Ремонт мазда фамилия форум

Обновлено: 30.06.2024

Mazda Familia/323/Protege

Водила Пробег: 221
С нами с: 01.02.08
Откуда: Казань

Бывалый Пробег: 617
С нами с: 23.01.08
Откуда: Казань

Едет вроде нормально. Ходовую пред.хозяин перебрал частично, но не полностью.
Одну подушку у двигателя он тоже поменял - какую не помню.
Хочу попробовать ТО по нормальному пройти. Фары откорректированы - граница более-менее четкая, галка вправо на пешеходов есть. Ну хоть на ходовую диаг.карту сделают - тоже интересно.

Дизель тут конечно старого поколения - все таки тарахтит немного. И пока не прогрееться на морозе - дребезжит торпедо и еще что-то.
Бампер белый.
Я пару раз видел одну Фамилию с мятыми левыми дверями - это наверное Zhreca - она на январском дрифте была.
Другого цвета Famili'ю, кроме белого, я вряд ли распознаю. Если только в упор по заднему шильдику :) - "стандартная" все таки она.

Глубоко про дизели не читал, но чистка дроссельной заслонки и т.п. мне не грозит - на дизеле главная засада ТНВД.

У меня Краун заднеприводный, а Фамилия передний привод - по поводу рычагов, сайлентов, стабилизаторов, валов и т.п. в голове есть некоторая неразбериха - лучше не спрашивай про них :)

Вот интересно утеплитель капота у тебя еще остался и как долго прогревается движок(хоть он у тебя и бензиновый)?

Драйвер Пробег: 380
С нами с: 06.10.07
Откуда: Казань

Водила Пробег: 221
С нами с: 01.02.08
Откуда: Казань

Драйвер Пробег: 380
С нами с: 06.10.07
Откуда: Казань

Бывалый Пробег: 617
С нами с: 23.01.08
Откуда: Казань

Хорошая идея :)
давай скинемся
там какое масло в АКПП в этой мазде?

у меня утеплитель капота отсутствует и соответственно в морозы движок прогревался долго. сейчас уже не критично.

Драйвер Пробег: 380
С нами с: 06.10.07
Откуда: Казань

Водила Пробег: 221
С нами с: 01.02.08
Откуда: Казань

Автолюбитель Пробег: 69
С нами с: 11.04.09
Откуда: R16

Mazda 323F, 2000 г.в., BJ, двиг.1.3 В3ME

Добавлено 15.06.09 11:37
кстати, если что - продаю :)

МимоХодыч Пробег: 1
С нами с: 24.10.09

Драйвер Пробег: 380
С нами с: 06.10.07
Откуда: Казань

ОтключенПробег: 38
С нами с: 11.06.08
Откуда: Сисьги НЖ

Мазда Фамилия: Что ломается и как ремонтировать?

Японская автомобилестроительная компания Mazda Motor Corporation появилась в начале прошлого века. На тот момент она занималась выпуском производственного оборудования, а после мотоциклами. В 30-х годах в компании появились первые трёхколёсные автомобили, выпуск которых с годами набирал обороты. Но во время войны производственные склады Мазда были разрушены, и новый выпуск автомобилей произошёл лишь в 60-х годах 20 века. Тогда же и появился первый автомобиль Мазда Фамилия. За время существования автомобиль выпускался с типом кузова седан, универсал, хэтчбек, купе, кабриолет. На сегодня существует достаточно широкий выбор двигателей, как бензиновых, дизельных, так и турбодизельных.

За более, чем 70-летний выпуск Мазда охватила весь мир. И Россия не стала исключением! Сегодня часто можно встретить японские автомобили на российских дорогах. В основном, это модели до 2003 года. С течением времени машины Мазда остаются надёжными, комфортными и с нестареющим дизайном. Но, как известно, и японские автомобили не без изъянов. Узнать, когда нужна диагностика, ремонт Mazda Familia, какие есть проблемные места можно в нашей статье.

Не заводится Мазда Фамилия

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с тем, что автомобиль не заводится. И запуск автомобиля вне зависимости от сложности системы управления и различных датчиков происходит всегда одинаково. Что же делать если не запускается Мазда Фамилия?

Провести самодиагностику. На всех автомобилях Мазда с 80-х годов устанавливается система электронной диагностики. Она определяет основные проблемы датчиков системы впрыска. Бывают проблемы несерьёзные, которые можно устранить самостоятельно, и двигатель запустится. И серьёзные проблемы, вроде поломки системы зажигания и некоторых датчиков. В таком случае нужен специальный ремонт или замена деталей. Например, можно обнаружить, что есть проблемы с датчиком детонации. Починить его трудно, и скорее нужна замена в СТО.
Проверить АКБ и предохранители. Предохранители должны быть без повреждений. АКБ должен быть заряжен. Можно также почистить клеммы АКБ ножом или напильником.
Проверить искру. Она должна быть сильной и голубого цвета. Если пламя слабое или его нет, то нужно проверить свечи и сопротивление.
Если свечи сухие, то нужно проверить давление в топливной системе, контакты, электрическую цепь. Очень важно заправлять автомобиль качественным и проверенным бензином.
Если не крутится стартер, то нужна проверка электрической цепи от системы зажигания до стартера. Могли произойти обрывы или замыкания цепи.
Проверить клапан PCV, регулятор давления топлива и выхлопную систему.
Проверить воздушный тракт. Он должен быть чистым. Гофра должна быть без трещин.

Иногда вышеперечисленных действий недостаточно, и нужна специальная диагностика автомобиля, которую проводят во всех СТО.

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ — часть двигателя внутреннего сгорания. Он синхронизирует вращение коленвала и распределительного вала.

Почему происходит обрыв ремня ГРМ? Обрыв может произойти по причине естественного износа, брака производителя, накопления масла и грязи или попадания других инородных предметов на зубья, заклинивание помпы, коленвала, распределительного вала, натягивающего ролика.

Как сделать замену ремня ГРМ?

Нужно отключить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Открутить катушки зажигания.
С крышки клапанов убрать два шланга.
Отсоединить датчик, идущий на распределительный вал.
Открутить болты крепления крышки клапанов и отодвинуть в сторону.
Осмотреть ремень ГРМ на наличие трещин.
Отсоединить датчик коленвала.
Вытащить щуп, и убрать провода в сторону.
Ослабить болт крепления ремня гидроусилителя и фиксатор.
Открутить штиф помпы.
Ослабить болт крепления генератора и сам ремень генератора.
Ослабить и вытащить ремни.
Снять правое колесо автомобиля, шкив коленвала, защиту ремня ГРМ, правую опору двигателя.
Открутить и убрать кронштейн, идущий на головку блока цилиндров (ГБЦ).
Открутить переднюю и заднюю часть крышки.
Подвести метки. Нужно, чтобы нижняя метка совпала. Также, нужно подвести метки на распределительных валах
Открутить ролик натяжителя и обводной ролик.
Вытащить ремень ГРМ.
Зафиксировать распределительный вал. Снять с него шкив. Снять с коленвала звёздочку.
Установить обводной ролик. Натяжной ролик нужно установить в крайнее левое положение.
Натянуть пружину и зацепить её.
Проверить метки на правильность положения.
Натянуть ремень ГРМ, ослабить ролик натяжителя и затянуть его.
Повернуть коленвал вокруг на два оборота.
Готово!

Конечно, снятие ремня не такой простой процесс, поэтому рекомендуем сразу обращаться в СТО.

Тормозная система

Как понять, что тормозная система Мазда Фамилия не в порядке?

Увеличенный ход тормоза. Нужно проверить систему на утечки.
Слетел тормозной шланг. Нужно поставить новый.
Пружинит и проваливается педаль ножного тормоза. Это может происходить, если в тормозной тракт попал воздух или упал уровень жидкости, или вскипела тормозная жидкость.
Торможение неэффективно и педаль проваливается. Это говорит о нарушении герметичности и повреждении манжетов. Также могут быть замаслены фрикционные накладки или неисправен тормозной усилитель.
Нарушена курсовая устойчивость. Это можно определить по недостаточному давлению в шинах, загрязнённым колёсным цилиндрам, изношенным тормозным колодкам, изношенным неравномерно протекторам.
Торможение происходит самостоятельно. Это говорит о засорённом компенсационном отверстии.
Торможение с вибрациями. Так происходит с плохими колодками, когда тормозной диск повреждён коррозией.
Колесо тяжело проворачивается вручную. Это говорит о том, что суппорты покрылись коррозией.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска состоит из множества деталей, которые соединяют кузов автомобиля и дорогу. Она обеспечивает плавность хода, управление и торможение. Рулевое управление отвечает за угол поворота колёс при отклонении руля.

Почему ломается рулевое управление и подвеска на Мазда Фамилия?

Если автомобиль уводит в сторону при движении в одну сторону, то это может говорить о плохо накачанных шинах или их дефекте, изношенности подвески или рулевого управления.
Если автомобиль вибрирует и дёргается, то может быть нарушен баланс колёс, износились подшипники, стойки-амортизаторы.
Если автомобиль раскачивается, то могут быть также неисправны стойки-амортизаторы или компоненты подвески.
Если плохо работает рулевое колесо, то, скорей всего, сильно упал уровень жидкости, плохо накачаны шины, недостаточно смазки, нарушена регулировка колёс, плохо работает гидроусилитель.
Если происходит люфт рулевого управления, то плохо затянуты подшипники или износились подвеска и рулевое управление.
Могут быть и другие поломки, вроде самопроизвольного включения ступичных муфт или износ рулевой тяги.

Климатическая установка

Климат-контроль и кондиционер поддерживают температуру в салоне на заданном уровне. Конструкция климат-контроля сложнее, потому что в базовую систему вентиляции и обогрева внедряются различные датчики на приборной панели, электронный блок управления и иногда воздушные заслонки с электроприводом.

Почему происходят поломки в системе вентиляции? Есть две основные причины — нарушение герметичности и механические неисправности (например, отказ компрессора или поломка патрубка электроклапана). Первая проблема возникает со временем из-за дорожных химикатов, когда трубки начинают гнить. Вторая проблема возникает вследствие естественного старения или неправильного использования.

Система охлаждения

В системе охлаждения может происходить перегрев, переохлаждение, утечка жидкости, как внутренней, так и внешней, или нарушение её циркуляции.

Почему происходит перегрев? Перегрев происходит, когда падает уровень жидкости, повреждается ремень, ломается насос, муфта, измеритель температуры, лопасти крыльчатки вентилятора, изнашивается ремень привода помпы системы охлаждения.

Почему происходит переохлаждение? Может заклинить термостат или могут быть неточными показатели температуры.

Внешние утечки происходят, когда повреждены шланги охладительного тракта или сальники. Также могут происходить утечки через сливную пробку двигателя и из внутренних каналов теплообменника.

Внутренние утечки происходят через прокладку головки цилиндров или через трещины в их стенках.

Стеклоомыватель

Каждый автомобиль оснащается омывательной системой, которая очищает лобовое стекло. Эта система включает в себя различные компоненты, такие как щётки стеклоочистителя и бачок стеклоомывателя, в котором хранится жидкость для очистки.

Перед тем, как снять бачок стеклоомывателя нужно понять, где он находится. Он расположен либо под передним бампером, либо под лобовым стеклом. На нём есть обозначение.

Как предотвратить износ бачка? Летом стоит добавлять омывающий раствор или воду со специальной присадкой. Зимой нужно заливать специальную незамерзающую жидкость, а также можно использовать подогрев бачка.

0 комментариев

Эксплуатация Mazda Familia 1999 г.в.

Вобсчем юзаю Мазду Фамилию С-Вагон 2000 г.в. дв ZL 110 л.с. с мая прошлого года. Брал на базаре б/п. Пробег на спидометре был (хе-хе) 60 000, но по косвенным признакам около 150 000 (может и больше). Больше чем за год эксплуатации не было (тьфу-тьфу) пока особых проблем..
Сразу заменил АТF (Дексрон 3), передние колодки (650 руб). Естественно меняю масло (ЕССО 10-40), фильтра маслянные (130 руб). Поменял воздушный фильтр (300 руб).
Зимой порвался пыльник на ШРУСе. После поисков взял Ниссановский (от Саньки - 200 руб) - подошел как родной. Так что рекомендую если понадобиться.
Общие впечатления по машинке - очень нравиться - удобный салон, в меру шустрая, маневренная, расход бензина около 10-11 литров по городу. Особенно хочется отметить то как Фамилия держит дорогу, особенно зимой по гололеду

Итог - машинка бегает по нашим непростым дорогам и пока (тьфу-тьфу) не ломается. Подвеска ведет себя как новая. Так что рекомендую

ЗЫ ИМХО седанчик менее привлекателен чем С-Вагон.

тиран и душегуб

Пять копеек в копилку.
ездил на вагоне 7 месяцев.
по эксплуатации - ничего смертельного нет, задние колодки - 800 рублей (дисковые), воздухан - 400, покупал топливный фильтр - аналог от корейца - 300 рублей. Ходовка не беспокоила ничуть.
У меня остались противоречивые ощущения от машинки. с одной стороны, отличная рулежка, хорошо держит дорогу, удобная посадка, руль, эргономика водительского места в целом. С другой стороны, мне конкретно попался не очень удачный экземпляр. во-первых, с заниженным просветом (на вид сантиметров 10), во вторых очень прожарливый (весной 14-15 литров ). Перед продажей заменил топливный фильтр + промыл сеточку в баке на бензонасосе - вроде подупал расход, засечь не успел.
Ну и еще ИМХО - не бери ни в коем случае 1.5+4ВД - машина как никак весит 1255 кг, просто не везет ее этот двигатель..
1.8 я думаю намного приятней.

PS У покупателей через неделю эксплуатации сдох бензонасос (200 уе примерно) . Так что будешь выбирать - послушай в районе левого заднего пассажира (под ним люк в бак) - не гудит ли насос. если гудит - беги сломя голову оттуда

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

Ответы на часто задаваемые вопроса по поводу ремонта, обслуживания и эксплуатации автомобилей Mazda 323, Mazda Familia, Mazda Protege.

Общие вопросы

Общие вопросы эксплуатации и обслуживания автомобилей Mazda Familia/323/Protege

Прикрепленные материалы: 9

Двигатель

Вопросы по двигателю, системе охлаждения и системе впрыска топлива

Прикрепленные материалы: 24

Датчик кислорода (Oxigen Sensor)

Вопросы касающиеся датчика кислорода (Lambda Zond, Oxigen Sensor)

Прикрепленные материалы: 11

Подвеска и рулевое управление

Вопросы по подвеске и механизмам рулевого управления

Прикрепленные материалы: 15

Колёса и тормозная система

Механизмы тормозной системы (в том числе ABS и EBD), а так же шины и диски

Прикрепленные материалы: 12

Электроника и электрика

Вопросы по системе зажигания, датчикам, блокам управления узлов и агрегатов, лампочки, проводка, электросистема двигателя (АКБ, генератор, стартер), устранение причин некоторых ошибок системы самодиагностики

Прикрепленные материалы: 14

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП)

Все что связано с автоматическими коробками переключения передач (АКПП)

Прикрепленные материалы: 15

Механическая коробка переключения передач (МКПП)

Все что связано с механическими коробками переключения передач (МКПП)

Прикрепленные материалы: 1

Полный привод

Кардан, раздатка, вискомуфта и другие вопросы по полноприводным версиям Mazda Familia вне зависимости от типа коробки передач

Прикрепленные материалы: 2

Кузов и салон

Вопросы по элементам кузова и салона (оригиналы, аналоги, взаимозаменяемость)

Прикрепленные материалы: 4

Кондиционер и климат

Вопросы по вентиляции салона, кондиционеру и системе климат-контроля

Прикрепленные материалы: 3

Вопросы зимней эксплуатации авто

Как подготовить автомобиль к суровой зиме, как запускать двигатель в сильный мороз и другие вопросы

Частые поломки и ремонт Мазда Фамилия: Пошаговый мануал

Самым нагруженным элементом автомобиля Mazda Familia является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Устройство передней подвески Mazda Familia

Устройство передней подвески одинаково для переднеприводных и полноприводных версий. Разница будет лишь в отдельных элементах (пружины, амортизаторы, стойки

Основные детали

34-310(Z) – рычаг (2шт) 34-565 – пыльник шаровой опоры (2шт) 34-470 – передний сайлентблок рычага 34-460A – задний сайлентблок рычага (2шт) 34-910(Z) – амортизационная стойка (2шт) 34-011 – пружина (2шт) 34-111 – отбойник амортизатора (2шт) 34-0A5 – пыльник амортизатора (2шт) 34-381B – опорный подшипник (2шт) 34-380B – опора амортизационной стойки (2шт) 34-003 – прокладка опоры (между опорой и кузовом) (2шт)

Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia

Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Проверка деталей передней подвески Mazda Familia

Теперь пришло время поговорить о том, как проверить текущее состояние шаровых опор и амортизаторов на Mazda Familia

Проверка амортизаторов Mazda Familia

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску. Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

Видео: Mazda Familia замена шруса и салентблоков

Mazda. Инструкции по ремонту

На автосалоне в Детройте был показан концепт RX-Evolve, предшественник ныне выпускаемой модели RX-8. Mazda приняла участие в совместном с Daimler Chrysler Japan Holding и Nippon Mitsubishi Oil проекте испытания автомобилей на топливных ячейках.

В 2004 году отмечается 25 лет партнерских отношений с компанией Ford.

В 2005 году в производство запущена принципиально переработанная модель Mazda MX-5, самого популярного родстера в мире. Принимается новая редакция хартии Mazda Global Environmental Charter.

Передняя подвеска Mazda Familia: поиск неисправностей и текущий ремонт

Устройство передней подвески Mazda Familia

Основные детали

Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia

Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Проверка деталей передней подвески Mazda Familia

Проверка амортизаторов Mazda Familia

Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена

Плохие отзывы владельцев о Mazda Familia BJ

Вот и дошли руки и мысли, чтобы описать опыт владения данным автомобилем, который прожил в нашей семье без двух дней год, из них на ходу 2/3))). Искал машину для жены, она доучивалась на водятла и всем своим поведением выдавала желание водить, т.к. я приверженец марки хонда, то первым делом устроил чёс по цивикам, жене внешний вид не понравился, а вот «красная фитюлька» очень даже ничего)))…ничего живого до 260 т.р. я не нашел: или кузов винтом или вариатор мертвый, съездил даже в соседний Екб, уже со стоянки ГИБДД уехал в расстроенных чувствах, пытались втюхать мертвяка полного. И вот по приезду домой, на следующий день выискивая в интернете объявы зашел на мазду, фамльки вагоны внешне нравились всегда в дорестайле(жене кстати тоже*), и вот она синяя вэдовая с бампером от спорт 2.0, сразу после мойки блястючая и манящая, в голове сразу вспомнились советы двух знакомых маздофилов, мол мазда та же хонда, только мягче. Поехал смотреть, в принципе для 13 летнего авто привычный набор: не сильный удар в перед справа, в связи с этим и бампер от двушки, но сделано топорно, взять бы за ноги прицепить к машине и *опой по асфальту прокатить за такое, по бочине был скользящий удар и на задней стойке видно был переход, удары от тележек и дверей, в целом картина неплохая совсем, завелась она нехотя и работала нескладно, скрежет днища, акпп была с вялостью, пинков не было, но пауза раздумья длинная, на тот момент показалось, что вылечится заменой АТФ-ки, т.к. на вид в коробке она была не первой свежести, да и только слез с тойоты премио, там обычно все и ограничивается сменой жижжы и правильной затяжке, пояснив свою точку зрения и победив амбиции мужа хозяйки авто была сделана скидка в 20т.р. и я стал счастливым обладателем мазды.

Первым делом было выяснено, что скрежет издает бензонасос, куплен бош от ваз 2110, рублей вроде как за 750, здесь же у магазина скинул сидушку, «обрадовался» металлической броне под ней)), подумалось, что бензонасоса два, т.к. с двух сторон симметрично одинаковые две крышки, но так как скрежетало слева туда и полез(правильно сделал, т.к. справа у нее доп измерение топлива того, что бак разделен карданом на две части), кстати этого разделения показания уровня топлива как ветер в мае, кривомозглые обезьяны маздовские, ездил ориентируясь по одометру. По ходу движения при покупке стрелка топлива стремилась с полубака к нулю с ужасающей скоростью, открыл корпус воздушного фильтра, а там … короче, пол ареала нашей области, сено, жуки, осы, разной фракции песок, паутина, сняли ДМРВ весь чернехонький и тоже всякий сор, после нетрудокопейко затратных манипуляций(промывка ДМРВ карбиклинером, замена воздушного фильтра, замена свечей зажигания, топливный фильтр говорят подходит от шевроле нивы, но до него руки мои не дошли) стрелка уровня фуела заметно стала задумчивей отпускаться вниз.

Началась эксплуатация авто: первое, что порадовало — это ее мягкость, до этого была хонда, цивик, десятка, тойота премио и так с десяток просто машин, которые довелось водить, с плавностью мазды сравниться никто не мог, разве что паджерик, маневренность и удобство хэчуниверсала при парковке тоже только радовали, шумка хоть и плохая, но ожидал худшего, поэтому в степени остался доволен. Чуткие тормоза, спереди и сзади дисковые, хорошая работа ABS-разгоняться можно в край, т.к. знаешь, что остановишься(совсем вскоре мне это понадобилось и пользовался этим постоянно).Салон в меру просторный, но в то же время собранный- сидишь как в капсуле, все очень лаконично, удобно, функционально, единственных два минуса для меня — это отсутствие часов и подлокотника для левой руки — колхоз творить не хотелось, поэтому смирился и ездил так, передняя пассажирская сидушка, которая складывается в плоскость, не раз меня выручала, офигенно вместительный багажник, большая коляска с люлькой туда вошла не напрягаясь, да много чего перевозил внутрях этой машины. Да, кстати, жена стала ездить мало, ушла в декрет и машина стала вся моя, хотя изначально покупалась ей).

Ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.2

Этот японский автомобиль известен под разными названиями – Мазда 323, Астина, но, пожалуй, самое запоминающееся – Фамилия. Долгое время оставался главным представителем продукции, выпускаемой компанией Мазда. Впервые о Мазда Фамилия узнали в 1963 году, сегодня автомобиль выпускают в кузове универсал. Однако большую часть времени модель производилась в кузове седан. Машина популярна на вторичном рынке, есть масса неплохих предложений. Но главный вопрос, тревожащий каждого желающего обзавестись таким авто, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия? Об этом расскажем в этой статье.

Гамма силовых агрегатов

Линейка силовых агрегатов авто представлена широким разнообразием ДВС:

Изначально моторы комплектовали в паре с механической коробкой передач или автоматом, в последних поколениях покупателя также предложена вариаторная коробка.

1NZ-FE

1.5-литровый силовой агрегат под маркировкой 1NZ-FE выпускают с 1999 года на заводе в Японии. Силовым агрегатом комплектовали компактные модели авто производства Мазда. Особенность двигателя в том, что он оснащен только одним фазорегулятором VVT-i на впуске. Существует несколько модификаций ДВС, так как он получал ряд доработок, например, так было в 2005 и 2010 году. По архитектуре это рядная «четверка», блок цилиндров которой накрыт 16-клапанной головкой блока цилиндров. Блок цилиндров изготовлен из алюминия и практически не поддается ремонту. На впускном распределительном валу, как было сказано выше, установлен фазорегулятор VVT-i. Движет валами тонкая однорядная цепь ГРМ. Она довольно надежная и нареканий не вызывает. С 2004 года моторы оснащают гидравлическими компенсаторами. На предыдущих модификациях ДВС гидрокомпенсаторы отсутствовали, поэтому приходилось их периодически регулировать методом подбора толкателя.

Сегодня все недостатки движка хорошо известны и изучены:

Высокий расход масла. На моторах серии NZ повышенный расход масла, как правило, начинается на пробеге от 150 тыс. км и выше. Это их выгодно отличает от серии ZZ, где масложор мог начаться еще на ранних пробегах. Если «жор» масла начался, необходимо делать раскоксовку, менять маслосъемные колпачки и кольца.
Двигатель шумит. Такая же проблема свойственна мотору 1ZZ, в котором шумность появляется в результате растяжения цепи ГРМ. Ничего в таком случае не остается, как ехать в автосервис и менять цепь. Процедура затратная, но от нее никуда не деться. Рекомендуем также заменить натяжитель с успокоителем цепи.
Плавают обороты холостого хода. Если начали плавать обороты, почистите клапан холостого хода и дроссельную заслонку. Обычно после этого проблема устраняется.
Мотор вибрирует и свистит. Свист – характерный для неисправного ремня генератора симптом. В таком случае его нужно как можно быстрей заменить. Вибрации указывают на износ подушек двигателя. В первую очередь осмотрите и проверьте переднюю подушку, замените фильтр и почистите форсунки. Лишняя шумность должна исчезнуть.

Ресурс – далеко не самый сильный показатель мотора. Поскольку блок цилиндров неремонтопригоден, уже к 200 тыс. км нужно готовиться к поискам контрактного движка. К перечисленным проблемам прибавляются и другие, связанные с электрической частью и внезапным выходом из строя различных датчиков. Многих проблем можно избежать, если своевременно проходить ТО, лить масло, рекомендованное изготовителем, соблюдая периодичность (лучше менять чаще) и допуски.

HR15DE

Это 1.5-литровый силовой агрегат, который компания Ниссан производит с 2004 года на предприятии в Японии. Мотор ставят на множество японских автомобилей, например, Ноут, Тиида. Есть несколько модификаций ДВС, отличающихся между собой мощностью, но конструкция у них примерно одинаковая – алюминиевый блок цилиндров, алюминиевая головка блока цилиндров. Архитектура стандартная – рядна «четверка», которую накрывает 16-клапанная ГБЦ. Это обычный неприхотливый и достаточно надежный силовой агрегат без турбонаддува. Но говорить о пресловутом японском качестве в случае с 1.5-литровым HR15DE, все же, не приходится. Диаметр его цилиндров составляет 78 мм, а ход поршня равняется 78.4 мм. У него есть клапан ЕГР, но отсутствуют гидрокомпенсаторы. В приводе газораспределительного механизма находится ресурсная цепь ГРМ, рассчитанная на эксплуатационный ресурс двигателя.

нужно раз в 90-100 тыс. км пробега регулировать тепловые зазоры (методом подбора толкателей);
цепь ГРМ растягивается, начинать шуметь примерно на рубеже 150-200 тыс. км, больше не ходит;
залегают маслосъемные кольца – капитальный ремонт, происходит этот недуг к 200 тыс. км пробега;
свист во время работы силового агрегата – так дает о себе знать неисправность ремня генератора.

Сюда нужно лить оригинальное моторное масло 5W-30 с допусками, которые предписал производитель, или не менее качественные аналоги. В целом, двигатель неплохой, но 200 тыс. км, к сожалению, его ресурс в плане потенциала. Соблюдайте регламент обслуживания, лейте хорошее моторное масло, не экономьте на обслуживании и расходных материала, и тогда проблем с автомобилем не будет.

HR16DE

1.6-литровый силовой агрегат, выпускаемый компанией Ниссан с 2005 года. Именно тогда впервые стало известно об этом двигателе. Его сборка была налажена в городе Токио на автомобильном заводе. Даже сегодня HR16DE активно ставят на некоторые массовые модели. АвтоВАЗ собирают одну из модификаций двигателя, известную под маркировкой H4MK. Это рядный силовой агрегат с рабочим объемом 1598 куб. см, инжекторная система питании. Диаметр цилиндров 78 мм, ход поршня составляет 83.6 мм. В зависимости от настроек мощность двигателя составляет 105-120 лошадиных сил. Крутящий момент также может быть разным – от 140 до 160 Нм. Двигатель работает на топливе АИ-92 без каких-либо проблем. В целом неприхотливый и достаточно надежный. Его блок цилиндров рядный 4-цилиндровый, изготовленный из алюминия. Головка блока цилиндров 16-клапанная также изготовлена из алюминия. Чугунные гильзы и открытая рубашка системы охлаждения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, вместо них цельные толкатели. На впуске установлен фазорегулятор. Газораспределительный механизм с приводом от цепи ГРМ.

Интересно здесь выполнена система впрыска. Здесь распределенный впрыск с двумя форсунками на цилиндр. За счет электронного дроссельного узла двигатель удачно вписался в экологические рамки Евро-5.

Если говорить о достоинствах ДВС, то в первую очередь нужно отметить:

мотор с простой и хорошо изученной конструкцией;
вполне надежен, не имеет явных недостатков;
практически любой сервис возьмется за ремонт этого двигателя;
запчасти вполне доступные и недорогие;
без проблем работает на бензине АИ-92.

Из недостатков нужно отметить склонность движка к перерасходу моторного масла. Цепь ГРМ отличается не самым высоким показателем ресурса. Замена может потребоваться уже на 100-120 тыс. км пробега. Гидравлические компенсаторы отсутствуют, в сильные морозы мотор может отказаться заводиться. Одним словом, с этим ДВС хватает небольших проблем, мелкий ремонт частый, но в целом двигатель надежен, при условии соблюдения технического регламента служит довольно долго, причем бесперебойно.

Когда начнется расход масла, нужно быть готовым к тому, что он приобретет прогрессирующий характер. Замена цепи ГРМ – довольно дорогая операция. Вместе с ремнем меняют звездочки, башмаки, а иногда еще и дорогостоящий фазорегулятор. В этом моторе постоянно свистит и растягивается ремень генератора, изнашиваются подушки мотора. Все это не так критично, как кажется, но автовладелец вынужден постоянно что-то ремонтировать. Но главный вопрос, каков ресурс двигателя Мазда Фамилия 1.6? Стоит ориентироваться на 250 тыс. км пробега.

CR12DE

Это небольшой 1.2-литровый бензиновый силовой агрегат, развивающий всего 90 лошадиных сил. Выпускается с 2002 года. Хорошо известен не только по Mazda Familia, но и Марч, практичному универсалу Вингроуд. Есть две модификации движка – с фазорегулятором на впуске и без фазорегулятора. На мазда Фамилия стоит ДВС с фазорегулятором на впуске. Крутящий момент такого мотора составляет 121 Нм, диаметр цилиндров 71 мм, ход поршня 78.3 мм, гидрокомпенсаторы отсутствуют, в приводе газораспределительного механизма установлена цепь. Обычный атмосферный двигатель с клапаном ЕГР. Его архитектура стандартная – рядная алюминиевая четверка с 16-клапанной головкой блока цилиндров. И блок, и головка изготовлены из алюминия. Но ресурс ДВС средний – 200 тыс. км, на большее рассчитывать сложно.

Первое время в этом моторе быстро растягивалась цепь ГРМ, но после производитель доработал и устранил этот недостаток. Так ресурс цепи подрос до солидных 180-200 тыс. км. На первых версиях двигателя водители часто отмечали пробой прокладки головки блока цилиндров. Пробой мог привести к серьезным последствиям и поломки двигателя. Двигатель не переносит топливо плохого качества, нужна периодическая чистка форсунок. Также от автовладельцев можно услышать многочисленные жалобы на нестабильную работу движка в зимнее время или вовсе отказ ДВС от функционирования. Но самая большая проблема мотора CR12DE это прогрессирующий масложор. Как только начался расход масла, следует готовиться к тому, что вскоре этот показатель достигнет критических значений. Двигатель слабо поддается ремонту, поэтому зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты.

MR18DE

Какие недостатки есть у этого двигателя? В первую очередь следует тонкие стенки, из-за чего известны случаи растрескивания ГБЦ при затяжке болтов или свечей. Цепь ГРМ служит 150 тыс. км, иногда больше, главное – не упустить момент, когда она начнет шуметь, если проигнорировать, то растянется, высок риск поломки ДВС. Как и в других моторах Mazda Familia автовладельцев беспокоит проблемы с ремнем генератора, быстрое загрязнение дроссельной заслонки. Все это не придает стабильности и надежности мотору. Самой главной проблемой силовой агрегата остается повышенный расход топлива. Здесь он тоже носит прогрессирующий характер. Все начинается с сотни грамм перерасходованного смазочного материала, но довольно быстро показатель приобретает устрашающие отметки. Основная причина этого явления кроется в залегших маслосъемных кольцах. Потребуется ремонт двигателя, но поскольку ремонту он поддается слабо, зачастую автомобилисты подыскивают контрактные варианты. Средний показатель ресурса двигателя – 250 000 километров пробега.

Небольшой 1.3-литровый двигатель на 85 «лошадок» собирали в Японии на протяжении девяти лет. Его ставили только на отдельные модификации автомобилей Мазда, в частности на Familia и Demio. Это конструктивно простой инжекторный ДВС с рядным 4-цилиндровым блоком цилиндров из чугуна и 16-клапанной алюминиевой головкой блока цилиндров. «Котлы» двигателя расточены под 71 мм, а поршень ходит на 83.6 мм. Крутящий момент мотора в пике составляет 110 Нм. Особенность движка – одновальная «голова». В приводе газораспределительного механизма находится ремень. Довольно слабый, может порваться на малых пробегах. До 1999 года на этот двигатель ставили гидравлические компенсаторы, после компенсаторы перестали устанавливать.

Одно из достоинства двигателя – простая конструкция. Он простой, следовательно, надежный. Отсюда и ресурс – 280 000 км ходит без проблем. Дальше, конечно, начинаются все неприятные неисправности, с которыми приходится иметь дело владельцам автомобиля Мазда Фамилия. Если почитать профильные форумы и тематические сайты, можно обнаружить, что чаще всего обсуждают проблемы с системой зажигания. Здесь действительно с этим могут возникать определенные трудности. Во втором месте – гидрокомпенсаторы, однако это проблема касается первых модификаций ДВС, где они ставились. Если лить не самое качественное моторное масло, то компенсаторы довольно быстро застучат. Еще одно слабое место двигателя – редукционный клапан масляного насоса. Ресурс ремня составляет 60 тыс. км, лучше еще до этого пробега заменить его, если порвет – погнет клапаны. На пробеге 225-250 тыс. км может начаться масложор в пределах 0.5-1 л. Фактически уже на этом этапе эксплуатации двигатель нуждается в ремонте.

1.5-литровый двигатель на 110 сил и 137 Нм крутящего момента с ременным приводом ГРМ ставили на азиатские модификации семейства автомобилей 323 – Фамилия. Движок с распределенным впрыском топлива. Это обычная рядная «четверка» с алюминиевой 16-клапанной головкой блока цилиндров. Ресрус двигателя Мазда Фамилия 1.5 уже впечатляющий – 320 000 км, что можно считать неплохим показателем для представителей старой школы моторостроения.

Большинство проблем с ДВС связаны с некачественным обслуживанием. Если не менять своевременно свечи зажигания, возникнут проблемы с катушкой зажигания – здесь она недолговечная. Ремень ГРМ – 60 тыс. км предел. Если рвется, то клапаны не гнет – это достоинство этого силового агрегата. Раз в 100 000 км пробега нужно регулировать тепловые зазоры. После 200 тыс. км пробега начинаются проблемы с расходом моторного масла, что «лечит» снятием двигателя, разбором, заменой маслосъемных колпачков.

Еще 1.5-литровый двигатель на 130 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. Это мотор с двухвальной головкой блока цилиндров. Распределительные валы приводятся в действие посредством ремня ГРМ. На впуске в этом моторе установлен S-VT, блок изготовлен из чугуна, головка блока алюминиевая, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Неплохой мотор, ресурс которого составляет 290 000 километров.

Если говорить о проблемах, связанных с эксплуатацией двигателя, то в первую очередь нужно отметить «масложор», особо напоминающий о себе на рубеже 250 000 километров. Все неисправности этого мотора во многом связаны с ZL-DE. Две идентичные силовые установки и поломки у них схожие. Многих проблем можно избежать, своевременно обслуживая двигатель, и покупая качественные расходные материалы.

QG13DE

Этот двигатель собирали 14 лет, до 2012 года. Собой представляет 1.3-литровый мало надежный двигатель с распределенным впрыском. В этом моторе чугунный блок и алюминиевая ГБЦ. Конструктивно простой – ни фазорегуляторов, ни турбины, ни гидравлических компенсаторов, есть только цепь ГРМ, вращающая распределительные валы.

Цепь ГРМ недолговечная, отрабатывает всего 100-120 тыс. км. Здесь наблюдаются многие проблемы, которые есть в остальных движках для Мазда Фамилия. Например, плавают обороты, что вызвано загрязненностью дроссельной заслонки. Тепловые зазоры регулируются каждые 90-100 тыс. км, поскольку здесь установлен катализатор, то из-за низкого качества топлива и по ряду других причин он начинает разрушаться, дальше крошки попадают в цилиндры двигателя, появляются задиры – высокий расход масла. Фактически это и приводит к его поломке, что равно утилизации.

QG18DE

Этот двигатель является копией 1.6-литрового мотора QG16DE. Единственное, производитель увеличил диаметр цилиндров с 76 до 80 мм. Во всем остальном – это точно такой же силовой агрегат. Поэтому и проблемы идентичные. То есть здесь такая же система изменения фаз газораспределения CVTC на одном валу, цепь ГРМ, впускной коллектор с заслонками-завихрителями. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, каждые 100 тыс. км выполняется регулировка тепловых зазоров.

Ресурс двигателя – 250 000 километров. Проблемы может доставлять цепь ГРМ, которая начинает звенеть после прохождения 100 тыс. км, то есть это момент, когда она уже нуждается в замене. Автомобилисты жалуются на перерасход моторного масла, нередко он обретает критический характер – 1 литр материала на 1000 км пробега. Для ровной работы мотора требуется регулярная чистка дроссельной заслонки и клапана ЕГР. Также известны случая разрушения катализатора и попадания его осколков в цилиндры, что чревато поломкой.

Ремонт мазда фамилия форум

Приобрёл я неделю назад мультисет. Установил на свою машинку (TOYOTA Corolla 92г двиг 5A-FE) продиагностировал свой движок - всё Ок, всё нравится. А у друга на машине
проблема случилась - перестала "тянуть", т.е. "педаль в пол", а она не едет - плавненько так разгоняется, ну очень плавненько. И мучается он уже с этой проблемой уже полгода.

По поводу машины. Машина Mazda familia S-wagon - 98г Двигатель - ZL.
Очень проблемная. На холостых нормально - если обороты плавно подымать тоже вроде нормально, а разогнаться не даёт.
Диагносты на станциях разводят руками - ничего конкретного сказать не могут. Не знаю как они диагностику проводили - всё со слов друга. Катализатор откидывали, давление в топливной магистрали мерили-
всё Ок.
Коды считывали - куча ошибок. Ну не может же сразу несколько датчиков из строя выйти, а какой конкретно дохлый сказать не могут. Пробовать менять датчики наугад - дороговато
(например ДРМВ на эту машину в районе 14 т.р.) На одной станции посоветовали поменять катушку зажигания. Заказали - получили - поменяли.
Результат - 0. Кстати катушка обошлась в 2,5 т.р. Итого: за диагностику отдано 1 т.р. (вернее сказать за считывание кодов диагностики) + 2,5 т.р. за ненужную катушку зажигания.
Результат - 0. Ну вот и решил я проверить на этой проблемной машине диагностические свойства своего мультисета. Снял его со своей машины (при установке предусмотрительно
лепил не на двухсторонний скотч прилагающийся в комплекте, а на застёжку "липучку"). Подключил питание прибора и форсунку (датчик скорости для целей диагностики движка не нужен).

Проверил обороты холостого хода на прогретой машине и длину импульса форсунки. Получил 820 об/мин и 4,51 мс. Обороты показались великоваты, но это особо не насторожило.
Провел тесты на "3000" и "педаль в пол" в первом тесте получил -25% во втором +(50-90%). Таким образом прибор подтвердил - да машина разгоняться не будет, т.к. длительность импульса
открытия форсунки при резком разгоне совсем незначительно меняется от длительности на хх. Замечательно - но в решении проблемы - какой именно датчик не работает это пока не помогло.
Пока, потому что заглянув в информацию по этой машине в автодате, увидел, что на хх длина импульса должна быть 2,2-2,4 мс. А в реале имеем (измеренное мультисетом) 4,51.
Вот и проблема. И обороты должны быть 700 (+-50), а имеем (опять же измеренные мультисетом) 820.
И ещё раскрутил тут друга - признался он, что ему на станции болт крутили какой то типа "для стабильности работы на хх" причём крутили "на слух" (. ) Пользуясь советами уважаемого Admina
проверили ДМРВ (расходомер воздуха). Отключаешь его разъём - если проценты в "минус" пойдут - датчик "дохлый". Что у нас и получилось. Вспомнили цену датчика (14тр), а так же что на станции
крутили "какой то болт". И решили тоже его покрутить но уже не "на слух", а имея инфу с мультисета. Болт этот - перекрывает воздушный канал - в обход дроссельной заслонки (вероятно регулятор хх).
Закрутив его на несколько оборотов(. ) снизили обороты хх до 720. Причём разница между 820 и 720 на штатном тахометре практически не различима. Длина импульса форсунки снизилась до 3,67мс.
И, что самое главное, при откидывании разъёма ДРМВ пошли в "плюс" (приняли новую точку 0% при 3,67мс). Сделали вывод - датчик исправен. Но 3,67 мс - многовато, да и резвости машине
это не прибавило. Решили промыть датчик, карбклинером продули его каналы (грязи вылетело немерено) - установили. Первая реакция - двигатель сразу стал нормально работать
(по крайней мере, визуально), т.е. на резкое открытие дроссельной заслонки отзывается резким подъёмом оборотов. Не имея мультисета - мы бы решили, что проблема полностью решена.
Проводим замеры мультисетом - длительность импульса хх - 3,37мс, тест "3000" - 10%, тест "педаль в пол"+290. Т.е. кроме первого параметра - все остальные в "норме". Но 3,37 - это очень много
при норме 2,4. Т.е. проблема решена не полностью. Сделали предположение, что проблема в нештатном подсосе воздуха (необсчитанного ДМРВ), т.к. пластиковый патрубок перед дроссельной
заслонкой перемотан изолентой в нескольких местах. Что бы оценить влияние внештатного подсоса воздуха, откинул патрубок системы EGR (диаметром 2-2,5мм) добавляет 13-15%.
Новый патрубок заказан и на подходе - после его установки проведём повторные замеры мультисетом и, если проблема не будет решена, продолжим поиски дальше. Но как машина поеха.
Друг в восторге - он за пол-года езды на неправильно работающем двигле уже отвык от такой резвости.

Выражаю благодарность создателям мультисета за такой полезный прибор, за подробные ответы на вопросы возникавшие у меня в процессе диагностики и за толковые советы.

Спасибо, Slawa, за этот пример диагностики.

Цитата: И мучается он уже с этой проблемой уже полгода.
Любая неисправность в управлении инжектором (читай двигателем) отражается на потреблении топлива.
Поэтому он (человек) не только мучается, но и сам платит за это, покупая лишнее топливо.
Человек так устроен, что он не видит небольшие изменения в динамике и расходе топлива, он просто нажимает педаль газа глубже, даже не осознавая этого.
Показать начало этого процесса и есть задача прибора, по пол года пусть мучают себя сами те, кто этого не видит.

Цитата: + 2,5 т.р. за ненужную катушку зажигания.
У катушки зажигания может быть 2 неисправности.
1. Межвитковое замыкание (крайне редко).
Снимите со свечи высоковольтный провод.
Если искра пробивает расстояние 5 мм до кончика свечи = забудьте о межвитковом замыкании.
2. Нарушена (пробита) изоляция.
Ночью, в тёмном переулке, заведите двигатель и откройте капот автомобиля.
Плохую свечу и плохую катушку будет видно по искрам, проходящим через пробитую изоляцию (желательно проверить, увеличив компрессию в цилиндрах, т.е. поддать газу). Если искра пробивает изоляцию, тогда можно и потратить 2,5 т.р.

Цитата: проверили ДМРВ (расходомер воздуха). Отключаешь его разъём - если проценты в "минус" пойдут - датчик "дохлый". Что у нас и получилось.
Это важное условие, если отключить рабочий датчик воздуха - время пойдёт в плюс.
Не рабочий датчик воздуха поднимает время на х.х. (точку отсчёта) и поэтому отключение такого датчика заставляет опускаться время на х.х.

Цитата: откинул патрубок системы EGR (диаметром 2-2,5мм) добавляет 13-15%.
Так и дожна работать системы EGR
Теперь по этим цифрам (13-15% ) можно узнавать состояние клапана EGR (его герметичность).

Читайте также: