Ремонт левого лонжерона ваз 2105

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

Ремонт левого лонжерона ваз 2105

Устройство каркасакузова автомобиля показано на рисунке 1.

Проверка и правка кузова автомобиля

Значительная часть ремонтных работ по кузовам приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии, точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Для контроля геометрии точек крепления узлов шасси, показанных на рисунок 2 и 3, а также для выполнения сложного ремонта с одновременным контролем используется установка (рисунок 4) для ремонта и контроля кузовов в сочетании с приспособлениями для правки.

Приспособление для правки закрепляется на раме со стороны деформированной части кузова автомобиля.

Повреждения кузова могут быть самыми разнообразными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть своими, наиболее подходящими для этих повреждений.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова автомобиля.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна (рисунок 5) 1375±4 мм, для заднего - 1322+4 мм. Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равными соответственно для ветрового окна 537+3-2 мм, для заднего - 509+3 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Наиболее часто, при ремонта остава требуется замена крыльев, панелей крыши, передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и друхих деталей каркаса. Необходимо также знать расположение сварных швов кузова.

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях крыла (небольшие вмятины, царапины и т.д.) выполните, не снимая крыла, рихтовочные и окрасочные работы. После рихтовки необходимо проверить состояние внутреннего протикоррозионного покрыта. При обнаружении дефектов необходимо восстановите его.

При значительно деформации крыла, при наличии разрывов необходимо заменить крыло.

Снимите бампер (смотрите главу "Капот, крышка багажника, бамперы"), антенну, капот, переднюю дверь, с крыла снимите осветительные приборы.

Высверлите сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова и отсоедините желобок тонким плоским зубилом с отгнутым концом.

Тонким острозаточенным зубилом срубите или срежьте шлифовальной машинкой соединения крыла (рисунок 6):

с панелью передка от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения;
с передней стойкой боковины, отступив 5 мм от линии изгиба.

Отсоедините крыло, зубилом удалите оставшиеся полоски крыла. Отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Из полости, закрываемой крылом, необходимо удалить грязь и ржавчину. После чистка, прмывки и просушки нанесите цинкохроматный грунт ГФ-073.

Поставьте на место капот и дверь. Подгоните новое крыло по месту посадки и закрепите захватами.

Приварите крыло газовой сваркой в точках, указанных на рисунке 7. Для газовой сварки используйте латунный пруток Л 62 или Л 68.

После проверки посадки крыла приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм или электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30-40 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Замена заднего крыла

При замене заднего крыла необходимо снять задний фонарь и бампер. Освободите багажник, снимите резиновый уплотнитель крышки багажника и топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с аркой заднего колеса по изгибу (рисунок 8), отступив от кромки крыла 12-15 мм;
с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12-15 мм;
с панелью задка, отступив от линии соединения 2 мм;
с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба 2-3 мм;
с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15-20 мм.

Срубите угольник соединения крыла с панелью задка, отступив от кромки угольника 15 мм.

Сверлом диаметром 6-7 мм высверлите точки контактной сварки на соединении крыла с боковой панелью крыши и отсоедините крыло. Удалите оставшиеся полоски крыла, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Подгоните новое крыло по месту посадки, прихватите захватами и приварите газовой сваркой прутками Л 62 или Л 68 в месах, указанных на фрагментах рисунка 9.

Проверьте посадку крыла и приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм. В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм прутком Л 68. В проеме двери допускается электросвартка полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена крыши

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши необходима ее замена.

Снимите ветровое и заднее стекла, обивку крыши и ее принадлежности.

Положите новую панель на крышу кузова и определите места рубки боковых панелей и передних стоек дверей.

Отступив от края панели крыши 8 мм, произведите рубку (рисунок 10) по изгибам соединений с панелями рамы ветрового окна, с поперечиной рамы заднего окна, сточными желобками и боковыми панелями крыши. У боковых панелей крыши рубите панель крыши выше разметки на 10-15 мм.

Отсоедините панель крыши, удалите оставшиеся полоски панели и зачистите посадочные места кузова автомобиля и новой панели.

Отрихтуйте элементы кузова в местах соединений с панелью и подгоните новую панель крыши по месту.

В точках, указанных на рисунке 11 стрелками, приварите панель крыши газовой сваркой к панели ветрового окна и боковой панели крыши.

Тщательно проверьте посадку панели и приварите по периметру контакной сваркой с шагом 40-50 мм. К боковым панелям крышу приварите газовой сваркой.

В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка или электросварка в среде углекислого газа.

Замена панели задка

Тонким остро заточенным зубилом отрубите панель задка (рисунок 12) от пола топливного бака, пола запасного колеса, лонжеронов усилителя панели и удалите оставшиеся полоски металла.

Отрихтуйте и зачистите шлифовальной машинкой деформированные кромки.

Установите новую панель и прихватите газовой сваркой в местах, отмеченных на рисунке стрелками. Правильность установки панели проверьте предварительной установкой заднего бампера.

Приварите панель задка контактной сваркой или электросваркой в среде углекислого газа прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм длины.

Допускается газовая сварка точками через 30-40 мм латунными прутками Л 62 или Л 68.

Замена пола задка, пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов задка

Замену производят при снятых задних крыльях, панели задка и усилителя панели задка.

Тонким зубилом отрубите пол задка (на рисунке 13 места рубки отмеченны пунктиром, на фрагментах стрелками). Кусачками удалите оставшиеся полоски металла, отрихтуйте и зачистите электро или пневмошлифовальной машинкой деформированные кромки.

Отрубите пол топливного бака (запасного колеса) от лонжеронов и внутренних арок задних колес (рисунок 14), удалите полоски металла и отрихтуйте кромки.

Зубилом отрубите лонжероном (рисунок 14) от внутренних арок задних колес и поперечины, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите посадочные места.

Установите новые лонжероны на место и прихватите газовой сваркой прутками Л 62, Л 68 в местах, отмеченных на рисунке.

К низу пола задка приварите центральный усилитель, держатель с поддоженной под него асбестовой прокладкой и кронштейны крепления основного глушителя. Электросварку выполняйте в среде углекислого газа точками через 40-50 мм проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм. Допускается газовая сварка.

Установите пол задка на место и приварите газовой сваркой по углам в точках, отмеченных на рисунке.

Установите к панели задка усилитель и приварите электросваркой в среде углекислого газа точками через 40 мм. Установите панель задка на место и прихватите к элементам кузова газовой сваркой (смотрите замену панели задка).

Рисунок 14. Замена пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка. Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны места газовой сварки, стрелками на фрагментах - места рубки

Приварите пол топливного бака (запасного колеса) газовой сваркой в точках, отмеченных на рисунок 14.

Обязательно проводите предварительный контроль всех прихваченных деталей с навешиванием задних крыльев и крышки багажника. Устраните недостатки сборки и окончательно сварите детали электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Допускается газовая сварка латунными прутками Л 62 или Л 68 точками через 30-40 мм.

Замена порогов дверей

Замену следует выполнять при снятых передних и задних крыльях. Замену усилителя 2 (рисунок 15) производить только при наличии деформации или сквозной коррозии.

Тонким зубилом срубите панель 3 порога, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите кромки шлифовальной машинкой.

Выполните разметку на новой панели порога под центральную стойку, подгоните панель по месту и закрепите захватами.

Приварите панель в крайних точках газовой сваркой, установите двери и тщательно проверьте установку панели. Выступание и западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Снимите двери и приварите панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой с шагом 50-60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа силой тока 50-90 А или газовая сварка.

Приварите панель к центральной стойке газовой сваркой и зачистите сварные швы.

Замена панели рамы ветрового окна

Высверлите точки контакной сварки в соединениях рамы и коробки воздухопритока сверлом диаметром 6 мм.

В случае одновременной замены панели рамы окна и панели крыши сделайте отметки на сточных желобках с двух сторон стыков крыши с панелью рамы ветрового окна.

Отрубите зубилом панель рамы (на рисуноке 16 линии рубки отмеченны пунктиром) от стоек, сточных желобков и усилителей. Кусачками удалите оставшиеся полоски металла и отрихтуйте кромки.

Горелкой обязательно отожгите и тщательно зачистите краску на деталях вдоль прилегания рамы ветрового окна, а также с обеих сторон кромки панели рамы.

Установите новую панель рамы и закрепите захватами. При установке панели совместите метки на сточных желобках со стыками крыши. Газовой сваркой прихватите панель рамы в местах, отмеченных на рисунке.

Поставьте капот и проверьте посадку панели. Проверьте размеры проема ветрового окна и приварите панель газовой сваркой латунной проволокой Л 62, Л 68 оплавлением коромок длиной 10 мм через каждые 50 мм. Зачистите стыки на панели рамы шлифмашинкой.

Допускается частичная замена панели рамы ветрового окна при установленной панели крыши.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Помятые места оперения выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента ( пластмассовых, металлических, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхности производите следующим образом:

газовой горелкой от периферии к центру дефектного участка нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности.

Неровности на панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 °С 15-20 мин. Поэтому нет необходимости наносить ее в несколько слоев и сокращается продолжительность нанесения шпатлевки.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при 150-160 °С.

Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть очень тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 °С и наносят первый тонкий слой порошка,который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности.

Каждый слой тщательно укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова автомобиля могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазоров. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Замена заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07

Лонжероны на автомобилях ВАЗ «классика», т.е. ВАЗ с первой по седьмую модель имеют одинаковую конструкцию. Слабыми местами данных лонжеронов являются места крепления рулевого механизма, поперечной балки, крепления стабилизатора поперечной устойчивости и на правой стороне крепления маятника. По конструкции эти места нельзя назвать слабыми, так как именно в этих местах крепления внутри лонжерона установлены усилители, но и они не выдерживают наших дорожных условий и срока эксплуатации названных автомобилей.

С начала этой весны уже несколько автомобилей поступили на ремонт лонжеронов в месте крепления балки и крепления рулевого механизма. В основном, трещины на лонжеронах обнаруживают мастера при диагностике ходовой и отказываются производить регулировку углов установки колес до устранения данных дефектов. Основной причиной возникновенния трещин является ослабление креплений , дорожные условия, а так же, как говорят – усталость металла.

Чаще всего нарушается жесткость крепления рулевого механизма на левом переднем лонжероне и возникает трещина в районе нижнего болта крепления, в результате чего появляется люфт корпуса относительно лонжерона, что значительно влияет на нарушение регулировки схождения колес. В начальной стадии трещины может и не быть, а люфт уже появился, это говорит о том, что имеется трещина на усилителе, внутри лонжерона. Все это я веду к тому, что простой сваркой снаружи лонжерона этот дефект устранить невозможно, да и варить по плоскости крепления нельзя, так как нарушится правильность установки рулевого механизма.

В данной ситуации требуется операция с проникновением во внутреннюю полость лонжерона, о порядке которой мы и ознакомимся.

К внутренним усилителям крепления рулевого механизма можно добраться со стороны брызговика, при этом нужно снять левое переднее колесо и открутить нижний болт крепления рулевого механизма, не отсоединяя его полностью.

Высверливаем несколько точек сварки ( количество точек зависит от нужной величины окна, в нашем случае их 4 ) и вырезаем болгаркой как показано на рисунке 1. Срубываем снизу по ребру. Как видно на рисунке 2, появился второй слой – это усилитель, который так же нужно удалить.

Вокруг отверстия видно три точки, которые так же нужно высверлить – это крепление распорной втулки к внутренней части усилителя и далее открываем. В данном случае распорная втулка уже не держалась на внутренней стенке лонжерона и была извлечена вместе с пластиной усилителя, как видим на рисунке 3.

А вот и трещина, которая обязательно должна была быть и она находится на усилителе , в результате чего и распорная втулка отламалась на сварке в трех точках. Дальше нужно все заварить и установить усилительную накладку своей конструкции.

Для того, чтобы точно установить распорную втулку стягиваем ее тем же болтом крепления, только гайкой со стороны рулевого механизма, который находится на своем месте и не мешает ремонту лонжерона. Привариваем втулку тремя точками.

Далее снимаем болт и завариваем окно теми же накладками и через засверленные отверстия.

Остается обработать места сварки антикоррозионными материалами, установить нижний болт крепления рулевого механизма, переднее левое колесо и ремонт закончен.

В данном случае разрушение лонжерона на начальной стадии, поэтому окно пришлось вырезать минимального размера и откручен был только один болт. Как говорится , любое лечение всегда легче производить на начальной стадии, да и результат всегда лучше.

Есть 1 комментарий. к теме: “Ремонт переднего лонжерона на автомобиле ВАЗ 2101 – 2107”

Как зарабатывать: Советы

Развивайте майнинг-сеть bit.ly/2OOmu60 — CryptoTab – увеличивайте доход

Установка силового элемента и регулировки

Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.

Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.

Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.

VAZ 2105 (Жигули)

Подборка кузовных размеров, данных по геометрии кузова и контрольным точкам ВАЗ 2105 (Жигули) из заводской документации.

Значительная часть ремонтных работ кузовов приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля ВАЗ 2105 (Жигули).

0 – базовая линия; 1 – верхнее крепление радиатора; 2 – крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 – ось педалей тормоза и сцепления; 4 – центр рулевого механизма; 5 – центр колеса; 6 – крепление амортизаторов задней подвески; 7 – центр заднего технологического отверстия центрального усилителя пола багажника; 8 – заднее крепление глушителя выпуска газов; 9 – переднее крепление глушителя; 10 – крепление поперечной штанги задней подвески; 11 – ось задних колес; 12 – оси болтов крепления верхних продольных штанг задней подвески; 13 – оси болтов крепления нижних продольных штанг к кронштейнам кузова; 14 – крепление кронштейнов нижних продольных штанг; 15 – центр заднего технологического отверстия переднего лонжерона; 16 – центр технологического отверстия переднего лонжерона; 17 – центр колеса; 18 – точки крепления поперечины передней подвески; 19 – крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 20 – нижнее крепление радиатора; 21 – ось автомобиля; 22 – верхнее крепление радиатора; 23 – ось передних колес; 24 – крепление задней подвески двигателя; 25 – крепление опоры карданного вала; 26 – крепление амортизаторов задней подвески

Правильная замена лонжерона ВАЗ 2107

Это и есть лонжерон

У лонжерона ВАЗ 2107 есть проблемы:

с местом фиксации механизма руля,
с поперечной балкой,
с креплениями стабилизатора поперечной устойчивости.

В вышеперечисленных местах смонтированы усилители. Но они не способны выдержать нагрузку, создаваемую существующими дорожными покрытиями, и отработать весь эксплуатационный срок, характерный для данного автомобиля. Зачастую трещины на лонжероне автомеханики выявляют при ремонте ходовой. В этом случае углы монтажа колес не регулируются до тех пор, пока не будет устранен указанный дефект. Главными причинами появления трещин являются слабое крепление, плохие дорожные условия и «усталость» используемого металла.

Основные работы при ремонте детали

При нарушении жесткости фиксации механизма рулевой системы на левом переднем лонжероне образуется трещина в области нижнего болта фиксации. В итоге возникает люфт корпуса по отношению к данной конструкции, что оказывает отрицательное влияние на регулировки схождения колес. Если трещины нет, но люфт появился, тогда можно говорить о наличии дефекта на усилителе, внутри лонжерона ВАЗ 2107. Устранить проблему при помощи обычной сварки невозможно. Запрещено варить по плоскости фиксации, так как нарушится правильность установки механизма руля.

Автомеханики рекомендуют добраться до внутренней плоскости лонжерона ВАЗ 2107. Для этого потребуются следующие инструменты: ключи, сварка, болгарка, шуруповерт, карандаш, линейка. Подступиться к механизму можно со стороны брызговика. Сначала демонтируется переднее левое колесо, для чего откручивают нижний болт фиксации рулевого механизма.

Дальнейший ремонт предусматривает высверливание нескольких точек сварки. Точное количество зависит от параметров окна, которое вырезается с помощью болгарки. Аналогичным образом удаляется усилитель.

Вокруг отверстия появляются 3 точки, которые высверливаются. С их помощью крепится распорная втулка усилителя. Зачастую данный элемент уже не держится на внутренней стенке лонжерона ВАЗ 2107, поэтому она извлекается вместе с пластиной усилителя.

Теперь можно увидеть трещину, возникшую на самом усилителе. Устраняется такой дефект с помощью сварки и монтажа усилительной накладки. Для установки распорной втулки используется тот же болт крепления. При этом гайка накручивается со стороны рулевого механизма, находящегося на своем месте (он не должен мешать проводить ремонтные работы лонжерона ВАЗ). Втулка приваривается 3 точками. После снятия болта окно заваривается с помощью тех же накладок. Все места сварки обрабатываются специальными антикоррозионными материалами.

Заключительный этап — монтаж нижнего болта фиксации механизма руля и установка колеса. Проводить ремонт лонжерона легче на начальной стадии возникновения проблем, так как нужно будет вырезать окно минимального размера и открутить только 1 болт.

Методика усиления лонжеронов

Накладки для усиления лонжеронов

Главным способом, которым осуществляется усиление передних лонжеронов на автомобиле Нива 2121, является установка готового комплекта накладок. Имеющиеся в продаже стоят в пределах 3000-4000 рублей, на вид они полукустарного производства. Здесь просто растиражирован чертеж детали, имеющейся в свободном доступе. Согласитесь, что чего-то более навороченного по виду и цене на бюджетный автомобиль для езды по бездорожью лучше и не придумать. Комплектность включает усилитель в виде стальных листов (3 мм толщиной) и амортизаторы кронштейнов (толщина 4 мм). Если есть излишек свободного времени, но нет денег, то можно изготовить накладку самостоятельно, чертеж накладки лонжерона Нива 2121 для КОМПАС можно свободно скачать в интернете. Но лучше «выкроить» деталь на основе картонного лекала, которое можно сделать на основе действующего лонжерона. Затем с помощью стального листа толщиной 3мм деталь вырезается болгаркой. Поскольку доступ к ним все равно понадобится, приводим алгоритм демонтажа окружающих узлов Нива 2121.

Как получить доступ к лонжеронам

Потребуется загнать Нива 2121 на эстакаду, либо подъемник. Затем производится демонтаж колес.
Снимаете суппорт путем откручивания фиксатора
С помощью техники «рычага» или молотком выбиваете узел
Ослабляете оба амортизационных крепежа
Вывешиваете на шланги цилиндр тормозной системы
Демонтаж верхнего рычага, верхнего отбойника и чашки
Высвобождение редуктора и маятника руля

Итак, переходим к следующей части работ по укреплению лонжеронов Нива 2121 — установке накладок:

Проверьте качество посадочного места под амортизаторы.

Обратите внимание! Демонтаж «домика» осуществляется сверлением сварных точек. Сперва используется дрель со сверлом №5. Затем очередь сверла за №10. Рассмотреть точки для сварки можно только после тщательной зачистки металла вокруг. Снимаете домик и далее зачищаете поверхность лонжерона, чтобы определить возможные мелкие дефекты, которые там могут быть. Затем снова производите зачистку.

Обратите внимание! Накладка должна вплотную прилегать к лонжерону!

Если Вы уже изготовили деталь накладки, чертеж которой был так или иначе получен — поздравляем — главный этап работ по усилению лонжеронов позади.

Просверлить отверстия на лонжеронах и свежеизготовленной накладке
Накладка крепится болтами и хорошенько закрепляется
С использованием полуавтоматической сварки деталь обрабатывается по периметру
Устанавливается «домик», который в свою очередь тоже подвергается сварке

Внимание! Рабочая поверхность в обязательном порядке покрывается антикором. Идеально ляжет мастика, высыхающая всего за 24 часа.

Возможна также ситуация, когда лонжероны частично разрушены. Иногда их можно восстановить. В другом случае возможна только замена.

Пошаговая инструкция по замене лонжерона

Причина замены лонжерона зачастую кроется в быстрой езде по неровной дороге. Одновременно выходят из строя шпильки и балка. В этой ситуации потребуется разобрать подвеску и отпустить ее крепления. Замена переднего лонжерона проводится без снятия мотора с автомобиля, но после демонтажа масляного фильтра и штанов выхлопной системы. Для этого потребуется следующий инвентарь: ключи, отвертки, болгарка, карандаш, шуруповерт, сварка.

Разбирается подвеска справа.
Снимается стабилизатор поперечной устойчивости.
Сбивается с балки слева ось нижнего рычага (при этом опоры должны остаться на своем месте).
Высверливается либо отрезается поврежденная часть старого лонжерона.

По завершении демонтажных работ подваривается брызговик. Новый лонжерон срезается на нужную длину. Рекомендуется варить внахлест. Сварочные швы будут видны, но полученная конструкция окажется очень прочной и надежной. Объясняется это проведением сварочных работ посредством сделанных отверстий и по стыку старого и нового агрегата данного типа. Образованные стыки зачищаются и провариваются.

Подгоняя новый лонжерон, особое внимание следует уделить совпадению отверстия под болт, с помощью которого фиксируется балка сверху. Данный болт выступает в качестве ориентира правильности монтажа лонжерона вперед-назад. В противном случае нахождение этого агрегата определяется иными методами, с учетом кузовных размеров.

После точного выставления лонжерона ВАЗ 2107 с помощью сделанных отверстий данный элемент приваривается к брызговику. На проваренный стык рекомендуется наложить металлическую полоску шириной 10 см, это позволит значительно усилить шов.

Замена переднего лонжерона на ВАЗ 2101, 2106, 2107

Здравствуйте! Очередной постна моем блоге будет о замене переднего лонжерона на классике ВАЗ, так как эта беда может постигнуть как старый, уставший автомобиль, так и довольно свежий.

Трещина на переднем лонжероне ВАЗ

На практике чаще всего встречается три проблемы с передним лонжероном:

Коррозия, лонжерон сгнивает. соответственно теряет жесткость передняя часть кузова в районе подвески, возможно отваливается балка или стабилизатор поперечной устойчивости
Второй вариант, когда лонжерон вроде и не дырявый, но вырвались шпильки, которые крепят балку к лонжерону.
Третья проблема – это усталость лонжерона в месте крепления рулевой колонки, при вилянии рулем шевелится корпус колонки.

Вариантов два, а решение одно – замена переднего лонжерона ВАЗ своими руками. Практикой проверено, что заменять весь лонжерон не обязательно, достаточно заменить большую часть, если например, вырвалась балка с лонжерона, то достаточно заменить переднюю часть лонжерона длинной 10 – 20 см за шпильки крепления балки.

Такой вариант замены менее проблематичен и подходит для рядового пользователя, он дает меньше проблем, так как при замене целого лонжерона понадобится снимать ковровое покрытие салона. производить сваривание лонжерона снизу, в месте соединения с хлыстом. Да и работать там не особо удобно, я уже заменил более 10 лонжеронов по частям – проблем не возникло ни с одним автомобилем, главной причиной обращения на замену лонжерона — вырвались шпильки, которые крепят балку.

Если у вас проблема в том месте лонжерона, где крепится рулевая колонка, то тут уж полной замены не избежать. Я бы рекомендовал при замене лонжерона по этой причине также увеличить жесткость брызговика.

Замена переднего лонжерона на классике своими руками

История этого ремонта проста, молодой парень – старая машина и как следствие быстрая езда по неровностям, старенький и слабенький лонжерон не выдержал, шпильки вылезли, балка переломалась. Но ехали до последнего, пострадал и подкрылок.

Подвеска ушла назад

Трещина на лонжероне

Трещина на балке

Колесо протерло подкрылок и немного метал

Замену стоит начинать с разборки подвески, отпускания крепления балки. Ах да, совсем забыл сказать, я производил замену лонжерона при снятом двигателе, так как он также ремонтировался, но замена передних лонжеронов реальна и без снятия двигателя с авто, возможно для этого придется снять масляный фильтр, а также штаны выхлопной системы.

Как видно на фото выше, я разобрал подвеску с правой стороны, снял стабилизатор поперечной устойчивости, с левой стороны просто сбил ось нижнего рычага с балки, не выбивая опор и не разбирая подвеску. Далее я отсверлил/отрезал старый лонжерон, точнее его кусок.

После демонтажа старого лонжерона, я немного подварил брызговик, новый лонжерон был обрезан по нужной длинне, я всегда варю его в нахлест, хоть и заметно место ремонта (хотя можно отшпаклевать), зато держится все очень надежно, так как сварка производится через просверленные отверстия, а также по стыку (это касается стыка нового и старого лонжерона).

Новый, отрезанный лонжерон

Просверлены отверстия для приваривания

Стык необходимо зачистить и качественно проварить

При подгонке нового лонжерона, очень важно, чтобы совпало отверстие под болт, который крепит балку сверху. Этот болт является ориентиром правильности установки лонжерона вперед-назад. Если не доверяете, то можете замерить расположение лонжерона иными способами, например, замерять все по кузовным размерам.

После того, как вы точно выставите лонжерон, можно его приваривать, как видно на фото лонжерон я насверлил, через эти отверстия он будет приварен к брызговику. В месте соединения, я также накладываю полоску металла на проваренный стык, шириной около 10 см, что также направлено на усиление шва.

Хочу отметить, что подобный ремонт проводился не один раз, ни одного обращения по этому поводу не поступало!

Господа, прошу вашей мудрости!

как опытный в этом деле скажу :-) у меня, пожалуй, самый большой оборот задниц в этой конфе :-)
предыдущую классику мне разбили именно ударом в попу. замятые крылья, лонжероны, полы багажника, запаски и бензобака плюс крышка и задняя панель. калькуляция ремонта по ценам тех времён -- порядка $800 с покраской.
нынешнюю классику пытались разложить, кажется, трижды :) один раз серьёзно и два "учебных". калькуляцию в серьёзный раз не делал, но сумма примерно такая же.
в обоих серьёзных случаях морды таранивших меня машин получали значительно более серьёзные повреждения.
фотка нынешней машины в визитке, по ней можно примерно получить представления о масштабах бедствий: складки на обоих задних крыльях, ушедшие лонжероны, деформированные полы. удар пришёлся в фаркоп.

общие выводы -- вас, скорее всего, разводят. или разводят того мужика, в которого приехали.

Меня в прошлом апреле гелент догнал. Под замену крышка багажника и задняя панель. Оба лонжерона сместились. Складки на крыльях. Бампер на замену.
Встало в штукарь баксов в очень недешевом месте.

Если складок на крыльях небыло, то лонжероны целые.
Имхо развод по полной программе.

ИМХО: Лонжероны? это врядли Года два назад мою машину 06 в зад била митсубишка, у меня погнут бампер и боле ничего, у нее разнесена вся морда(бампер, передняя панель, решетка радиатора, капот) (у автомобилей есно). У пятерок бампер не слабже будет, крепится он к лонжерону это да, но посредством тонкостенной трубы, которая быстрее согнется, чем лонжерон. ИМХО: предложите второй стороне 1200р--цена бампера в сборе с кронштейнами, 100р --замена в армянсервисе, 200р--моральный ущерб, итого 1500р. А захочет большего. в этом случае много вариантов.

Добрый вечер всем.

У вас чего, танк? у пятёрки достаточно крепкие бампера и погнуть их задача нетривиальная.

А вообще надо либо на месте давать денег сколько просят и, опционально, просить расписку об отсутствии претензий, либо через ГАИ и ОСАГО.

Читайте также: