Ремонт кулисы ока сеаз 11116

Обновлено: 30.06.2024

Коробка передач «Ока»: устройство и ремонт

Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Трансмиссия не исключение, поскольку КПП «Ока», по сути, напоминает трансмиссию ВАЗ-2108, адаптированную под двигатель данного автомобиля (размер, определенные конструктивные особенности, рабочие параметры).

Коробка передач «Ока»: основные параметры

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

картер сцепления;
картер коробки КПП;
крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

шестерни;
подшипники; ;
сальники;
уплотнители;
маслосборник;
фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

напольный рычаг коробки переключения передач;
шаровая опора и тяга; ;
шарниры;
шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
снизу под ДВС положить деревянный поддон;
для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Рекомендуем также почитать статью о том, как отрегулировать кулису коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, устройстве и регулировках кулисы коробки передач.

Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.

Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка, молоток.

1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. «Замена втулок оси рычага переключения передач»).

2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.

Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

4. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.

5. Отогните три стопорных усика.

6. Выньте рычаг из обоймы шарнира.

7. Выньте шаровую опору из обоймы.

8. Выньте пружину из обоймы.

9. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.

10. Снимите опорное кольцо с рычага.

11. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.

12. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.

13. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.

14. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.

Обратите внимание, под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

15. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и шаровой палец рычага консистентной смазкой.

При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.

16. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

Сливаем тех. жидкости;
Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

Устанавливаем авто на яму;
Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
Забираемся под авто;
Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
Извлекаем приводной вал в сборе;
Отверткой поддеваем «старый сальник;
Садим новый уплотнитель, используя оправку;
Устанавливаем привод на место;
Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт кулисы ока сеаз 11116

СеАЗ-11116 отличается от хорошо известной всем модели ВАЗ-11113 новым силовым агрегатом. Под капотом малютки спрятан 3-х цилиндровый двигатель производства Китайской корпорации FAW (TJ 376 QE) в паре с 5-ступенчатой МКПП. Он соответствует экологическим нормам Евро 2, а при желании, заменив блок управления на соответствующий, можно достичь выполнения норм Евро 3.

Ресурс ОКА - 11116 с китайским мотором по сравнения с ОКА - 11113 увеличился в 2 раза и составил 200 000 км.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Старое название модели ВАЗ-11116
Тип кузова хэтчбек
Количество дверей / мест 3/4
Снаряженная масса, кг 660
Рабочий объем двигателя, л 0.993
Мощность двигателя, л.с. 53
Крутящий момент, Нм при об/мин 77
Максимальная скорость, км/ч 150
Время разгона до 100 км/ч, с 18

РАСХОД ТОПЛИВА
Расход топлива на 100 км при 90 км/ч, л 4.5
Расход топлива на 100 км, городской цикл, л 6.2

Цены на ОКА СеАЗ-11116 от 137 400 до 142 550 рублей – в зависимости от комплектации

Моё знакомство с Китаёза.
Кузов- Обычная Ока, не чем не примечательная колёса пока ещё на 3х шпильках, в багажнике запаска на спец. креплении. В салоне заметно только несколько вещей высоко располож. педаль сцеплен и на ручке КПП нарис. 5 передач. а так всё стандарт.
Ходовка- Сток.
Тормоза - Сток.
Движок, и пространство под капотом- Мама мия, полный хаус, беспорядок, провода, шланги трасса, напичкали стока ППЦ просто, но при внимательном изучении оказывается собран он кое как где-то герметик, где то хомут на шланге просто так весит, площадка руль. рейки привар к подрамнику(кто снимал Р.Р. тот меня поймёт),
Там так всё тесно что Генератор вы просто так не снимети или снимать весь инжектор = навесное или откручивать подрамник и всё опускать вниз. замена сцепления я уверен пока будет производится только со снятием двигуна. От коробки до кузова 1.5см и с другой стороны от Гены до кузова где-то 2см. Любой перекос кузова будет сразу заметин, а при ударе в крыло. ну я думаю всё ясно. Но не всё так плохо.
Динамика- гонит она ппц, стрелу кладет. )
если уйти с буксами на 1 и на 2 и даже на 3. но рычаг КПП немного ватный и и за этого немного динамика тупится но так она гонит.
Но есть и - шрусы будут убиваться в раз. тоже сцепуха гибнуть будет и покрышки стачивается. А тормоза то прежние так что убится на ней ЛЕГКО.
Вывод-Тачка отличная, но есть и косяки если вы где ни будь встанете можно даже не открывать капот просто вызывать эвакуатор:(( Проблема с запчастями, и диагност. оборудованием, пока это всё наладится должно много воды утечь.
Забыл. Система выпуска, Сечения труб стали больше, но расположено это вся система ниже чем подрамник, там сразу после так таковых штанов идёт гофра а она расположена так низзко что если заезжать на бордюр её можно оставить там, как я заметил там фланцевая система соединен. Короче от маленького джипчика остался только паркетник:))) И кстати сам подрамник расположен гораздо ниже чем на наших оках. Что вспомнил то и написал.
Всё ИМХО.
Извините если что не так!

Кому интересно подробный отчёт оковода Здесь

А вот и новый видон для БЕШЕННОЙ ТАБУРЕТКИ сделали:

Да туда ещё и движок, судя по трубе, 21081 (1.1л) впихнули
Кузов, если не считать дверной ручки, очень даже симпатичный, а салон ну просто позорный. Как-то всё пусто и безвкусно

А вот есть и такой вариант

На автосалоне «Интеравто» в Москве (он пройдет с 29 августа по 4 сентября) Серпуховской автозавод представит люксовую модификацию «Оки», которая пойдет в серийное производство, передает издание «Автоцентр». Самая шикарная «Ока» будет иметь радиоподготовку, подогрев сидений, новую обивку салона, другие передние сиденья и даже… кондиционер. Сколько будет стоить подобная «Ока» пока не известно.

Напомним, что в 2008 году «СеАЗ» обещает начать производство серьезно модернизированной «Оки». Рестайлинговый автомобиль разрабатывают в англо-бельгийской компании Multipass Business Ltd, которая должна создать новый облик российской микролитражки. Кроме того, инженеры «СеАЗа» обещают серьезно поработать над доводкой подвески, рулевого управления, тормозов (под капотом обновленной «Оки» будет находиться китайский мотор объемом 1,0 л., мощностью 53 л.с.). Одновременно с глубоким рестайлингом «Оки» «СеАЗ» расширит свои производственные мощности до 50 тыс. автомобилей, а в перспективе и до 100 тыс. машин в год.

я как бывший владелец оки скажу так. когда я копил на ваз 2105 грянул кризис и бабло начало таить. Денег хватило тока на оку она тогда стоила 1300 у.е. пришлось брать ее т.к. жигули отодвинулись минимум на 3 года. я вообще неплохой автомеханник и всегда чинился сам вплодь до переборки двигла. Но то что мне доставила ока небыло не с одним авто. Это просто мегакашмар. мало того чдо доехав до гаража у меня закипел тосол за 34 тыс пробега я сменил 3 катушки высоков. 2 стартера, менял шрузы 1раз и 4 раза их пыльники. 1 раз сломалась коробка (2 не врубалась) а мелочей вообще не перечесть. И еслиб я после первой поломки не потратил бы три дня на переборку машины и не перезатянул головку правильно с динамо ключом, то неизвестно чтоб былро и с двиглом. в общем полгода я ее доделывал и потом год более менее ездил. Но проблемма всеравно есть я готов купить дорогие колодки чтоб у них на морозе не отваливались накладки! мне лень клепать самому накладки. Но нет ферадо к примеру не делает такого размера. и так по многим пунктам.

А щас ока стоит 3500-4100 баксой да я скорее убогую классику куплю там хоть места больше

Ока с трёхцилиндровым китайским двигателем: почему её покупали, и чем она была хороша

Ока – это советский автомобиль с историей, которому пришлось пережить все тягости распада Советского Союза. Это машина, которая могла получить продолжение в виде Ока-2, но этому плану в силу определенного стечения обстоятельств так и не суждено было сбыться. Оку любили многие советские автомобилисты, и даже побаивались ее на дороге. Как только авто не называли, некоторые из прозвищ в точности отображали все технические характеристики и особенности этого автомобиля. Например, «бешеная табуретка» в точности подчеркивала все свойства, которые компактный городской автомобиль получил с 3-цилиндровым китайским двигателем. С этим двигателем машина приобретала нрав гоночного болида. Автомобиль мог развить скорость около 170 км/ч на дороге и многих владельцев Оки даже не смущали не самые надежные «родные» тормоза.

3-цилиндровый двигатель – какой?

Так на заводе в Серпухове было налажено производство трехдверного автомобиля малого класса под заводским обозначением СеАЗ-11116. Машина отличалась наличием переднего привода, а также трехцилиндровым бензиновым силовым агрегатом, установленным под капотом. Данный двигатель обозначался как TJ 376 QE, изготовлен TJ FAW по лицензии Daihatsu (лицензионный мотор от Daihatsu Charade G10). Силовой агрегат от японского авто был взять не случайно: вообще при проектировании советского автомобиля инженеры вдохновлялись, глядя на Daihatsu Cuore 1980 года производства.

Если присмотреться к Оке и Daihatsu Cuore старого образца, то между ними можно найти много общего. Так решили поставить и движок, который хоть и был разработан японскими инженерами, но ставился преимущественно на FAW Xiali. Китайский двигатель TJ сертифицирован и был одобрен в соответствии с действующими тогда экологическими стандартами и нормами. Так по экологическому классу этот мотор отвечает требованиям Евро-2.

Основные характеристики:

тип – бензиновый, инжекторный;
количеств цилиндров – 3;
архитектура – рядная;
рабочий объем – 1 л;
степень сжатия – 9.5;
диаметр цилиндра – 76 мм;
ход поршня – 73 мм.

Мощность движка при 6000 оборотах коленчатого вала в минуту составляла 53 лошадиные силы. Пик крутящего момента наблюдается на 3000 оборотах коленвала и равен он 77 Нм. Силовой агрегат оснащен ЭСУД с электронным блоком управления производства Bosch, с заменой блока управления можно было достичь экологического класса Евро-3. Так Ока с установкой китайского двигателя TJ 376 QE получила превосходные, как для своего класса, скоростные качества и маневренность. Для автомобилиста такая машина стала настоящим открытием: Ока маневренная, способная проскочить между машинами в тесном городском потоке, к тому же для Оки всегда найдется парковочное место возле торгового центра. Многие ценили и до сих пор ценят автомобиль за неприхотливость и дешевизну обслуживания. Ока часто становилась выбором не только опытных, но и начинающих автомобилистов, а также женщин, тем более, производитель позиционировал модель как «средство передвижения для молодых людей».

Главное отличие от авто с мотором ВАЗ

В 2006 году, когда Ока перешла в собственность «Северсталь-авто», на СеАЗе наладили производство модификации с китайским движком место прежнего ВАЗовского двигателя. Как известно, до этого машину комплектовали бензиновым двигателем ВАЗ-111 на 0.65 л и мощностью 29 лошадиных сил при 5600 оборотах коленчатого вала в минуту. Мотор работал в паре с четырехступенчатой коробкой переключения передач. Его получили путем «отреза» от четырехцилиндрового движка двух цилиндров – первого и четвертого.

За годы существования автомобиль несколько раз подвергался существенной модернизации. Так производитель неоднократно дорабатывал панель приборов, отопитель салона и вентиляцию кузова. Улучшали пластиковый обвес кузова, ставили новую решетку радиатора и бампер. Внешний вид и салон регулярно претерпевал улучшения, поэтому машина и визуально лучше смотрелась, и стала комфортней. Но главное отличие СеАЗ-11116-60 с китайским двигателем заключалось в том, что эта машина при ощутимо меньшем уровне шумности и вибрации развивала намного больше мощности – 53 лошадиные силы против 32 сил.

Вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач китайский ДВС повышал разгонную динамику транспортного средства, максимально возможную скорость движения, а также с 2008 года обеспечивало соответствие мотора требованиям Евро-3.

Почему покупали ОКУ с 3-цилиндровым двигателем

Исходя из главных преимуществ и достоинств автомобиля с мотором TJ 376 QE, следуют основные причины, почему российские автомобилисты приобретали СеАЗ-11116-60:

больший рабочий объем двигателя (0.99 л против 0.75 л);
53 лошадиные силы против 32 «лошадки» – лучшие динамические и скоростные показатели автомобиля;
расход топлива снизился с 5.6 до 5.0 литров на 100 км пробега;
5-ступенчатая коробка передач ОКА -11116 заменила прежнюю 4-ступенчатую механику ОКА -11113;
гарантированный ресурс автомобиля подрос до отметки 200 тыс. километров пробега.

Появилась пятая передача, которой не хватало на прежней версии модели, особенно во время поездки по загородным трассам. Китайский двигатель «прокачал» разгонную динамику Оки, которая теперь составляла 18 с вместо прежних 27.5 с. Также производитель заверил больший ресурс агрегатов машины, в частности двигателя, равный 200 тыс. км пробега. Все эти улучшения способствовали тому, что СеАЗ-11116-60 неплохо покупали вплоть до 2008 года, пока производитель не счел выпуск компактного авто нерентабельным делом.

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Как снять коробку передач на Оке

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

ВАЗ 1111

Модель11111113

Тип кузовахэтчбекМест4Дверей3Объем багажника Размеры и вес автомобиля Длина3200 Ширина без зеркал1420 Высота1400Масса собственная635645Полезная нагрузка340База2180Колея спереди1210Колея сзади1200Дорожный просвет до картера сцепления150Дорожный просвет до поддона картера двиг.170Особенности устройстваДвигатель111111113Шины12″Ведущие колесаПередниеРулевое управлениеРеечноеПодвеска передняяМакферсонПодвеска задняяПродольн. рыч.Число ступеней коробки передач4Передаточные числа коробки передач I3,7 II2,06 III1,27 IV0,9 Задний ход3,67Передаточное число главной передачи4,544,1 или 4,3Тормоза передниеДисковыеТормоза задниеБарабанныеПривод стояночного тормозаТросовыйПривод сцепленияТросовыйДинамические и эксплуатационные характеристикиСкорость максимальная с водителем и 1 пассажиром120Скорость максимальная с полной нагрузкой115130Время разгона до 100 с водителем и 1 пассажиром30 Время разгона до 100 с полной нагрузкой3624Радиус поворота наименьший4,6Максимальный подъем без разгона, в градусах30Тормозной путь груженого с 80 км/час43,2Расход топлива при 90 км/час Расход топлива при 120 км/час Расход топлива при городском цикле движения Емкость топливного бака30Масса буксируемого прицепа с тормозами Масса буксируемого прицепа без тормозов Максимальная масса багажника на крышене предусмотрено

Картер

Картер 1 отлит из алюминиевого сплава. В нем выполнены гнезда под подшипники 22, 15 и 2 первичного и вторичного валов и дифференциала, три гнезда под штоки 16, 17, 19 переключения передач, перпендикулярно которым расположены гнезда фиксаторов штоков. В эти гнезда устанавливаются шарики 11 (см. гл. 20) с пружинами 13, которые закрываются резьбовыми пробками. Противоположные концы штоков заходят в гнезда корпуса 21 механизма выбора передач, который крепится к картеру сцепления четырьмя болтами. Между этими гнездами расположены сухари 3 замкового устройства.

В нижней части картера коробки передач имеется сливное отверстие для выпуска отработанного масла. Сливное отверстие закрывается резьбовой пробкой 4 (см. гл. 19).

Чтобы при вращении зубчатых колес и разбрызгивании масла в картере не создавалось давление, полость картера коробки передач сообщается с атмосферой через сапун 37. Трубка сапуна запрессована в отверстие картера сцепления. Сверху на трубку надевается резиновый колпачок 36. Для предотвращения выброса масла через сапун полость сапуна изолирована от полости коробки передач пластиной 31, которая винтами крепится к картеру сцепления.

Техническое обслуживание

Заявленный ресурс двигателей «Оки» в условиях своевременного и правильного обслуживания – 120 тыс. км. То есть эти агрегаты, несмотря на ряд врожденных проблем, можно назвать относительно надежными в своей категории.

Регламентный срок прохождения ТО – каждые 15 тыс. километров пробега. В рамках обслуживания меняют масло (желательно использовать синтетическую смазку, если в двигатель заливали полусинтетику, интервал снижается до 10 тысяч км.). Поэтому выбирая, какое масло залить в двигатель «Ока» и когда, следует уточнить, какая жидкость уже находится в картере. При замене промывается масляная система и меняется масляный фильтр. Степень вязкости масла – 0W 40. 5W 40, 10W 40, в зависимости от сезона.

Объем смазки в моторе 1111/11113 – 2.5 литра, уровень контролируется масляным щупом. Перелив жидкости категорически не допускается!

Регулировку клапанных зазоров полагается делать каждые 30 тысяч, но фактически ее проводят по необходимости и реальному состоянию двигателя. Также на этом пробеге следует прочищать карбюратор и регулировать холостой ход.

Через 60 тысяч пробега следует менять жидкость в охлаждающем контуре. Если не произвести этого вовремя, субстанция деградирует и потеряет антикоррозийные и смазочные свойства, уменьшая ресурс системы в целом. При данном пробеге строго обязательна и замена изношенного ремня ГРМ: если он оборвется, клапана загнет, что приведет к необходимости менять двигатель или делать дорогой ремонт.

Основные параметры

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

Цилиндро-поршневая группа

Материалом изготовления поршня выступает жаростойкий алюминиевый сплав, деталь в процессе изготовления подвергается дополнительно термообработке.

Днище поршня – плоское (что делает двигатель «втыковым»), но существует возможность установки поршней от ВАЗ-2108 с проточками на днище под клапаны.

Количество колец – 3. Два верхних – компрессионные, 3-е – маслосъемное. В проточке для маслосъемного кольца проделано отверстие для стока смазки, снятой со стенок цилиндра.

Компрессионные кольца обеспечивают герметизацию камеры сгорания (в цилиндрах создается необходимая компрессия). Дополнительно они участвуют в теплообмене – отводят тепло от верхней части поршня и передают его на стенки цилиндра. Маслосъемное кольцо оснащено радиальным расширителем для повышения площади соприкосновения со стенками.

Палец — деталь круглого сечения, пустотелая. Палец является «плавающим», то есть в процессе работы он вращается в бобышках.

Поломки привода, ремонт кулисы

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Читайте также: