Ремонт мазда 3 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт автомобилей 3

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3. Приехала она к нам с проблемой открывания дверей с ключа.

Замена масла в двигателе Mazda 3 2.0

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3 с 2.0 литровым двигателем. Приехала она к нам на плановое ТО. В данной статье, мы расскажем Вам, как снять и заменить масло и масляный фильтр.

Снятие и замена свечей зажигания на Mazda 3 2.0

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3 с 2.0 литровым мотором. Приехала она к нам с неровной работой двигателя. Было решено проверить состояние свечей.

Снятие и замена тормозных дисков Mazda 3

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3. Приехал он к нам на полную замену тормозов. Все тормозные колодки и диски.

Снятие и замена задних тормозных колодок на Mazda 3

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3. В данной статье мы расскажем Вам, как снять и заменить задние тормозные колодки.

Снятие и замена передних тормозных колодок на Mazda 3

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3. Приехала она с жуткими звуками при торможении. В основном звук шел с передних колес.

Снятие и замена передних стоек стабилизатора на Mazda 3

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Mazda 3. Приехала она к нам с проблемами в работе подвески. При наезде на неровность, раздавался сильный шум.

Снятие и замена наконечников рулевой тяги на Mazda 3

Добрый день. Сегодня к нам в сервис приехала красивая Mazda 3. Поступила она к нам с сильными стуками в подвеске при езде по плохому покрытию.

Замена свечей зажигания Mazda 3 1.6

Добрый день. Сегодня в наши боксы заехала Mazda 3 первого поколения. Хозяин пожаловался на слабую тягу автомобиля. Последний раз он заправился плохим бензином и это вызвало у него подозрения.

Замена салонного фильтра Mazda 3 (2003-2009)

К сожалению, замена салонного фильтра на Mazda 3 не отличается простотой. Но всё-равно менять его надо.

Руководство по ремонту Мазда 3 - Mazda 3

*на рисунке изображена новая Mazda 3

Двигатели

1.6 MZR
Бензиновый

Рабочий объем 1598 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 77 кВт (105 л.с.) при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент 145 Нм при 4000 об/мин Последовательный электронный многоточечный впрыск топлива Система регулирования фаз газораспределения (SV-T) Изменяемая геометрия впускного коллектора

2.0 MZR

Бензиновый

Рабочий объем 1999 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 110 кВт (150 л.с.) при 6500 об/мин, максимальный крутящий момент 187 Нм при 4000 об/мин

Последовательный электронный многоточечный впрыск топлива Система последовательного управления фазами газораспределения (SV-T) Изменяемая геометрия впускного коллектора

2.3 MZR DISI Turbo, Бензиновый

Рабочий объем 2261 см3, 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, DOHC, бензиновый, установлен спереди, максимальная мощность 191 кВт (260 л.с.) при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент 380 Нм при 3000 об/мин Система прямого впрыска топлива для двигателей с искровым зажиганием DISI (Direct Injection Spark Ignition) Изменяемая геометрия впускного коллектора

Кузов:

Цельнометаллический несущий кузов с высокой жесткостью на кручение, с передней и задней зонами программируемой деформации, с каркасом безопасности и усилительными элементами в дверях для защиты от бокового удара.

Разработанная компанией Mazda передовая система распределения и поглощения энергии удара помогает сохранить жизненное пространство в случае столкновения.

Комплексное управление подушками безопасности (SRS) включает в себя центральный модуль управления, датчики столкновения, преднатяжители и ограничители усилия ремней безопасности, и систему надувных подушек безопасности.

Шасси и подвеска:

Передняя: независимая, типа McPherson, с креплением в 4 точках через резиновые опоры, с гидронаполненными втулками.

Задняя: многорычажная подвеска «типа Е» с однотрубными амортизаторами и низко расположенными пружинами для увеличения объема багажного отделения

Тормозная система:

Гидравлическая, с диагональным разделением на контуры, с усилителем

Антиблокировочная тормозная система (ABS) с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) и системой помощи при экстренном торможении (EBA)

Передние тормозные механизмы дисковые, вентилируемые, диаметр 278 мм (300 мм для модели 2.0 MZR, 320 мм для модели 2.3 MZR DISI Turbo)

Задние тормозные механизмы дисковые, диаметр 265 мм (280 мм для модели 2.0 MZR и 2.3 MZR DISI Turbo)

Технические характеристики модельного ряда Mazda3

Ремонтируем Мазду тройку своими руками

Надежность японских автомобилей – один из главных их козырей. Владельцы Мазды могут с гордостью заявлять, что под капотом они бывают очень редко. Но какой бы надежной ни была машина, периодический ремонт или хотя бы осмотр ей все же требуется. Простейшую замену расходников гораздо быстрее и дешевле будет сделать своими руками, нежели обращаться в сервис. Обслуживание Мазды третьей серии, как и почти все ремонтные работы, не слишком сложны и вполне допускают кустарный, но грамотный подход автолюбителя.

Стандартные процедуры

Во-первых, замена свечей. С этим рано или поздно придется столкнуться всем. Как только двигатель начинает показывать работу, отличающуюся от нормальной, появляются неровные звуки и прочие подозрительные отклонения, первым делом проверяются свечи. Чтобы их заменить, нужно просто снять защитный кожух двигателя под капотом, затем отсоединить катушку зажигания. После этого можно просто вынуть свечи и поставить новые на их место.

Во-вторых, замены фильтров. Особенно ощущается плохое состояние фильтра салона. Его в условиях переменчивого климата менять придется достаточно часто. У разных моделей Мазды с различными годами выпуска доступ к фильтрам может осуществляться через бардачок или всю переднюю панель. Процесс разборки и обратного монтажа после замены не сложен. Важно не потерять крепления,не сломать пластиковые заглушки и верно соединить половинки нового фильтра. При умелом обращении с отверткой процесс занимает не более сорока минут.

Третий пункт обязательного самостоятельного обслуживания: замена масел. Необходимо тщательно следить за периодичностью замены масла в автоматической коробке, в двигателе и ГУРе. При появляющихся подозрениях на неисправность в этих узлах первым делом следует проверить уровень масла и его качество. Для манипуляций с фильтрами в этой области и смазочными жидкостями потребуется яма, но она есть в каждом городе, стоит только поискать.

Серьезный ремонт

Свой автомобиль даже в случае более серьезных поломок не всегда хочется доверять незнакомым мастерам, которые не дают зачастую никаких гарантий относительно качества собственной работы. Официальные дилеры часто тоже не гонятся за высоким уровнем ремонтных работ, а стремятся сэкономить и на новых запчастях, и на времени починок. Историй о том, как машина заглохла сразу на выезде из салона из-за незатянутого болта предостаточно, поэтому знающие водители советуют всегда попробовать покопаться самостоятельно и в случае неудачи обращаться к услугам автосервисов.

Под силу любому, кто знает, что такое гайка и для чего она нужна, как минимум следующие виды работ:

Замена тормозных дисков
Снятие и установка тормозных колодок задних и передних
Замена передних стоек стабилизационной системы.

Описание этих работ моно найти в мануалах, но там, как правило, все представлено в виде чертежей и поэтапных схем, что понятно далеко не всем. Мазда 3 в плане самостоятельного ремонта машина очень удачная. Почти ко всем узлам имеется простой доступ, к примеру, для замены дисков тормозов достаточно просто поднять авто на домкрате.

Усовершенствование

Особый вид самостоятельных ремонтных работ – это тюнинг. В случае Мазды тройки самый популярный вариант легкой кустарной доработки – улучшение шумоизоляции. Это настоящая «болезнь» многих моделей японского производителя, тем более в условиях плохих дорог, которые лишь отдаленно напоминают асфальт. Если есть время и желание, можно даже самостоятельно настроить круиз-контроль. Несложные манипуляции с авто позволят отключить навязчивый звук предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности. Для активных водителей будет очень полезно поставить парктроник или даже систему видеонаблюдения, что тоже можно сделать собственными силами.

0 комментариев

Тест-ремонт Mazda3

Оно самое сильное — первое впечатление. Но нередко обманчивое. Так и сейчас: заглянул под капот — сразу отметил удобный доступ ко всем горловинам, что не предвещает трудностей с заменой жидкостей.

Поначалу так и есть. Масло из двигателя сливаем, вывернув ключом «на 19» пробку в картере, при этом штатная пластиковая защита моторного отсека не мешает. В ней предусмотрено отверстие для доступа к фильтру, через которое пройдет и съемник. Но только если под капотом 1,6-литровый мотор. У двухлитрового фильтр расположен в другом месте, а защита та же, унифицированная. Придется ее снимать — удобнее на смотровой канаве или подъемнике (следует надеть головной убор, дабы уберечься от осыпающейся грязи). Запаситесь терпением: крепежа много, в том числе гаек, приваренных к закладным пластинам. Если соединение закисло, такая гайка обрывается и крутится вместе с болтом. Как же неудобно придерживать ее ключом «на 10»! При первой возможности замените крепеж вазовскими саморезами вместе с закладными пластинами — этим ржавчина не страшна.

200912031817_1

Для замены охлаждающей жидкости защиту снимаем без раздумий, поскольку в ней нет отверстия для доступа к сливной пробке в левом бачке радиатора. Прежде чем ее выкручивать, приготовьте широкую емкость для сбора жидкости и дайте мотору хорошенько остыть — чтобы не обжечься и не сорвать голову пластиковой пробке. На горячую это запросто.

Поменять масло в МКП несложно — доступ к пробкам вполне приемлемый. В автомате замена не предусмотрена, однако не стоит уповать на официальный регламент. Если масло дурно пахнет или сильно потемнело, лучше его поменять, чем рисковать здоровьем недешевого агрегата. Ключом «на 19» откручиваем пробку в поддоне и сливаем отработку. Через трубку щупа заливаем столько же свежего ATF Mercon V (без вариантов!), после чего пускаем двигатель. Передвинув селектор АКП по всем позициям с двух-трехсекундной задержкой в каждой из них, проверяем уровень и при необходимости доводим до нормы. Такую замену дилеры считают достаточной несмотря на то, что около половины объема поменять не удается.

200912031817_2

200912031817_3

Владельцы часто довольствуются частичной заменой тормозной жидкости. Делают так: шприцем отсасывают из бачка отработавшую и заливают столько же свежей. При ежегодной замене такой способ вполне приемлем. Но в «трешке» им не воспользуешься, поскольку из-за сетки в горловину не залезешь даже иголкой. Поэтому загодя доработайте пробку: проделайте в ней отверстие, вставьте в него вентиль от бескамерного колеса и заполните герметиком лабиринт воздуховода, связывающего полость бачка с атмосферой. Надев штуцер шинного насоса на вентиль, создайте в бачке небольшое избыточное давление (до 0,5 атм) и выгоните старую жидкость через штуцеры прокачки. Поочередно — через задний правый, задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы. При этом следите за уровнем в бачке, подливая свежую жидкость, а по окончании работы удалите герметик из-под крышки.

200912031817_4

При установке защиты не перепутайте болты. В штатном варианте они одинаковые, но если установлена дополнительная стальная защита, то крайние угловые болты могут оказаться длиннее. Такой нельзя ставить по центру спереди, иначе он повредит радиатор! Если собираетесь заменить и поликлиновый ремень, не спешите прикручивать защиту к правому брызговику моторного отсека — его все равно придется снимать.

ВСТАВЛЯЕМ ПИСТОНЫ

Главное — запомнить положение ремня на шкивах, а уж о его натяжении позаботится автомат. Его отводим в сторону, поворачивая ключом «на 14» болт ролика по часовой стрелке. Усилие потребуется немалое, поэтому нужен хотя бы полуметровый рычаг.

Воздушный фильтр неправильно не вставишь: помогут стрелочка «вверх» и надпись «перед», а для особо невнимательных элемент сделали асимметричным.

Для замены воздушного фильтра отстегиваем четыре пружинные защелки крышки, приподнимаем ее за правую сторону и вынимаем фильтрующий элемент — все просто. Если подошло время менять свечи, то фильтр пока не ставим. Освобождаем трубку вакуумного усилителя, отстегнув хомут в задней части корпуса фильтра, и ключом «на 10» откручиваем три болта корпуса. Отводим его по ходу авто и, чтобы не мешал, заводим за тросик газа. Крышку приподнимаем повыше и подпираем ее, скажем, отверткой. Путь к катушкам открыт. Выкручиваем болты крепления и вынимаем катушки из колодцев, при этом проводку отсоединять необязательно. Свечи — под ключ «на 16». При их затяжке выдерживаем момент 15 Н·м , иначе свеча может обломиться, доставив немало хлопот. Болты катушек тоже затягиваем в меру, чтобы не расколоть крепежные ушки. Устанавливая корпус фильтра, обязательно убедитесь, что шланги вентиляции картера вошли в зажимы. Часто этим пренебрегают — шланги перетираются и мотор начинает хандрить.

Труднее всего поменять свечу в четвертом цилиндре на моторе 1,6 л. Длина ключа зависит от подпорки крышки фильтра, а она — от податливости шлангов. На двухлитровом моторе все проще.

Топливный фильтр встроен в насос и согласно регламенту замене не подлежит. Решение спорное, но в дилерской практике не отмечено каких-либо проблем с питанием двигателя даже при пробегах под 150 тыс. км.

Натяжитель поликлинового ремня крутим за болт ролика по часовой стрелке. Только без удлинителя на ключе (как на фото) его вряд ли стронешь с места.

С заменой передних колодок трудности вряд ли возникнут, важно лишь не перепутать их: внутренние, с трехпалой пластиной, вставляем в поршень. На оригинальных колодках стрелки показывают направление вращения колеса. Прежде чем вворачивать направляющие пальцы, очистите их от продуктов износа и обязательно смажьте.

Прежде чем вкручивать поршень, отделите от него прикипевшую манжету, чтобы не порвалась. Для этого отлично подходит тупая спица, смоченная в тормозной жидкости.

С задними колодками сложнее. Они же работают и от ручника, поэтому поршень суппорта надо не вдавливать, а вкручивать. Без приспособления тут не обойтись, за что оценку снижаем. О том, что все подвижные соединения суппортов надо смазать, напоминать, надеемся, излишне. А вот поработать педалью и ручником по окончании работ, чтобы выбрать все зазоры и привести систему в рабочее состояние, забывают порой и бывалые.

Без такого приспособления заменить задние колодки непросто. Конечно, его можно найти и купить, но оно окупит себя не скоро.

Меняем лампочки. К правой фаре доступ отличный, а к левой путь преграждает воздухозаборник. Демонтировать его несложно — снимаем резиновое кольцо, придерживающее деталь около радиатора, и извлекаем пистон над фарой. Кстати, все пистоны в машине, по сути, одинаковы: сперва извлекаем сердцевину, а затем вынимаем тело. Причем, несмотря на шлицы под крестовую отвертку в шляпке сердцевины, ее действительно проще вынуть, чем выкрутить.

Вид на левую фару со стороны снятого воздуховода двигателя. Патрон лампы поворотника показан стрелкой. Проще подобраться к нему, сняв крышку блока предохранителей.

У седана на крышке багажника таких пистонов чертова дюжина — повозитесь, пока доберетесь до лампочек. Не проще и с крайними секциями фонарей, что в крыльях, — чтобы преодолеть хватку мощных защелок, удерживающих порожек, нужна сила в руках. Не потому ли столько «трешек» ездит с перегоревшими лампочками? Чем возиться с их заменой, проще подавать сигналы руками.

Чтобы разом увидеть все лампочки в крышке багажника, будете долго выковыривать 13 пистонов обивки.

Хэтчбек, похоже, проектировали другие люди. Здесь для замены лампочек предусмотрели лючки в обивках, а чтобы их снять, инструмент не нужен. Лишь после замены ламп в третьем стоп-сигнале под накладкой пятой двери может завестись «сверчок».

Не жалейте денег на качественные лампочки для фонарей — реже придется разбирать полмашины (если у вас седан)!

СЕКРЕТНЫЕ ПРИЕМЫ

Перед заменой салонного фильтра снимаем клемму с аккумулятора. Но только при выключенном зажигании и не раньше, чем дроссельная заслонка закончит калибровку, то есть прекратит жужжать!

При замене ламп хэтчбека самый сложный доступ — к третьему стоп-сигналу. Устанавливая накладку, проверьте, все ли пружинные защелки на месте (порой они вылетают при снятии).

Отодвинув пассажирское кресло до упора назад, готовим лежбище. Для удобства неплохо постелить на пол толстый ватник. Снимаем накладку порога и три щитка: перед дверным проемом, под бардачком и снизу центральной консоли. Отсоединив нижние разъемы от коммутационного блока, выкручиваем барашковые гайки и, откинув блок вниз, снимаем верхние разъемы и сам блок с кронштейна. Снимаем и кронштейн, вывернув ключом «на 10» две гайки.

Скорее всего, при виде наполовину разобранного салона вам будет боязно самостоятельно менять салонный фильтр (показан стрелкой). И не надо — стоимость этой работы у дилеров многим покажется гуманной.

Цель близка: лючок в отопителе уже можно потрогать… Отсоединяем разъемы с датчиков температуры, примостившихся на лючке, и выкручиваем четыре самореза. Доступ к верхнему переднему перекрыт теплоизоляцией трубки испарителя, часть поролона попросту обрываем. Наконец снимаем лючок и вынимаем элемент — сперва нижнюю, а затем верхнюю часть. С установкой свои трудности: для равновесия опираемся одной рукой на порог, другой вставляем верхнюю половинку фильтра, а. незадействованной частью тела — нижнюю. При этом важно, чтобы нижняя половинка точно попала в паз верхней!

200912031816_2

Чтобы упростить задачу, некоторые мастера снимают накладку панели, дверной уплотнитель и бардачок. Считают, что так удобнее (хотя вряд ли это слово здесь вообще уместно).

200912031817_scheme

Благодарим компанию «Ю.С.Импекс» за помощь в подготовке материала.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Wiring Diagram Mazda 3.

Схемы на английском языке электрооборудования автомобиля Mazda 3 первого поколения после рестайлинга.

Workshop Manual Mazda 3 2007 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mazda 3 и MAZDASPEED 3 2007 года выпуска.

Workshop Manual Mazda 3.

Мультимедийное руководство на английском, немецком, французском и других языках (русского нет) по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 3 первого поколения.

Руководство по ремонту и ТО Mazda 3 2003-2009 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог расходных запчастей автомобиля Mazda 3 2003-2009 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,6/2,0/2,3 л.

Руководство по ремонту и ТО Mazda 3 с 2009 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 3 с 2009 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,6/2,0 л.

Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 3 с 2013 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Mazda 3 с 2013 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по эксплуатации Mazda 3.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Mazda 3 первого поколения.

Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Mazda 3 с 2003 г.

Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 3 с 2003 года выпуска с двигателями объемом 1,6/2,0/2,3 л.

Учебное руководство Mazda 3 Facelift.

Учебное пособие по автомобилю Mazda 3 первого поколения после рестайлинга.

Учебное руководство Mazda 3 MPS.

Учебное пособие по автомобилю Mazda 3 MPS.

Эксплуатация, обслуживание, ремонт Mazda 3 2003-2009 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mazda 3 и Mazda Axela в кузове седан 2003-2009 годов выпуска.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Основные неисправности и ремонт АКПП Mazda 3

Сегодня поговорим о ремонте АКПП автомобиля Мазда 3. Вы, наверное, слышали, что трансмиссия, установленная на Мазда 3, является неубиваемой. Это эталон всех автоматических передач, которые когда-либо устанавливались на транспортные средства.

Но какой бы мощной и хорошей не была АКПП Мазда 3, каждое устройство имеет какие-то свои детские болезни или приобретает неисправности в результате неправильного эксплуатирования.

Какие неисправности вы уже встречали на этой коробке от Мазда 3, сдавали ли в ремонт? Напишите в комментариях.

Основные неисправности АКПП Mazda 3

Однако прежде, чем рассмотреть ошибки и болезни АКПП Мазда 3, которые были установлены на Мазда 3, давайте узнаем какие это трансмиссии, их модификации.

FN4A-EL. Это четырехступенчатый автомат для транспортных средств с объемом мотора 1,3 – 2 литра. Выпускается АКПП с 1998 года;
FNR5. Пятиступенчатый автомат. Выпускается с 1994 года. Этой АКПП оснащаются почти все Мазды;
FS6A-EL. Шестиступенчатый автомат для Мазда 3. Появился впервые в 2013 году.

Эти коробки передач неприхотливы и ремонтопригодны. Срок эксплуатации таких коробок достигает 200 000, 250 000 километров пробега при нормальных условиях. АКПП Мазда 3 могут работать долгое время на грязном масле и «убитом» фильтре.

Я рекомендую заменять масло после пробега в 30 000 километров частично. А делать полную смену смазывающего средства после 60 000 километров. После каждой смены масла не забывайте про проведение регулировки передач или адаптацию под себя.

Внимание! В процессе замены масла обязательно устанавливайте новый фильтр. Иначе толку от того, что вы поменяли жидкость не будет.

Вы спросите, а какое масло для Мазда 3 использовать. Я советую заливать в коробку только оригинальное смазывающее средство. К оригинальным масла для АКПП Мазда 3 относятся:

ATF M V от Форда;
ATF M V от Мазда.

Если в вашем городе вы не сможете найти оригинал, то пользуйтесь аналогом на основе Дексрон 4. Покупайте масла не менее этого стандарта.

Теперь поговорим о слабых местах в этих автоматах от Мазда 3, которые чаще всего выходят из строя.

барабан реверс и задняя крышка. Последняя сделана из мягкого металла, поэтому постоянно деформируется и требует ремонт. Найти новые комплектующие (реверсионный барабан и заднюю крышку) можно по каталожному номеру 247556 и 247759 соответственно;
стальные диски сцепления «Овердрайв» (№247120);
износ тефлоновых колец между барабаном и суппортом крышки;
некорректная работа клапана гидротрансформатора, отвечающего за блокировку его.

Однако, прежде чем вести автомобиль на ремонт в СТО или самому разбирать АКПП Мазда 3, пытаясь визуально понять, в чем проблема шума или вибрации автомата, необходимо провести диагностику. Процедуру тестирования, ремонт автомата Мазда 3, вы можете провести у себя в гараже, имея сподручные инструменты, или же отвести на СТО.

Как самостоятельно провести диагностику

Для самостоятельно диагностики и ремонта у вас должен быть сканер и ноутбук с программным обеспечением на считывание ошибок с ЭБУ АКПП Мазда 3. Если нет, то можно провести комплексное обследование автомата на определение ошибок визуально и аудиально. Как это делается:

проверить уровень масла и его качество в АКПП. Если уровень мал, то долейте смазки. Если же масло черное и с металлическими вкраплениями, то обязательно поменяйте его;
заведите двигатель и переводите кулису передач из положения «P» по всем другим режимам. Прокатитесь на автомобиле. Если вы не слышите шумов, не чувствуете вибрацию, не ощущаете ни толчков, ни рывков, то АКПП работает исправно;
обратите внимание на своевременность переключения скоростей. Они должны совпадать с показаниями тахометра;
залезьте под машину или лучше поставьте ее на яму. Посмотрите нет ли подтеков на поддоне, по краям поддона, в тех местах, где АКПП соединяется с двигателем

Ниже вам будет дана таблица положения тахометра и скорости.

Показания даны для ситуации, когда дроссельная заслонка открыта на три четверти.

Ремонт АКПП Mazda 3

Если во время процедуры диагностики вы обнаружили симптомы неисправности АКПП, то следует устранить ее. Так как дальнейшее использование коробки передач приведет к утяжелению проблемы и станет толчком к капитальному ремонту, а то и замене на контрактный автомат.

Напишите в комментариях, разбирали ли вы полностью АКПП Мазда 3 и проводили процедуру ремонта?

Ремонт гидроблока АКПП

Ремонт гидроблока нужен в тех случаях, когда при переключении скоростей наблюдаются:

толчки;
рывки;
машина задумывается на некоторое время прежде, чем развить большую скорость;
встает в аварийный режим;
сильно нагревается автомат.

Все эти симптомы говорят о том, что гидроблока засорен или вышли из строя соленоиды. В этом случае, вам потребуется установить машину на яму и разобрать коробку, вытащив из нее гидроплиту.

Желательно, чтобы рядом был напарник. Так как, если вы желаете провести полный ремонт АКПП и перебрать ее, то, чтобы вытащить коробку, потребуется второй человек. АКПП весит до 75 килограмм.

Обязательно обратите внимание на соленоиды линейного давления во время ремонта. Они часто выходят из строя. Вообще все соленоиды желательно менять парно.

Гидроплита требует разборки, ремонта, чистки по регламенту. То есть раз на 150 000 километров пробега вы должны передирать гидроплиту, заменять прокладки и соленоиды.

соленоиды-клапана шифта А и В продаются под каталожным номером 247421;
электроклапана 247423.

Если вы вовремя не прочистите гидроблок, болезнь распространится на планетарку. Масло будет перегреваться, сгорят фрикционы. Вы это почувствуете, когда будете менять масло. Запах смазки будет отдавать горелым. Понадобится неотложный ремонт Мазда 3.

Ремонт автоматической коробки из-за перегрева

Старые автомобили Мазда 3 чаще всего страдают из-за перегрева АКПП. Забитый радиатор уже не справляется с охлаждением. Поэтому я рекомендую менять систему охлаждения раз на 250 000 километров или делать ремонт. До этого стараться ее чистить, не допускать забивания патрубков и шлангов клейкой смесью от фрикционов, металлической стружкой.

Оставить систему охлаждения чистой поможет регулярная замена смазывающего средства АКПП Мазда 3. Если нужно, то не пожалейте денег и установите дополнительный радиатор.

Ремонт планетарной передачи

Если гидроблок можно было просто снять с АКПП Мазда 3, промыть и обратно поставить, то, чтобы перебрать планетарную передачу, потребуется снять полностью автомат с машины. Поэтому зовете напарника, сливаете масло, разбираете коробку и отсоединяете ее от двигателя.

Вместе с напарником перетаскиваете на рабочий стол, где приступаете к разборке и ремонту АКПП Мазда 3. Обратите внимание на сгоревшие фрикционы и стальные диски. Их необходимо менять в комплекте.

Список каталожных номеров фрикционов и стальных дисков:

Все эти детали необходимо будет заменить. Так как после 100 тысяч километров они стираются и приходят в негодность. Износится же они могут и быстрее, если водитель пренебрегает правилами эксплуатации автоматом.

Внимание! Гидротрансформатор автомата Мазда 3 в отличие от других АКПП, изнашивается очень рано. Поэтому обратите на него особое внимание.

Ремонт гидротрансформатора

«Бублик» является самой сложной частью при разборке и ремонте АКПП. Поэтому, если у вас нет навыков опытного механика, то лучше оставьте эту работу механикам сервис-центра. Не забывайте поменять сальник втулки. Так как из-за его протечки чаще всего понижается давление в автоматических коробках, быстро загрязняется масло, так как пыль снаружи начинает попадать внутрь.

Чтобы разобрать его, вам потребуется разрезать на две части ГДТ. Делается это на стенде или в тисках, если нет первого. Затем разъедините его и проведите дефектовку деталей. Возможно будут стерты лопасти насосного колеса, которое потребуется заменить, сломана втулка.

После проверки и замены деталей, вам потребуется заварить «бублик». Делайте шов герметичным. Чтобы смазывающее средство не вытекало из него и не создавало низкого давления в системе.

Отбалансируйте гидротрансформатор на специальном стенде. Без балансировки я не разрешаю ставить его в АКПП Мазда 3.

После того, как была отремонтирована последняя часть АКПП, вам следует собрать автомат и установить его в машину. Затем залейте трансмиссионную жидкость и прокатитесь на автомобиле. Проверьте уровень и долейте, если нужно еще масла.

Обязательно проведите регулировку передаточных чисел. Это поможет вам избавиться от толчков и рывков при переключении передач или старте с места. Так как автомат адаптируется к манере езды водителя.

Напишите в комментариях, получалось ли у вас полностью разобрать АКПП, сделать ремонт и установить обратно? Или вам помогал друг – опытный механик?

Стоимость ремонта АКПП Mazda 3

Стоимость ремонта АКПП Мазда 3 зависит от того, какие комплектующие вышли из строя. Например, ремонт гидроблока будет стоить 11 000 рублей, а за простую замену масла на СТО с вас возьмут до 3 000 рублей.

Руководства по ремонту мазда 3. ремонт mazda 3 (седан/хэтчбек) своими руками

Чуть-чуть истории

Мазда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма Skyactiv-G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0W20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5W30, использование которого в Skyactiv-G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Стоимость натяжителя сервисного ремня:

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv-G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Отмечу, что к моторам Skyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности Skyactiv, и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы Skyactiv. Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Стоимость замены масла в АКПП (без учета масла):

Ходовая часть

Пока машина стоит на подъёмнике, смотрим на днище. С завода днище плохо защищено от коррозии, поэтому лучше потратить тысяч 15 на антикор (сразу с шумоизоляцией) и быть спокойным за железо.

Справа и слева под днищем установлены пластиковые пыльники. Они защищают кузов от грязи, но их довольно просто сломать, если тереться пузом об дорогу в поисках свободного места для шашлыка. Замена – 500 рублей, стоимость пыльника – 4 000.

Кузов и салон

Самой «старой» машине на сегодняшний день едва исполнилось три года. Собственно, у нас как раз одна из первых. Никаких жучков, сколов или других повреждений лакокрасочного покрытия у машины нет, да и жалоб на ЛПК тоже не бывает.

Зато может перестать складываться боковое зеркало – без вопросов меняют по гарантии. В салоне сюрприз может преподнести мультимедийная система MZD Connect, которую тоже перепрошивают по гарантии (но могут и за деньги – 2 650 рублей).

Если хочется сэкономить рублей 500, можно своими умелыми руками заменить салонный фильтр. Но можно это сделать и неумелыми руками – это очень просто. Открываем перчаточный ящик, чуть сдавливаем его боковые стенки и откидываем вниз. Сверху за ним видим фильтр, вытаскиваем его и ставим новый. Стоимость фильтра достаточно высокая – 2 000. Но тут можно ставить любой аналог, машине от него вреда не будет. Пользы, правда, тоже может не быть.

Было бы неплохо сразу после покупки поставить сеточку перед радиатором: даже на нашей машине видно, что ему безо всякой защиты приходится тяжело.

Замену ламп в фарах самому лучше не производить, да и живут светодиодные лампы долго, а вот доступ к ним далеко не самый удобный. Зато больше ничего ни снаружи, ни внутри Мазды первые годы делать не придётся.

Что в итоге?

У «тройки» весьма интересный экстерьер в фирменном стиле «KODO – дух движения». Даже имея весьма скромные размеры, автомобиль цепляет взгляд. У него достойная пассивная безопасность, хорошая динамика и управляемость. Кому-то кажется жестковатой подвеска, но это дело вкуса.

Интерьер в «трёшке» тоже привлекателен, материалы внутри достойного качества и выглядят приятно и дорого. Нет у неё и очевидно слабых мест, которые могли бы отпугнуть потенциального владельца. Кроме, конечно, стоимости обслуживания – она совсем не бюджетная. По мелочам Мазда3 раздражать не станет, но на ТО готовьте приличную сумму.

Что же, за хорошие вещи платить приходится больше. И всё же эта машина подходит тем, у кого ещё есть желание быть молодым и дерзким. А тем, кто хочет быть просто дерзким, подойдёт более взрослая «шестёрка».

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Голубкову Дмитрию (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Теги:Подержанные авто , Практика , японская иномарка , японские автомобили , японские машины , японские седаны , Mazda , Mazda3

Читайте также: