить наличие брака в том или ином случае. Надо осмотреть деталь, особенно в местах сварки. Если есть сколы и трещины – от покупки рекомендуют отказаться. Крепление не должно быть повреждено.

Лучше обращаться к представителям проверенных магазинов. Главное – не забыть взять чек, благодаря которому упрощается процедура оформления возврата при необходимости.

Замена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Надо заранее подготовить комплект с инструментами, расходными материалами. Их основной список выглядит следующим образом:

Молоток;
Комплект с рожковыми ключами. Усиленный двойной тип деталей иногда трудно снять без дополнительных инструментов;
Лопатки для монтажа;
WD-40 – этим составом снимают ржавчину;
Комплект с новыми реактивными тягами, в том числе должна быть поперечная.

Когда всё готово, приступают к самой работе.

Снятие реактивных тяг

Снятие старых деталей – первый шаг, с которого начинают работу.

Процесс предполагает такую последовательность:

Металлическую щётку используют, чтобы очистить от ржавчины и грязи резьбовые соединения. Затем для обработки берут состав WD-40. Требуется подождать некоторое время, прежде чем работа будет продолжена. Инструкция актуальна и для модели классик.
Полное откручивание гайки, за счёт которой шайба держится на свободной стороне. Этот процесс идёт тяжело, лучше взять длинный ключ, при необходимости повторно обработать поверхность составом WD-40.
Демонтаж болта с гайкой, переход к другой стороне. Задние части демонтируются почти таким же способом.
Откручивание гайки от крепления нижнего амортизатора. Болт с распорной втулкой тоже достают.
Сдвиг в сторону самого амортизатора. Иначе не получить доступа ко второму болту.
Резьбу болта очищают металлической щёткой, потом ещё раз применяют WD-40.
Гайку откручивают, вытаскивают болт. Резинка тоже меняется при необходимости.

Болт просто срезают, если гайку не получается открутить. Снятие реактивных тяг предполагает применение лопатки для монтажа. Остатки крепления необходимо удалять, если болт пришлось срезать.

Обратная заварка трещин не поможет при их появлении на поверхности. Шов потом всё равно не выдерживает нагрузки. Такие детали подлежат только замене в полном объёме.

Ремонт и установка реактивных тяг

Повторное использование допустимо только при уцелевшей металлической части. Резиновые сайлентблоки в любом случае подлежат замене. Из проушин извлекают старые детали, а потом монтируют новые. Обработка поверхности чистящими средствами для посуды упрощает этот процесс.

Новые тяги устанавливаются в следующем порядке:

Проушина тяги монтируется в передний кронштейн;
Закрепляющий болт смазывают нигролом, литолом. Всё вставляют в кронштейн, затягивают гайкой;
Проушину тяги вставляют в задний кронштейн реактивной тяги;
Вставляют болт со смазкой, потом закрепляют гайкой.

Допустима ситуация, когда друг с другом не совпадают отверстия у проушины тяги и кронштейна. Тогда берут монтажную лопатку, при возможности исправляют текущее положение.

Нижнюю часть амортизатора сзади закрепляют, когда основная часть работы завершена.

Видео меняем реактивные на ВАЗ 2107

Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107

Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:

Бородок 10-миллиметрового диаметра.
Молоток.
Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.

Последовательность действий

Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:

После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;

Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.

Заключение

Машину не придётся отгонять в сервисный центр, чтобы грамотно заменить реактивные тяги на ВАЗ 2107. Работа без проблем выполняется своими руками. Надо только точно следовать инструкциям, тогда с процессом справится любой мастер, даже начинающий.

ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена

ВАЗ-2107 – последняя модель из классики. Этот автомобиль был создан на базе советской «пятерки». Последняя, в свою очередь, берет свое начало с 2106, а та – с «тройки» и «копейки». К чему это все? Несмотря на различные доработки, многие элементы у этих машины были похожими (если не идентичными). У всех ВАЗов классических моделей одинаковая схема подвески. Спереди – независимая с винтовыми пружинами, сзади – зависимый мост с тягой Панара. Ее также называют реактивной. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.

Назначение

Стоит отметить, что данная тяга использовалась автопроизводителями еще задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. На «семерке» данный элемент являет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем около заднего моста.

Крепится деталь к кузову посредством резинометаллических втулок. Для чего нужна на автомобиле ВАЗ-2107 реактивная тяга? Данный элемент призван исключить поперечную раскачку автомобиля. Поскольку сзади на "жигулях" была зависимая подвеска, эта машина сильно кренилась в поворотах. Чтобы стабилизировать ее корпус и увеличить безопасность, машина комплектуется реактивной тягой.

Неисправности

По сути, сама тяга не подвергается износу. Основные неисправности касаются мест соединения ее с проушиной. Обычно тяга ломается в районе сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:

Во-первых, данный участок наиболее слабый в конструкции и плохо выдерживает нагрузку. Поскольку подвеска постоянно терпит удары и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
Во-вторых, тяга находится под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и прочих реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее креплений появляется коррозия. Спустя время она разъедает металл настолько, что его прочности не хватает для гашения колебаний и тягу попросту выламывает.

Чтобы подобные проблемы не застигали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние данного элемента. При наличии трещин и иных деформаций необходимо произвести замену реактивных тяг на ВАЗ-2107.

Признаки

Что может говорить о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить неисправность тяги можно по характеру поведения авто. Со временем, втулки разбалтываются, и тяга больше не выполняет свою функцию.

Машина сильнее кренится на поворотах, также в салоне слышны глухие стуки. Это говорит о вышедших из строя сайлентблоках. Ну а если тяга проржавела и сломалась, часть ее просто будет волочиться по земле. Вряд ли можно не заметить подобную неисправность. Но как доехать домой, если тягу выломало в пути? Можно подвесить часть ее на какой-либо элемент под днищем (например, глушитель) при помощи проволоки и аккуратно двигаться до места стоянки и ремонта.

Реактивные тяги ВАЗ-2107 - цена

Отметим, что данные элементы являются взаимозаменяемыми с иными моделями ВАЗ семейства классика. В среднем, цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественных изделий отзывы отмечают тяги от производителя «Фенокс». Какова на эти реактивные тяги для ВАЗ-2107 цена? Стоимость комплекта составляет 1400 рублей. В эту цену входит:

Поперечная тяга.
Продольная левая и правая.
Продольная короткая.

Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивной тяги. Как заменить данный элемент? Об этом расскажем ниже.

Инструменты

Итак, для замены нам необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, вороток), молоток, монтажную лопатку, а также универсальную смазку ВД-40. При отсутствии таковой можно применить любой аналог от производителя "Ликви Моли", "Маннол" и "Лавр".

Эти продукты ничуть не хуже справляется с закисшими болтами. Еще нам понадобится щетка по металлу. Ею мы будем зачищать головку болтов от скопившейся грязи.

Приступаем к работе

Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.

Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.

Установка

Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.

Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.

В заключение

Итак, мы выяснили, для чего используется на автомобиле ВАЗ-2107 реактивная тяга и как ее можно заменить. Как видите, элемент легко меняется в гаражных условиях без привлечения помощников. Стоимость новой тяги невелика, поэтому при неисправности оттягивать с ее заменой не стоит. Это лишь создаст дополнительные трудности при последующей установке новой тяги.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107

Искал причину поскрипывания на поворотах, и обнаружил, что кронштейн поперечной тяги наполовину оторван и ходит ходуном.

Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
Никому не нужна четвёра в Питере?

Поездил без него, потом заварил за 1000р в деревне Сварщик поленился ставить новый и укреплять накладками. Пообещал, что 2 месяца продержится.

У меня он каждый год отрывался на пред. машине. Я говорю о левом, а не о правом, "домике".

> Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
====Кузов будет гулять относительно заднего моста влево-вправо, ударяясь отбортовками задних крыльев о резину колёс, что может привести к их прорезу.

> Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
====Я десятки километров без него проезжал.

> Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
====Зачем?! Он элементарно приваривается.

Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.

Устройство кузова ваз 2101

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.

Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:

1	Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью
2	«Оперение» передней части
3	Левая и правая боковины в соре с задним «оперением»
4	Крыша

Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:

Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.

Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.

Вид в профиль

В передней части объединяются в единое целое:

Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
Передний щит;
Панель;
Крылья;
Брызговики.

Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.

Вид с боку

Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:

Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).

Вид сверху

Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.

Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.

Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:

Крышка багажника;
Капот;
Двери;
Передняя облицовка;
Декоративные элементы и т. п. аксессуары.

Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.

Дефектовка

При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.

Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.

Вопрос-ответ

На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?

Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.

Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.

Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.

Крутильная жёсткость* — соотношение нютон-метров к градусам (Нм/град.). Чем больше силы приложим (ньютон — метр), тем больше получим угол (градус)на который деформируется кузов автомобиля. У ваз 2101 это значение составляет 7300Нм/град, а после того как мы проведём на ваз усиление кузова своими руками, этот показатель увеличиться примерно на 20-25%.

Тюнинг и усиление кузова ваз 2101

Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.

Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.

Распорка передней подвески

Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.

Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.

Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.

Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.

У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)

Растяжка задней подвески

Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.

Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.

Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.

Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.

Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.

Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.

Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.

При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:

Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.

Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.

Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.

Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:

Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:

После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.

Накладки. Косынки

Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.

Данными элементами можно усилить колёсные арки…

…рёбра жёсткости кузова.

Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать

больные места кузова ваз 2101:

Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
Передняя дверь, верхний радиус;
В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.

Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.

Усиление кузова классика

Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.

Доработка кузова

Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.

Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки. Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция. Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.

Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.

На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.

Не мыслите шаблонами! Удачи!

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Откуда: Киев
Авто: 21063

Имеем следующую проблему:

Как добираться до этого места, доступ есть только со стороны днища (тоесть из ямы) или со стороны салона тоже можно добраться? Ваши рекоммендации по ремонту?

Вижу два варианта:
1) Расчищать вокруг до метала, искать живой метал и варить ремвставку.
2) Менять часть полика целиком на заводскую штампованую часть
Если менять целиком, то как называется эта часть кузова?

ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

Добавлено через 8 минут
Вот, подробно:

ВАЗ 01-07 ремонт кронштейна задней поперечной тяги "солдатика"

Ахах круто сказал примерно приблизительно точно. Огонь.

Я бы тебе сваю 04 пригналбы но Я далеко от тебя жеву ты бы зделалбы из ние куклу👌

Деда ты красавчик живи сто лет 👍

Круто что есть люди которые стараются делать такие машины, качественно

Спасибо то что надо!

Дед ты что матрас вспушил, ролик давнишний, притензий нет сделал хорошо

Даже после такой мастерской работы всё это очень быстро сгниёт. Там столько наворотили слоёв, снаружи загрунтовали, а внутри голое железо. как ни грунтуй каждый слой, всё-равно сварка всё сожжёт. Единственное, чем тут можно помочь, это высверлить отверстия в которые пролезет распылитель и всё залить Тектилом.

Как всегда супер!
Руки у Вас золотые деда Реаниматор🙂

Покажи клыло как надулось.

Молодцы. Мужики . Мастер класс руки золотые .вот и мою машину так бы сделать. Уважаю таких ребят. Молодцы молодцы ребята . Класс.

А где вы живёте мне тоже так надо повторить? Я очень хорошо заплачу

а вы геомертыю положжени моста хоть промеряли ? Или бочком ? ))

Здравствуйте как выставить солдатик оторвало полностью.

Покажите на чем гнете латки? Спасибо.

смотри тут: ru-clip.com/p/PLMNMWNo5iQXcEwAysZ2Apx_t0-Kbru14h

Сегодня пытался повторить сей подвиг при похожей ситуации. Адовая работёнка, если делаешь на совесть. Два полных дня прибил. Правда снимал балон гбо, пружину с амортизатором и солдат был уже из пустоты, говна и предыдущих попыток что-то на него наварить

В следующий раз, когда ко мне в гараж приедет Жигули с оборваным 20раз подваренным солдатиком, то для меня нормально будет спрятаться в подвал)) шучу) приходится людей спасать) за эту работу и в правду не все берутся

2-3 дня, для такого ремонта, это нормально!

що за півавтомат,по звуку варить добре.

Прости за мою глупусть но скажи как называется такая штука ( от солдатика идёт поперечина и к чему она крепится с другой стороны, то есть у левого заднего колеса за водителем. )

Поперёк машины идёт тяга. Крепится тяга к кронштейну.

К сожалению, за такие машины мало кто возьмется. А делать надо!

мне так же нужно куда приехать?

Деда привет, извени не в тему. Покажи как и чем ты шлифовальный камень правишь. Вообще видео о инструменте давпй

Здравствуйте,сколько стоит сделать такое произведение ?

да сварено не плохо но ржавые латки ето отпад! если собрести чистоту нового метала (тоесть чистого без ржавчины) и естественно хорошо загрунтовано и покрашено, то хоть на какое то время спасете от ржавчины а так ето разве на скорую руку и продать

Мужики, отличная работа! Таких сварщиков мало, и латки как завод :)

Каждый ремонтник чморит предыдущего

Сплошные швы - так можно, в этом месте? Ржавчина на устанавливаемом металле? Так можно? Если можно, проговаривайте подробности, где как и что. Какие металлы, какие толщины, в каких местах, где нужно прерывать швы, а где можно сплошным. Такая же беда, ни разу не варил полуавтоматом кузовню, никто не берется за эту работу, купил полуавтомат, буду лезть. Машина четверка.

@автореаниматор и на том огромное - Благодарю!

Ну если это всё разжёвывать, то получиться учебный ролик или видео инструкция по ремонту. Не такой уж я крутой специалист, чтоб людей учить. Просто показываю, что можно сделать (при желании) под навесом, возле дома.

Мне недели две-три нужно только для того, чтобы более менее осознать увиденное %(

А зачем отверстия сверлили - Вы через них варите ？Но еще и саморез какой-то вкручивали - зачем ？

На первый вопрос вы сами себе ответили . А саморезом прижимают деталь к детали если нет возможности как то их прижать друг другу.

Если на классике по каким то причинам оторвался этот солдатики, то это уже не машина. Всю жизнь его варить будете и при нагрузках на кузов он будет отрываться вновь и вновь.

надо правильно варить, с заменой кузовных элементов. Тогда будет крепче заводского держаться.

класс! молодцы мужики!

А бак не хлопнет? Страшно рядом варить

был один чувак, он половинки атомной бомбы опускал и поднимал отверткой. Говорили ему - Уебет жеж! Не. Не уебет, . говорил чувак. Однажды отвертка выскользнула . смотрим с 5 :50 ru-clip.com/video/e3-IGaR5e5o/видео.html

нет. если не варить бак

машина шла на продажу вот и заляпали как бы как чтоб продать .

И сколько стоит это работа

Дядь Валера уже раз 5 смотрю видос , у себя как раз полез а он подгнил , и решил заменить полностью , и плюс ко всему выгнили кронштейны аммортизаторов в том же коробе , предидущие мастера тупо на ржавчину латки покидали и оно гниет дальше а вот решил делать по уму , конечно гемора много особенно с подгонками но думаю всё получися)

Успеха в ремонте ))))

это не вы его имеете а он вас

но вы и наковеряли

Какие молодцы, спасибо за видео. Такая же проблема на моей семерка.

Ребята
Просто красавчики
У меня копейка и такая же проблема с солдатом
Вы в каком городе находитесь?)
Что по цене примерно такой ремонт выйдет?
Заранее спасибо)

Руки от бога.сколько смотрю столько и удевляюсь.жду новых видосиков.

Смотрю ваш канал очень нравится подход, у самого ваз 2101 80 года - понимаю как это все нуторно и требует внимания и старания что бы сделать.

Спасибо за понимание 😊

ну дед Валера, золотые руки, я простую Г образную латку что бы сделать, подогнать и приварить, пол дня убиваю, а ты здесь столько их налепил. тебе похоже вообще можно не ходить в автозапчасти за кузовнёй, был бы лист железа под рукой!))
на счет автопластилина, понимаю что это старая школа, но я поищу банку шовного герметиках под кисточку, или каучукового, или полиуретанового.

Понравилось видео, молодцы мужики, подписываюсь на Ваш канал. Единственный нюанс это сильно дергаете камерой, не успевает навести фокус. а в целом норм.

И сколько сейчас стоит такой ремонт - приблизительно +/- Просто у меня четвёрка есть и там также надо))

У меня "солдатик" немного криво стоит, при сильном занижении машины солдатик трёт об пружину . Можно ли этот солдатик немного выгнуть домкратом ? Машина ВАЗ 2104 а солдатик кривой еще от прошлого хозяина.

Трёт наверно не солдатик, а болт крепления поперечной тяги?
этот болт должен всавлятся со стороны пружины. От шляпки болта до чашки пружины расстояние примерно 1-1,5 см (это норма). Если этот болт вставлен сзади, то есть гайка стоит со стороны пружины, то это не правильно. так кончик болта будет задевать за чашку. Болт нужно перевернуть. если очень постараться то конечно можно немного отогнуть назад (от пружины) "уши" в которые вставляется болт. но это даст максимум милиметров пять. Сам "солдатик" должен быть ВВАРЕН ОЧЕНЬ ЖЁСТКО. Отогнуть его не реально, можно только выломать.

Читайте также: