Ремонт кронштейна рессоры газель

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Запчасти | ремонт | схема подвески ГАЗель Next

В подвеске NEXT применена модульная схема, сочетающая подрамник, направляющий аппарат подвески, рулевой механизм и стабилизатор поперечной устойчивости. Использованы высококачественные комплектующие специализированных отечественных и зарубежных производителей. Двухрычажная передняя независимая подвеска Next обеспечивает плавность хода, устойчивость на дороге и четкость управления. При этом по надежности она не уступает рессорным подвескам.

Схема передней подвески автомобиля ГАЗель Next:

1, 2. Подушка штанги стабилизатора № 31112906041

4, 5. Скоба подушки № 31112906050

7, 8. Гайка М14х1,5-6Н № 4595651312

9, 10. Гайка М16х1,5-6Н № 4595651314

12. Болт М12х1,25х30 № 15540421

14, 15. Гайка DIN 985-М10-6-A3L № 29220831

18, 19. Болт DIN 933-М16х50-10.9-A-A3L № 9067381

27, 28. Амортизатор передней подвески с шарниром и буфером № A21R232905004

29. Механизм рулевого управления № A21R233400014

30. Тормоз дисковый правый № A21R233501136

31. Тормоз дисковый левый № A21R233501137

32. Подрамник № A21R232801072

33. Прокладка пружины № A21R232902730

34. Рычаг нижний с шарнирами правый № A21R232904010

35. Рычаг нижний с шарнирами левый № A21R232904011

36. Ось с гайкой № A21R232904031

37. Стойка со ступицей правая № A21R23290405010

38. Стойка со ступицей левая № A21R23290405110

39. Болт регулировочный с шайбой № A21R232904206

40. Шайба эксцентриковая № A21R232904209

41. Штанга стабилизатора № A21R232906016

45. Рычаг с шарнирами верхний левый № A21R23290410101

46. Пружина № A21R23290271210

47. Рычаг с шарнирами верхний правый № A21R23290410001

Задняя зависимая подвеска:

Основной элемент данной систем – это две продольные полуэллиптические двухлистовые рессоры с дополнительными подрессорниками, которые работают в связки с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами. Конструктивной особенностью рессор является наличие пластмассовых прокладок между её листами. Конструкция её крепления к раме автомобиля заключена в надёжной фиксации переднего уха пальцем через резинометаллический сайлентблок, а заднего серьгой. К заднему мосту рессора присоединена с помощью стремянок. Амортизаторы задней подвески выполняют функцию гашения интенсивных колебаний. Амортизаторы крепятся к раме и балке заднего моста. Для минимизации крена бортовой платформы или фургона в качестве опции устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости, который фиксируется также к раме и задней балке.

Ремонт рессорной подвески

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Снятие рессор с автомобиля

Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:

- ослабить затяжку гаек стремянок;

- отсоединить нижний конец амортизатора;

- поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;

- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;

- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;

- отвернуть гайки стремянок и снять стремянки;

- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец - из серьги. Снять рессору.

Разборка рессор

Рис. 6.4. Проверка стрелы прогиба рессор

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (

Рис. 6.5. Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры

Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (

Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на

Рис. 6.7. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры

Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.

Сборка рессор

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Рис. 6.9. Последовательность запрессовки шарниров

Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 - рессора; 2 - домкрат; 3 - балка; 4 - стремянки; 5 - палец; 6 - защелка

При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.

Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:

- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний - в нижний конец серег;

- на болт переднего конца рессоры установить две конические и одну плоскую шайбы;

- подсобранный таким образом болт установить в передний кронштейн и навернуть на него гайку;

- вставить болт в серьги и заднее ушко рессоры, надеть стопорную шайбу и навернуть на болт гайку;

- выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м) и убрать приспособление;

- на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;

- на заднюю рессору, если она малолистовая, необходимо установить дополнительную рессору и накладку;

- если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;

- если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат;

- затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120-150 Н·м (12- 15 кгс·м);

- присоединить нижний конец амортизатора.

Видео про "Ремонт рессорной подвески" для ГАЗ 2705

ГАЗЕЛЬ Меняем рессорный сайлентблок на месте Ремонт Газели. Усиление рессор на газели Замена рессоры ГАЗель, Соболь

Ремонт кронштейна рессоры газель

Работаем вдвоем на смотровой канаве

Поддомкрачиваем балку и снимаем переднее колесо.

Под передний конец рамы подставляем надежную подставку заводского изготовления грузоподъемностью не менее 2 т и высотой 700 мм.

Опускаем домкрат и оставляем его под балкой или для удобства переставляем его под ступицу.

Чтобы не повредить тормозной шланг, желательно снять тормозную скобу переднего тормоза и подвязать ее к раме.

Головкой «на 24» отворачиваем четыре болта крепления стремянок.

Снимаем накладку рессоры.

Придерживая болт переднего ушка рессоры ключом «на 22», головкой «на 24» отворачиваем гайку.

Бородком или подходящим стержнем выбиваем болт.

Также отворачиваем гайку и выбиваем болт заднего крепления рессоры (к серьге)

Очищаем рессору от грязи

Вставляем болты в шарниры рессоры. Натягиваем между ними шнур и замеряем стрелу прогиба рессоры

Стрела прогиба должна быть для двухлистовой рессоры – 147±10 мм, а для четырехлистовой – 135±5 мм.

Если это значение меньше – заменяем рессору целиком.

Разгибаем хомут, нанося удары молотком через другой молоток.

Зажав рессору в тиски, двумя ключами «на 17» отворачиваем гайку центровочного болта и вынимаем болт

Разъединяем листы рессоры. Очищаем от грязи и ржавчины внутренние поверхности листов рессор.

Для замены резинометаллических шарниров кладем ушко рессоры под пресс.

Для облегчения запрессовки нового шарнира напильником или наждачным кругом делаем заходную фаску на краях металлических пластин с торца шарнира.

Сжимаем шарнир ленточным хомутом.

Смазываем шарнир мыльным раствором и, используя оправку запрессовываем его на том же прессе.

Оправка для выпрессовки (запрессовки) резинометаллического шарнира ушков рессор. Материал – сталь

Смазав, обращенные друг к другу стороны листов графитной смазкой, собираем рессору. При этом обратите внимание на различие в конструкции переднего и заднего ушков рессоры.

Отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления серьги рессоры.

Снимаем пластины серьги рессоры.

Удерживая болты крепления кронштейна серьги ключом «на 14», головкой «на 17» отворачиваем четыре гайки и снимаем кронштейн.

Заменяем резинометаллический шарнир кронштейна.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности, равномерно затягивая гайки стремянок.

Вертикальный выступ на накладке рессоры должен быть обращен к продольной оси автомобиля.

Окончательную затяжку гаек болтов резинометаллических шарниров следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах. Это необходимо для правильной работы шарниров.

Аналогично разбираем рессору и заменяем резинометаллические шарниры с другой стороны автомобиля.

Замена резинового буфера

alt="Замена резинового буфера отбойника" width="270" height="86" />

Придерживая болт головкой «на 17» с удлинителем, ключом «на 19» отворачиваем гайку

Ремонт кронштейна рессоры газель

Рессоры снимаем для замены листов рессоры или при замене рессоры в сборе.

Для выполнения работы понадобятся инструменты: Домкрат, ключи на 22, 24, торцовая головка на 24, молоток, бородок, выколотка.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву.

Ослабляем затяжку гаек крепления стремянок.

Разгружаем рессору, приподняв заднюю часть автомобиля, и устанавливаем опору под заднюю часть рамы.

Откручиваем гайку пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну на раме так, чтобы она осталась заподлицо на пальце, обильно смачиваем шарнир и палец мыльным раствором и с помощью выколотки через монтажное отверстие в раме выбиваем палец до касания гайки кронштейна.

Отворачиваем гайку и выбиваем окончательно палец с помощью бородка, прикладывая усилие к торцу пальца.

Отворачиваем гайку пальца «А» крепления заднего конца рессоры к серьге «Б». Обильно смачиваем шарнир и палец «А» мыльным раствором.

Выбиваем нижний палец «Б», стараясь не повредить резьбу.

Приподнимаем домкратом заднюю часть автомобиля за раму так, чтобы концы рессоры вышли из кронштейна и серьги.

Окончательно откручиваем четыре гайки «В» стремянок рессор.

Снимаем стремянки «А» с накладкой «Б». Снимаем рессору.

При необходимости замены резинометаллического шарнира серьги отверните гайку крепления пальца «Б», выбейте палец, снимите щеки «В» серег и извлеките из кронштейна «А» шарнир.

Очистите рессору от грязи. Очистите проушины рессоры от ржавчины.

При необходимости замените резинометаллические шарниры рессоры.

Для облегчения запрессовки резинометаллических шарниров смажьте их густым мыльным раствором и используйте специальные оправки.

Они не должны иметь видимых следов износа, деформации, ржавчины, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна быть повреждена.

На листах рессоры не должно быть трещин.

В случае обнаружения указанных дефектов замените рессору в сборе или, разобрав рессору, замените ее дефектные листы.

Проверьте прогиб рессоры. Для этого сожмите рессору нагрузкой (750±15) кгс.

Натяните тонкую веревку или проволоку между центрами отверстий проушин рессоры и измерьте расстояние «а» от верхней поверхности первого листа у центрового болта до натянутой веревки.

Измеренное расстояние «а» должно быть не менее 47 мм для рессор из | группы и не менее 57 мм для рессор из II группы.

Разность прогиба обеих рессор должна быть не более 10 мм.

Номер группы рессоры маркируется на торце переднего ушка рессоры:

— | группа - один мазок желтой краской;

— || группа — без маркировки.

Установите рессору в порядке, обратном снятию, не затягивая окончательно резьбовые соединения.

При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по направлению движения автомобиля.

Нагрузите рессору с помощью специального приспособления и затяните резьбовые соединения крепления рессоры моментом 120—150 Нм.

Две гайки пальцев серьги затягивайте равномерно во избежание перекосов ее щек.

От правильности установки сайлентблоков зависит срок их службы.

Поэтому резьбовые соединения крепления рессоры необходимо затягивать только после предварительного сжатия рессор.

Наиболее удобно использовать для этого специальное приспособление.

При отсутствии приспособления, в гаражных условиях можно установить колеса и опустить автомобиль на землю или опустить автомобиль на опору, установленную под нижнюю накладку стремянок рессоры. При этом лучше загрузить кузов автомобиля балластом.

Разборка и сборка рессоры

Снимаем рессору, как описано выше.

Маркируем ориентацию листов в рессоре.

Зажимаем рессору в тиски, как можно ближе к центровому болту.

Откручиваем гайки болтов стяжных хомутов рессоры.

Вынимаем болты из отверстий и снимаем распорные втулки хомутов.

Откручиваем гайку центрового болта и вынимаем его.

Медленно разжимаем тиски, чтобы постепенно снять нагрузку с рессоры.

Для сборки рессоры предварительно отбираем требуемый комплект листов и межлистовых прокладок.

Складываем листы в соответствующем порядке и устанавливаем между ними пластиковые прокладки.

Вставляем в отверстия листов для центрового болта металлический стержень, диаметр которого равен диаметру болта.

Сжимаем в тисках центральную часть рессоры как можно ближе к стержню.

Вынимаем стержень и вставляем в отверстие болт.

Головка болта при этом должна быть снизу рессоры.

Навинчиваем и затягиваем гайку.

Устанавливаем втулки и болты стяжных хомутов. Только после этого вынимаем рессору из тисков.

Ремонт рамы ГАЗели

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

Все дефекты таких металлоконструкций носят естественный или искусственный характер. В первом случае, речь обычно идёт об «усталости» металла или нарушениях условий эксплуатации, когда нагрузки на шасси превышают допустимые нормы. Во втором – поломка спровоцирована экстремальной ситуацией, например, аварией.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

Здесь ремонт обычно нецелесообразен. Разумеется, грамотное усиление рамы ГАЗель поможет снизить нагрузку на слабые участки, но это так называемое «латание дыр».

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

Здесь нужно уточнить, что сварка целесообразна лишь в том случае, когда трещину получится проварить «под корень». В остальных ситуациях, такое соединение не применяется ввиду низкой механической прочности. Однако даже при корневой сварке, поверхность всё равно усиливается стальными накладками.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

19ХГС;
20кп;
14Г2.

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Ремонт рессорной подвески

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Снятие рессор с автомобиля

- ослабить затяжку гаек стремянок;

- отсоединить нижний конец амортизатора;

- отвернуть гайки стремянок и снять стремянки;

- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец — из серьги. Снять рессору.

Рис. 6.4. Проверка стрелы прогиба рессор

у малолистовых (2 листа) передних рессор — (147±10) мм;

у малолистовых (3 листа) задних рессор — (150±10) мм;

у многолистовых (4 листа) передних рессор — (135±5) мм;

у многолистовых (5 листов) задних рессор — (135±5) мм.

Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.

Рис. 6.5. Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры

Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры (116±5) мм, для трехлистовой — (81±5) мм. Разность этих размеров для левой и правой дополнительных рессор также не должна превышать 10 мм.

Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то peccopу необходимо разобрать в следующем порядке:

- зажать рессору в тиски в непосредственной близости от центрового болта;

- отвернуть гайки болтов хомутов, вынуть болты;

- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.

Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.

Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34

Рис. 6.7. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры

Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.

Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34

Рис. 6.9. Последовательность запрессовки шарниров

При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на рис. 6.8 и 6.9. Затем отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой. У малолистовых рессор между листами вставить пластмассовые прокладки.

Сборку рессор необходимо производить в следующем порядке:

- подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;

- в тисках сжать центральную часть рессоры как можно ближе к стержню и вынуть его;

- вставить вместо стержня центровой болт головкой вниз и затянуть гайку;

- вставить болты хомутов и затянуть их гайками у многолистовых и загнуть хомуты у малолистовых рессор;

- освободить рессору из тисков и протереть ее от лишней смазки;

- проверить стрелу прогиба рессоры в свободном состоянии, как было указано ранее;

- подвесить рессору вертикально и окрасить ее в черный цвет.

Установка рессор на автомобиль

Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 — рессора; 2 — домкрат; 3 — балка; 4 — стремянки; 5 — палец; 6 — защелка

Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:

- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний — в нижний конец серег;

- на болт переднего конца рессоры установить две конические и одну плоскую шайбы;

- подсобранный таким образом болт установить в передний кронштейн и навернуть на него гайку;

- вставить болт в серьги и заднее ушко рессоры, надеть стопорную шайбу и навернуть на болт гайку;

- выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м) и убрать приспособление;

- на заднюю рессору, если она малолистовая, необходимо установить дополнительную рессору и накладку;

- если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат;

- затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120—150 Н·м (12— 15 кгс·м);

Подвода третьего тысячелетия
«Газель» – особенности ремонта и эксплуатации ходовой части

Мы продолжаем разговор об узлах и агрегатах автомобиля «Газель», об особенностях их ремонта, эксплуатации и о возможности самостоятельной доработки. Поговорим об агрегатах ходовой части «Газели».

На «Газели» применена архаичная с точки зрения современного автомобилестроения зависимая подвеска всех колес. Она выполнена по самой простой, классической для грузового автомобиля схеме: и спереди, и сзади – цельная балка моста на продольных рессорах. В отличие от старых советских грузовиков, например ГАЗ-53, у «Газели» в задней подвеске появились телескопические амортизаторы, похожие на амортизаторы легкового автомобиля. Мировые производители автомобилей этого класса постепенно отказываются от зависимой рессорной подвески, особенно передней. Но в России многие водители уверены, что подвеска такой конструкции «неубиваемая» – ломаться в ней практически нечему. Как же работает подвеска «Газели» и каковы ее конструктивные особенности?

Прежде всего заметим, что «неубиваемость» рессорной подвески – это миф. Даже в книгах по ремонту «Газели» упоминается возможность нескольких поломок. Один из дефектов довольно серьезный: передний и задний мосты перестают быть параллельными друг другу. У одного из мостов, а иногда и у обоих, ослабевает крепление моста к рессоре. Мост справа или слева немного «уводит» назад, и колесная база одного борта становится немного длиннее, чем у другого. Машина теряет курсовую устойчивость, ухудшается управляемость, изнашиваются шины. Про безопасность движения уже не говорим. Но многие водители не замечают возникшей проблемы и продолжают ездить, никуда не заглядывая, особенно если смещение небольшое: машина ведь остается «на ходу» и слушается руля. Иногда, заметив неладное, водители и механики пытаются искать причину ухудшения управляемости в работе механизмов рулевого управления, безуспешно пытаются отрегулировать углы установки колес. А на самом деле нужно точно измерить расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов.

Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку. Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП. Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.

Но вероятна более серьезная причина перекоса моста – поломка центрового болта рессоры. Если мост «увело», ремонтники рекомендуют обязательно проверить, цел ли болт. Новый стоит копейки, но ремонт, вероятно, окажется непростым. из-за поломки болта смещается коренной лист рессоры, а чтобы вернуть его на место, потребуется «переборка» рессоры.

Подобные поломки характерны для автомобилей с рессорной подвеской. Известны случаи, когда перекашивало задний мост у «Волги» и «Москвича». А у «Газели», подчеркнем, это может случиться и с передней, и с задней осью.

Рессоры задней подвески «Газели» состоят из пяти основных и трех дополнительных листов-подрессорников. В передней подвеске всех «Газелей» (в задней у автобусов) роль дополнительных листов играют так называемые рессоры сжатия, характерные резиновые «шишки», установленные на раме.

Малолистовыми раньше считались задние рессоры из трех листов с одним подрессорником. У «Газелей» нынешнего выпуска встречаются малолистовые рессоры, у которых два основных листа и один подрессорник.

Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и распорные втулки у «Газели», как ни странно, служат дольше самих рессор. Крепление конца рессоры к кронштейну на раме было однажды модернизировано. У старой модификации на наружной части переднего кронштейна под головку болта ставили шайбу. По словам механиков, шайба при работе рессоры постоянно проворачивалась, прорезая борозду на кронштейне. Когда шайбу убрали, а головку болта увеличили, дефект исчез.

Рессоры, как известно, со временем «проседают». Характерный признак старых машин, долго ездивших с полной нагрузкой, или не очень старых, но работавших с перегрузкой, – при порожнем кузове концы подрессорников достают до резиновых буферов. На исправной «Газели» подрессорники должны упереться в буфера и вступить в работу, когда в кузове не менее 900 кг груза.

Причин деформации рессор несколько. Возможно, просадка – следствие остаточной деформации основных листов рессор. Машина теряет «осанку», но ездить еще можно. Хуже, когда лопаются листы рессор. В этом случае понадобится снятие и разборка рессоры.

Не скажем ничего нового, заметив, что поломке рессор больше всего способствует систематическая перегрузка автомобиля. Известно, что перегрузка – давняя и живучая традиция, точнее, вредная привычка российских эксплуатационников. В кузов машины принято укладывать «сколько влезет».

Особого разговора заслуживают такие простые с первого взгляда детали, как резиновые буфера и рессоры сжатия. Они недороги, и их замена никакой сложности не представляет. По отзывам ремонтников, качество таких изделий, предлагаемых на рынке, часто очень низкое. Хуже всего – когда у почти новых буферов и рессор сжатия резиновая часть может оторваться от металлической и потеряться, даже если меняли их недавно. Специалисты рекомендуют чаще проверять, на месте ли они.

Болты крепления резиновой рессоры сжатия тоже иногда отворачиваются. Потеря рессоры сжатия оборачивается повышением нагрузки на основную рессору, увеличением ее динамического хода. Конечно, немного поездить без этой «резинки» можно, но лучше скорее вернуть ее на место, пока перегрузки не сломают основную рессору. Ее ремонт обойдется на порядок дороже.

Среди владельцев легковых автомобилей с рессорной задней подвеской популярен такой «тюнинг», как усиление рессор дополнительными листами. Это делают и хозяева «Газелей». Особенно распространена такая переделка у владельцев машин с тяжелыми кузовами-фургонами и прочих специализированных версий. Усиленные рессоры «садятся» медленнее, чем штатные, и автомобиль дольше сохраняет высокую посадку. Кроме того, нам приходилось встречать такой продукт гаражной самодеятельности, как усиленные подрессорники. Например, их изготовляли из кусков листов рессор грузовика «ЗИЛ».

Стоит ли увлекаться такими переделками? Да, лишними листами можно продлить жизнь «посаженных» рессор. Но не проще ли заменить деформированные рессоры новыми? Конечно, после усиления работа с перегрузкой перестанет «убивать» рессоры, но все равно будет активно расходовать ресурс более дорогих узлов: рамы, двигателя, агрегатов трансмиссии. А еще усиление рессор ухудшит плавность хода.

По словам водителей, ход у порожней «Газели» жестковат даже со стандартными рессорами. Например, задние амортизаторы начинают работать, когда в кузове лежит килограммов 500 груза. Когда кузов пустой или в него загружено меньше, чем 0,5 т, водитель порой не ощущает наличия амортизаторов в задней подвеске.

Штатно устанавливаемые на «Газель» амортизаторы пережили одно большое обновление. До 1997 года по ряду деталей они были унифицированы с амортизаторами передней подвески ГАЗ-53. Потом появились новые амортизаторы, унифицированные с амортизаторами «Волги». Объем жидкости, заправляемой в амортизатор, уменьшился с 0,345 до 0,28 л.

В продаже встречаются «масляные» амортизаторы, выпускаемые в Гродно или Саранске, а также изделия отдельных «брендовых» фирм. Приходилось слышать жалобы водителей, что некоторые амортизаторы перестают работать уже через 15…20 тыс. км.

Газовые амортизаторы для «Газели» более чем в два раза дороже обычных, наполненных маслом. Но, по словам тех, кто решился на установку, их ресурс заметно выше: минимум тысяч 40…45. Главное в том, что ход у машины становится мягче. Особенно полезны газовые амортизаторы в передней подвеске, они обеспечивают комфортную езду сидящим в кабине.

Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.

Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске «Газели» долго относился к списку дополнительного оборудования. На старых машинах он встречается довольно редко. А на выпускаемых в настоящее время – всё чаще. По словам опытных водителей, на бортовых машинах он не очень нужен: у их грузовой платформы тяжелый низ и очень легкий верх, поэтому центр тяжести расположен низко, особенно когда кузов пустой или не очень загружен. Другое дело – фургоны, рефрижераторы и иные специализированные машины с высокой тяжелой будкой кузова. У них стабилизатор заметно улучшает устойчивость и управляемость.

За годы существования «Газели» завод сменил два типа задних мостов. До конца 90-х годов применяли неразъемный мост, у которого была штампованная крышка сзади на картере редуктора, как на мостах «Чайки» и поздних выпусков «Волги». С 1997 года сначала на части «Газелей», а потом и на всех появились мосты нового образца – типа «банджо», со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором.

Что касается качества узлов моста – шестерен редуктора, подшипников, сальников, то, по мнению ремонтников, оно зависело от времени выпуска того или иного моста. В первый год выпуска «Газели» качество было невысоким, но примерно к концу 1995 года заводу удалось «довести до ума» задний мост. Лучшие за всю историю семейства мосты выпускали примерно в 1996–1998 годах: они до сих пор служат, не доставляя никаких проблем владельцам стареющих автомобилей.

Саранска, Гродно
Hola, Crosno

передний левый
передний правый

Потом конструкцию моста радикально изменили, что обернулось резким падением качества сборки и комплектующих. Заводу опять пришлось налаживать производство новой конструкции. У «Газелей» нынешнего выпуска задний мост – лотерея. На некоторых машинах главная пара, подшипники и сальники служат долго и без проблем, на других быстро приходят в негодность, а редуктор начинает шуметь.

Многие эксплуатационники сходятся во мнении, что с точки зрения обслуживания мост старого образца был намного удобнее. Крышку моста старого образца легко снять, для того чтобы регулировать или диагностировать главную пару. Чтобы отрегулировать зацепление шестерен у моста нового образца, придется вынимать редуктор. Правда, это не такая сложная операция, как, скажем, на «Волге» со старым разрезным задним мостом.

Для снятия редуктора сначала требуется извлечь из моста полуоси. У «Газели», как и у более тяжелых грузовиков, чтобы вынуть полуоси, не надо даже снимать задние колеса. Достаточно отвернуть болты крепления крышек полуосей, потом несильно ударить кувалдой по фланцу, и полуось выскочит наружу.

У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.

Важное преимущество узлов ходовой части «Газели» состоит в том, что в них нет труднодоступного крепежа и сложных в установке деталей. Пусть подвеска и мосты нижегородских грузовичков устаревшие, навсегда отставшие от мирового уровня и далеко небезотказные. Главное – они простые и дешевые в ремонте.

Читайте также:

Ремонт кронштейна рессоры газель

Запчасти | ремонт | схема подвески ГАЗель Next

Схема передней подвески автомобиля ГАЗель Next:

Задняя зависимая подвеска:

Ремонт рессорной подвески

Видео про "Ремонт рессорной подвески" для ГАЗ 2705

Ремонт кронштейна рессоры газель

Ремонт кронштейна рессоры газель

Ремонт рамы ГАЗели

Восстановление рамы

Виды повреждения рамы

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Трещина на раме

Рама прогнила

Раму скрутило

Нужны ли вставки на раму?

Ремонт методом холодного клепания

Подготовка рамы к сварке

Обработка рамы после ремонта

Усиление рамы

Варианты усиления

Сталь для усиления рамы

Стоимость ремонта

Ремонт рессорной подвески

Подвода третьего тысячелетия«Газель» – особенности ремонта и эксплуатации ходовой части

Подвода третьего тысячелетия
«Газель» – особенности ремонта и эксплуатации ходовой части