Ремонт мазда 6 gg

Обновлено: 02.07.2024

Капиталка лайт Mazda 6 gg на коленке

Всем привет) Решил поподробнее расписать процесс своей капиталки лайт ма6ки.)
Предистория: Купил машину в январе 2017 года. Достался кот в мешке) по началу все радовало, потом начались проблемы) Теперь к Капиталке.
Все началось с того, что в один прекрасный момент, решил я раскрыть для себя потенциал двигателя 1.8 =).
Выехал на дорогу, дай думаю бабахну ка я до отсечки) Итог: на 4500-5000 оборотов, двигатель проваливается как будто в бочку, просто стопор какой-то, бух и вниз) Смотрю в заднее зеркало, и из-за белого дымовала не вижу фар задних автомобилей) Расстроенный добираюсь домой, как ежик в тумане).
Дым густой, белый, вонючий. Как в последствии стало ясно, порвало прокладку ГБЦ и антифриз начал течь в горшки =(
Какие же запчасти брать? Всю эту информацию я нашел у человека :Капиталка лайт от SDA666
Надо чинить! Начинаю искать информацию, как поменять прокладку ГБЦ. И понимаю, что надо снимать голову. Зарождается идея, а не разобраться ли мне с масложером кстати сразу) а то что то не нормально, доливал от замены до замены 5-6 л масла :D. Еду на СТО, мне говорят, 25-30 тыс будут стоить запчасти, и за работу возьмем 30+ тыс руб.
Да ну нафиг, я бедный студент) откуда такие деньги))) Приезжаю домой грустный, начинаю читать информацию, как капиталят ма6ку. По итогу возникает желание попробовать откапиталить самому.
Подъемник, как таковой там не нужен, ямы у меня тоже не было) но сложности только увеличили интерес. Я пошел в магазин, заказал запчастей, купил все необходимые инструменты.
И вот началось)
Для начала снимаем клапанную крышку) Видим там распредвалы, они так же легко откручиваются)

Отворачиваем головку блока. Для этого используем прецизионно точный инструмент «труба метровая» и вороток с Торксом. Усилие большое. Болты идут со щелчком. Здесь важно использовать качественный Торкс, если конечно нет желания высверливать калёные болты с сорванными гранями.

Далее я снимал впускной коллектор, там 8 болтов. Пользовался вот этой темой: Снятие впускного коллектора
А вот дальше я возился дня 2) Необходимо снять боковую крышку цепи) Проблема была с шкивом коленвала. Как открутить этот болт, я вообще не знал) начнем с того, как выглядит шкив коленвала

я делал гигантский рычаг, стопорил его засунув советскую отвертку в тормозной диск, включив 5 передачу. Дергал рывками, и вот спустя 30 минут тяжелой работы от сдвинулся)
Открутив и сняв шкив, предстоит снимать крышку, тут тоже много мороки, куча болтиков которые необходимо открутить(

После снятия крышки, снял цепь, ну и дальше голова поднимается руками.( будьте внимательны, она стоит на направляшках) .
Отнес все это дело домой, и стал думать что делать дальше.
Вот так все выглядело после разбора:

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Mazda 6 (2002-2007) – хромая судьба

Предполагалось, что Mazda 6 с кодовым обозначением GG/GY полностью дистанцируется от модели 626, которая с каждым поколением становилась все менее привлекательной. И ей это удалось. Надо признать, что «шестерка» первого поколения производит очень сильное впечатление.

Передняя панель уже не такая мрачная, как в 626 – появились привлекательные серебристые вставки. Пластик высокого качества и выглядит заметно лучше, чем, например, у конкурента - Toyota Avensis. К тому же он практически не скрипит даже после 200 000 км. Правда к 300 000 км пластик уже «обрастает» царапинами.

Отделочные материалы салона выглядят хорошо даже спустя много лет.

В Мазду 6 влюбляешься еще сильней во время поездки. Автомобиль ведет себя просто великолепно. Спасибо многорычажной подвеске спереди и сзади. Шасси обеспечивает комфорт выше среднего по сравнению с немецкими одноклассниками.

Большинство экземпляров хорошо оснащены, за исключением базовой версии Comfort. Наиболее предпочтительны комплектации Exclusive и Top. Последняя определяется по ксеноновым фарам. И хотя кожаная обивка, навигация и аудиосистема Bose требовали доплаты, найти автомобиль с такими опциями не сложно. После рестайлинга появились версии Active и Active +.

Автомобили для Европейского рынка собирались в Японии, для Американского – в США.

Со временем мутнеют линзы фар.

Коррозия

Самая большая неудача, которая постигла Mazda 6 GG – это коррозия. Характер недуга очень похож на происходившее с Ford Mondeo 2000-2005 года выпуска. Ржавели задние крылья и двери. Оба этих автомобиля, вопреки распространенному мнению, в вопросах кузова и шасси, не имеют между собой ничего общего. Со временем проблема была взята под контроль. При покупке необходимо проверить не только крылья и двери (скорей всего они уже были отремонтированы), но также рамки дверных окон, крышку багажника, пороги и места крепления амортизаторов. Комплексный ремонт остановит ржавчину на 3-4 года. Проблема не достигла размаха, как в Mercedes E-класса W210, но для бренда с большими амбициями такое не допустимо.

Коричневая чума – главная проблема.

Ходовая

Обратную сторону имеет и отличная подвеска. Она очень сложная, хотя ее ремонт и не слишком дорог. На передней оси по три рычага на каждое колесо, на задней - по четыре. Задние рычаги не имеют заменителей (ни самого рычага, ни сайлент-блоков). Так что придется приобретать оригинал за 200 долларов. Однако некоторые подбирают сайлент-блоки с других автомобилей. Работа по замене – долгая и кропотливая. Также встречаются случаи преждевременного износа передних ступичных подшипников и люфт в рулевой рейке (после 100-150 тыс. км). Стук в рулевом в рулевом механизме устраняется нанесением смазки на шлицевые соединения рулевой колонки. Операция простая, и требует повторения не чаще, чем раз в пол года.

Ржавчина элементов подвески проникает дальше под пыльник и разрушает шаровые опоры.

Бензиновые двигатели

Отличная новость: все бензиновые двигатели зарекомендовали себя очень хорошо. Они имеют по четыре клапана на цилиндр и цепь ГРМ, которая практически никогда не подводит. Утечки жидкостей и масел наблюдаются крайне редко, да и то только в автомобилях с пробегом значительно превышающем 200 000 км. В тоже время, двигатели нетерпимы к дешевому и "старому" маслу - быстро изнашиваются поршневые кольца.

Двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 л очень похожи конструктивно и мало отличаются своими характеристиками. Они не имеют непосредственного впрыска, а потому подходят для установки газового оборудования. Немного больше проблем создает 2,3-литровый мотор с изменяемыми фазами газораспределения. Он потребляет много масла, а потому требует постоянного контроля за его уровнем. Шестицилиндровые агрегаты предназначались для рынка США, а турбомоторы – для топовых версий MPS с полным приводом.

Бензиновый двухлитровый мотор надежный и экономичный.

Дизельные двигатели

К сожалению, дизельный мотор рабочим объемом 2 литра серии FR имеет ряд недостатков. Их можно избежать, если с самого начала придерживаться строгого режима сервисного обслуживания. Но такие автомобили официально на нашем рынке не предлагались, продаются они уже из третьих рук и проверить их сервисную историю просто невозможно.

Дизель Мазда 6 GG имеет довольно необычную конструкцию. Он обладает стандартным впрыском Common Rail (обозначаемым CiTD или MZR-CD), турбонаддувом, головкой с четырьмя клапана на цилиндр и всего лишь одним распределительным валом. Остальные производители в подобных моторах обычно используют два вала. В итоге распредвал Маздовского дизеля подвергается воздействию высоких нагрузок. Если использовать масло, не рекомендованное производителем, то вал быстро изнашивается. Привод ГРМ ременного типа. Причем желательно использовать оригинальные детали, под названием Unitta или Gates-Unita.

Дизель серии FR требует только высококачественных синтетических масел 5W30. Рекомендации «бывалых водителей» при большом пробеге переходить на масла погуще – абсолютно необоснованны. Переход на более дешевую «минералку» может привести к катастрофе. Сетка маслозаборника забивается шламом, сокращая количество масла, подаваемого к трущимся деталям, и в итоге двигатель заклинивает. Такие случаи не единичные. Ремонт дизельного мотора будет стоить около 3000 долларов. Проще купить б/у мотор.

До рестайлинга нередко лопался интеркуллер. Вполне обычным считалось и заклинивание забившегося клапана рециркуляции отработавших газов. Впрочем, эта проблема коснулась большинства современных дизелей. Также выходит из строя SCV клапан (Suction Control Valve), предназначенный для дозирования количества топлива, поступающего в ТНВД. Заводской дефект устранили в 2005 году. Стоит отметить, что проблема аналогична той, что затронула дизельные моторы Toyota D-4D.

2-литровый турбодизель до рестайлинга предлагался в двух версиях - мощностью 121 и 136 л.с., а с 2005 года его отдача выросла до 143 л.с., и появился сажевый фильтр. Последний со временем создавал все больше и больше проблем. В процессе выжигания сажи дизельное топливо проникало в систему смазки, поднимало уровень и разжижало моторное масло. В результате при частых поездках по городу масло приходилось менять через каждые 5-6 тыс. км.

Несомненное преимущество дизельных модификаций - присутствие подогревателя Webasto, устанавливаемого еще на заводе. Он существенно облегчает запуск двигателя зимой.

Трансмиссия

Автоматическая коробка передач используется только в машинах с бензиновыми двигателями. Это японская 4-ступенчатая коробка Jatco, которая после 2006 года стала 5-скоростной. Ее отказы довольно редки, и чаще всего возникают в результате перегрева. Сбои в работе, как правило, происходят из-за изношенных соленоидов. Комплексный ремонт обойдется в 30-40 тыс. рублей. Продлить долголетие автомата поможет регулярная замена масла в коробке - раз в 60 000 км.

Порой в МКПП разрушается блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи, которая начинает хрустеть при включении.

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.

Ремонт передней подвески Мазда 6GG .Часть 2.

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Слабые места и недостатки Мазда 6 первого поколения(GG)

«Шестерка» первого поколения является одной из самых многочисленных автомобилей марки Mazda. Этому послужил значительный спрос на данную модель по причине, не только приятного дизайна, но как потом оказалось и надежностью, и управляемостью, и комфортом, и ценой обслуживания. Но следует понимать, что первое поколение Мазды 6 имеет свои слабые места и недостатки, большинство которых в последующих поколениях учли и устранили производители.

Слабые места Mazda 6 2002–2008 гг. выпуска

Двигатель;
АКПП;
Рулевая рейка;
Гидроподушки двигателя;
ЛКП.

Теперь разберём подробнее…

Если про двигатель можно сказать, что в целом на Mazda6 1-го поколения он надежен, то про четырехступенчатую автоматическую коробку передач этого сказать нельзя. И этому есть объяснение. Зачастую при ремонте «четырехступок» можно было заметить повреждение задней крышки корпуса коробки. Данную неисправность можно даже назвать конструктивным дефектом, так как вышеупомянутая задняя крышка АКПП не обладает достаточной надежностью и после пробега в 70-80 тыс. км. с ней начинаются проблемы. А учитывая, что практически все автомобили Мазда 6 первого поколения имеют пробег более 100 тыс.км., то при покупке на это необходимо обратить внимание. Признаком выхода из строя крышки является – переключение с 1-ой на 2-ю с рывком. Важно знать и сделать правильный вывод, что многие специалисты не советуют покупать Mazda6 именно с четырехступенчатой АКПП.

Рулевая рейка в данных автомобилях представляла и представляет не то что глобальные проблемы, а мелкие неприятности в виде постукивания или более посерьёзнее в виде течей. Но почему именно рулевая рейка выделена в больные места Мазда, да потому что со стуками и течами приходилось владельцам данных авто бороться частенько. Некоторые выходили из положения и устраняли стуки, скрипы и течи методами протяжки, смазки и заменой элементов (втулки) заводских на выточенные в гараже. А остальные автовладельцы и до сих пор эксплуатируют автомобиль с вышесказанными неприятностями в рулевой рейки и уже не обращают на это внимания.

Многие владельцы Мазда 6 первого поколения сталкивались с такой проблемой, как вибрация машины на повышенных оборотах при включенной нейтральной передаче. Главной причиной появления вибрации являлся выход из строя гидроподушек (опор) двигателя. Это безоговорочно можно назвать болезнью Мазды 6, так как их приходилось менять практически при замене масла АКПП. Эту неисправность легко выявить самостоятельно и поэтому при покупке необходимо проверить автомобиль на повышенных оборотах нейтральной передачи.

Что можно сказать про ЛКП Mazda6. Лакокрасочное покрытие действительно слабое не только на Маздах первого поколения, но и на всех последующих. И если коснуться темы «ЛКП», то идеального его нет ни на одном автомобиле. Поэтому важно знать, что практически Мазд не подкрашенных не осталось. Или остались, но со значительным количеством микроцарапин и потертостей.

Основные недостатки Мазда 6 1-го поколения (GG)

Малый клиренс;
Плохая шумоизоляция;
Непрочное лобовое стекло;
Подвеска надежная, но жесткая.

Заключение.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при покупке Мазда 6 первого поколения важно знать и помнить про то, что данным автомобилям от 10 до 14 лет, а следовательно неисправности наверняка были устранены, но они еще дадут о себе знать. В целом по надежности, дизайну и соотношению цена-качество Мазда 6 1-го поколения достойный автомобиль в ряду своих конкурентов.

Диагностика и ремонт АКПП Mazda 6

Сегодня расскажу вам про ремонт АКПП Мазда 6. Дело в том, что на это транспортное средство устанавливалось несколько типов коробок автомат. Все они были изготовлены разными производителями. Однако по степени надежности и длительности работы одинаковы. Они редко выходят из строя. Если сломался автомат у Мазда 6, то в большинстве случаев в этом есть вина автолюбителя.

Скажите у вас была или есть Мазда 6? И как часто вы проводите техническое обслуживание ее? Напишите в комментариях.

Какие типы АКПП устанавливались на Mazda 6

Первую модель автомашины Мазда 6 выпустили в 2002 году. Второе поколение появилось 2007 году. А 2010 год ознаменовался рестайлингом модификации Мазда 6. Третье и заключительное поколение родилось в 2012 году.

Автомобиль в разные годы оснащался автоматами четырех, пяти, шести ступеней передач. А заводы по изготовлению машины разбросаны по всему миру. Поэтому запчасти на эту автомашину легко найти. А поломки почти исключены.

То же относится и к АКПП транспортного средства. На разных модификациях авто, вы найдете следующие типы коробок, которые указаны в таблице. Из последней вы узнаете страну производителя и тип АКПП, который устанавливался на Мазда 6.

Тип АКПП	Страна
JF506E	Корея
4F27E	Америка
TF81SC	Япония
FNR5	Америка
AW6A-EL	Япония
AFWA6A	Япония

Технические характеристики АКПП

Давайте кратко рассмотрим каждую АКПП, которая устанавливалась на Мазда 6. Среди них вы найдете и свою.

JF506E – пятиступенчатый корейский автомат. Создана для автомобилей с объемом двигателя до 3,8 литра. Считается неприхотливой и надежной АКПП. Обладает максимальным крутящим моментом до 350 Нм. Отличается от японских автоматов низкой ценой;
4F27E – четырехступенчатый американский автомат. Появился в 1998 году. Ею оснащаются автомобили с объемом мотора от 1,3 до 2,0 литра. По расходникам для Мазда 6 идентична с FNR5;
TF81SC – японский шестиступенчатый АКПП с крутящим моментом до 450 Нм. Является самой дорогой из всех модификаций коробок, которыми оснащалась Мазда 6. Отличается от остальных не убиваемостью и надежностью расходных комплектующих;
AW6A-EL – идентичный аппарат с TF81SC. Только называется по другому. Дорогой, но почти не имеет неисправностей. А, если и появляются, то только по недосмотру водителя.

Внимание! Все представленные выше АКПП не любят масляного голодания. В особенности корейский аппарат. А также эти коробки прихотливы к оригинальному маслу. Любое китайское или смазывающее средство кустарного производства приведет к выходу из строя гидроблока и планетарной передачи. Если водитель оставит не замеченным появившиеся неисправности, то вскоре АКПП потребуется капитальный ремонт.

А какая у вас стоит АКПП? Напишите в комментариях.

Типичные неисправности АКПП Mazda 6

Автоматы Мазда 6 – это рабочие лошадки. Будь то американские или японские АКПП, типичных неисправностей очень мало. Но все-таки они есть. К ним относятся:

Bodyshop Manual Mazda 6.

Руководство на английском языке по кузовному ремонту автомобиля Mazda 6 первого поколения.

Technical Training Mazdaspeed 6.

Учебное пособие на английском языке по устройству и обслуживанию автомобиля Mazdaspeed 6.

Training Manual Mazda 6.

Учебное пособие на английском языке по устройству и обслуживанию автомобиля Mazda 6 первого поколения.

Wiring Diagram Mazda 6 (GH).

Схемы на английском языке электрооборудования автомобиля Mazda 6 в кузове GH.

Wiring Diagram Mazda 6.

Схемы на английском языке электрооборудования автомобиля Mazda 6 после рестайлинга и Mazda 6 MPS.

Workshop Manual Mazda 6 2004 г.

Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 6 2004 года выпуска.

Workshop Manual Mazda 6.

Руководства на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 6 первого поколения.

Инструкция по эксплуатации Mazda 6.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Mazda 6 первого поколения.

Инструкция по эксплуатации Mazda 6.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Mazda 6 второго поколения.

Руководство по ремонту и ТО Mazda 6 2002-2007 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог расходных запчастей автомобиля Mazda 6 2002-2007 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,8/2,0/2,3 л.

Руководство по ремонту и ТО Mazda 6 2007-2012 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту + каталог расходных запчастей автомобиля Mazda 6 2007-2012 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1,8/2,0/2,5 л.

Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 6 с 2012 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Mazda 6 с 2012 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по эксплуатации Mazda 6/6 MPS с 2002 г.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Mazda 6 и Mazda 6 MPS с 2002 года выпуска.

Руководство по эксплуатации, ТО и ремонту Mazda 6 с 2002 г.

Мультимедийное руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mazda 6 с 2002 года выпуска с двигателями объемом 1,8/2,0/2,3 л.

Учебное руководство Mazda 6 Facelift.

Учебное пособие по автомобилю Mazda 6 первого поколения после рестайлинга.

Учебное руководство Mazda 6 MPS.

Учебное пособие по автомобилю Mazda 6 MPS.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

корпус;
электроусилитель;
датчики вращения ротора и крутящего момента;
фиксирующие контргайки;
пыльники;
наконечники рулевых тяг;
шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

появились посторонние звуки (скрипы или визг);
машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
«баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
слабой затяжкой шаровых;
увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
«завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

Изношенные рабочие соединения насоса;
Ошибки при регулировке реек;
Сломанный торсион распределителя;
Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
Истершийся или треснутый ремень насоса;
Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

перегоревших предохранителей;
пришедших в негодность контактов;
сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
Извлекают чехлы.
Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
То же проделывается и со статором.
Теперь можно вытащить из рейки шток.
Все детали обязательно снимают и моют.
Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Читайте также: