Ремонт маятника коляски иж

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт маятника коляски иж

Капот съемный. Для снятия необходимо убрать сиденье со спинкой, откинуть левую боковину кузова (с карманом), снять пружину направляющей трубы капота, отвернуть две гайки крепления стойки передней направляющей трубки (на кронштейне передней части кузова) и, перемещая назад, снять с болтов стойку передней направляющей трубки. Затем снять переднюю часть капота движением вверх и вперед, выведя его из соединения задних направляющих труб со втулками. Установка капота производится в обратном порядке.

Высокая спинка сиденья и мягкие подлокотники обеспечивают удобство посадки пассажира. Для перевозки груза (до 30 кг) на кузове прицепа предусмотрен багажник. В передней части кузова установлен упор для ног, имеющий два положения в зависимости от роста пассажира. Ветровое стекло крепится к капоту стяжной лентой.

Кузов установлен на трубчатой раме с буферными резиновыми прокладками и закреплен на ней четырьмя скобами.

Крепится боковой прицеп к раме мотоцикла при помощи двух кронштейнов с цанговыми зажимами и двух регулируемых по длине тяг, средняя тяга крепится к подседельному болту, передняя - к ушку, расположенному около рулевой колонки. Порядок присоединения и регулировка бокового прицепа по отношению к мотоциклу подробно описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду».

Уход за боковым прицепом сводится к периодической смазке трущихся частей. Смазка подшипников колеса производится в сроки, предусмотренные для смазки колес мотоцикла. Смазка втулок подшипника маятника подвески колеса производится через каждые 5000 км. В период эксплуатации следует периодически проверять правильность положения бокового прицепа во избежание возможного сдвига цанговых кронштейнов в раме. Взаимное положение мотоцикла и бокового прицепа влияет на управляемость мотоциклом и срок службы шин.

Ветровое стекло прицепа протирать сухой ветошью не рекомендуется, так как при этом оно может потускнеть. Мыть его необходимо водой с мылом, применяя мягкую губку.

Содержание бокового прицепа в чистоте и регулярная периодическая смазка узлов являются залогом долговечности и надежности их работы.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ БОКОВЫХ ПРИЦЕПОВ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом происходит из-за ослабления затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабления заднего шарового зажима.

Для устранения стука надо цанговые зажимы закрепить и затянуть гайки болтов крепления тяг. При износе подшипников колеса и тормозных колодок разборку и ремонт производить методом, описанным в разделе «Ремонт экипажной части».

Уход за амортизатором бокового прицепа и его ремонт аналогичны уходу за амортизаторами мотоцикла. Особое внимание надо уделять состоянию троса привода тормоза. По сравнению с другими тросами управления он большей длины и проходит по трубе рамы прицепа, где имеется возможность попадания воды и грязи на его рабочую часть. По этой причине может наблюдаться тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая в оболочку грязь и вода замерзают. Это в свою очередь может привести к заклиниванию тормозных колодок.

Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазку троса привода тормоза следует производить разогретой консистентной смазкой УС-1 или УС-2 через каждые 1500 - 2000 км.

При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снять, промыть в бензине или керосине и смазать автотракторным маслом указанным ранее способом.

Стуки и люфт подвески колеса могут появиться из-за ослабления крепления втулки оси колеса в рычаге подвески, ослабления рычага или износа подшипников. Для проверки люфта надо под рамку прицепа установить подставку и покачать за колесо. При наличии люфта оси во втулке качающегося рычага вначале попытаться устранить его затяжкой болтов, если он не устранился, то необходимо разобрать маятник и выяснить причину неисправности.

Разборку производить в следующем порядке:

1. Отвернуть гайку крепления грязевого щитка в передней части и поднять его вверх.
2. Снять защитный колпачок, вынуть шплинт из оси колеса, отвернуть гайку и снять колесо.
3. Отсоединить трос тормоза от тормозной крышки и снять ее.
4. Вывернуть болт 11 (рис. 45) крепления амортизатора.
5. Отвернуть гайку 10 и выбить ось 3 крепления рычага подвески 1.
6. Снять уплотнительные кольца 6, регулировочные шайбы 7, 8, кольцо 5 и вынуть втулки 4. В первом выпуске боковых прицепов рычаг подвески устанавливался на игольчатых подшипниках.

Все детали промыть и осмотреть. Изношенные заменить новыми.

Сборку производить в обратном порядке. Иногда после снятия грязевого щитка габаритные фонари и указатель поворота на щитке не горят. Это происходит вследствие изоляции щитка от массы. Для устранения этого дефекта следует изменить положение щитка так, чтобы болты крепления щитка в передней части касались кронштейна.

Наряду с боковым прицепом БП-1 выпускаются боковые прицепы БП-65, которые устанавливались на мотоциклах ИЖ-Ю2К и в настоящее время поступают в торговую сеть. В конструкции этого прицепа применена подвеска колеса торсионного типа (рис, 46). Роль амортизатора выполняет торсионный вал 12, один конец которого шлицами заходит в муфту 15, закрепленную болтами 6 в трубе рамы, на другом конце вала закреплен рычаг 9 с осью для колеса.

Кузов прицепа штампованный с откидным ветровым щитком и перекидным упором для ног. Крепится кузов в четырех точках: передняя часть двумя скобами с резиновыми подкладками к трубе рамы, задняя часть кузова подпружинена и крепится к червякам, заведенным в пружины.

Присоединение прицепа и регулировка его по отношению к мотоциклу описаны в разделе «Подготовка мотоцикла к первому выезду». Смазку втулок торсионной подвески производить через каждые 2000 - 2500 км пробега через пресс-масленку, расположенную в задней трубе рамы.

Неисправности бокового прицепа и способы их устранения аналогичны БП-1. Для устранения износа втулок 6 (рис. 46) и оси 10 качающегося рычага в трубе рамы необходимо снять колесо, отвернуть болты крепления фланца втулки 7 к задней трубе рамы, взять за качающийся рычаг торсиона рукой и, помогая отверткой, вынуть втулку торсиона. Снять качающийся рычаг 9 с оси 11, стопорное кольцо 14 и упорное кольцо 13 и выбить медной выколоткой ось качающегося рычага. Выпрессовать изношенные втулки 6 опоры вала из втулки 7 невозможно - их надо расточить на токарном станке. Вместо них следует изготовить из стали марки «35» новые. Размер втулки 6 по внутреннему диаметру должен быть 35 мм, по наружному диаметру - 40 мм. Диаметр рабочей части оси 11 качающегося рычага должен быть 35 мм. Ось колеса бокового прицепа и втулка рычага показаны на рисунке 47. Для изготовления оси берется сталь марки 30 ХНВА ГОСТ 4543 - 61, калить НRС 37 - 44 единиц.

Сборка производится в обратном порядке. Перед сборкой все детали смазать консистентной смазкой.

УСТАНОВКА БОКОВОГО ПРИЦЕПА НА МОТОЦИКЛАХ иж-п, иж-п2, иж-п3

Мотоциклы ИЖ-П и ИЖ-П2, выпускаемые в одиночном исполнении, не комплектуются деталями крепления прицепа и после приобретения его (прицепа) через торговую сеть возникает вопрос: какие нужны детали для подсоединения к мотоциклу, как их изготовить и в каком месте приварить ушко крепления передней тяги?

Конструкция деталей особой сложности не представляет и их вполне можно изготовить в любой ремонтной мастерской, где есть токарный станок и сварочный аппарат.

Материалом для изготовления деталей может служить сталь марки «25 - 30». Конструкция и размеры показаны на рисунке 48.

И снова подшипники - вместо втулок :)

Не так давно вместе с Gevara наконец-то заменил в маятнике втулки на подшипники.

Много раньше об этом читал в инете.. Итак, есть два способа замены втулок на подшипники и различаются они в применении разных диаметров подшипника, ну и соответственно в объеме работ.

Переделать маятник подл 201-й подшипник. Для этого нужно отнести маятник токарю, чтобы он расточил посадочные места с каждой стороны, под 201-й подшипник. и глубиной в которую поместятся по 2 подшипника с каждой стороны.

Без переделки маятника, но подшипников нужно побольше. По 8 штук на сторону.

Для этого подходит подшипник № 1000901 или аналог № 6901 (размер d-12 D24 h-6)

Второй способ вроде как легче, ненужно искать токаря, но дороже, поскольку нужно больше подшипников

Мне 1шт. обошлась почти 12грн. польского производства.

Я выбрал второй способ, так как токаря знакомого не было, да и не хотелось с этим возиться.

Пообщавшись с человеком у которого был в этом деле опыт, (кстати по 2ум способам) получил ответы..

За что ему отдельное спасибо, его ник shill-off.

А теперь как это было

Предварительно все открутив и выбив ось, снял маятник.

Дальше начал выбивать втулки (это для меня было очень трудоемко) Поскольку выбивая с одной стороны, с противоположной втулка вылазила на 5мм. И было неудобно ни захватить ни подцепить..

Залил туда растворителя, предварительно заткнув с другой стороны, побыло так день.

Пробую..Снова ничего ( та же история)

Обработал WD 40 . выждал.

Пробую..Снова ничего ( та же история)

Потом по совету shill-off сделал небольшие прорези болгаркой и пробовал расшевелить отверткой и немного нагревать.

Вообщем за третьим приходом в гараж втулка наконец-то вывалилась (возможно один из способов помог, а возможно и все сумарно. )

Описываю это подробно потому, что если у кого-то возникнет такая ситуевина, понимал, что он не один такой

А теперь коротко по процессу:

Раскрутив гайки и выбив ось (отдельно не буду останавливаться на этом, тут все понятно надеюсь))) )

Дальше выколачиваем или выманиваем втулки на божий свет

Засовываем купленные подшипники по 8 шт. с каждой стороны, и накрываем шайбой.

Я брал все закрытые (для экономии можно перемешать с открытыми) но последний снаружи лучше закрытый.

Также советую закрытые подшипники вскрыть и забить литолом, закрыв можно ставить.

Ставя подшипники смазывать литолом и по плоскости и торцу.

После поставить маятник на место, не забывая, что шайбочки должны быть и между стенкой маятника и рамой, а также снаружи, чтобы не зажать гайкой раму.

На первом фот как выглядит внутрянка вилки, на втором и третьем уже поставленные подшипники, ну и на последнем в таком тубусе они продавались, в 1 вмещается 10шт.

Снятие маятника коляски.

Почти за даром достался днепр. Двигатель работает хорошо, нагара в впускных окнах нет. То есть мот в основном стоял. И естественно требует перекраски. Сегодня разобрал, отвезу на пескоструйку и покраску.
Вот только не могу снять маятник коляски, с мотами вожусь всю жизнь а такого маятника снимать не доводилось. Сразу оговорюсь что маятник без стяжных болтов под палец. То есть не такой же как задний. По каталогу он вообще с не съемными пальцами, вот он Внешняя ссылка

2↑ Ответ от Рома 07-01-2014 21:19:36

Привет! По маятнику не подскажу. А вот вопрос задам. Ты случайно не из Самарской области?

3↑ Ответ от mexanik62 07-01-2014 21:49:49

Надо каким то образом удалить сайленды и тогда легко выймется.

4↑ Ответ от Dnipro63 07-01-2014 21:54:10

Надо каким то образом удалить сайленды и тогда легко выймется.

Это ясно. Просто я думал может как то сдвигать его с начало в одну сторону потом резинку вынуть и продернуть в другую?
Всегда же проще когда точно знаешь как.

5↑ Ответ от 666 07-01-2014 22:03:20

а может пальцы можно в обратную сторону забить (во внутрь маятника)

6↑ Ответ от Dnipro63 07-01-2014 22:08:15

Во внутрь не идут. Там все должно быть легко. Мотик свежий как бы. Задний маятник вообще легко снял, палец сразу вынул.

7↑ Ответ от mexanik62 07-01-2014 23:19:21

Так вовнутрь и не пойдут. Надо открутить болтики, снять шайбы и отверткой выдавливать наружу (их по 2 шт с каждой сторону, ну ты видел). Сайленды легко не вылазят. Иногда получалось - в оську закручивал шпильку М10 и через проставку вытягивал пока сайленд не окажется скраю. Надо мылом вымазать.

8↑ Ответ от Dnipro63 07-01-2014 23:32:06

Короче я все сделал. Следующим образом. Откручиваем болты, брызгаем все ведешкой и двумя монтажками вдвоем, сдвигаем маятник в право если смотреть сзади коляски. Вылетают правые резинки. Далее сдвигаем влево, вылетают левые. Довольно большое усилие.
Похоже собрать обратно будет еще труднее. Та еще система.
Осталось найти пескоструйку по дешевле.

Добавлено: 07-01-2014 23:32:06

Иногда получалось - в оську закручивал шпильку М10 и через проставку вытягивал пока сайленд не окажется скраю. Надо мылом вымазать.

Боковой прицеп-реставрация.

Всем привет. Недавно писал не маленькую статейку про реставрацию ИЖ Планеты 5, в ней сказал, что про боковой прицеп напишу отдельно, ибо материала тоже не мало, на отдельную статью, как по мне, набирается. Так вот, к реставрации бокового прицепа пришёл не сразу, ибо забыл о его существовании в принципе. Для начала расскажу историю его находки, так будет понятнее в каком состоянии он был вначале. Прицеп был куплен с мотоциклом, но сразу же отцеплен, ибо в те года нужны они были в основном для перевозки различных грузов, как полезных так и не особо, пассажиров в них почти не перевозили, "не модно" было видимо. Так вот, прицеп отцепили и оставили в старом гараже, поправка, в сыром гараже. Гараж был сделан на процентов 40-50 из дерева, со временем все это начало успешно гнить, пол, потолок, дверь, а с ними и сам прицеп, и если мотоцикл стоял 5 лет, то прицеп около 6-7 лет. Стоял ничем не накрытый, в тени, солнце на него не попадало как и в гараж в принципе, да-да вот такой гараж был, только двери, никаких окон. В итоге, когда вспомнил о нем в 2015 году, после прихода в тот гараж был не особо приятно удивлён. Прицеп не хило так начал гнить, гнило в основном дно самого кофра, стенки, капот, но особо пострадало именно днище. Так же почти полностью сгнил и тент из ткани, начало немного гнить сидение, но не сильно, его я в последствии реанимирую. Первый раз за столько лет выкатили мы его с товарищами на улицу, было спущено колесо, взяли насос, начали качать, камера, как не странно оказалась цела. Колесо накачали, прицепили к мотоциклу сам прицеп, и поехали уже в новый дом, в новый гараж, осматривать все последствия простоя. В итоге обнаружились ещё небольшие косяки, например сломанный замок заднего багажника, не работающий трос тормоза прицепа, и прочие мелочи. По электрике и ходовой части, как не странно все было более чем ОК, сразу было видно, не эксплуатировался совсем. Даже резина была как новая, небольшие трещины опять же, из-за простоя. Смотря на прицеп в целом мысли приходили не совсем позитивные, года и влага потрепали его не хило, и уже в процессе реставрации самой Планеты, я принял решение, что нужно сразу делать и прицеп.

Фотографий кстати особо нет, ибо тогда было не до этого, да и о существовании портала МОТО2, я ещё не знал, то бишь фотографировать не для кого было. Сейчас конечно жалею, но ничего уже не поделаешь. Продолжу. Началась разборка, опять же до последней гаечки и винтика, прицеп был полностью разобран, вот несколько фото которые делал для себя, чтобы не забыть где как и что, схем совсем мало на просторах Интернета по ним, и приходилось делать так, в последствии фото очень сильно мне помогут.

Что было сделано с прицепом:

1)Полностью разобран сам прицеп.

2)Была произведена полная дефектовка всех работающих частей (ходовая, электрика и т.п)

3)Все части нуждающиеся в полировки были отполированы.

4)Были куплены белые указатели поворотов и лампочки в оранжевой оболочке.

5)Были сделаны фотографии наклеек, а так же с помощью линейки замерено точное их расположение, чтобы не отличалось от оригинала. Наклейки заказал, в интернете их просто так не найти, пришлось делать индивидуальный заказ.

6)Было смазано все, что должно было быть в той или иной смазке, тросы, ступица колеса, маятник и т.д.

По-моему в основном это все работы, которые были проведены, пару мелочей типо вырезание боковин салона прицепа из свежего ДСП, и т.д я писать не буду ибо это не всем интересно.

Теперь начинается самая сложная часть и борьба, борьба с коррозией. Её было на прицепе в край много, особенно на дне кофра.

Было принято решение зачистить до свежего металла, покрыть дно антигравийным слоем и далее все по стандарту, грунт, краска, лак. Запомните, победить коррозию металла на 100% никогда не получится, это почти не реально, а если и реально то за дикие деньги, которые не у всех имеются. Коррозию можно только приостановить, на лет 5-7 далее все возобновится, и придётся делать все заново, увы по другому никак. По зачистки прицепа товарищ прыскал на поражённые части металла какой-то спрей, не знаю что это, и кстати да, занимался самим кофром и покраской я не сам, отдал знающему человеку, процесс ответственный и я не стал рисковать. Далее время подходило до сборки, и тут разыгралась моя фантазия. Первой же мыслью, и по сути единственной воплотившиеся в жизнь, была установка аудиосистемы, изначально на 50 ватт, но увы, генератор Планеты не вывез бы, и попросту сгорел. Поэтому обошёлся установкой мотоциклеткой аудиосистемы WIRZ на 15 ватт, да Китай, но весьма не дешевая, даже пульт в комплекте имеется :) его приёмник (кабель) я провёл вперёд, чтобы было удобнее переключать треки. Кстати говоря 15 ватт хватает, довольно громко и пассажиру и водителю все слышно, даже окружающим все довольно понятно и разборчиво.

Так же одной из задумок была установка подогрева сидения пассажира, ну а что делать прицеп так делать сразу "Люкс" :))) но увы, мощность такой "шторки" около 50 ватт, и опять же генератор смотрел на меня с неохотной стороны, и я бросил эту затею. Так же была докуплена дуга безопасности, на которую можно было натянуть "люксовый" тент, и не боятся не дождя, не ветра. Но увы, советский тент я не нашёл, а господа китайцы не смогли сделать размеры верными, и он просто напросто не дотягивался до кнопок крепления. Поэтому до сих пор ищу годный чехол. Так же была задумка установить термометр окружающей температуры, тоже в скором времени сделаю. Далее шла задумка с литьём, было докуплено третье литье и выкрашено в цвет колес, как на мотоцикле, но оказалось, что посадочные места подшипников разбиты, пришлось делать, на время было установлено обычное колесо на спицах. И так, началась сборка, все детали были установлены на своё место, каждый болт обзавёлся гравёром и шайбой, а так же смазкой и, где это нужно было, восстановлением резьбы. Прицеп был собран, началась сборка проводки, и фонарей, все указатели были отполированы, и помыты до идеала. Стекло так же не обошло этот процесс. И так ещё раз по покраске. Толстый слой антигравийного покрытия, 3 слоя грунта, 4-5 слоя краски, и 2-3 слоя лака с последующей полировкой. Так вот я боролся с прицепом, в итоге получилось очень даже красиво. Кстати говоря он очень мягкий, в нем при желании можно уснуть :) В последствии "запихаю" ещё каких нибудь приколюх, увы технические характеристики мотоцикла позволяют сделать не все, но все же фантазии моей нет предела, и все нововведения буду описывать в отдельных статьях. За внимание всем огромное спасибо!;) пишите, задавайте вопросы, всегда отвечу;) всем удачи, берегите себя и свою технику, в конце по стандарту, что получилось в итоге, удачи ;)

Как открутить маятник коляски?

В мануале прочитал о левой съемной цапфе, но у меня на маятнике коляске нет никаких стяжных болтов. Мне кажется что она выкручивается, но уже перепробовал все что мог - никак.

Костыль , коляска, я понимаю, днепрячья?
Вот мне тоже интересно - как с коляски маятник снимается. Мануал гласит:
- Видишь винт, стягивающий левую цапфу?
- Нет!
- А он есть!
Люди, кто знает как снять маятник с днепрячей коляски - делитесь опытом! В конфе такого не нашёл.

Откручиваешь два стяжных болта, выбиваешь подвижный палец и вытаскиваешь маятник.
Во всяком случае у меня на МТ-10 так.

Палец удобней всего выбивать "обратным молотком"

Troll , я тоже читал мануал и смотрел фотки. И даже картинки из каталога з/ч нашел. Да там есть 2 стяжных болта.
Но, читаем внимательнее - "нет стяжных болтов!".
И даже подобия разреза который они должны стягивать - нет.
Фотки подвешу вечерком.
Да и что есть - "обратный молоток"?
Что-то слышал, но вспомнить не могу.
Wolkodav , сорри, днепрячья конечно. От 11-го.

Костыль , обратный молоток - длинная шпилька с резьбой на обоих концах.
Заворачиваешь одним в пресловутую цапфу, одеваешь колобаху потяжелее (можно голову от кувалды) на второй канец толстую шайбу и гайку.
И колбасишь в гайку колобахой.

Что за маятник такой, без болтов, я не знаю. Выкладывай фото, интересно посмотреть.

Костыль , прикольно! Впервые вижу такую конструкцию.
Наверно можно выбить наружу (на фотке слева направо) но как потом ставить обратно я не знаю.

Troll , выбить значит протащить хороший сайлент через это все отверстие?
Неее.
Там скорее всего какая-то из "полуосей" выкручивается.
Но у меня не получилось.

У меня такая же коляска. Был в магазе возле КМЗ в Киеве, спрашивал как мол снять. Дядечка сказал что сначала сайленты вытянуть надо, говорит не умеючи все раскурочишь.. :)
Снимать не пробовал.

Блин я сейчас с теми же граблями воюю))
Читал каталог мв-шный, там не понятно, что внутри - шпилька/не шпилька.
Сайленты удалось снять только внешние.
Есть вопрос - там 2 шпильки по бокам у такого маятника, как у Костыля , али 1 большая?

Блин, неужто никто так и не вытащил?
Просветите по шпилькам пожалуйста.

справа вытаскивается полуось, но геморно. других вариантов нет. сайленты надо снять только внешние, чтоб вытащить.
ой, блин. присмотрелся.
согласен и Троллом.

а разве в оси нету резьбы? Вкручиваешь в нее шпильку, и через трубу выкручиваешь шпильку вместе с осью. Примерно как в этом съемнике, только без П-образного захвата.

Обмылок диска использовать в качестве упора.

Спасибо дядьки, прикину гениталию к носу, посмотрю что да как. есть пару мыслей.

Отпишите, пожалуйста, после экспериментов как все таки его снимать.

Костыль , добро, отпишу что да как. ковырять эту железку основательно буду в течении недели-другой.

Костыль , В общем расклад у меня такой - раскрутить не раскрутил еще (не было под рукой паяльной лампой или еще чего жарящего), но понял окончательно как оно делается в моем случае.

Только сейчас я разглядел, что у меня маятник немножко другой - у него на маятнике (на фотке справа) есть крепление под 2 болта, которые стягивают цангу, собственно это дело открутить, в щель ставить клин и вытаскивать эту цангу требуется (на чем я пока что застопорился), такой расклад у меня.

Попробуй вооружившись паяльной лампой и вдшкой выкрутить ось (если крутиться), если нет - тогда протаскивать, как сказал Троль.

Doctor3LO , Коля, мать твою, в моём нике две буквы "Л".

Костыль , При мощном подходе и замачиванием вд-шкой мне не потребовалось паяльной лампы и прочего нагревания - вынудил выйти и так. Естественно клин нужен (в моем случае).
з. ы. Troll , а матушку мою не трогай, злобный дядька ЛЛ :D

А на маятнике есть резьба под эти два болта, которые ось зажимают? А то при помощи кувалды они не выходят.

Вот мозгоклюите, Все придельно просто разбираеться болгарским ключом!))

а обратно потом собирается сварочным клеем.

Конечно, или в магаз за болтами еще ходить?

Rockabil , в маятнике (в моем случае) нету резбы никакой. Вероятно ржавое все у тебя там очень, вдшко-фенная терапия помочь должна.
кривой_вал , болгарский ключ тоже вариант, но и без него све нормально.

мой вам совет меняйте этот полурамник он шире и сделан абы как, у меня такой же был недавно поставил с 10-36 вот он мне нравиться всё на совесть сделано.

РЕМОНТ РАМЫ МОТОЦИКЛА, ПОДВЕСКИ ЗАДНЕГО КОЛЕСА И БОКОВОЙ КОЛЯСКИ НА МОТОЦИКЛЫ УРАЛ.

Рама служит основанием мотоцикла, на которое устанавливают и крепят все узлы и агрегаты. У всех моделей тяжелых мотоциклов рамы сварные, двойные, неразборные, изготовленные из стальных труб специального профиля и отличаются между собой конструкцией рычага маятниковой подвески заднего колеса и расстоянием от оси головки рамы до оси шарнира амортизатора задней подвески, а также расстоянием от оси головки до оси шарнира маятникового рычага, определяемым применением тех или иных узлов и агрегатов.

Рама мотоцикла при ремонте может иметь следующие дефекты:

трещины трубы (передней левой или передней правой) у накладок двигателя — вырезать дефектную часть трубы длиной не менее 300 мм и приварить новую с установкой усилительных вставок или муфт;
трещина трубы рамы — заварить трещину и приварить, подогнав по месту накладку;
износ сферических поверхностей кронштейнов передней и задней тяг коляски под губки шарового зажима до диаметра менее 28,6 мм — заменить кронштейн;
износ поверхности втулки сайлентблока оси рычага тормоза до диаметра более 14,19 мм — заменить втулку;
износ поверхности отверстия в ушке крепления подставки под ось до диаметра более 12,5 мм—заменить ушко;
срыв резьбы втулки оси рычага тормоза более двух ниток — заменить втулку;
износ поверхности отверстия головки рамы под подшипник до диаметра более 51,03 мм — обварить отверстие и обработать до нормального размера 51 мм;
износ поверхности отверстия кронштейна (левого или правого)подвески под болт до диаметра более 10,4 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 10 мм;
износ поверхности отверстия до диаметра более 12,9 мм—заварить отверстие и обработать до нормального размера 12.5 мм;
срыв резьбы бобышки крепления щитка более двух ниток — рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера MIOxl под ремонтный болт;
срыв резьбы в головке рамы под масленку более двух ниток — рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера М6х1 (коническая). При деформации, не поддающейся правке, заменяют раму.

Маятник подвески заднего колеса в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Для того чтобы снять кузов коляски, отвинчивают гайки, крепящие балки задней подвески кузова к раме коляски, предварительно вынув из кузова спинку и подушку сиденья. Вынимают коврик и отвинчивают гайки болтов переднего крепления кузова к раме, сни* мают скобы и подушки подвески, кузов коляски с рамы.

Чтобы вынуть торсионный вал подвески колеса мотоциклов «У.рал» М-62 и М-63, необходимо: снять колесо коляски и защитный щиток тормозного барабана, отогнуть стопорение двух болтов, которые крепят фланец ступицы оси колеса, отвернуть болты, вывернуть масленку из задней трубы рамы, вынуть торсионный вал.

Полный обзор! Замена Втулок в маятнике иж на подшипники !

Здарова сделал как ты показал но забыл поставить распорную то есть центральную втулку , как думаешь развалятся быстро. Кстати такие же подшипники по 40 р приобретал на авто рынке.

Только вот на внутр.обойму подшипников нагрузка сильная походу будет

Думаю ходить будут

Подскажи внутренние упорные шайбы толстые внутри трубы маятника нужно оставлять для комплектацыи с подшипниками или нет? Походу проебал поставить. А теперь думаю расшатает такую конструкцию или нет.

Дружище подскажи родные шайбы которые внутри на оське с двух сторон. Нужно использовать под конструкцию с подшипниками? Или только распорную трубку?

Что ставить не знаю. Подскажи не сталкивался с новодельными? Под тавотницы сейчас продают. Подозреваю что говно полное.

@Гараж 22 так и слелаю. Спасибо за видос. Очень помог.

смотри сам! подшипники ставь и все!!

Запчасти сейчас гавно полное. Разбираю сейчас маятник. Сука всё закипело. Не могу выбить.

да и такое бывает крепись!))

Я по 4 на сторону через втулочки поставил + родной вал с тавотницами + в маятнике сделал тавотницу! Уже два сезона без нареканий!

Да сравни советское и сейчас делают сыромятину

А сколько штук надо?

Хорошее видео, благодаря вам сделал себе все тоже самое 💪💪

я выбил всё с маятника и вставил втулки из капролона пропитанного графитом. вал поменял на 14 мм, так и площадь контакта больше и прочнее вал.одно ушко на раме просверлил на 14 мм, т.к оно было разбито.Вал брал гладкий из больших ксероксов. люфта нет, смазка не нужна.

@kotborka Всё, ты прав. Твоя взяла. Я херню сделал.

@tevoiso D ты сам диванный олень,не соображаешь в устройстве.Между щеками рамы должно быть что-то,что будет сжиматься ими с помощью оси,причем очень сильно.По заводу сжимаются пальцы и распорная втулка меж ними.А ты об этом ни слова не сказал.Что мне еще там читать?

@kotborka Сначала прочитай что я написал, потом посмотри устройство маятника ижа ,а уж потом пиши, олень диванный

И что,теперь у тебя нет распорной втулки и пальцев,и все это в раме уже нельзя зажать.Херню сделал.Надо было наружные втулки делать из капролона,а родные пальцы проточить,чтобы только убрать износ.

Ремонт маятника коляски иж

Ты думаешь Америку открыл. Это давно уже сделал Ижмаш на ПС маятник на подшипниках и про обычных Ижей писали в журнале Зарулем. Просто нужно больше читать.

NikitosZs

Не все же могут как ты быть первыми в мире, кто поставил китайский карб на совкоцикл.

скорповоз

ЕСЛО ТАКИЕ ПОДШИПНИКИ СТАВИТЬ СКОЛЬКО ИХ НУЖНО?

скорповоз

NikitosZs

если со втулками, как в видео, то 2+2, если без втулок, просто запихивать подшипники, то 8+8.

Михаил Орехов

Богдан Телебенев

Годный видос лайка достоин 👍🔥

Александр Мальчевский

да я помню тоже мучался выбивал втулки ну поставил все же на сайленблоки от вайпер спорт

Станислав Вячеславович

Ты конечно молодец, но выглядит сомнительно отверстия разбитые осью. Даже после сварки, меня смущает 1 момент - а сохранится ли соосность . За 5 лет владения ижаком я и не знал что там втулки скольжения. Могу только представить какой там зехер у меня творится .

5 месяцев назад

NikitosZs

"а сохранится ли соосность" - Сохранится? У меня маятник мотылялся на конце на пару сантиметров, там и не было соосности. Плюс именно мой маятник по заводу не ровный, миллиметра 3 разница высот на концах. Я проверял по рулетке, чтобы он после сварки примерно был ровно со всей рамой, так что, можно сказать, что теперь немного соосно. На видео этого не показано, но переваривалось несколько раз, я надеюсь, что такой проблемы больше ни у кого нет.

5 месяцев назад

Alexander Kardash

6 месяцев назад

Serhio Garsia De Lopes

Я ставил шарикоподшипники в маятник на Иж-пс. По два, с каждой стороныВсё супер, но. Маятник на самом деле очень нагруженный узел, как оказалось. Шарикоподшипник работает в одном положении, через сезон в подшипниках набились канавки или ямки и снова появился люфт. На следующий сезон я забил маятник полностью подшипниками, без втулки, не помню уже, сколько их туда влезло, но больше я туда не лез, всё заработало идеально, и надёжно, без износа. Смазки набил от души, до упора, чтоб влага не могла попасть в принципе

6 месяцев назад

Альмир Давлетбаев

6 месяцев назад

Да, и ходят намного дольше, я тоже так делал.

6 месяцев назад

Мотопчел

7 месяцев назад

Женик

Спасибо за хорошее видео

Нет смысла, один раз забиваешь литолом и хватает на весь срок работы подшипника, через сезон (два) приходится их менять всё равно, проверено

6 месяцев назад

rurikovitch1

Шариковые подшипники слишком слабые. Есть роликовый 6244901 или NA 6901. Один такой выдерживает нагрузку в пять раз больше чем два шариковых, плюс существуют сальники 12x24x7 , 12x24x4. С такими деталями маятник будет намного долговечнее. Правда придётся подумать над распоркой втулкой, но ты парень сообразительный и руки с правильного места растут

7 месяцев назад

@Анатолий Шмелев сомневаюсь, что на каленой высокоуглеродистой оси повело бы резьбу при выбивании кувалдой, да и варилась она просто превосходно, равно как и подрезалась резьба плашкой. Затянуто от души, месяц езжу, и с коляской, и по кочкам - проблем пока нет. При всём этом у меня появился троешный или около того маятник (натяжители старого образца, цвет маятника светлый) на втулках с живой осью и даже живыми втулками, но менять не собираюсь.

я полностью забил , 6 лет пока норм

9 месяцев назад

NikitosZs

@Денис Дерюшев Ааа, я подумал, что на маятник забил. Понятно.

Денис Дерюшев

@NikitosZs а я подшипниками 1000901 забил

NikitosZs

Если бы я забил на это, у меня бы ось прогрызла ухо до конца и маятник просто отвалился бы.

VladPro

У меня также закисали втулки! Я просто внутри втулок резьбу на 12 нарезал, вворачивал туда болт и с другой стороны прутком ее выбивал.

9 месяцев назад

@kotborka в коробас ижа я залил отработку из японца. Думаю, так будет понятно. Я хочу повозиться с этим мотоциклом, поездить немного по полям, но грандиозно улучшать что-то и делать его на века - увольте. Не тот это мотоцикл, в который стоит вкладываться. Этот мотоцикл не дорог мне как память, это вещь - я его купил.

9 месяцев назад

kotborka

@NikitosZs Это ты так думаешь,и зря.А подшипники вообще ржавеют на ура в присутствии влаги,которая будет поступать туда и никуда не деваться.Неопытный ещё).А водостойкая смазка-это не нечто золотое,а вещь,нужная в гараже.Насчет какого-то "бюджета"-это просто отмазка.Неужто и в двигатель ты льёшь какое-нибудь гуано,типа как бы "автол". Чем тебя этот мотоцикл обидел,чтоб так его не любить?

9 месяцев назад

@marat zigandarov давно было, не помню уже. Погугли, это тема есть на многих мотофорумах.

9 месяцев назад

Владимир Чернышков

Нормально получилось, главное своими руками и эффективно, а для для будущих ремонтов восстановление узла очень быстрое будет!

Читайте также: